Плавильная мини печь из старого металлического ведра

Плавильная мини печь из старого металлического ведра

Предлагается для использования (обсуждения) простая обогревательная печь, собранная на «коленке» из двух ведер.

Данная печь может быть использована и для приготовления пищи (но с низким КПД).

Вводная.
При нестандартных ситуациях (ЧП, поход и т.д.) человеку обычно жизненно необходимо:
— приготовлять пищу
— обогревать жилое пространство, сушить вещи…
При этом эти две необходимости часто совмещаются.

Приготовление пищи может производиться и на открытом огне (очаг, костер, печи с прямым пламенем…). Использование специализированных печей для приготовки еды (при этом у этих печей дым и сжигаемые газы не попадают внутрь жилого помещения) – только добавляют комфорта для пользователя. По личному мнению – печки для пищи не является жизненно критичными при экстремальных ситуациях (за исключением требования к скрытности или других особенных ситуаций…) — то есть если они есть это хорошо, но на крайний случай и без них можно обойтись (готовить на костре).

Обогрев помещения (палатка, землянка, времянка, сарай, дом…) – по личному мнению требуют усиленного внимания к проблеме. Это обусловлено тем, что в Росси примерно 9 месяцев в году – это отопительный сезон. Использование открытого огня для обогрева критично по пожарой угрозе, угрозе отравления угарными газами, относительно малой длительности горения одной закладки дров. Для обогрева помещения так же используют буржуйки или разные походные печи (разные варианты, цены, массо-габаритные характеристики), стационарные печи (минус — время возведения, масса).
Из буржуек (походных печей) – наиболее интересны для нештатных ситуаций печи длительного горения (например Пошехонка). Особенность таких печей – крайне низкая скорость подачи кислорода (воздуха) в камеру сгорания. В результате дрова (топливо) не горят а медленно тлеют, как при пережиге дров на уголь. Что существенно увеличивает время горения одной закладки дров (топлива).

Длительное время проблема экстренного обогрева помещения занимала мысли. При этом имеющиеся в продаже туристические печи не устраивали по массово-габаритным параметрам (по личному мнению 3-7 кг печь является существенной массой при транспортировке в условиях экстремальной ситуации, титан — дорог).

Прототип.
При поисках наткнулся на очень понравившееся решение Сергея Тюлюмжиева («Буржуйка на опилках» описание в журнале САМ 06-2010, страница 18). Заявленные параметры: внешний металлический кожух в виде цилиндра (диаметр 430 мм, высота 600 мм), время горения до 19 часов, топливо опилки (дрова и т.д.), КПД до 65%. В печке заложен принцип движения остывающих газов, применяемый инженером Быстровом = прототип печи Кузнецова (красивый ряд стационарных печей, как пример http://www.stove.ru/ ).

Детально прикинул как сделать такую печь для дачного использования (не круглую, а из листов металла, крепление на уголках и болтах = что бы не варить металл, герметизация швов высокотемпературным герметиком для автомобилей). При незначительном увеличении изначальных габаритов, такая печь может очень хорошо конкурировать со стационарной кирпичной печью (от 19 часов непрерывного горения для 60 литров внутреннего топливного объема в оригинальной конструкции), опять же затраты по деньгам и времени возведения – в пользу буржуйки. Практическое воплощение такой буржуйки отложено до лучших времен (нет прямой необходимости на текущее время).

Сама конструкция этой печки (оригинал)– очень хороша (выход из трубы только охладившихся газов, что влияет на КПД печки; простота конструкции…), что подтолкнуло на идею использования подручных материалов для создания аналогичной печки.

Печка «два ведра».

Испытание.
Для эксперимента были взяты два ведра из под краски: на 10 литров и 2,7 литра. В ведре на 2,7 литра в днище топором проделано отверстие примерно 5х5 см. В качестве трубы была использована труба от самовара диаметром 10 см и длинной 60 см. Для быстроты монтажа конструкция смонтирована на земле, время монтажа примерно 5 минут. Труба плотно воткнута в землю, герметизация элементов — простая присыпка землей. Загрузка дровами – 2,7 литра, плотность укладки дров – примерно 0,7 от полного объема, взвешивание дров не производилось.

При запуске печки были опасения, что тяга будет недостаточной (специально была приготовлена дымовая труба длинной 2,5 метра и на крайний случай – компьютерный вентилятор 12В для поддува). Опасения оказались напрасными. Тяга для трубы 60 см превзошла все ожидания, после раскочегаривания из трубы вырывалось пламя, что могло снизить длительность горения. Пламя было убито закрыванием до минимума входного отверстия для воздуха (для изменения тяги — менялось сечение воздуховода примерно от 2 до 4 кв.см, путем закрывания входной ямки куском фанеры). Выходные газы из трубы были в районе 80-90 градусов = по ощущениям рукой.


Две ямки в земле, труба установлена над вытяжной ямкой, установлено внутреннее ведро под дрова.


Отверстие 5х5 см во внутреннем ведре для поддува воздуха


Тоже самое, тыльная сторона


Внутреннее ведро заполнено дровами


Сверху надето внешнее ведро, щели закрыты плоскими камушками и засыпаны землей


Поджиг дров


Горение

В итоге длительность горения составила 1 час 45 минут (1 час с дымом и 45 минут без дыма – на тлении угля от дров). Теплотворность печи – в основном грелся верх внешнего ведра (рука на расстоянии 5-10 см не терпела излучения), стенки грелись значительно меньше.

Использованные ведра – то что было не жалко и было под рукой (тонкостенные, при длительной эксплуатации — прогорят). Их можно заменить на общедоступные оцинкованные ведра для воды или баки для воды (цена от 100 руб, их емкость от 5 до 150 литров, ГОСТ 20558-82, толщина стенок примерно 0,35-0,70 мм) или другие подходящие железные конструкции, которые могут быть не обязательно круглыми. Для подбора объемов ведер — исходя из прототипа: между верхним краем внутреннего ведра и внешним ведром должно быть 2-3 см (дл нормального движения газов). При увеличении внутреннего объема до 10 литрового ведра (объем дров) — можно ожидать увеличения времени горения с одной закладки до 4-6 часов..
Если использовать ведро с крышкой, то принцип закладки дров будет облегчен (для оттестированной конструкции для закладки: снять верхнее ведро, заполнить внутреннее).

Труба – можно собрать из консервных банок (если хорошо не продумать конструкцию, то конструкция будет хлипковатая), свернутого листа жести (длинна 1,5-2 м, ширина жести 20-30 см, внутри трубы – разнесенные консервные банки, на которые вдоль навернута жесть и закреплена сверху хомутами или проволокой), можно собрать с использованием камней и утрамбованной глины (смотри технологию «землебит», она же «дома из мешков»)…

Как пример

Для эксперимента (например для комфортного размещения печки в палатке)- была увеличена длинна выходной ямки (для дыма) до 60 см (первичный эксперимент — было все вплотную, длинна прохождения дыма в земле не более 10 см). Тяга упала очень заметно, небольшой ветер стал задувать дым в требу, горение упало. Температура выходных газов — понизилась (ощущения рукой). Предположительная причина — дым очень сильно охлаждается при движении в земле, нехватка длинны трубы.

Комментарии ( 19 )

Спасибо за комментарии!

Для меня задача решена, продолжение экспериментов не планируется.

По вопросу используемых емкостей, если есть высокотемпературная нержавейка, толстостенное железо — это отлично. Но задача ставилась от обратного — создать печку из брошенных материалов или легко доступных материалов, как например ведра для воды, которые есть практически в каждом сельском хозмагазине, цена вопроса минимальна. Предусматривается, что перед сбором печки — все её составные элементы обжигаются на костре. При этом краска и оцинковка обгорают (по данным из инета, оцинковка улетучивается при 300 Цельсия).

По вопросу коптилки — пока это мечта (на втором, третьем, четвертом… месте).

По вопросу установки в палатку — к сожалению прямой нагрев в данном варианте спалит тент палатки. Труба и нагревающиеся элементы расположены очень близко между собой (если поместить между ними тент палатки — он сгорит), как предохранить материал палатки — пока не знаю (решение — скорее всего изоляция в виде жести с термопрослойками или термослоя в виде земляной или глиняной прослойки). Именно для этого был проведен второй эксперимент (максимальный разнос трубы и греющихся элементов, что бы не воспламенить материал палатки). На этапе экспериментов – увы, тяга упала ниже плинтуса. Скорее всего необходимо термически изолировать путь прохождения выходных газов от земли, увеличить длину выходной трубы вверх.

To cwerr
Как-то попадались мне подобные печи в сети, даже с лежанками Реактивные печи (Ракетные печи, Rocket Stove) их называли
Например energy-sources.org/wiki/Реактивные_Печи

Спасибо за подсказку! Принял к сведению!

To
kenao — Якутск-Пекин
Чего то быстро прогорело. Почти как в печке. Как смысле тогда огород городить?

Спасибо за вопрос, он очень в точку!
Постараюсь более подробно углубиться в тему.

Я очень большой сторонник стационарных печей.
Из практики: протопка 2-4 охапками дров (для меня охапка дров – то что умещается в согнутой руке и не падает, длинна дров примерно 50-70 см, по субъективным ощущениям общая масса дров при этом составляет ориентировочно 4-10 кг, масса зависит от применяемых дров) стационарной печи (нормальная кирпичная печь «щиток» со сложным развитым воздуховодом, поверхность «щитка» примерно 4-6 кв.м.) = хватает для нормального прогрева (комфортная температура) помещения примерно 10-15 кв.м. на 12-20 часов (сезон весна-осень), помещение типа «летний домик». При этом загрузка дров в печь происходит в два этапа (по мере прогорания дров, то есть 2 раза подбросил дрова – и норма, что очень удобно). Наблюдаемый нагрев помещения происходит ступенчато. В течение 1-2 часов температура в холодном помещении поднимается медленно (это для кирпичной печи у которой нет развитых металлических излучающих поверхностей). Потом, при достижении максимальной температуры, температура незначительно снижается и происходит обогрев помещения за счет теплоотдачи от кирпича печки. Кирпич является аккумулятором тепла. Он снижает интенсивность теплоотдачи в начале горения и постепенно отдает тепло потом, когда дрова прогорели. Если есть возможность поставить стационарную печь (большая масса, развитая площадь теплообмена) – я «за» руками и ногами, т.к опыт накопленный печниками (практиками) в этом направлении очень положительный, все испробовано и прозрачно. Минус стационарной печи – необходим материал (100-1000 кирпичей, время возведения очень значительно).

Если взять простую буржуйку, то при нагреве не сильно изолированного помещения (палатка, сарай в одну стенку, времянки…), при интенсивном горении дров – в помещении устанавливается высокая температура (спать жарко). Как только прогорели дрова – «пипец», температура падает стремительно, т.к. нет аккумулятора тепла. Для выравнивания ситуации – приходится вставать и подбрасывать дрова в буржуйку примерно через каждые 2-4 часа (зависит от веса и объема буржуйки). Теплонакопителя в таких печах нет (это относится и к мобильным печам для туризма).

Читайте также:  Как работать с вилками для холодной ковки

Вернувшись к эксперименту. Объем внутреннего ведра, куда загружались дрова – примерно 3 литра (это объем 3-х литровой стеклянной банки, прикиньте сколько дров Вы сможете запихать в банку). Т.к. не ожидал какого либо положительного результата, подготовка к эксперименту была «тяп-ляп». Взятые дрова – полуистлевшие доски, которые было легко рубить. Утрамбовка дров не производилась. Примерный вес дров при этом составил не более 1 кг (плотность нормальной сухой сосны примерно 500 кг на м.куб.). Интенсивность излучения тепла от экспериментальной печки составила примерно 500-1000 вт (очень субъективные ощущения основанные на измерении интенсивности теплового излучения от печки рукой). Расчетная средняя теплотворность ( по данным tehnopost.kiev.ua/ru/13-teplotvornost-drevesiny-drova.html ) для сжигания

1 кг сосны/елки (3 литра) за 1 час 45 мин = примерно 0,8 ккал в секунду(3 кВт).

Протопите таким весом дров стационарную печь. Если печь массивная, то температура в помещении изменится не значительно. Если топить походную печь длительного горения такой массой дров – то разница скорее всего будет минимальная по сравнению с экспериментом.

Отличие печки длительного горения (легкая металлическая печь) от буржуйки: интенсивность излучения тепла в ней смазана во времени (интенсивность излучения в единицу времени мала, но продолжительна, что приближает такую печь к стационарным печам). Очень хороший наглядный пример «как печки длительного горения» — обогрев простыми свечками палатки при зимней рыбалке (факт подтвердят рыбаки или можно посмотреть ролики на ю-тупе).
В буржуйке в первый момент (горение дров) – интенсивность тепла очень велика и часто избыточна для обогрева. Дрова сгорели – «сливай воду».

НО! для меня вес мобильной печки (походной печки длительного горения) в 3-7 кг является критичным (по личным соображениям). Поэтому для себя выбрал путь – при необходимости (предусматривается, что дополнительно к весу печи еще будет примерно 30-40 кг полезного груза, который транспортируется в рюкзаках = перемена места проживания вне экстремальных условий), печь собирается в пункте стационарного или полустационарного проживания из подручных материалов (возможно оптимальный быстровозводимый вариант – оцинкованные ведра для воды).

Печь длительного горения в металле – отличная замена стационарной печи из кирпичей!

Если есть возможность (материалы и время) – для себя вижу путь землебитной (глинобитной) печи. Т.к. практически любой нормальный грунт содержит глину в той или иной пропорции = конструкции можно возводить на любом месте (технология «землебит», землебитная технология применяется в строительстве экологичных домов — «дома из мешков», стоимость копейки, как пример http://avega.net.ua/avega/index.php/stroitelstvo/990-2011-04-12-13-55-04.html ).
Но для печи глинобит лучше (лучшая прочность, пожаробезопасность).
Разница между глинобитом и землебитом: глинобит — изначально берется глина и смешивается с наполнителями в нужной пропорции (саман — как разновидность), из полученной смеси строятся конструкции; землебит — глина есть практически в любом грунте, снял плодородный слой и после небольших манипуляций можно приступать к строительству используя грунт.

По глинобитным печам = например книга «Русская печь» автор Геннадий Федотов. В книге есть отдельная глава «Глинобитные печи» (онлайн-текст http://happynouruz.narod.ru/fedotov/00_index.htm ). Технология включает в себя подготовку материала (раствор), подготовку к кладке (битью), сам процесс, просушка, обжиг. Книга очень хорошая. Делается уточнение, что выходную трубу не желательно делать методом глинобита (выходящие газы часто низкой температуры, что вызывает конденсацию воды на стенках трубы и как следствие её разрушение). Обжиг внутренней поверхности трубы (включая глазурью) — интересен для рассмотрения. Автором рекомендуется — возводить трубы из кусков каменной породы на глиняном связующем (глинобит с наполнителем).

Чем хороша глинобитная печь — гибкость технологии ОФИГИТЕЛЬНАЯ (любой изыск с минимальными затратами как материала так и труда). Материал лежит под ногами (практически любой грунт). Минус – время возведения.

Вернувшись в поставленному вопросу («Чего то быстро прогорело. Почти как в печке. Как смысле тогда огород городить?»), убедительная просьба уточнить для какой печки сделано сравнение?

САМОДЕЛКИН ДРУГ

Как сделать плавильную печь-горн из ведра своими руками

Уважаемые посетители сайта «Самоделкин друг« сегодня мы с вами разберем, как сделать кузнечную печь-горн для плавления алюминия из ведра своими руками.. Данная печь довольно проста в изготовлении и для ее создания потребуется минимум материалов, а именно старое и не нужное ведро 10-15 или 20 литров (в зависимости какой мощности вы хотите сделать плавильную печь-горн) Так же обязательно потребуется гипс и песок, из смеси 1/2 будут формироваться стенки горна, смесь закладываем внутрь ведра формируя дно толщиной 3-5 см, затем ставим пуансон (к примеру небольшое пластиковое ведро, чтоб образовать полость в растворе) далее закладываем стенки чтоб не было полостей и воздушных подушек.

В нижней части плавильной печи для алюминия размещаем металлический сгон на 16 или 22 (зависит от объема ведра) через него будет осуществляться надув воздуха к горящим углям. Через ПВХ трубу подключенную к обычному фену будет происходить нагнетание воздуха в камеру сгорания.

Тигель для плавление алюминия по обычаю делают из старого металлического огнетушителя, срезая у него верхнюю часть. тигель должен свободно входить в полость печи, притом незабываем о том что по краям должен размещаться уголь. Температура плавления алюминия составляет 660 с° расплавленный в печи металл заливается в заранее подготовленные металлические формы (УБЕДИТЕСЬ ЧТО ОНИ СУХИЕ. ) если залить раскаленный метал в сырую форму, то последствия будут плачевными, потому как алюминий разлетится по сторонам! СОБЛЮДАЙТЕ ТЕХНИКУ БЕЗОПАСНОСТИ!

Давайте рассмотрим, как сделать плавильную печь для плавки алюминия из ведра своими руками?

Материалы

  1. металлическое ведро 10-20 л
  2. гипс
  3. песок
  4. сгон
  5. ПВХ труба
  6. фен
  7. использованный огнетушитель (для изготовления тигеля)

Инструменты

  1. емкость для приготовления гипсовой смеси

Пошаговая инструкция по созданию плавильной печи из ведра своими руками.

Берем старое и не нужное в хозяйстве ведро, желательно из простого черного металла НЕ ОЦИНКОВАННОЕ! Потому как цинк при нагреве будет выделять пары и окислы, которые вы будете вдыхать работая рядом. Моментального вреда конечно не будет, но в последствии может повлиять на здоровье, так что берите простое ведро из черного металла, не прогадаете. Затем данное ведро следует заполнить гипсо-песчаной смесью, а лучше использовать специальную кладочную смесь, как пример можете почитать и посмотреть нашу статью Как сделать горн из консервной банки там как раз мастер брал именно кладочную смесь (фото упаковки представлено) Так же понадобиться металлический водопроводный сгон, который будет размещен в нижней части и через него будет происходить нагнетание воздуха в камеру сгорания угля. Поток воздуха обеспечивает обычный фен. Переходник. ПВХ труба для соединения фена и сгона плавильной печи. Формируем полость печи при помощи небольшого пластикового ведерка. Сначала выкладывается дно горна толщиной 3-5 см, затем стенки, на все про все у вас будет 15-20 минут пока гипс не начнет застывать. Гипс смешиваем с песком в пропорции 1/2 и доводим до однородной массы. Даем просохнуть как следует, подключаем фен, засыпаем уголь и разжигаем его, сделать это лучше жидкостью для розжига. Помещаем внутрь тигель (сделанный из использованного огнетушителя) в тигель закладываем алюминиевый лом, можно пивные банки и из под лимонада. Внимание! Убедитесь что в банках нет воды и они сухие, потому как при резком перепаде температур алюминий может выпрыгнуть из печи)) Из полученного алюминия можно отливать разнообразные заготовки, любой формы, здесь все зависит от вашей фантазии, а так же интересов. К примеру некоторые ребята отливают из алюминия заготовки, а потом растачивают на токарном станке шкивы для мини-тракторов и автомобилей. Так же можно отливать всевозможные фигурки, статуэтки, гербы, какарды и тому подобное.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Для отливки более серьезных деталей для автомобиля понадобиться и горн побольше, но образец у вас есть и вам решать что вы будете отливать, мелкие игрушки или детали для техники. Надеемся наш материал был для Вас полезен, спасибо за внимание.

Электропечь из ведра своими руками

Для переплавки алюминиевых материалов часто используются доморощенные печи, работающие на дровах или углях. В этом мастер-классе будет продемонстрирован вариант электропечи, который вы можете сделать самостоятельно. Электропечь для плавки по конструкции проще и герметичнее, она экономичнее, а эффективность ее больше. К тому же, вам не нужно следить за огнем.

Чтобы сделать электропечь для плавки алюминия своими руками вам будут нужны:

  • спираль;
  • силовые кабели (1 х 240 В или 2 х 120 В);
  • мелкоячеистая сетка;
  • гипс;
  • песок;
  • высокотемпературная спрей-краска;
  • изолента;
  • ведро с крышкой металлическое;
  • сверла;
  • дрель.

Шаг 1. Соберите основной нагревательный элемент. Для этого к спирали от электрической плитки (28 Ом) следует подключить силовые кабели. В данном случае были взяты два провода по 120 В, которые при правильном подключении к фазам на выходе давали 240 В. Можете подключить к нагревательному элементу провод заземления. В данном случае этого не было сделано, но практика показала, что лучше заземлением не пренебрегать.

Шаг 2. Подготовьте емкость печи. Первым делом в самом ведре просверлите отверстия для проводов нагревательного элемента.

Далее нужно отлить емкость электропечи изнутри огнеупорным материалом. В качестве последнего в первом опыте был выбран обычный бетон. Это самый дешевый вариант, который отлично подходит для печей на дровах и углях. В случае с электрическим источником питания бетон просто треснул, а потому его пришлось заменить смесью гипса и песка, в соотношении 50/50. При отливке следует придать форму печи изнутри. Для этого стоит использовать фольгу и бумагу или бумажные одноразовые тарелки. Не стоит забывать и про отверстия для силовых кабелей.

Аналогичным составом обязательно залейте и крышку ведра.


Шаг 3. В уже подготовленную емкость печи следует отправить нагревательный элемент. Первым делом убедитесь, что спираль располагается в основании печи свободно. Возьмите мелкоячеистую сетку, отрежьте от нее два куска и оберните их вокруг контактов спирали. Куски сетки берите такие по длине, чтобы они на 13 – 14 см выходили из самодельной печи. Провода подключайте, пропустив их в заранее заготовленные отверстия. Саму сетку, торчащую наружу, обязательно загните вместе с проводами.

Читайте также:  Как самому сделать безинерционный молоток с гвоздодером

Шаг 4. Для изоляции обязательно обработайте выходные отверстия проводов и сетки высокотемпературной краской-спреем. Это позволит избежать короткого замыкания. После этого дополнительно оберните обработанные места изолентой.

Перед включением печи обязательно проверьте цельность и работоспособность всех контактов нагревательного элемента. Саму печь запускайте на открытом воздухе, вдали от легковоспламеняющихся предметов. Перед запуском и выключением в целях собственной безопасности наденьте сварочные перчатки.

Первый запуск по времени должен составлять 20 минут. После этого ей нужно дать полностью остыть и вновь запустить, но уже на 40 минут. Это требуется для того, чтобы выпарились остатки влаги из внутреннего огнеупорного покрытия.

Дальше вы уже можете использовать печь по ее прямому назначению и переплавлять алюминиевые заготовки.

Печь для домашней литейки

#1 Иван Сенин

    • Имя: Иван
    • Сфера деятельности: Производство
  • Зарегистрирован
  • 1 365 сообщений
  • Существует масса доступных для плавки материалов, с температурой плавления в доступных для любительских начинаний пределах. В сети целая куча примеров самодельных печек, на том же самом ютубе полно видео о них. Вот и пришла идея, разместить на нашем форуме руководство по созданию таких печек. Руководства, благодаря которым любители смогли бы создать у себя дома небольшую печку для плавки выбранных им материалов. Конструкции любительских печек весьма разнообразны и тут пожалуй стоит учитывать не только характеристики которыми данная печь обладала бы, но и возможности по ее созданию.

    Облазил целую кучу ресурсов и нашел пожалуй наиболее оптимальные советы по созданию подобной печки с домашних условиях. И так:

    1. Определите необходимый размер вашей печи. Для литья небольших предметов весом менее 1-2 килограмм, достаточно будет 30-сантиметровой (12 дюймов) плавильной камеры с тиглем вместимостью 1 литр.

    2. Подбор материалов, которые выдержат температуры, создаваемые в печи. Например если в качестве топлива использовать древесный уголь (поскольку он доступен и недорог), то температура его горения (теплотворность) в потоке воздуха составит около 1250 градусов Цельсия. В то же время температура горения каменного угля в воздушном потоке превышает 1650 градусов Цельсия, так что древесный уголь более пригоден в качестве топлива для плавильной печи, собранной из легко доступных конструкционных материалов – ведь в пламени каменного угля, обдуваемого воздухом, расплавится даже сталь. Поэтому в связке с древесным углем можно использовать для изготовления плавильной камеры листовую оцинкованную сталь.

    3. Сделайте из вашего материала два цилиндра. Хотя алюминий вполне можно расплавить и в банках из-под краски или металлических ведрах для мусора. Но такие ненадежные емкости придут в негодность после нескольких плавок, поэтому лучше, приложив небольшие усилия, сделать более надежную емкость, которая выдержит определенное количество плавок.

    • ingenerkons это нравится

    #2 Mykola

    • Имя: NNB
    • Сфера деятельности: Производство
  • Зарегистрирован
  • 813 сообщений
  • Осмелюсь высказать сомнение в целесообразности изготовления корпуса из оцинкованной стали. И на сколько нагревов хватит того цинка.

    #3 Иван Сенин

    • Имя: Иван
    • Сфера деятельности: Производство
  • Зарегистрирован
  • 1 365 сообщений
  • Ну это все таки из подручных средств) Как вариант предлагается даже оцинкованное ведро брать)

    А учитывая разновидности ведер, то можно из двух штук и кожух сделать.

    • ingenerkons это нравится

    #4 Proserg85

    • Имя: Сергей
    • Сфера деятельности: Разработка технологии
  • Зарегистрирован
  • 2 771 сообщений
  • #5 Proserg85

    • Имя: Сергей
    • Сфера деятельности: Разработка технологии
  • Зарегистрирован
  • 2 771 сообщений
  • #6 Иван Сенин

    • Имя: Иван
    • Сфера деятельности: Производство
  • Зарегистрирован
  • 1 365 сообщений
  • По очереди) Ковка это целое дело) Но в данном случае эта печь пожалуй не подойдет. Для нагревания металла перед ковкой используют горн.

    Моя первая плавильня из ржавого ведра

    Давным-давно, когда в магазинах еще не продавалось готовых дюралевых плит любого размера, мне понадобилось где-то раздобыть оные, дабы изготовить мой будущий станок с ЧПУ.

    Не долго думая, я взял старое ведро, хотя тогда оно таковым еще даже не являлось. По правде сказать – это был просто ржавый лист железа, на котором мешали цемент, а потом забросили далеко в сарай. Я сварил пару колец из арматуры, завернул в них лист, и вот получилось старое ведро!

    Потом раздобыл 7 огнеупорных кирпичей и обрезал их болгаркой, чтобы сложить из них семигранник (7, потому что хорошо помещались в моё ведро). Он образует будущую рабочую камеру моей плавильни. Также под углом нарезаю канавки, в которые будет укладываться нагревательная спираль.

    Складываю кирпичи, обматываю их снаружи проволокой. Приступаю к намотке спирали из нихрома. Тут нужно правильно рассчитать длину. Наматывал вручную на кусок гладкой арматуры. Это не очень долго на самом деле. Дня два – не больше! (шучу, конечно).

    После намотки укладываем спираль в канавки и выводим наружу через щели между кирпичами выводы для запитки спирали. Спираль внутри никак закреплять не нужно – она сама утапливается в канавку. Выводы нужно заизолировать при помощи керамики из старого утюга.

    Камера готова, ставим её в ведро и заполняем свободное пространство шамотной глиной. Я еще проложил немного азбеста между шамотом и металлом, чтобы внешние стенки не так сильно нагревались.

    Теперь плавильню нужно оставить на пару дней, чтобы как следует просохла, но у меня терпения ждать не хватило и я запалил печурку уже на следующее утро. Воняла она знатно! Хорошо, что запускал на улице. Иначе бы задохнулся.

    После пары холостых прогонов перевёл муфельную печь в боевой режим. Из трубы сделал тигель и накидал в него алюминиевых проводов и всякого прочего хлама.

    На фото видно, что всё расплавилось даже с половиной спирали. Я точно не знал, какая мощность потребуется, поэтому хотел сделать две независимые спирали, которые можно было бы включать параллельно, последовательно или по отдельности. Оказалось, что спирали в 2 кВт вполне хватает. Вторую планировал ставить для более высокого тигля.

    Теперь я в двух шагах от цели! Зажимаю пару металлических листов струбцинами через квадратную арматуру толщиной 10 мм. Это очень удобно, ведь я могу таким образом регулировать толщину отливаемой плиты. Чтобы изготовить плиту 20 мм, я зажимаю листами бутерброд из двух квадратных арматурин.

    Не забываем запастись водой, надеть очки и перчатки – пара будет много и он горячий!

    Аккуратненько, и главное – плавно выливаем расплав в пространство меж листов (позднее я изготовил себе нечто похожее на воронку, только плоскую). Сразу после заливки начинаем охлаждать форму снизу, заливая в таз воду. Это важно для правильной кристаллизации металла – она должна идти снизу вверх. Так качество отливки будет лучше. Для этого же форма расположена вертикально – расплав сам на себя давит и удаляет пузыри из своей внутренней структуры.

    И вот они – долгожданные плиточки ещё тёпленького алюминия! 10 и 20 мм толщины. То, что нужно для самодельного станка с ЧПУ!

    PS.: Сейчас, конечно, у меня куда более мощная плавильня. Даже две – одна на углях (антрацит), другая на газу – самая эффективная и производительная, но это уже другая история 🙂

    Найдены возможные дубликаты

    Для того, чтобы выводы спирали не нагревались их складывают вдвое – втрое и свивают (скручивают).

    Форму для плит лучше делать закрытой сверху с высоким литником – это создаст давление и уберет недоливы по краями и углам сверху, что сократит и время на обработку и материал в стружку. Так можно отливать заготовки с минимальным припуском на обработку. Ну и формы перед заливкой лучше прогревать градусов до 150-200, чтобы металл не кристаллизовался сразу при контакте со стенками. Объем литника лучше просчитать из условий усадки металла при застывании, чтобы этот процесс не затронул сам лист.

    Про скручивание не знал, спасибо!

    С литником мороки много и его потом всё-равно спиливать. Без литника я также просто спиливаю верхнюю часть плиты с воронкой. Она не очень большая получается – соизмерима с литником.

    Про скручивание не знал, спасибо!

    Адвокат Егоров, перелогиньтесь 🙂

    Тяжело, знаете ли, с ёлки перелогиниваться.

    с елки луче целлюлозу варить

    Ога, давайте ещё сразу задвинем за вакуумную дегазацию и литьё под давлением до кучи. Это же DIY! Суровый, беспощадный и не парящийся в общем-то за технологии. тут хватит буры с поваренной солью в смеси 50/50. В крайнем случае цинка фигануть чтоб лилось лучше)

    Яростно плюсую, но такими советами Вы только отпугнёте новичков! На практике всё это потребуется гораздо позднее, когда сложность отливок многократно увеличится.

    А чёрт его знает. Уже не помню. Это зависит от диаметра, который окажется под рукой. У меня в старом блоге была таблица Excel для расчёта нихромового нагревателя. Как сюда ее положить – пока не разобрался, а ссылки кидать не знаю, можно или нет 🙁

    Загрузи файл в облако и кидай ссылку

    В виде картинки таблицу сохранить и скинуть 🙂

    Вы прям как в озеро подглядываете 😉 Но не получилось у меня с наскоку индукционку запилить 🙁

    А чего её пилить? Дешманские сварочные инверторы легко перепиливаются в индукционную грелку, на ютубах море видосов со ссылками на форумы. Брать надо именно дешёвые потому что там простейшее управление и вобще он весь простой как 3 рубля. В данном случае это плюс. Правда грелка получается чуть морочная в том плане, что приходится подстраивать каждый раз частоту ручками, но если городить контур ФАПЧ и прочие заморочки, то по сложности это будет уже равно заводской грелке, а по стоимости даже выше.

    Больше 800 градусов (в идеале, по факту ниже) индукционка из плит или сварочников не дает. Точка Кюри, то-сё

    Алюминию больше 600 не надо так то.

    Читайте также:  Простой сварочный держак из ручки КПП авто

    А вобще индукционкой из сварочника вполне себе плавятся небольшие стальные детали. И греются графитовые тигли например. Точка кюри тут не при делах. тут проводник в переменном магнитном поле, ферромагнетик или нет- пофигу по большому счёту. От нагрева металл не перестаёт быть проводником. Графит кстати тоже.

    Графитовый тигль этим не разогреть. А нагретый металл – теряет магнитные свойства и тоже дальше не разогревается. Промышленные индукционные плавильни работают на более других частотах, по типу микроволновки – им пофиг, молекулы какого вещества колебать 🙂

    Промышленные плавильные индукционные печи для алюминия вполне себе работают на 30кГц. У сварочников даже повыше частоты.

    Э, нет. Там 30 кГц . xxx МГц

    Стартовать она может на любой частоте, а потом будет держать резонанс по потреблению, повышая частоту с нагревом.

    хххМГц там не будет. В крайнем случае ххМГц для работы на скин-эффекте с какой-нибуть лютой “быстрой” шихтой. Выход в мегагерцы это сразу экранированное помещение и запрет на вход персонала при работе установки ибо она начинает люто фонить ЭМИ в окружающее пространство и превышать все нормы какие есть включая американские дикие 1000мВт/м^2, если установка мощностью хотя бы 30кВт. Выход в диапазон десятков мегагерц ещё веселее, там даже с 5кВт установкой, работающей на 30МГц стоят уже нельзя. По амерским стандартам нельзя подходить ближе 2 метров, по нашим- ближе 5м. Промышленные системы обычно пашут не в резонансе, а на 2-3 гармонике. Это всё укладывается обычно до 500кГц. А контуры обратной связи и ФАПЧ это отдельный разговор.

    Для наколенной плавки небольших объёмов алюминия в хорошо теплоизолированном тигле вполне хватает сварочного инвертора на 4кВт (та же всеми любимая Ресанта САИ-180). Работает в резонансе, первичный разогрев не такой долгий ибо можно юзать проводящий тигель, а не кочегарить шихту, На самоперемешивание расплава можно забить, а роль контура ФАПЧ выполняет оператор. Это ИМХО небольшая плата за невероятную простоту и дешевизну установки. В принципе для дружащих с паяльником людей есть вариант даже проще чем сварочник переделывать, тут достаточно будет широко известного в узких кругах ZVS драйвера или полумоста на какой-нибудь самотактирующейся фигне типа IR2153. Минус у этих решений в том, что они требуют жирного низковольтного питания постоянкой.

    Хотя можноконечно нагородить и понижайку на нормальном ШИМ, с управлением частотой преобразования итд итп, но это уже получается схема того самого дешёвого инвертора и дешевле его готовым купить и перепилить, чем городить своё.

    Плавильный котел для алюминия или как сделать мини печь-плавильню своими руками

    В этой инструкции я расскажу вам, как сделать плавильню, в которой можно плавить банки из под газировки и отливать алюминий.

    Шаг 1: Посмотрите видео

    Осторожно! Плавильные котлы могут нагреваться до температуры, превышающей 1000 градусов Цельсия, что превышает вашу температуру плавления! Этот проект следует осуществлять, лишь имея необходимый багаж знаний, надежное защитное оборудование и безопасную для плави зону с хорошей вентиляцией. Искры, летящие из плавильни, могут разжечь огонь, а испарения от горящих шлаков могут быть токсичны. Будьте осторожны и рассудительны — используйте эту инструкцию на свой риск.

    Шаг 2: Металлическая мини-плавильня

    Вы увидите, как из равных частей песка и гипсы создать небольшую плавильню на заднем дворике, она будет достаточно мощной, чтобы плавить метал за секунды, но при этом достаточно приятная, чтобы держать её в качестве декора.

    Шаг 3: Список материалов

    Для начала купите по большому мешку песка и гипсы. Также вам понадобится ведро на 10 литров и ткань, чтобы закрыть все нужные вещи, ведь велик шанс, что в процессе создания плавильни всё вокруг будет испачкано. Ведёрко на 2,5 литра моно использовать для того, чтобы измерять ингредиенты, но у него также будет и более важное предназначение, о котором вы скоро узнаете.

    Рецепт создания импровизированного огнеупорного наполнителя такой: 1,75 ведёрка гипсы, 1,75 ведёрка песка и 1,25 ведёрка воды.

    Шаг 4: создаём смесь

    В момент, когда вода касается сухой смеси, часики начинают тикать. У вас есть всего около 15 минут перед тем, как всё затвердеет, так что сразу же начинайте перемешивать наполнитель. Очень важно, чтобы вся сухая смесь как можно быстрее намокла, и в ней не осталось комков.

    После пары минут перемешивания, процесс должен пойти более легко и смесь должна выглядеть однородно. Когда вы убедитесь, что не осталось комков – смесь готова к переливанию.

    Аккуратно переместите смесь в стальное ведёрко, достаточно медленно, чтобы избежать брызг. У вас должно получиться достаточно жидкости, чтобы заполнить его примерно до уровня 8 см от верхнего края. Теперь верните обратно пластиковое измерительное ведёрко и используйте его для формирования центра плавильни.

    Наполните ведёрко водой, чтобы придать ему вес (также можете наполнить его песком или камнями). Как только вы начнёте вдавливать ведёрко в центр, смесь начнёт подниматься по бокам, но она не разольётся.

    Перед тем, как смесь начнёт схватываться, повертите центральное ведёрко вниз-вверх, чтобы разместить его ровно по уровню смеси, затем оставьте ведро на 2-3 минуты. За это время гипса затвердеет и ведёрко останется на своём месте, даже если вы перестанете следить за ним.

    Шаг 5: Чистим поверхность

    Смеси всё еще нужно около часа, чтобы стать по-настоящему прочной, но гипса пока что достаточно мягкая, и её можно отформовать так, чтобы она хорошо смотрелась. Также можно протереть ведро.

    Смочите тряпку и аккуратно поведите ей сверху, поверхность неплохо очистится, и в процессе у вас получится красивая текстура. Когда поверхность будет выглядеть так, как вам нравится , оставьте её примерно на час.
    Пока вы ждете, создайте из старого стального огнетушителя кастомный тигель.

    Шаг 6: Создание тигля

    Можно сказать, что тигель создан из стали, так как к нему липнет магнит, а магниты не липнут к алюминию. Чтобы распиловка баллона была простой и безопасной, стравите с него давление и открутите верхний клапан.
    Нижняя часть огнетушителя — это то, что вам нужно для тигля, ведь это — стальная чаша диаметром 8 дюйма и высотой 12 см. Такой тигель идеально подойдёт для вашей плавильни.

    Шаг 7: делаем плавильню профессиональной

    На этом этапе гипса должна схватиться достаточно хорошо, поэтому сливайте воду из ведёрка, затем используйте что-то вроде пары плоскогубцев, чтобы захватить один край ведра и осторожно вытянуть его к центру.
    Возьмите его обеими руками и немного покрутите, вы увидите, что все ведро немного выскочит, и вытащите его прямо вверх. Ведро создаст удивительно гладкую поверхность, которая придает нашей плавильне удивительно профессиональный вид.

    Единственные функции, которых вам сейчас не хватает — это канал подачи воздуха и крышка, поэтому следующим шагом мы делаем их.

    Шаг 8: Крышка и воздушный канал

    Наконечник для сверления отверстий на 35 мм идеально вмещает в себя трубку на 25 мм, и если вы отцентрируете лезвие для резки по металлу с верхней линией на ведре, то можете аккуратно начать прорезать металлическую стену.
    Пройдя через металл, начните резать под углом около 30 º , гипса схватилась еще не полностью и режется как масло.

    Теперь у вас есть плотное, нисходящее отверстие, к которому идеально подходит воздуховод, который стратегически расположен в нескольких сантиметрах от дна. Таким образом, если тигель прогорит и сольёт расплавленный металл в плавильню, то металл останется в плавильне, а не потечёт из трубки.

    Воздуховод делается очень легко. Возьмите стальную трубку на 2,5 см. Эта часть будет находиться рядом с горячими углями в плавильне. Вам также понадобится ПВХ-муфта (Slip x FIPT) на 2,5 см и несколько трубок из ПВХ.
    Вы можете видеть резьбу на одной половине соединительного винта на стальной трубе, а на другом конце — переходник скольжения, который просто надевается на трубу из ПВХ. Это очень просто.

    Теперь сделайте еще один шаг и создайте крышку, которая поможет сохранить тепло.
    Возьмите пару 10-сантиметровых U-образных болтов из магазина бытовой техники и поставьте их вертикально в широкое ведро на 5 литров, заполненное наполовину нашей жаропрочной смесью. (10 чашек гипсы, 10 чашек песка, 7 чашек воды).
    Через час гипса должна затвердеть, и вся конструкция легко выйдет из ведра, став приятной небольшой крышку для плавильни.

    Она все еще нуждается в вентиляционном отверстии для стравливания давления, и вы можете просто сформировать его, когда создаёте крышку, или вы можете просверлить его с помощью 7-сантиметровой насадки для прорезания отверстий.
    В итоге вы получаете хорошую толстую крышку, которая выглядит как гигантский белый пончик. Эта конструкция отлично подходит для стравливания давления, а также дает возможность расплавить металл, даже не снимая крышку с печи.

    Шаг 9: Финальные штрихи и первая плавка

    Возьмите спреевую краску и нанесите её на плавильню в пару слоёв, чтобы придать ей опрятный вид.
    Когда вы раскочегарите плавильню, она станет настолько горячей внутри, что банки из под газировки будут плавиться за несколько секунд, заполняя тигель жидким алюминием. Смотрите, как это сделать, в другом видео проекта.

    С домашней плавильней вы можете плавить алюминий на заднем дворе и отливать практически любой предмет, о котором только можете думать.

    Лучшая часть состоит в том, что когда вы не плавите металлолом, вместо того, чтобы попросту занимать место, вы можете поставить в плавильню растение и мгновенно преобразовать его в модный домашний декор.

    Шаг 10: Как плавить алюминиевые банки

    Эта плавильня, безусловно, больше, чем кажется на первый взгляд. Если у вас закончатся банки из под газировки, то вы можете попробовать использовать ее в качестве кузнечного горна или даже в качестве летней барбекюшницы. В конце концов, она «работает» на древесном угле.

    Итак, теперь вы знаете, как использовать общедоступные материалы, чтобы построить небольшой плавильный котел. Он достаточно мощный, чтобы расплавить металл за считанные секунды, и при этом достаточно опрятный, чтобы использовать как декор.

    Рассказываю как сделать какую-либо вещь с пошаговыми фото и видео инструкциями.

    Ссылка на основную публикацию