Столярная струбцина из пистолета для герметика

Изготовление быстрозажимной струбцины своими руками

Часто в процессе выполнения какой-либо работы возникает необходимость быстрого сжатия или фиксации деталей. Для решения такой задачи служит струбцина — вид вспомогательного инструмента, с помощью которого производят, например, склеивание деталей, выполнение сварочных работ и другие работы.

Самодельные струбцины обычно изготавливают или из дерева, или из металла. Этот инструмент имеет много разновидностей, а также они различаются по механизмам зажимов. Сейчас этот инструмент можно без проблем приобрести в любом специализированном магазине или выписать через интернет, но можно также сделать нужную струбцину своими руками, причём по своим свойствам этот самодельный инструмент не будет уступать заводским моделям.

Разновидности струбцин

В наше время существует достаточное большое количество разновидностей струбцин, которые отличаются размерами, областью применения и другими параметрами. Например, популярны следующие разновидности этого инструмента, которые можно сделать своими руками:

  • Кромочная струбцина. Этот вид инструмента предназначен для склеивания или надёжной фиксации кромки изделия при столярных работах, а также их применяют для удобной и безопасной транспортировке листовых материалов.
  • G — образная струбцина. Своё название этот инструмент получил из-за внешнего сходства с английской буквой G. Это очень распространённый и популярный вид зажима, имеющий несколько типоразмеров. Наиболее часто применяют инструмент с шириной захвата 100 и 150 мм. Делают такие струбцины из различного материала, чаще всего это стальные и чугунные струбцины.
  • Трубная струбцина своими руками. В этом варианте зажимного устройства в качестве основания используется труба, на одном конце которой нарезается резьба и наворачивается неподвижная головка с губкой. По трубе перемещается другая головка, которую можно зафиксировать в нужном месте и с помощью винтового зажима сжать детали между собой. Достоинством трубных зажимов является то, что размеры деталей определяются длиной трубы и можно работать с самыми различными размерами соединяемых деталей. Трубы обычно применяются на 1/2 и 3/4 дюйма в таком случае конструкция получается достаточно мощной и прочной.
  • Ленточная струбцина. С помощью такой конструкции удобно склеивать рамки и ящики, производить ремонт мебели, рам и так далее. Отличительная черта этого инструмента — кожаный или капроновый ремень, с помощью которого сжимаются сопряжённые детали. Прижимное усилие получается равномерным и надёжным. Его довольно легко сделать своими руками и он будет незаменим при столярных работах.
  • F — образная самодельная струбцина. Главным достоинством этого вида зажимов является глубокий зев, что даёт возможность фиксации детали на довольно большом расстоянии от её кромки. Конструкция состоит из основания с неподвижной губкой, по которому скользит регулируемая головка с губкой.
  • Угловая струбцина для сварки своими руками. Этот инструмент является наиболее полезным и востребованным, так как позволяет фиксировать две детали под прямым углом друг к другу. Очень широко применяется как при столярных, так и при слесарных работах.

Различается этот инструмент также и по механизмам зажимов:

Самодельная быстрозажимная струбцина

Рассмотрим вариант изготовления быстрозажимной струбцины своими руками, с помощью которой можно одной рукой быстро закрепить детали друг с другом и зафиксировать их на верстаке для дальнейших работ. Эту конструкцию можно применять при работах по дереву, ремонту мебели, обуви и так далее. Как вариант, быстрозажимные инструменты можно применять не только при сжатии заготовок, но и при работах, когда нужна распорка деталей.

Для изготовления струбцины своими руками нам понадобится пистолет для герметика, деревянный брусок размером 500х50х40 мм. Для изготовления губок будем использовать два прямоугольных бруска размером 10х80х20 мм. Для применения пистолета его нужно доработать, для этого в нём нужно отрезать ту часть, куда упирается носик баллона герметика и выровнять молотком пластину, которая соединяет сам пистолет с удалённой его частью. Затем крепим пистолет этой пластиной к широкой стороне бруска 500х50х40 мм. с помощью саморезов.

В данной конструкции бруски для губок будут перемещаться по бруску 500х50х40, для этого в этих брусках делаем сквозные квадратные отверстия. Одну из губок, надев на большой брусок, надёжно крепим саморезами к кругу пресса пистолета. Далее, надев вторую губку, просверливаем несколько сквозных отверстий через зажим в большой брусок. Несколько отверстий делается для того, чтобы можно было осуществлять регулировку по ширине. Для фиксации будем использовать болт с гайкой подходящего диаметра.

В результате получится, что при нажатии на механизм пуска пистолета пресс будет двигать по бруску одну губку к другой. В местах соприкосновения губок с деталями нужно установить вставки из мягкого материала, например, резины или пластмассы. Усилие на сжатие своими руками сделанной струбцины может достигать 300 кг, работы по установке инструмента можно осуществлять одной рукой. Снятие зажима также происходит по одному нажатию.

Угловая струбцина для сварки

Довольно простую конструкцию угловой струбцины можно сделать своими руками в домашней мастерской, так как заводской аналог стоит довольно дорого. Материалом, из которого этот вид струбцины получится наиболее качественным, является железо.

Первоначально делаем основание конструкции из листового металла толщиной приблизительно 10 мм. Далее, делается основа конструкции. Для этого свариваем два уголка между собой под углом 90 градусов, при изготовлении этого элемента конструкции нужна точность ввиду того, что эти уголки выступают в роли неподвижных зажимных губок. Перед тем как сварить уголки нужно к каждому из них приварить гайки, которые будут служить для перемещения подвижных губок. Ещё в двух уголках сверлятся отверстия под болты. Далее, эти болты вкручиваются в гайки и своей головкой тянут подвижной уголок, чем достигается сжатие и растяжение крепёжных элементов.

Для того чтобы увеличить длину по сторонам захвата можно сделать конструкцию, напоминающую циркуль из двух металлических профилей, соединённых на конце втулкой и болтом. Изготовив две втулки, совпадающие по форме с профилем, с одной из сторон втулки делается зажимной винт, а с другой — крепятся на имеющиеся уголки. Остаётся одеть втулки на профили и зафиксировать их винтами. Этим достигается большое расстояние между захватами и появляется возможность для работы с габаритными предметами.

Созданная угловая струбцина своими руками имеет преимущество перед заводскими моделями прежде всего разнообразием и стоимостью. А также такой инструмент будет обладать повышенной прочностью и надёжностью.

Самодельные струбцины

Самодельные струбцины удобны в тех случаях, когда нет поблизости строительных магазинов или рынков.

Кроме этого, самодельный инструмент можно сделать тех размеров и форм, которые требуются для выполнения определенных задач.

И конечно же мастер изготавливающий своими руками инструмент, экономит на его покупке.

В быту этот инструмент используют достаточно редко, однако, бывают ситуации, когда без них не обойтись.

Если вдруг зажим понадобился, но нет возможности его приобрести, имеет смысл изготовить собственный вариант из подручных материалов:

Вариант 1

Основанием послужит рамка обыкновенной ножовки по металлу.

С обеих сторон находятся крепления для полотна.

Их необходимо заменить длинными винтами соответствующей толщины.

Если использовать шпильки немного меньшего диаметра, придется использовать контргайки.

К торцам винтов привариваются металлические пятаки, но можно обойтись без сварки и использовать их в качестве подложки.

Вариант 2

Можно использовать швеллер (в поперечном разрезе напоминает букву “П”). Отрезается поперек кусочек шириной 3 – 5 см.

Одна сторона выполнит функцию фиксированной губы.

С противоположной стороны (ножка буквы “П”) просверливается отверстие, нарезается резьба и вкручивается винт, под торец которого подкладывается или приваривается плоский пятачок.

Как вариант, можно использовать два сваренных буквой “П” уголка.

Вариант 3

Имея под рукой неиспользуемый пистолет для герметика скелетного типа, можно изготовить быстросъемную самодельную струбцину.

Сам по себе он уже может быть использован, как зажим для заготовок небольшой ширины.

Для большей универсальности, от пистолета необходимо отпилить рамку, а на ее место приварить к рукояти прочную металлическую полосу, изогнутую буквой “Г”.

Так как дерево поддается обработке лучше, можно изготовить простейшую струбцину из этого материала.

Деревянные струбцины

Простейший вариант самодельного деревянного зажима – две планки, которые стягиваются двумя болтами с гайками.

Можно улучшить конструкцию, прикрепив к болтам ручки, изготовив деревянные губы различных форм и размеров.

Еще один вариант – вырезать из березовой фанеры толщиной 12 – 16мм 4 – 5 идентичных П-образных заготовки, которые после склеивания послужат рамой.

С одной стороны ножки просверливается внутрь корпуса отверстие под винт, под него подкладывается пятак.

При необходимости можно к винту приделать деревянную рукоять, или же для прижима использовать соответствующий шляпке ключ.

Если изготовление этого инструмента своими руками вам не очень подходит, в этом случае всегда можно приобрести магазинный вариант.

Для правильного выбора хороших струбцин нужно знать их виды и важные отличия.

Важно знать при выборе струбцин

Выбирая струбцину, необходимо обратить внимание на следующие особенности:

Материал

Для изготовления зажимных инструментов используется либо чугун, либо же инструментальная сталь.

Первый вариант обладает меньшей прочностью, не способен выдержать чрезмерное прижимное усилие.

Чугунные струбцины используются, как правило, при работе с деревом.

В любом случае, на самом инструменте должна быть соответствующая пометка.

Вид и конструкция

Оба параметра должны соответствовать работе, которую инструмент будет выполнять.

Большим прижимным усилием обладают G-образные варианты с винтом, в то время, как быстрозажимным инструментом удобнее пользоваться.

Для работы с широкими деталями, чтобы прижимное усилие распределялось по большей площади, используются струбцины с удлиненными губами.

Количество

Для фиксации любых заготовок понадобится сразу несколько струбцин, что позволит равномерно распределить прижимное усилие на заготовках большой площади.

Рекомендуется покупать сразу набор.

Накладки

Многие домашние мастера подкладывают под контактирующие с заготовками элементы зажима брусочки, дощечки, металлические пластины, резиновые обрезки.

В этом нет необходимости, так как хороший инструмент изначально должен иметь качественные накладки.

Работоспособность и отсутствие дефектов

Инструмент, естественно, должен быть исправен.

Прижимные губы должны плотно прижиматься, легко и с первого раза.

Элементы не должны болтаться и люфтить.

Конструкцию нужно осмотреть на наличие повреждений (трещин, сколов).

Все углы, во избежание травматизма, должны быть округлые и отшлифованные.

В некоторых случаях имеет смысл к комплекту стандартного прижимного инструмента докупить струбцины глубокого захвата.

Они предназначены для фиксации, захвата и удержания деталей.

Будут полезны и для сварщиков, и для столяров, так как особая форма губ позволяет захватывать и прижимать заготовки за основание в обход выступающих элементов.

Со временем у любого мастера накапливается много разного инструмента, в том числе и большое количество струбцин.

В этом случае для их хранения очень удобно использовать специальные стойки.

Стойки для струбцин

Для удобного хранения прижимных инструментов рынок предлагает широкий выбор стоек для струбцин.

Они могут быть выполнены из дерева и металла, а их размеры варьируются от нескольких десятков сантиметров (переносные варианты), до полноценных инструментальных рам и шкафов на колесиках.

Читайте также:  Нож для сверлильного станка с регулировкой

Среди мастеров популярны стойки – карусели, которые позволяют хранить большое количество зажимов и струбцин на сравнительно малой площади, при этом обеспечивают простой доступ к инструменту, который размещается со всех сторон.

Наиболее распространенный и востребованный вариант – металлическая стойка на колесиках с рамочной конструкцией, отдаленно напоминающая стремянку.

Рама, при необходимости, складывается.

Она имеет съемные перекладины, посредством которых можно регулировать просвет.

Подходит для хранения зажимов любых типоразмеров, за счет чего успешно используется и в домашних мастерских, и в крупных производственных цехах.

Наличие колесиков со стопорами позволяет легко передвигать весь комплект прижимного инструмента и неподвижно его устанавливать возле рабочего места.

Подробную информацию об основных видах струбцин смотрите здесь

Быстрозажимная струбцина своими руками

Струбцина с автоматической фиксацией: как сделать

Польза такого инструмента, как струбцина известна всем мастерам. Не заменимая вещь для столярных и слесарных работ. Также струбцинами часто пользуются сварщики, строителе, автослесаря и домашние мастера.
Конструкций и размеров струбцин различное множество, но в основном все они схожи тем, что их надо затягивать руками – закручивать затяжной винт, после чего предметы, на которые установлена струбцина, надежно фиксируются.Надо заметить, что муторное это дело, каждый раз закручивать и выкручивать винт струбцины, чтобы зафиксировать или освободить предмет.В интернете отыскал вариант струбцины с автоматической фиксацией. Такую струбцину не надо затягивать руками на фиксируемом предмете. Достаточно одного нажатия на верхний подвижный упор струбцины и предмет надежно притянут к краю верстака, допустим, деревянный брусок.

Освободить брусок тоже не составит труда, для этого надо снова нажать на верхний упор и “хватка” струбцины тут же ослабнет, брусок будет освобожден от струбцины.

Как сделать такую струбцину?

Сделать не сложно. Понадобится металлическая полоса и профильная труба 20 размера.

Струбцина состоит из двух упоров, нижнего неподвижного и верхнего подвижного.

Нижний упор

К отрезку металлической полосы с одного края вертикально привариваем профильную трубу. На полосу привариваем накладку сделанную из старого плоского напильника. На этом с изготовлением нижнего упора покончено.

Верхний упор

С его изготовлением будет немного сложнее. Отрезаем полосу такой же длины, что у нижнего упора. Мини дрелью с одного края отрезка полосы пропиливаем отверстие квадратной формы. Размер отверстия должен быть немного больше размера профильной трубы, по которой будет перемещаться это отрезок (верхний упор).

Отрезок с квадратной прорезью надо зажать в тиски и немного согнуть со стороны квадратного отверстия. В этом и заключается конструктивная особенность струбцины, благодаря которой верхний подвижный упор фиксируется на вертикальной профильной трубе.

Далее по размеру накладки (накладка из старого напильника приваренная к нижнему упору), отрезаем пластину и еще одну накладку из напильника (для верхнего упора).

Пластину поперек привариваем к отрезку с квадратным отверстием, по краям пластины сверлим обычные круглые отверстия под болты.

Накладку из напильника прикладываем к пластине с круглыми отверстиями. На накладке по отверстиям пластины делаем метки.

К меткам привариваем болты (шляпки у болтов следует отрезать, чтобы осталась только резьба).

Заготовки верхнего упора сделаны, соединяем их между собой. На приваренные болты устанавливаем пружины, болты вставляем в отверстия пластины, накручиваем барашковые гайки.

Верхний упор собран.

Соединяем нижний и верхний упор – вставляем профильную трубу в квадратное отверстие верхнего упора.

Самоделка готова к использованию!

Как пользоваться, описано в начале статьи. Так упор выглядит на зажатом бруске. Держится довольно крепко, руками не расшатать.

Пружины отжимают с одного края верхнюю пластину с квадратным отверстием, пластина становится на перекос, и стопорится на вертикальной профильной трубе. При повторном нажатии, пластина становится прямо и её снова можно перемещать по трубе.

Самозажимная струбцина: как забацать

zen.yandex.ru
Инструмент для быстрой фиксации предметов!
Из стальной полосы шириною 30 мм отпиливаем два отрезка длиною по 100 мм.
На конец одной пластины наставляем стальной квадрат с шириной стенки 10 мм. Обводим квадрат фломастером.По углам очерченного квадрата сверлим отверстия, далее болгаркой выпиливаем прямые стенки – соединяя между собой просверленные отверстия.В итоге у нас должно получиться отверстие квадратной формы, в которое будет вставляться десятый квадрат.

Прямые стенки отверстия удобнее пропиливать мини дрелью с обрезным диском. Потом доработать плоским напильником.

Пластину с квадратным отверстие зажимаем в тиски (между губок тисков следует зажать именно тот конец пластины, в котором отверстие).

Теперь по зажатой кромке пластины (там, где пластина выступает из губок тисков), сгибаем пластину на небольшой угол – градусов 10 – 15.

Вставляем в отверстие пластины стальной квадрат.

Далее на вторую пластину (без отверстия) наставляем вертикально квадрат. При этом пластины, верхняя согнутая и нижняя, должны находиться одна над другой.

Привариваем квадрат к пластине.

На свободный конец нижней пластины привариваем дополнительную накладку отпиленную из полосы того же размера, что и сама пластина.

Ещё на одну подобную накладку по её центру устанавливаем вертикально болт (шляпкой к пластине), привариваем болт к пластине.

В свободном конце пластины, которая согнута под углом и является верхней, сверлим отверстие диаметром 8 мм под болт приваренный шляпкой к накладке.

На болт надеваем пружину, работающую на сжатие, вставляем болт в просверленное отверстие верхней пластины, и накручиваем барашковую гайку.

Барашковая гайка нужна для удобства регулировки – сжатия пружины.

Инструмент готов!

Получилась у нас самозажимная струбцина, которую не надо затягивать винтом, как у обычных струбцин.

Фиксируемый предмет кладем на край верстака, устанавливаем на него струбцину.

Нажимаем на верхнюю пластину.

Пластина своим загнутым концом с квадратным отверстием перемещается по вертикальному квадрату вниз.

Второй конец пластины с закрепленной на нем накладкой, болтом и пружиной, напротив, оттягивает пластину вверх.

Таким образом верхняя пластина зацепляется (стопорится) квадратным отверстием, которое делается на перекос, о поверхность квадрата.

Фиксируемый предмет надёжно прижимается к верстаку!

Чтобы освободить предмет от струбцины (в нашем примере это деревянный брусок), достаточно снова нажать на край верхней пластины и второй рукой поднять пластину вверх по квадрату.

Быстрозажимная струбцина – самоделка

В арсенале мастеров столярного дела, которые выполняют большой объем работ по склеиванию, имеются корпусные струбцины, такие как Bessey KR Revo, струбцины GROZ, быстрозажимные или трубные струбцины.

Сложно представить замену профессиональному столярному зажиму, но что же делать, когда струбцины нет под рукой, негде ее купить или нет возможности заказать доставку.

Решение этой проблемы предлагает японский мастер по деревообработке и по совместительству блогер с YouTube канала Self-Build. Свое видение того, как создать крафтовые DIY струбцины он показал в новом ролике.

Идея заключается в том, чтобы для изготовления использовать самые обыкновенные материалы: обрезки деревянного бруса различных размеров и простейшие крепежные элементы — такие как перфорированные пластины и болты с гайками. Зажимной механизм струбцины надежно зафиксирует детали, при этом, его легко подстроить под различную длину заготовок.

Как сделать мощную струбцину с быстрым зажимом

Зажим – это крепежное устройство, используемое для плотного удержания и закрепления предметов друг с другом, чтобы предотвратить любое движение при приложении внутреннего давления. Есть много типов зажимов, доступных на рынке для многих различных целей. Некоторые из них являются временными, так как используются для размещения компонентов при их фиксации вместе, другие предназначены для постоянного использования.

Плавающие губки скручивающего зажима Kant остаются плоскими на поверхностях компонентов, даже если они не параллельны. Консольная конструкция исключает скручивание стандартных C-образных зажимов, а встроенный V-образный блок надежно удерживает круглую заготовку. Получите все преимущества обычных C-образных зажимов и параллельных зажимов в одном металлообрабатывающем зажиме. Твист-зажимы Kant идеально подходят для сварки и изготовления.

Скручивающие зажимы Kant обеспечивают наилучшую силу зажима и большой радиус действия без ходьбы. Элегантный дизайн устраняет два самых неприятных аспекта С-образного зажима: поворот челюсти и страну происхождения. Поворотный зажим Kant долгое время был фаворитом сварщиков, потому что они не будут поворачиваться и ходить, поскольку они затянуты.

Эти типы зажимов проще в использовании и транспортировке.

Используемые части

  • Металлическая пластина толщиной 6 мм
  • 3/8 ”болт (длина 5”) с гайкой
  • 3 болта № ¼ ”(длина 2”) и 8 гаек №
  • Len болт (длина 1,5”)
  • 2 болта ¼ (длина 1/2”)
  • 2 болта ¼ ” (длина 3/4”)
  • Круглый металлический кусок диаметром 22 мм (длина 20 мм)
  • Такой же кусок диаметром 22 мм (длина 32 мм)
  • Болт М5 с шестигранной головкой с резьбой на конце гайкой (длина 3 ”)
  • Деревянные части

Как сделать

Прежде всего, я рисую дизайн челюстей на металлической пластине. После рисования подтвердите правильность чертежа, измеряя между точками, показанными выше. Некоторые вариации вполне приемлемы.

Затем я вырезал все детали из металлического куска согласно рисунку, используя угловую шлифовальную машину.

После резки всех деталей (челюстей) следующим шагом является сверление отверстий на этих челюстях для правильной сборки всех режущих челюстей.

Круглый металлический кусок диаметром 22 мм диаметром 20 мм и длиной 32 мм. Просверлите отверстия на обоих металлических деталях размером 5,15 мм и сделайте резьбу внутри этого отверстия с помощью набора ¼ ”ленты.

Также просверлите 8-миллиметровое отверстие на круглой лицевой стенке обеих круглых металлических частей и сделайте резьбу в этом отверстии с помощью набора лент 3/8 ”.

Теперь следующим шагом является сборка всех деталей, как показано на рисунке. Я также прикрепляю деревянные вращающиеся зажимные накладки между длинными и короткими губками. Я нарисовал эти деревянные вращающиеся зажимные колодки в черном цвете.

Следующий шаг, сделайте ручку этого зажима. Это последний шаг изготовления кант крученого зажима. Для рукоятки я использовал болт М5 с резьбой на конце с гайкой (длина 3 ”). Я прикрепляю этот болт на конце болта 3/8 ”(длина 5”), как показано на рисунке.

Теперь поворотный зажим Kant готов к использованию. Этот зажим используется как в металлообработке, так и в деревообработке.

преимущества

Делает повторное использование намного проще

Приложите максимальное давление с меньшими усилиями

Удобная ручка для простоты использования

Для лучшего понимания смотрите видео, приведенное ниже.

Неудачный опыт ремонта быстрозажимных струбцин.

За раз покупать много вкусного накладно, так по весне, для летних поделок приобрел быстрозажимные струбцины Stayer. Ну и с началом использования сломал, крючок зажима. И усилие то было не максимальное. У меня Matrix меньшего размера, выдерживает большие нагрузки, штифт правда выломало, так заменил на болтик с гайкой и дальше жму. А эта, только потянул и хрясть. поломал.

Ну раз поломал, надо делать. Жалко 500 (примерно) рублёв вот так просто выкидывать.

Первая попытка. Два листа фанеры 8 мм, между ними деревянная ламель для для получения необходимой толщины.

Читайте также:  Как изготовить самодельный GPS трекер

Лопнуло все это, при сверлении отверстия под штифт. Разошлась именно фанера.

Вторая попытка. На этот раз решил использовать супер пупер, подостойкую, ламинированную фанеру.

Просверлилась, обточилась, так как сделать глухое отверстие на 12, с плоским дном более чем сложно, в районе отверстия сделал “тело” пошире, чем у оригинала.

Некоторое время даже работало. Но при попытке максимального жима. Порвало.

Закинул в ящик. Думаю теперь из чего сделать этот злополучный зажимной крючок. Из металла – нафиг на фиг. Есть гетинакс, но блин глухое отверстие с плоским дном только фрезеровать. А тут уже проблемы с позиционированием фрезера.

ЗЫ: Быстрозажимные струбцины Stayer – дерьмо.

Найдены возможные дубликаты

Это стаеровское говно только на выброс.

В смысле, мАтриксовские?

я только не понял, почему из металла нафиг-нафиг

Имелся в виду листовой. Там толщина ручки около 15 мм, подходящего инструмента его сверлить, пилить у меня нет.

Значит взять гайку сточить резьбу и к ней приварить два прутка (короткий – рычаг и длинный – ручка нажимальная).

Делаешь из металла каркас, в том числе с шайбами вокруг оси, обливаешь пластмассой и обтачиваешь напильником. Можешь вплавить каркас прямо в эту поломанную ручку. Но времени реально потратишь больше, чем новые стоят.

Спасибо. Нафиг красоту, на шайбы наварить носик и ручку из обрезков арматуры. Лишнее сточить.

советский текстолит вам в помощь)

И кевлар с графеном тоже заверните.

В руках профессионала – все средство обороны/нападения.

Взять например карандаш. Простой карандаш. 3 человека.

По прочности мало чем отличается от гетинакса, в принципе можно попробовать сделать наборный из пластин, там самым решив проблему глухих отверстий. Чем он клеится?

Разной толщины он бывает. Не думаю, что в Вашем случае обязательно нужно будет клеить.

Взял Ирвин, живу счастливо 🙂

У меня стаеровский молоток лопнул при ударе и топор загнулся. Самая конченная из китайских фирм. Матрикс кстати на одном месте со Стаер.

К сожалению найти что-то другое в магазине часто невозможно.

Не проще выбросить и не связываться больше?

Проще. Но время тратится в промежутках между чем то “серьезным”. Есть лишний час до отъезда домой с дачи, пытаю отремонтить.

А варианта вернуть хуиту в магазин. Нету?

уже нет. с момента покупки месяца два прошло, да и чеки я не храню.

Литье аллюминия в домашних условиях своими руками

Я когда с окнами работал, несколько штук, подобных этой сломал, после чего стал использовать обычные металлические струбцины с винтовой фиксацией. Они вообще неубиваемые.

🙂 У меня есть G-образные с сорванной резьбой, F-образные со съеденными насечками на направляющей (в зажиме не держится, соскальзывают), отвалившимися чашками, ну а про разорванные рукоятки можно вообще молчать.

Мне прям интересно стало, что же ими надо делать, а самое главное чем закручивать, что сорвать резьбу на G-образной (я же правильно понимаю, вот эта? http://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy-instrument/zazhimnoj/st. )

У меня таких пара. Неудобные, но самые неубиваемые из моих . Они по-моему скорее деревяшку насквозь продавят, чем резьба сорвется

Есть дешёвые G-струбцины с обычной (не трапецеидальной) резьбой. Например, FIT. Её сорвать несложно. Но такие струбцины затягивать долго из-за мелкого шага резьбы.

Опередил, тоже Фит в качестве примера попался. Хотя в живую их не крутил (у меня подобные) но при поиске примера сразу глаз на них упал, и не ошибся, мелкая, резьба на основе шпильки.

Это сейчас я такой умный, что не буду брать струбцину сделанную на основе шпильки, а лет пять назад, я считал, что она мощная.

Понял, не обращал внимания, что там ещё и такая резьба бывает.

Дык, а если из эпоксидки целиком отлить?

А эпоксидку можно ещё и армировать ещё дополнительно чем-нибудь.

закажи модель на 3д-принтере чтобы отпечатали

Ага, из карбона, чтобы уж навека.

Я такие на 300 мм за 250 рублей покупал. За 500 можно взять TOPEX – они понадежнее. Идеал – IRWIN, но цена кусается.

О сообществе

Умеешь делать что-то своими руками? Поделись этим умением со всеми!

Вопросы и ответы найдете вот тут -> FAQ

Общий чат Telegram

Прежде чем постить в сообществе, прочтите руководство.

1. Общение строится на взаимном уважении и доверии.

2. Старайтесь не делать грамматических ошибок в сообщениях – это создаст негативное впечатление о вас. Грамотность – залог комфортного пребывания в Сообществе.

3. Фотографии, загружаемые в Сообщество, должны быть четкими, не замыленными, с достаточным светом.

4. Вы можете размещать ссылки на страницы в социальных сетях ТОЛЬКО в конце поста. Только ссылку. С условиями, что ни в посте, ни далее по ссылке не будет рекламных предложений (в посте, в комментариях, по ссылке и в активных ссылках в ней, не должно быть продаж, указания цен и коммерческих предложений) 4.1. В комментариях контакты запрещены

5. Ставьте тег “рукоделие с процессом“, если у вас показан процесс создания изделия, и наоборот, “рукоделие без процесса“, если процесса нет. Это поможет пользователям, которые ищут инструкцию как сделать изделие

6. Не публикуйте посты состоящие только из фото или малоинформативного видео без описания. Такие посты будут переноситься в общую ленту.

7. Адмодеры, @admoders , будут переносить посты нарушающее правила сообщества в общую ленту без предупреждений, а только оставляя ссылку на пункт правил. В случае устранения несоответствия правилам, ТС может призвать moderatorа или admoders для возврата поста в сообщество.

Полезные советы по ремонту и строительству

Популярные статьи

Самодельная струбцина из пистолета для герметика

Опыт изготовления струбцины из старого сломанного пистолета для герметика.

Собрал струбцину из старого сломанного пистолета, который не стал ремонтировать, а дал ему второй шанс ещё поработать. На глаза попались ещё советские мебельные уголки – они и стали основными деталями моей конструкции. В качестве прижимных губок использовал толстую фанеру.

Необходимые материалы

Для сборки новой струбцины потребовалось минимум деталей:

– сломанный пистолет для герметика;

– шпилька диаметром 4 мм и длиной примерно150 мм;

– лист фанеры толщиной 15 мм;

– разные мелкие болтики с гаечками.

Сборка струбцины

В направляющих и центральном штоке пистолета просверлил отверстия на равном расстоянии друг от друга (30 мм) под крепления уголков.

Из фанеры выпилил две детали размером 8 х 5.5 мм. В одной из них просверлил боковые отверстия под шпильки, а в другой – отверстия под упор направляющего штока и крепёжный винт впотай.

Закрепил все уголки.

В процессе добавилась ещё одна деталь – ограничитель. Подходящую металлическую пластинку закрепил шурупами.

Собрал всю конструкцию целиком.

Принцип действия струбцины ничем не отличается от принципа действия пистолета для герметика. Ещё такая струбцина напоминает мини-тиски. С её помощью можно прижимать небольшие вещи при склеивании.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Фахверковые дома

Фахверк, Fachwerk, от Fach — панель, секция, балка и Werk — сооружение.
Узнаваемая с первого взгляда фахверковая архитектура — первая визуальная ассоциация с домами Европы и Германии, покрытыми черепичной крышей. Этот канонический вид обычных жилых построек сегодня используют и имитируют как дизайнерский изыск. С другой стороны, он символизирует знаменитое немецкое качество.

Впрочем, это не просто символ — на родине технологии сохранились такие дома, построенные в 15–16 веках, которые эксплуатируются и в настоящее время.

История создания
Любой факт или событие всегда имеют историческое обоснование. Фахверковые дома тоже появились не случайно. Конструкции из дерева характерны не только для лесистых районов, но и для прибрежных, где развито судоходство. В Дании, Голландии, Германии, Великобритании и других странах Северного и Балтийского морей всегда было в достатке искусных плотников, которые строили корабли. Мастера знали толк в надёжных конструкциях, а лес для судоверфей прекрасно подходил для постройки жилых домов.

Изначально стойки (столбы) вкапывали прямо в землю, а по верху укладывали соединительные балки, стропила и накрывали крышу. Разумеется, столбы подгнивали сравнительно быстро, за 15–20 лет. Поэтому их стали устанавливать на прообраз каменного фундамента — вкопанные в землю валуны. Срок службы столбов вырос в десятки раз (до сотен лет), но отсутствие привязки к земле пришлось компенсировать множеством поперечных тяг, откосов, связей, затяжек.

Для корабельных плотников не было проблемой искусно и быстро соединить элементы. Все приёмы и способы соединения были изначально флотскими. Сегодня их заменяют на более простые и технологичные стальные крепежи (скобы, анкеры, винты и резьбовые тяги).

Принцип формирования фахверковой структуры
Говоря простым языком, фахверковый дом — это деревянная рама из элементов среднего (от 80х80 мм до 120х120 мм) и большого (от 120х120 мм и более) сечения с заполненными пазухами внешнего температурного контура. Остальные элементы дома — фундамент, крыша, окна, перегородки — могут быть как у любых других домов.
Создать надёжную раму для плотника не проблема. Но заполнение пазух, т. е. формирование стены как таковой, оказалось более сложной задачей и определило судьбу всей фахверковой архитектуры. Пазухи заполняли глинобитным материалом или саманом — глиной, перемешанной с камышом или соломой. Этот древний строительный материал использовался на всех континентах. Сегодня он возвращается в экостроительство в технологии кордвуд.

Для заполнения пазух в балках прорезали пазы, в которые вставляли плетёную из прутьев решётку, иногда спаренную. Затем на решётку наносили саман. Сегодня таким путём создают железобетонные стены, армированные стальным каркасом. Заполнять пазуху получалось только на толщину балки.

Листовых материалов тогда не изобрели, а наружная обшивка досками была немыслимо дорогой. Даже богатые бюргеры не спешили обшивать снаружи свои дома, т. к. врождённая бережливость не позволяла так безответственно распоряжаться природными ресурсами ради своей прихоти. В итоге пазухи штукатурили, но оштукатурить деревянную балку не получалось. Так и оставались стены с видимыми балками, которые в последствии стали визитной карточкой прибрежной Европы.

Ещё одна особенность фахверковых домов
У старинных зданий, построенных по этой методике, есть одна отличительная черта, по которой можно понять, что дом построен относительно давно. Каждый последующий этаж нависает над нижним.
Это выглядит довольно странно и непривычно. Однако строители прошлого, в отличие от современных, ничего и никогда не делали просто так или из заблуждения. Каждый элемент или приём имеет своё, часто комбинированное назначение.

Объяснение такой конструкции — вполне приземлённое. В прибрежных районах часто идёт дождь. Вода, стекая по фасаду или фронтону, неизменно попадает на нижние стены и они намокают. Верхние этажи сохнут быстрее за счёт ветра и солнца, а нижние дольше остаются мокрыми, соответственно, могут начать гнить. А это недопустимо, т. к. на них держится весь дом. Вот и выносили вперёд верхние этажи, попутно немного увеличивая пространство.

Читайте также:  Собачья будка из доступных пиломатериалов

Такая технология перестала быть актуальной в новом строительстве с изобретением эффективной и доступной гидроизоляции, с её массовым производством и распространением. Сегодняшние фасады, стены, фундаменты и деревянные конструкции надёжно защищены от влаги и мороза. Поэтому новые дома, построенные по фахверковой технологии или имитирующие её, имеют совершенно ровные в плоскости стены. Тяжёлый кровельный материал, не позволявший вынести козырёк даже на полметра, — тоже в прошлом. Ему на смену пришли лёгкие листы, дающие возможность отводить воду от стен на метр и более.

Связь фахверковой архитектуры с новыми технологиями строительства
Можно назвать фахверковую архитектуру основой всего каркасного домостроения. Система из опор, поперечных балок и откосов полностью повторена в современном каркасном строительстве. Изменилась лишь их толщина — они стали тоньше. Считается, что технология канадская, но сами дома часто называют немецкими или финскими. И это более справедливо, поскольку в европейских странах каркасный способ постройки применялся ещё до открытия Америки и, соответственно, Канады.

В сегодняшних «каркасниках» невозможно узнать старинные европейские фасады, т. к. они получили важное дополнение, которого им так не хватало в прежние века. Это обшивка листовым материалом (OSB) и полная наружная защита благодаря технологичной отделке (сайдинг, панели ПВХ). Конструктив и природа от этого только выиграли. Обшивка сплошным листом придала прочности, жёсткости и надёжности — отпала необходимость устанавливать мощные стойки и балки. OSB и наружная отделка теперь полностью защищают каркас от внешних воздействий — выветривания, промерзания и солнечного выгорания. Эта защита продлила срок службы материала каркаса. В результате выиграли все, а природа в первую очередь, т. к. расход материала (особенно целых стволов для стоек) сократился в несколько раз.

Фасады с видимыми элементами фахверка (каркаса) сегодня не более чем стилистическое решение дома. Разумеется, глинобитные стены остались в прошлом. Пазухи сегодня заполняют высокоэффективными минватой и эковатой, в моду входят стены с соломенным наполнителем.

Отделать такую пазуху стало так же просто, как и стену внутри дома благодаря современным фасадным шпатлёвкам. При этом сам каркас остался образцом надёжности, а стальные элементы упростили и ускорили его монтаж. Удачная конструкция служит нам и сегодня, т. к. её прочность обоснована требованиями 300-летней давности — выдерживать нагрузку от этажей плюс несколько дополнительных тонн от глиняной черепицы.
В то же время открытые участки дерева имеют защиту от любой непогоды, если они покрыты защитным составом.

В целом остаётся добавить, что постройка фахверкового дома сегодня не сложнее, чем любого другого. Любой, кто задумал строительство собственного жилища или дачи, может осуществить мечту многих — жить в доме, который хотя бы снаружи выглядит как европейский.

Во всяком случае, он абсолютно точно будет выделяться из привычного загородного пейзажа своей примечательной оригинальностью.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Струбцины-какие взять?

Столкнулся с такой проблемой:при заказе шины к пиле KSE 55 Vario Plus,на складе не оказалось струбцин,а хотелось бы иметь,как для шины,так и просто для крепления различных заготовок на столе.Кто какими пользовался,какие лучше взять? Существует много разных,да ещё быстрозажимные,что посоветуете,заранее благодарю.

ГенБор написал :
а хотелось бы иметь,как для шины,так и просто для крепления различных заготовок на столе.Кто какими пользовался,какие лучше взять?

китайские за 50 руб и 20 мин работы болгаркой по срезанию лишнего. и еще 20 минут на поворачиание хвоста под 90 градусов.
.

alex_k написал :
китайские за 50 руб и 20 мин работы болгаркой по срезанию лишнего. и еще 20 минут на поворачиание хвоста под 90 градусов.
.

Ну, это несерьёзно. Я уже замечал,что люблю инструмент хороший,и на китайский не позарюсь.

ГенБор написал :
Ну, это несерьёзно. Я уже замечал,что люблю инструмент хороший,и на китайский не позарюсь.

ну, тогда однозначно – фестуловские рычажные FS-HZ 160 по 2 с небольшим тысячи каждая

ЗЫ. Хотя, принцип разумной достаточности иногда здорово облегчает жизнь

Я готов и на фестуловские,и на принцип разумной достаточности,вот только,что под ним подразумевается,какие именно струбцины.А, кстати, фестуловские за эти деньги хотя бы крепкие,надёжные? Кто пользовался,кто знает?

ГенБор написал :
кстати, фестуловские за эти деньги хотя бы крепкие,надёжные? Кто пользовался,кто знает?

ГенБор написал :
Я уже замечал,что люблю инструмент хороший,и на китайский не позарюсь.

К серьёзной пиле,пойдут и китайские струбцины,плохо когда наоборот.

А так Фестул,если подойдут,можно и не рычажные.

Suever написал :
А так Фестул,если подойдут,можно и не рычажные

Кстати,они мне понравились очень,главное цельнометаллические,да и стоят на порядок меньше,где-то около 1300 пара. Вот только размер 120 или 300,промежутка нет.

Нашёл ещё Irwin,Bessey,якобы немецкие,вообще,как оказалось, много всего,единственное надо решить рычажные или винтовые?

alex_k написал :
китайские за 50 руб и 20 мин работы болгаркой по срезанию лишнего. и еще 20 минут на поворачиание хвоста под 90 градусов.

Нормально получается. Правда вторую когда крутил, осторожности уже меньше было – вот и трещину дала. Усилие прижима небольшое, должна работать. Может, придумаю как укрепить.

Интересно попробовать сваять такие же “копеечные” рычажные струбцины – из хороших пистолетов для выдавливания герметика из тубы. В Леруа пистолеты рублей по 150 имеют очень добротный рычажный механизм.

Спех написал :
Интересно попробовать сваять такие же “копеечные” рычажные струбцины – из хороших пистолетов для выдавливания герметика из тубы. В Леруа пистолеты рублей по 150 имеют очень добротный рычажный механизм.

Надо сказать,что я не мастер “самоделкин”,и не буду этим заниматься,даже не хочу голову себе забивать,куплю готовые,хорошие и буду пользоваться с удовольствием.

ГенБор написал :
Надо сказать,что я не мастер “самоделкин”,и не буду этим заниматься,даже не хочу голову себе забивать,куплю готовые,хорошие и буду пользоваться с удовольствием

тогда чего тему поднимать ?
струбцины для прижима шин к столу практически у всех по одному принципу сделаны.

А это которые,от какого девайса?Спасибо.

alex_k написал :
тогда чего тему поднимать ?

А тему поднимаю,чтобы узнать какие хорошие,не ломаются и т.д.,винтовые или пружинные?Ну и какой фирмы?

ГенБор написал :
А это которые,от какого девайса?

это родные от шины бош код товара в названии фото.

усилия для крепления шины неюольшие, поэтому струбцины продавцы боятся заказывать.

Их легко заменить любой при минимальной переделке.
А разница в цене получается почти 10 кратная.

alex_k написал :
это родные от шины бош код товара в названии фото.

Сколько они стоят?А то я видел Фестул подобные этим,мне понравились.

2 ГенБор
Вам струбцины нужны или просто поговорить не с кем ?

Бошевская пара струбцин в нашей деревне стоит 680р.

YuriWhite написал :
Вам струбцины нужны или просто поговорить не с кем ?

Грубость Ваша не пристаёт к форумчанам,нам всем поговорить хочется и посоветоваться,а Вы зачем сюда. Спасибо.

YuriWhite написал :
Вам струбцины нужны или просто поговорить не с кем?

Челябинские мужики настолько суровые, что закрепляют струбцинами лист бумаги когда пишут письмо.

И какие еще “Вошевские струбцины”? этот тот же голимый китай, который на рынке продается по 300р за пару?

Z@toichi написал :
Челябинские мужики настолько суровые, что закрепляют струбцинами лист бумаги когда пишут письмо.

И какие еще “Вошевские струбцины”? этот тот же голимый китай, который на рынке продается по 300р за пару?
__________________

Спасибо за поддержку,нормальным мужикам сообщаю,что купил сегодня пару струбцин 80х160 от Bessey,цельнометаллические,очень доволен,а те,которыми крепятся шины,я посмотрел,всё-таки слабоватенькие,точнее один узел там слабенький.Всем спасибо за советы.

А кто-нибудь в курсе, в чем помимо материала разница между цельнометаллическими, и чугунными струбцинами?

Мне нравится что у моих чугунных Bessey губки с пластиковыми накладками, чего никогда не видел у цельнометаллических. может этим.

Z@toichi написал :
Мне нравится что у моих чугунных Bessey губки с пластиковыми накладками, чего никогда не видел у цельнометаллических. может этим.
__________________

Всё дело в том,что у чугунных есть такая особенность: они как бы припаяны к металлической направляющей,а чугунное в них только параллельные губки,т.е. при сильной затяжке чугунина может соскочить из металлической направляющей,вобщем это не страшно, можно опять припаять,приварить,но особенность такая есть.

2ГенБор
Я тут видимо опоздал со своим советом, но все же: Борисыч, обрати свой просветленный взор на простенькие прижимные струбцины от KWB линии Line Master. Стоят они недорого, но для фиксации шины, самое то, что надо. Продаются парой отдельно от остальных компонентов серии. Я их видел в продаже в Шуруппинге в Лефортовском Стройцентре и купил себе еще пару, настолько они удобны. Ну а Bessey все равно пригодятся.

Madman написал :
продаже в Шуруппинге в Лефортовском Стройцентре и купил себе еще пару, настолько они удобны. Ну а

Спасибо,Игорь,съезжу посмотрю и ,возможно куплю,только вот я там бываю частенько ,но конкретно в “шурупинге” таких вещей не видел.Ты,наверное, имел ввиду тот отдел,который рядом на этой же территории,как бы не доходя до “шурупинга “? И ещё немного смущает пластиковый прижим? Что скажешь?

Да нет, именно в Шуруппинге я их и покупал (если мне конечно мой склероз не изменяет)
Там на стенде, отдельном от остального KWB, представлены причиндалы серии Line Master.
Что касается пластикового прижима, то опасения совершенно напрасны, ибо:

  1. Это армированный стекловолокном пластик, следовательно достаточно прочный
  2. Для фикации шины большого усилия не требуется, главное, чтобы она не ползла по поверхности.
  3. Эти струбцины СПЕЦИАЛЬНО предназначены для фиксации шин-линеек серии Line Master.

Madman написал :
СПЕЦИАЛЬНО предназначены для фиксации шин-линеек серии Line Master.
__________________

Спасибо,всё понятно,но. начнём с того,что шину я пока не покупал. Ребята ,сезон у меня ещё не настал,а за Вами не угонишся.

ГенБор написал :
начнём с того,что шину я пока не покупал. Ребята ,сезон у меня ещё не настал,

На это могу сказать только одно: готовь телегу зимой
Мой богатый опыт приобретения аксессуаров научил меня золотому правилу: увидел – хватай, ибо завтра, когда ЭТО реально понадобится, его обязательно НИГДЕ не будет.
Отмазы:

  • Вы знаете, поставщик перестал нам это привозить.
  • Мы сменили поставщика, а у нового этого товара нет
  • Модель старая, снята с производства, а новую еще не запустили
  • Товар не ходовой и поставляется только по 100% предоплате в течение 3-х месяцев
    Можно еще с десяток написать, но суЧность одна: мы им мало интересны с нашими потребностями

Ссылка на основную публикацию