Крутой нож байкера своими руками

Крутой нож байкера своими руками

Тэк.
Байкер-1 (большой), Кизляр – это мой повседневный зимний карманный ножик и неизбежный командировочный вариант.
Купил года полтора назад в Сочи. Странное дело – в Южно-Сахалинске этот нож продаётся сугубо по лицензии на оружие, а в тёплых краях абсолютно свободно – “умом Россию не понять. ” Да, ладно. Достался он мне за 600 рубликов. Приглянулся сразу, именно за свою авторитетную весомость и простоту – берёшь в руку и понимаешь, что этот нож неубиваемый. Лежит в руке славно, довольно хваткий, увесистый. Жена после ближайшего рассмотрения сказала, что им убить можно и не раскрывая . А не очень-то и хотелось.

Параметры:
– общая длина в отрытом состоянии – 230 мм
– длина в закрытом состоянии – 130 мм
– полуторалезвийный клинок
– длина клинка – 100 мм
– ширина клинка – 25 мм
– толщина клинка – 2,6 мм
– двухсторонние спуски – 15 мм
– фальшлезвие на обухе – 60 мм от кончика клинка
– сталь должна быть нержавеющая 65х13, но то мне неведомо .

Из недостатков:
1. Отсутствие клипсы или чехла на пояс, хотя нож выставляется, как охотничий – мелкая, но огорчительная недоработка
2. Односторонний открывающий штифт под правую руку
3. “Скользкие” накладки, кажется из ПВХ, но могу ошибаться
4. Нереализованная возможность глубже “утопить” клинок в рукоять при закрытии
5. Неприемлемая заводская заточка, ес-сно
6. Довольно топорное изготовление – грубоватая обработка металла на рукояти и саму рукоять можно было сделать поУже, толщина клинка позволяет.

По порядку:
1. Узел крепления клинка – это нечто. Две крупных шайбы, соответственно, с двух сторон, притянутые неслабыми винтами. За полтора года издевательств на дивайсом ни продольного, ни поперечного люфта – клинок и рукоять, как одно целое. Возможность регулировки хода клинка при открывании-закрывании силой затягивания винтов от очень тугого до свободного настолько, что клинок выбрасывается лёгким движением кисти и всё это без люфтов (регулировка хода клинка только после смазки!). Винты не разбалтываются долго, поэтому никакими клеями я их не фиксировал. Ко всему прочему, гипертрофированный узел крепления клинка выполняет роль своеобразного ограничителя подпальцевой выемки на рукояти.
2. Лайнер крепкий, устанавливается при полном открывании на середине толщины клинка, т.е. при частичной выработке металла остаётся ещё запас хода лайнера для фиксации клинка.
3. Клинок выполнен, со слов производителя из нержавейки 65Х13. Действительно не ржавеет даже после морской воды, хотя особенно за клинком не ухаживал. Заточку держит хорошо, не крошится, точится легко. Будучи в командировке в прошлом году, от нечего делать, полностью вырезал рукоять для Хелле из берёзового корня и править не пришлось в ходе работы.
4. Штифт ухватистый, позволяет свободно открывать нож даже замёрзшими руками или в толстых перчатках. При этом в карманах не цепляется и абсолютно не мешает резать, но здесь, скорее играет роль длина и ширина клинка.

Модернизация:
Куда же без этого, чай не Бенч, однако.
Итак. Первое, конечно, смена заточки, а именно – поиск меньшего угла привёл к бритвенной заточке, т.е. спуски сходятся непосредственно в РК. Заводские вогнутые спуски только способствуют этому. Только в такой интерпретации нож начал резать соответственно запросам, при этом, как я говорил выше, очень неплохо держит заточку и легко точится. На консервах (пришлось-таки за тройку дней подряд около 10-12 банок вскрыть, ситуёвина сложилась) РК “заблестела”, да и только, не покрошилась, нож ещё резал чего-то. В тему: возникшая ранее, похожая ситуация с Викториноксом, кстати обошлать ему на-амного дороже – РК пошла щербинками и пришлось перетачивать, хотя угол РК был больше.
Второе. Достала меня недостаточная глубина погружения клинка в рукоять при закрытом ноже. Проведённые замеры показали, что апгрейд возможен. Глубина погружения клинка определяется стоянием открывающего штифта на корпус рукояти. Корпус рукояти в точке соприкосновения со штифтом был подпилен надфилем и клинок “утонул”. Также с этой же целью была подработана одна из перемычек рукояти, в которую упёрся носик клинка. На крепость конструкции это не повлияло никак (если, конечно не проверять на вшивость кувалдой).
Третье только планируется – замена противных холодных, скользких пластиковых накладок с поржавевшими болтиками на клеенные деревянные. Проблема не сложная, но пока руки не дошли. Накладки планируются из груши, немного выпуклые или, точнее, скруглённые.

Для самооборонщиков.
Колющие и секущие удары на ура – подпальцевая выемка здесь хороший помощник, правда, не хватает при прямом хвате небольшого упора или насечки под большой палец. Тяжесть ножа позволяет наносить удары достаточно расслабленной рукой – ощущение, что нож сам просится в цель, нужно только немного подтолкнуть его – хорошее ощущение, правильное . Неплохо работать им в закрытом состоянии, у меня ладонь средняя и 13-тисм рукоять может вполне выполнять роль явары или просто утяжелителя, типа “свинчатка”, но для этого желательно выполнить, выше описанные манипуляции по “утапливанию” клинка в рукоять.

Вобщем, и как работяга, и в качестве вынужденного оружия этот нож вполне удовлетворителен, относилельно дешёв, не особенно требователен в уходе.
Вот, вкратце и всё.

Простейший качественный нож своими руками

Для простоты изготовления требуется наличие ленточной шлифовальной машины, без нее процесс формирования скосов и шлифовка будут длительными и утомительными. Для изготовления этого ножа вам понадобится сталь с высоким содержанием углерода, это может быть 1095 или 1070. Автор выбрал сталь 1070.

Материалы и инструменты для изготовления ножа:
– сталь 1095 или 1070;
– бумага, фломастер (или уже готовый шаблон ножа);
– древесина, рог оленя (или другой материал для изготовления ручки);
– штифты из меди или латуни для крепления ручки;
– ленточный шлифовальный станок;
– дрель со сверлами (а лучше сверлильный станок);
– печь или другой источник тепла для закалки стали;
– напильники, наждачная бумага разной зернистости, WD-40 и др.;
– льняное масло для пропитки ручки;
– ленточный отрезной станок (в самом крайнем случае болгарка и масса терпения).

Процесс изготовления ножа:

Шаг первый. Заготовка
При изготовлении любого ножа все начинается с шаблона. Шаблон можете скачать уже готовый и просто распечатать на принтере. Или же можете разработать свой. Далее шаблон нужно вырезать и затем приклеить к листу металла, из которого будет делаться заготовка. Или же шаблон просто можно обвести, но с бумагой работать проще.

Читайте также:  Журнальный столик в индустриальном стиле





Далее начинается самое сложное, нужно вырезать основной профиль ножа. Если у вас нет ленточного отрезного станка, как у автора, то этот процесс будет более тяжелым и длительным. Теоретически работу можно выполнить обычной болгаркой.

Шаг второй. Сверлим отверстия
На следующем этапе автор сверлит отверстия под штифты, которые будут удерживать рукоятку. Как минимум, таких штифтов должно быть два. Но для красоты их можно сделать и больше. Отверстия удобно сверлить на сверлильном станке. Диаметр подбирайте в зависимости от толщины ваших штифтов.



Работая на ленточной машине, нужно обязательно пользоваться респиратором и желательно надевать защитные очки, так как образуется много металлической пыли. Хоть наш клинок и будет проходить закалку, не нужно допускать чрезмерного перегрева металла.

Шаг четвертый. Формируем скосы
Следующим этапом является формирование скосов и это занятие можно считать самым ответственным. От угла заточки зависят режущие характеристики ножа и то, как легко его будет точить в будущем. Чтобы нож хорошо резал, лезвие должно быть тонким, а чтобы нож хорошо рубил и был прочным, лезвие нужно делать потолще.


Важно также помнить, что если лезвие металла будет слишком тонким до закалки, оно будет слишком сильно перегреваться и закалка получится не качественной, либо вовсе не получится. Так что лучше сперва сформировать основной профиль скосов, а потом доработать его на ленточной шлифовальной машине, а лучше вручную.

Чтобы сформировать скосы правильно, сперва на заготовке нужно нарисовать линию и уже потом, ориентируясь на эту линию, стачивать металл. В общем, тут вам понадобятся некоторые навыки работы со шлифмашиной.

Шаг пятый. Закаляем клинок
Теперь нам нужно закалить сталь, так она станет упругой, и металл не будет гнуться при отрезании твердых предметов, к тому же, нож будет хорошо держать закалку. Температура закалки выбирается в зависимости от типа стали. Если говорить про сталь с высоким содержанием углерода, то ее греют обычно до температуры до 800 о С.

Чтобы понять, до какой температуры греть металл, если вы не знаете, что конкретно это за сталь, можно воспользоваться постоянным магнитом. Как только магнит по мере нагревания стали перестанет к ней притягиваться, сталь можно охлаждать.

Еще определить нужную температуру нагрева можно по специальной цветовой шкале.

Охлаждают металл обычно в масле, в редких случаях сталь закаляют между двумя пластинами, в воде или на воздухе.

В заключении хотелось бы напомнить, что масло для закалки не должно быть холодным, иначе оно может быть слишком густым. Если масло густое, то возможно его придется подогреть.

Шаг шестой. Очистка лезвия
После гашения в масле и нагрева на металле будет много загрязнений. Как с ними бороться, тут уже решает каждый сам для себя. Можно слегка пройтись по стали ленточным шлифовальным станком, а потом доработать металл вручную. Или же, вооружившись наждачной бумагой и WD-40, можно очистить металл вручную.
Автор поставил перед собой задачу отполировать сталь до зеркального блеска. Тут ему понадобился полировальный круг с пастой.





Шаг восьмой. Завершающий этап сборки ножа
Когда эпоксидный клей полностью высохнет, струбцины можно снимать и теперь нож опять отправляет на шлифовку. На этот раз с помощью шлифмашины нужно задать профиль ручки. Ну а этот параметр у нас соответствует профилю клинка, где деревянная ручка крепится. Так что просто выравниваем древесину на уровне металла. Грубый профиль можно задать рашпилем.

Также вам понадобиться убрать все заусеницы, неровности и так далее. В завершении нужно довести ручку до идеально гладкого состояния. Это делается путем уменьшения зернистости на ленточном шлифовальном станке. Еще ручку желательно шлифонуть вручную мелкой наждачной бумагой.




Вот и все, нож почти готов, остался финальный шаг – заточка. Автор точит нож до состояния лезвия. Он должен без проблем резать бумагу не хуже канцелярского ножа. Для такой тонкой заточки можно использовать водный камень или полировку кругом.

Если вы хотите сделать свой нож уникальным, можете выполнить на нем гравировку или вытравить нужную надпись.

Поделки из овощей: крутой байкер

Приготовить для ребенка салат просто, а вот сделать этот салат в виде байкера вместе с ребенком – значит создать настоящий деликатес своими руками. Вашему вниманию – новая идея поделки из овощей: сделайте этого байкера вместе с малышом на обед, и овощи покажутся ребенку в сто раз вкуснее!

Для поделки вам понадобится:

  • 1 помидор;
  • 1 огурец;
  • 1 редиска;
  • 1 зеленая оливка без косточки;
  • 1 черная маслина без косточки;
  • маринованные стрелки чеснока;
  • соленая соломка;
  • веточка петрушки;
  • зеленый горошек;
  • сладкая кукуруза;
  • кусочек вареной морковки.

Как сделать поделку из овощей своими руками

1. У помидора срезать основание со стороны черенка.

2. Положить помидор срезом вниз, срезать крышечку и сделать два надреза, как показано на фото. В эти надрезы будут вставляться «колеса».

3. В половинке огурца деревянной палочкой сделать два сквозных отверстия и вставить в них кусочки маринованных стрелок чеснока – «руки» и «ноги» байкера.

4. Сделать еще одно отверстие для «шеи».

5. Сделать «руль» из стебелька петрушки. Для крепления «руля» сделать два отверстия, как показано на фото.

6. Вставить «руль» в «руки», надеть на «ноги» «ботинки» – половинки маслины. Вставить «шею» – соленую соломку.

7. Усадить «байкера» на «мотоцикл». Отрезать от второй половинки огурца два кружочка – «колеса». Сделать фару из зернышка кукурузы.

8. Из редиски сделать «шлем». Сначала вырезать две секции, как показано на фото.

9. Затем при помощи ножа с острым концом вырезать внутреннюю часть редиски.

10. Горошину надрезать вдоль, оставив неразрезанной кожицу. Развернуть половинки зернышка, как показано на фото. Это «перчатки».

11. Надеть «перчатки» на «руки».

12. Кусочек вареной морковки («нос») нанизать на стебелек петрушки и вставить в отверстие от косточки в зеленой оливке. Это «голова».

13. Надеть на «шею» сначала «шлем», затем нанизать «голову».

14. Сделать «глаза» из зернышек кукурузы, «зрачки» можно сделать из икринок. Вырезать «рот» из кожуры редиски.

15. Наш вкусный байкер готов!

Источник: журнал “Коллекция идей”, где вы можете найти еще больше удивительного!

Сообщества › Школа Выживания › Блог › Походный топор своими руками

Решил я себе сделать топор чтоб не такой как у всех .Купить в магазине готовый? Не интересно!
А началось с того, что разбираясь в гараже наткнулся я на старый, давно забытый топорище.

Читайте также:  Самодельный бутылкорез из подручных средств

Увидев его в первозданном виде, жена улыбнулась и сказала-Что из этого может получиться?
Посмотрим, ответил я…

Теперь к делу.
Долго определялся с формой топора и наконец решено(в итоге чуть отошёл от задуманого наброска)

Определился с формой.обрисовываем картинку на самом топоре
Теперь начинается интересное))берём болгарку и аккуратно, не спеша обрезаем лишнее(не забываем остужать металл поливая водой, чтобы не перегреть).Остальные части подравнивал шлифовальные кругом

Мелкие недочёты подравнивал напильником

Уже видно что получается

Красотища
Дело за цинкарем.Обработал и дал высохнуть.

Дальше в дело пошёл круг со шкуркой (без фанатизма)

Ручку взял из березы.
Подогнал рубаночком, набил, расклинил…всё на месте…мне нравится)))

Чего-то не хватает
Термо — пистолетом слегка опалил ручку

и скрыл морилочкой.

Вот он красавец
Итогом очень доволен, все получилось как и хотел. Скоро буду делать чехол для него.
Строго не судите — делал первый раз, а если будут вопросы, то обращайтесь, с удовольствием подскажу.

Не ошибается тот, кто ничего не делает!
Всем удачи.

Смотрите также

Комментарии 36

Дружище, топорище — это деревяшка. А ты нашел лезвие )

Супер, себе тоже такой сделаю на днях! Хорошая идея!

Старые топоры это тема, ща таких не ваяют, сам пользуюсь в лесу только столярным, ношу за ремнем, для этого и нужна выемка в нижней части топора. На топорище еще можно раскаленным болтом с большим шагом резьбы накатать узор, для удобства удержания в руках. Хороший инструмент у тебя получился!

Здорово вышло, я так не заморачивался, просто снял с передка лишний металл. Но и это уже дает возможность вынимать его из рюкзака не порвав ничего))

Красота! А мысли полирнуть топор не было? Чтобы как зеркало был. Видел не так давно в каком-то ролике, красиво выглядит, тоже из старого топора делали.

Нет.идея была чтобы он выглядел старым

Отлично! Узора не хватает на топорище.

молодец!
только поправочка, ручка это и есть топорище, а топор это топор)

а мне топор жалео, старая сталь гораздо лучше и дороже стоит. У нас на рынке Бу советский инстумент стоит дороже чем новый бош и прочие бренды

Отлично! Красивая форма, удобная ручка.
Позволю себе маленький совет: не используйте морилку.
Лучший эффект дает тщательная очистка деревянной ручки, ее ошкуривание с переходом на все более тонкую шкурку и последующее вскрытие с пропиткой олифой (на крайний случай — машинным маслом).
Затем — тщательное втирание и полировка до полного высыхания.
Полная водонепроницаемость, красивый цвет текстуры дерева, мягкость и цепкость при хвате рукой!

Попробуйте потренироваться в таком покрытии на каком-то обрезке и почувствуете разницу…

Спасибо большое за совет. Попробую

Этот способ мене показали — при изготовлении ручек на ножи, саперные лопатки, молотки и т.д.
А если еще удалось найти хорошую акацию, то вообще, — такая красота по текстуре!

Спасибо большое за совет. Попробую

мои 5 копеек. Способ которым мой дед пользовался, а его опыт пренял. Беру болт с большим шагом резьбы, калю его до красна накатываю узор на рукоятке, будь то нож, топор. Гарантировано при работе из руки не выскользнет.

хороший боевой топорик “олд скул” получился…
На человека…
(фиксация на кисть, веревочкой, через отверстие в топорище сделанная самостоятельно — автомат — попадание под холодное оружие…А так — красивый )

Верёвку делал, чтобы зимой при руке льда не утопить

да это понятно…
и продаются чайнамодельки с отверстием в топорище, но там типа сертификат…
просто с ментами теперь поаккуратней…
(у тебя еще и крайняя кромка изменена — “под сабельку”)

–>HandyDev –>

–> –> –>Главная » 2013 » Январь » 10 » Как сделать нож настоящего байкера.

Во многих профессиях и обществах есть специализированный нож, который с одной стороны является атрибутом этого общества , а с другой – специализированным инструментом, необходимым для полноценной деятельности в рамках данной профессии или общества .
Примером может служить: нож электрика, рыбацкий нож, боцманский, шлюпочный, нож аквалангиста, охотничий нож, нож сапожника и т. д.

Идея изготовить байкерский нож своими руками, столкнулась с отсутствием явных специализированных потребностей байкера как пользователя. Зато, на первое место вышел пафос и атрибутивность ножа, который также должен иметь явную узнаваемую принадлежность к обществу байкеров и, конечно же, быть красивым.

В связи с имеющейся вводной, я решил изготовить нож из какой-нибудь детали мотоцикла, где функцию рукояти должна исполнять неизменяемая часть донорской детали.

В конструкции мотоцикла нашлась только одна деталь отвечающая требованиям: метал должен подходить для изготовления ножа, неперекованная часть изделия должна явно указывать на деталь, из которой изготовлен нож.

Такой деталью оказался шатун коленвала двигателя внутреннего сгорания. Пробные эксперименты показали, что клинок из стали шатуна вполне может взять достойную закалку, подходящую для полноценных свойств ножа. Хотя, по опыту можно сказать, что шатуны одной модели мотоцикла могут быть изготовлены из разных сталей, не говоря уже о разных мотоциклах. Редко, но метал некоторых шатунов всё же не пригоден для изготовления клинков.

Также важно отметить, что для того, что бы нож не подходил под определение холодного оружия, толщина клинка не должна превышать 2,4 миллиметров и клинок ножа должен не ломаться при такой толщине – это к вопросам термообработки. Поэтому, приходится каждый раз производить пробную закалку для определения оптимальных режимов термообработки.

Также, в виду того, что нож не является полноценным рабочим ножом, а является скорее атрибутом, его можно украсить художественным травлением, которое не только подчеркнёт принадлежность ножа, но и украсит его.

Функциональность этих ножей достаточно спорная, но со своими прямыми обязанностями нож справляется, а массивная рукоять и навершие позволяет использовать его как ударный инструмент (молоток), что в дороге бывает не лишним.

О романтической составляющей. Когда из изношенного шатуна мотоцикла, по которому уже прогулы ставят на вторчермете, изготавливается нож, то у владельца появляется к ножу дружеское отношение, такое, как и к своему железному коню (мотоциклу), на котором преодолено много километров и жизненных ситуаций. Деталь, которая возила хозяина верой и правдой, получила вторую жизнь и снова не подведёт своего владельца. А в некоторых случаях – и мотоцикла уже нет, а память о нём лежит у тебя в руках и согревает душу. В общем, байкер поймёт эту мою мысль.

Теперь немного процесса изготовления, чтобы вы могли наглядно понять как сделать нож для байкера на примере шатуна двигателя “ЯВА – 350”.

1. Отрезаем лишнее, на ненужной части экспериментируем с термообработкой.

2. Разогреваем газовый горн и начинаем ковку.

3. Оттягиваем тело ножа, что бы будущая рукоять сужалась к клинку.

4. Оттягиваем заготовку под будущий клинок.

5. Оттягиваем сам клинок и изгибаем рукоять.

6. Торцуем на точиле боковые поверхности и ровняем весь нож.

7. Проводим слесарную обработку и предварительную шлифовку ножа.

8. Всё тоже проделываем со вторым шатуном.

9. Проводим нормализацию, закалку и отпуск.

10. Далее шлифуем начисто, если надо, полируем и затачиваем.

Крутой нож байкера своими руками

Войти

Новое приобретение. Нож “Байкер-1”

Все с работой да заботами руки не доходили отчетец написать..
Восхищался, помнится, кизлярским «Байкером-1».
Ну, смотреть на предмет можно долго, а купить – дело другое. Купил.

Самое простое исполнение, плашки из черного пластика, чем-то напоминающего эбонит, насечка практически идентичная таковой на «нагановской» рукояти, что эстетически подкупило.
Нож производит впечатление крайней добротности. Много металла, никаких легких сплавов, ось, на которой вращается клинок, вообще имеет вид неубиваемый. Что приятно, ось можно шестигранником подтянуть, если вдруг болтаться начнет. Все там по уму, наличествуют фторопластовые шайбы.

Складень интересный еще и тем, что понятие «люфт» его не касается в принципе. Ни вертикальный, т.к. клинок упирается в поперечный штифт рукоятки и снизу плотно подперт лайнером, ни горизонтальный, так как ось поджата плотно, несмотря на легкое и удобное открывание. Поверхность клинка, в которую в раскрытом виде упирается лайнер, срезана наискось, так что при выработке поверхностей лайнер зайдет на миллиметр глубже. Люфта, таким образом, не предвидится.

Несмотря на «спартанскую» рукоять, ничего не давит и не режет руку при работе, в руке, опять же, нож сидит отлично.
Открывание – отдельный разговор. До того, как покрутил в руках «Байкер», не понимал ножей с открыванием при помощи штифта. Вообще. Подержал и понял.
Открывание удобное, быстрое, нож в руке при этом удерживается надежно. Штифт не давит на палец, не особо выступает, не тонок и не мелок, именно такой, каким он должен быть. Расположен так, что на рабочую длину клинка практически не влияет. Единственный крупный недостаток – левой рукой не откроешь, как любой нож с отверстием в клинке. Но я не левша, потому и недостаток это скорее теоретический.
Клинок аккуратно отполирован и выведен. Материал – сталь Z60CDV14, французского производства. Нержавейка, хороша тем, что проще уход за ножом и выглядит достойно. Пока не мучил нож тестами, но режет хорошо. Заточка не бритвенная, конечно, но для работы и нарезки продуктов нормальная вполне, так что ругать «Кизляр» за некачественную заточку не буду, и жалобы на это считаю безосновательными. Мне достаточно, а бриться можно и «Жиллетом», на ноже же «тонкая» заточка только вредит клинку и быстро «уходит». А вот кончик клинка сделали очень правильно, намного лучше, чем на многих моих ножах – он острый, но не тонкий и не будет гнуться от удара в дерево. В плюс. Впрочем, есть еще и клинки «Байкеров» с полуторной заточкой, но мне сие чудо не досталось.
Общее впечатление от ножа приятное – надежность. Да, великоват, тяжеловат, при той же длине клинка 111-мм «Викторинокс» легче и компактнее. Но я и не рассматриваю «Байкер-1» как городской нож. Скорее, машинно-пикничный, способный заменить любую из моих «финок». Клинок прочен, пожалуй, даже избыточно прочен, но тут лишнего не бывает 🙂
Шарм у ножа своеобразный, это тоже есть. Что-то такое суровое и солидное, в стиле многих армейских вещей, даже ближе к оружию. Надежность и уверенность, ничего лишнего или «понтового», суровая такая красота. В общем, нужно подержать в руках, если ощущения те же – стоит брать. Мне нож просто лег в руку, и хотя я не планировал покупки, «жаба» сдалась удивительно легко.
Конечно, найфоманы могут высмеять мои восторги, указать на реальные и мнимые недостатки «Байкера». Это вполне естественно – в любом деле найдутся знатоки тонкостей и нюансов, я же, зная толк в ножах и оружии вообще, выбираю то, что нужно мне и под мои задачи. И при этом безусловно знаю меньше, чем коллекционер или просто любитель именно ножей, а не «железа» вообще.
Как писал кто-то из классиков, «каждый выбирает по себе», а мне нож понравился и пока не заставил разочароваться в выборе.

Кум в тот же день выбрал «Байкер-2» , клинок с фальшлезвием (хотя не такое оно и “фальш” – грань острая достаточно).

как на фото, нижний.. но с с фальшлезвием

Ну, мне дублировать EDC-шный «Викторинокс» не было смысла, я сознательно брал большой складник. У кума же повседневного ножа не было, и потому выбор был сделан в пользу маленького, но удаленького ножа. Рукоятка у «Байкера-2» сделана чуть иначе, чем у прототипа, что вполне понятно, т.к. нож меньше и в руке будет лежать иначе. Серега выбрал модель с фальшлезвием на передней трети клинка и рукоятью с эластроновой вставкой. Кстати, приятная вещь, так как рука «прилипает» и никуда не соскальзывает, несмотря на небольшие, в общем-то, размеры ножа.
Клинок с фальшлезвием выглядит серьезно и достаточно хищно. Не удивительно, впрочем – при такой форме он будет не в пример лучше проникать в преграду. Конечно, расценивать оба «Байкера» в качестве оружия просто глупо (о том же нам утверждает справка эксперта), но мало ли, в какой ситуации может пригодиться Нож, который ты носишь при себе постоянно?
Думаю, эти ножи не подведут ни в работе, ни в минуту опасности.

Ссылка на основную публикацию