Если скрестить стамеску с рубанком

Если скрестить стамеску с рубанком

1. Обработка древесины

Пиление

Прежде чем начать пиление, нужно, выбрав направление, разметить заготовку при помощи метра, угольника или другого инструмента. При поперечном пилении доску укладывают на верстак или на стол так, чтобы отрезаемая, наиболее короткая часть свисала с него, и по разметке делают запил правой рукой, держа доску левой. При запиле пила может “уйти” в сторону. Чтобы этого не случилось, запил делают по суставу или по ногтю пальца левой руки медленным движением пилы на себя. Затем, убрав палец, мягким нажимом продолжают углублять пилу. Лишь после углубления пилы в пропил пилят в полный размах. Вместо пальца для запила можно использовать брусочек, но порядок запила остается прежним. Сильно нажимать на пилу не рекомендуется: это приводит к перегреву зубьев и снижению качества пиления. При пилении ход пилы должен быть по возможности большим, чтобы работали все зубья, а не вырабатывалась их часть в середине пилы. Пилу нужно двигать ровно, без рывков и качаний в разные стороны. Перед окончанием пиления движение пилы замедляют, поддерживая левой рукой отпиливаемую заготовку, чтобы не произошло скола или облома. А как быть, если у мастера одна пила и нужно пилить сырой и сухой материал? Если пиление производится вдоль волокон, то в пропил вставляют клин, постепенно продвигая его за пилой. Пиление поперек волокон с малым разводом зубьев затруднительно, пилу при этом смазывают маслом или мылом. Пилой с большим разводом твердые пиломатериалы пилить нельзя, так как зубья при этом работают с большим напряжением, выбирая большое количество древесины, затрачивается много усилий и пропил будет низкого качества, пила быстро выйдет из строя. Примеры пиления лучковой пилой и ножовкой показаны на рис. 22.


Рис. 22. Приемы пиления лучковой пилой и ножовкой: а – запил поперек волокон ножовкой; б – пиление вдоль волокон вразмах; в – запиливание шипа и проушины по разметке (1 – проушина; 2 – пропилы; 3 – шип)

Строгание

Пиленые заготовки не всегда имеют строго параллельное направление волокон, часто они перерезаны под углом. Прежде чем закрепить заготовку на верстаке, ее нужно осмотреть. Строгание будет правильным, если движение рубанка направлено в рост по волокну, строго параллельно или на косой срез этих волокон (рис. 23, а, б, в). Заготовка должна лежать на верстаке плотно, иначе она будет скользить (уходить) в сторону. Рубанок берут двумя руками. В начале строгания нажимают на переднюю часть рубанка, заднюю только прижимают, после прохода задней части нажимают на весь рубанок, а в конце строгания нажимают на заднюю часть. Такой прием позволяет получить ровные по всей длине заготовки, не “завалить” ее концы. Строгать нужно на полный размах рук, перемещая рубанок по ширине заготовки. Чтобы сохранить заточку режущей кромки, при отводе рубанка назад нажимать на него нельзя. Строгание заготовки начинают с лицевой стороны, где меньше сучков и других дефектов.

Если поверхность имеет большие неровности, ее сначала обрабатывают шерхебелем, затем рубанком с одиночным ножом и лишь потом рубанком с двойным ножом или фуганком. По окончании обработки поверхность проверяют на точность простой линейкой вдоль и поперек волокон. Если ребро линейки прилегает по всей длине и ширине к плоскости без просветов, качество обработки хорошее.

После того обрабатывают кромку рубанком, а затем фуганком. Прямой угол между пластью и кромкой проверяют угольником на просвет, двигая его по всей длине заготовки (см. рис. 23, г, д, е). Вторую пласть (не лицевую) обрабатывают теми же приемами до требуемых размеров, используя для разметки отволоку или рейсмус. В заключение обрабатывают вторую кромку заготовки, разметив ее по ширине рейсмусом или карандашом по линейке.


Рис. 23. Приемы строгания и контроля: а – правильное положение инструмента при строгании; б – неправильное положение инструмента (так строгать нельзя!); в – переменный нажим на инструмент при строгании; г – контроль плоскости линейкой; д – контроль на глаз; е – контроль угольником

Фуганком в отличие от рубанка строгают в один проход, переходя вдоль заготовки, если она длинная, до получения непрерывной (сливной) стружки. Проверить качество обработанных кромок можно на глаз, линейкой на просвет или сложив две заготовки кромками. Если между кромками просвета нет, заготовки обработаны правильно. Сложнее строгать торцы заготовок, так как на выходе рубанка возможны отщепы. Избежать этого можно двумя способами: сначала строгают торец до середины на себя, а затем от себя. Но лучше строгать с применением подпора, установив заготовку в тиски.

До получения четверти с помощью зензубеля, на кромке заготовки размечают ее размеры рейсмусом. Зензубель берут правой рукой за заднюю часть колодки, а левой – за подошву и верхнюю часть колодки. Строгание ведут сначала медленно, на небольшом расстоянии от разметки непрерывным движением до конца заготовки. И лишь после углубления на 3-4 мм строгание ведут в размах, следя за тем, чтобы не перейти нижнюю линию разметки. Выбрав основную часть четверти, заготовку освобождают из зажима и зачищают четверть до точных размеров на верстаке с упорным клином.

Фальцгебелем выбирают четверть так же, как и зензубелем, но размер четверти определен его ступенчатой подошвой. Работа другими профильными инструментами осуществляется так же, как описано выше (рис. 24).


Рис. 24. Строгание профильным инструментом: а – отборка четверти зензубелем (1 – начальная стадия отборки четверти; 2 – отборка четверти в размер; 3 – зачистка четверти); б – отборка четверти фальцгебелем; в – выборка паза грунтубелем

Циклевание

Для окончательной зачистки поверхностей древесины (особенно после склеивания и облицовывания) применяют цикли. Цикля срезает очень тонкую стружку (толщиной 0,04-0,08 мм). Цикля представляет собой стальную пластинку толщиной 0,8-1,2 мм, длиной 100-150 мм и шириной 70-80 мм, обычно изготовленную из старой пилы или из широкой ножовки. Пластинку выравнивают по кромкам, а длинную затачивают под прямым углом к боковым поверхностям, образуя нож, и правят на оселке. Одну из заточных граней ножа нужно завалить, вытянуть в ровное (без заусенцев) по всей длине жало. Это жало является режущей кромкой цикли. Навоводят жало стальным стержнем, обычно обработанным полированным трехгранным или круглым напильником. В хозяйственных магазинах можно встретить цикли со сменными пластинками, устанавливаемыми в короткие или длинные ручки (для циклевания паркетных полов). Работают циклей, перемещая ее на себя. Для повышения качества работы нож цикли можно установить в специальную деревянную колодку и работать как рубанком, но наклон цикли будет иметь отрицательный угол. Наведенное жало ножа цикли нельзя затачивать, поэтому ее часто приходится перетачивать и наводить жало вновь. Приемы заточки показаны на рис. 25.


Рис. 25. Правка цикли:1 – полированный стержень из углеродистой стали; 2 – цикля

Работа долотом и стамеской

При изготовлении столярных изделий и ремонтных работах без долбления и резания стамеской не обойтись. Для этой цели мастеру нужно иметь набор долот и стамесок. Магазины бытовой техники и хозяйственные располагают достаточным количеством этих инструментов, мастеру нужно умело подобрать их и использовать строго по назначению.

Долота бывают столярные и плотничные. Плотничные имеют утолщенные лезвия длиной 345-350 мм и шириной от 16 до 25 мм. У столярных длина лезвия 315-350 мм, ширина от 6 до 20 мм, угол заточки 15°. Долото имеет ручку из твердых лиственных пород, на обеих концах ручки стальные кольца.

Долота применяют для выдалбливания сквозных и несквозных гнезд и проушин прямоугольного сечения, выборки пазов. При выборке прямых сквозных гнезд разметку наносят с двух сторон, для несквозных – с одной. При долблении сквозных гнезд под заготовку подкладывают отрезок доски, чтобы не испортить верстак. Долбление производят, установив долото фаской, обращенной внутрь гнезда, на расстояние 1-2 мм от разметки. Долото углубляют легкими ударами киянки, поочередно удаляя частицы древесины. При получении сквозных отверстий долбление производят до середины заготовки, а затем, повернув ее, долбят с другой стороны.

Не следует глубоко вбивать долото: это приводит к искажению размеров, так как долото на определенной глубине “уходит” в сторону от перпендикулярного направления. Выдолбленные гнезда, пазы и проушины зачищают до точных размеров стамеской.

Стамеска применяется для зачистки гнезд, пазов, снятия кромок, долбления гнезд на тонких материалах, подрезки подгоняемых деталей, получения небольших углублений.

Стамески бывают плоские и полукруглые. Ширина стамесок от 4 до 50 мм, толщина от 2 до 4 мм. Угол заточки стамесок от 15°до 30° в зависимости от назначения. Например, для разных работ по мягкому материалу 15°, а для работ по неглубокому долблению и зачистке гнезд и проушин твердых пород 30°. Виды долот и стамесок показаны на рис. 26, а приемы работы ими – на рис. 27.


Рис. 26. Виды долот и стамесок: а – долота плоские (1 – полотно; 2 – колпачок; 3 – ручка; 4 – кольцо); б, в – плоские и полукруглые стамески


Рис. 27. Приемы работы стамеской и долотом: I- стамеской (а – подрезка концов; б – зачистка шипов; в – зачистка гнезда под петлю; г – вырезание канавок по линейке; д, е – снятие фасок; ж, и – обработка криволинейных поверхностей); II – работа долотом

Не знающий основ столярного мастерства, не умеющий использовать острые инструменты не только не добьется постоянной цели, но может нанести себе травмы.

1) производить долбление долотом без обсадных колец;

2) использовать стамеску вместо долота;

3) резать стамеской в направлении поддерживающей руки на себя, на весу, с упором детали на грудь;

4) обрабатывать деталь стамеской на коленях;

5) подавать долото, стамеску другому лицу острым концом;

6) делать другие работы, держа одновременно стамеску в руке;

7) оставлять долото и стамеску на краю стола-верстака, так как при их падении можно получить травму; указанные инструменты должны находиться в строго отведенном месте (в лотке), а храниться в шкафу.

Сверление

Сверление – это процесс образования цилиндрических отверстий с помощью сверла. Сверление- одна из простых операций при обработке древесины, она не требует особых навыков, однако при ее выполнении могут встретиться некоторые трудности. Отверстия нужны для круглых шипов, болтов, крупных шурупов и т. д. Сверление производят различными сверлами – перовыми, центровыми, винтовыми, спиральными и другими. Для приведения сверла в действие в домашней мастерской должны быть по крайней мере коловорот и механическая дрель. Хороший инструмент – буравы. Она бывают разные: для малых отверстий – штопорный, для глубоких – бурав с деревянной ручкой-перекладиной. На конце бурава имеется конусообразная резьба – благодаря ввинчиванию облегчается его углубление в древесину.

Для сверления нескольких отверстий большого диаметра используют коловорот. В него зажимают сверла любого типа, сверление выполняется на малых оборотах, при этом сверла не перегреваются. Применяя механические и электрические дрели, нельзя устанавливать центровые сверла, так как они плохо отводят стружку, быстро нагреваются, качество отверстий будет низкое. Перед сверлением (особенно под углом) желательно сделать в древесине накол будущего отверстия круто заточенным шилом. При сверлении под деталь нужно подкладывать кусок доски; это предотвратит отщип древесины при выходе сверла из детали. Не большая деталь при сверлении должна быть закреплена, иначе она будет вращаться вместе со сверлом.

Сверление отверстий производится с лицевой стороны. Если нужны отверстия не сквозные, на сверло надевают ограничитель глубины из древесины, пенопласта, наматывают изоленту или наносят отметку смываемой краской.

Для получения отверстий под потайные головки шурупов на входе их раззенковывают зенкером или сверлом большого диаметра, иногда используют круглую головку шурупа. Во время работы сверло не должно отклоняться в стороны – отверстия будут не точны и больших диаметров, чем нужно. Виды сверл показаны на рис. 28, а приемы сверления – на рис. 29. Затачивают сверла в зависимости от конструкции как на обычных точилах, так и вручную с помощью напильников, надфилей и фигурных брусков.


Рис. 28. Виды сверл: а – буравчик штопорный; б – бурав для глубокого сверления; в – перовое центровое сверло; г – спиральное сверло; д – раззенковка


Рис. 29. Приемы сверления коловоротом: а – горизонтально уложенной заготовки; б – вертикально зажатой в тисках верстака

Вырезать большие отверстия из тонких листовых и плитных материалов можно с помощью специальных приспособлений, изготовленных самим. Из очень тонких мягких материалов можно вырезать круг вбитым в рейку, с одного конца расплющенным и заточенным гвоздем. На противоположном конце этой рейки на нужном расстоянии вбивается другой гвоздь, устанавливаемый в центр окружности. Поворачивая вокруг гвоздь-резак, получаем отверстие. Для увеличения или уменьшения круга гвоздь можно предварительно переместить на нужное расстояние.

Простым приспособлением является стальная скоба толщиной 2-3 мм с заточенными и скошенными под углом 30-40° концами. В центре скобы сверлится отверстие для зажима ее болтом с двумя гайками. Головку болта спиливают, чтобы его можно было зажать в патрон коловорота. Недостаток приспособления состоит в том, что его нельзя регулировать на разные диаметры круга. Более универсальное приспособление для вырезания крупных отверстий – циркульный резак, регулируемый на нужный размер.

Он состоит из ступенчатого цилиндра, один конец которого зажимается в коловорот, а другой входит в малое отверстие заготовки. Выдвижная штанга с укрепленным на конце резаком крепится стопорным винтом в отверстии цилиндра.

Для вырезания отверстий в декоративном бумажно-слоистом пластике можно изготовить ручной регулируемый резак с воротком. Перемещая штангу с резаком, им можно вырезать любые отверстия.

Если нужно получить всего 2-3 больших отверстия разнообразных форм, делать вышеуказанные резаки не нужно. Такие отверстия можно расточить фрезой от точилки для карандашей или обломком круглого напильника, зажатым в электродрель. Приспособления и приемы работы показаны на рис. 30.


Рис. 30. Расточка отверстий: а – фрезой; б – обломком напильника

А как быть, если нужно срочно просверлить в древесине отверстие и нет сверла? Выход из положения есть. Нужно взять обычный гвоздь, расплющить конец под перо, заточить, обрезать шляпку и вставить в патрон электродрели. Если нет дрели, можно использовать стальную проволоку. Ее нужно выгнуть в виде колена коловорота, а конец заточить, как показано на рис. 31, а. Приспособления для заточки сверл изображены на рис. 31, б.


Рис. 31. Коловорот из проволоки (А) и приспособление для заточки сверл на наждаке с помощью деревянной колодки (Б)

Читайте также:  Мини циркулярка: бюджетный вариант станка

купить кольпоскоп дешево заказать . Переходи в Вулкан Платинум, официальный сайт, которого, поможет освоится в многообразии автоматов

Если скрестить стамеску с рубанком

Что имеют в виду столяры, когда говорят о резании вдоль или поперек волокон?

Речь идет о том, как движется режущая кромка инструмента относительно волокон. Когда стамеска или лезвие рубанка идут вдоль волокон, древесина легко отделяется и получается гладкая поверхность. Когда режущая кромка идет поперек волокон, она заглубляется в дерево и поднимает его, что дает неровную поверхность (вырыв). Очень часто при строгании поперек волокон откалываются большие щепки, что необратимо портит работу.

Когда вы решаете, в каком направлении вести инструмент, вспомните, как вы гладите своего кота по спине. Если вы гладите по шерсти, кот мурлычет; если против шерсти, он шипит.

Когда я делаю проход ручным рубанком, каким должно быть давление?

Начинайте проход, сильнее налегая на переднюю часть рубанка. Когда вы приближаетесь к середине доски, равномерно прижимайте обеими руками переднюю и заднюю части рубанка. В конце прохода сильнее нажимайте на заднюю часть рубанка и ослабляйте нажим на переднюю часть. Нажим обычно варьируется в зависимости от того, что именно вы делаете, но если вы только начали пользоваться ручными рубанками, это хороший способ приобрести опыт.

Мой шурин клянется, что фаска на резце любого ручного рубанка должна быть сзади, но я абсолютно уверен, что фаска на резце торцевого рубанка находится спереди. Кто из нас прав?

Вы правы. Торцевой рубанок уникален в том смысле, что фаска на его резце находится спереди. Это означает, что резец в колодке может располагаться под небольшим углом, что облегчает работу одной рукой.

Откуда же взялась нужда в рубанке, которым работают одной рукой?

Столяры, которые ходят по домам, навешивают двери и окна и устанавливают корпусную мебель, нуждаются в небольшом инструменте, который можно носить с собой, чтобы делать тонкую подгонку. Поскольку торцевой рубанок маленький, столяр может работать им над головой и в труднодоступных местах, удерживая деталь одной рукой и строгая другой. В мастерских таким рубанками пользуются для подгонки дверей, зачистки следов от пилы и множества других работ.

Иногда я приподнимаю резец рубанка, чтобы стружка получалась тоньше. После нескольких проходов рубанок перестает строгать. Почему?

Регулировочный механизм обладает небольшим люфтом, обычно не более дюйма (1,5 мм), и это существенно. При регулировке высоты резца на заключительном этапе всегда опускайте резец (а не поднимайте, как делали вы). Другими словами, сначала поднимите резец выше, чем вам необходимо, а потом немного опустите. При этом механизмы должны быть отрегулированы так, чтобы предупредить самопроизвольный подъем резца.

Даже после тщательной заточки резца рубанок оставляет на доске вырывы и неровности. Что я делаю неправильно?

В рубанке есть еще две детали, которые при неправильной регулировке могут вызывать появление вырывов. Во-первых, стружколом на верхней стороне резца должен возвышаться над режущей кромкой не больше чем на 0,8 мм. Это заставляет стружку подниматься под более острым углом, что повышает качество обработки. Во-вторых, прорезь, через которую выступает резец, следует сделать меньше, чтобы подошва рубанка могла приминать древесные волокна непосредственно перед резцом. Это достигается вращением регулировочного винта лягушки в обычном рубанке или регулировкой величины прорези в торцевом рубанке.

Совет: как уберечь резец рубанка от повреждений

Чтобы уберечь резец своего рубанка от повреждений, поднимите его, а прорезь для резца в подошве закройте большим плоским магнитом для холодильника.

Стружку какой толщины должен давать хороший рубанок?

Ваша цель – производить длинную стружку толщиной с лист писчей бумаги. Опытные мастера стремятся получать стружку толщиной с папиросную бумагу.

Для чего нужны ручные рубанки длиной от 60 см до 5 см?

Существуют тысячи разных рубанков. До появления строгальных и фуговочных станков, шлифовальных машин и фрезеров все работы выполнялись рубанком. Проще всего разделить рубанки на группы, а потом посмотреть, чем они отличаются.

Торцевые рубанки
– невелики по размеру, ими легко работать одной рукой. Хотя при строгании больших поверхностей они не так точны, как рубанки большего размера, торцевые рубанки прекрасно подходят для пригонки дверей, выдвижных ящиков и отделки. Кроме того, они хороши для строгания торцов досок.

Шлифтики – имеют длину около 10 дюймов (25 см) и хороши для окончательной зачистки поверхностей перед отделкой. Они достаточно коротки, чтобы работать на недостаточно гладких или вогнутых поверхностях, но достаточно длинны, чтобы обеспечивать стабильность при тонком завершающем строгании.

Стандартные рубанки
(часто их обозначают номером 5) – это мастера на все руки. Длиной около 15 дюймов (38 см) с резцом шириной 2 дюйма (5 см), эти рубанки универсальны, ими можно обстрагивать и кромки, и поверхности.

Фуганки – имеют подошвы длиной от 18 до 36 дюймов (46-91 см). Такое длинное основание позволяет идеально обрабатывать кромки доски перед склеиванием.

Существуют сотни других рубанков, которые предназначены для вырезания декоративных форм, например выкружек, фальцев и молдингов, а также особые рубанки, которыми пользуются бондари и другие специалисты.

Я купил в магазине стамеску, но выяснилось, что каждые несколько минут ее надо затачивать. Не должна ли она дольше оставаться острой?

Острота новых инструментов совершенно непредсказуема, и у некоторых столяров вошло в привычку затачивать любую стамеску и прочий режущий инструмент сразу после распаковки. Такие мастера считают, что над любым новым инструментом надо немало поработать, прежде чем он будет готов к применению. Часто проблема связана с тем, что внутренняя сторона лезвия (без фаски) не является абсолютно плоской. Поместите внутреннюю сторону своей стамески на точильный камень или на кусок мелкой наждачной бумаги, лежащий на гладкой твердой поверхности. Обтачивайте до тех пор, пока сторона не станет плоской. Это может занять немало времени, но вам придется делать эту работу только один раз. Как только обратная сторона станет плоской, заточите лезвие.

В чем разница между стамеской для пазов и стамеской с фасками?

Выглядят они похожими, пока вы не приглядитесь поближе. У обеих есть фаска на режущей кромке, но стамеска для пазов плоская, тогда как у второй стамески есть боковые фаски.

Стамеской для пазов, как говорит название, удобно выбирать пазы. Чтобы выдерживать постоянные удары киянки, лезвие для упрочнения сделано плоским.

Стамеску с фасками толкают одной рукой и направляют другой. Эти стамески не такие прочные, но боковые фаски позволяют проникать в тесные места и углы, куда стамеска для пазов входит с трудом. Большинство стамесок, продающихся в специализированных магазинах, имеют фаски.

Я люблю вырезать детали чуть длиннее, а потом доводить до нужного размера торцевым рубанком. Как добиться, чтобы на торцах не было сколов?

Сделайте направляющую линейку для прижима деталей (или две линейки). Упорный блок этого приспособления прижимает деталь и служит опорой торцу, сводя скалывание к минимуму. Устройство приспособления ясно из рисунка. Для тонкой пригонки срезов под углом 45° добавьте угловые упорные блоки или сделайте отдельную направляющую линейку с угловым упором.

Что такое столярная цикля, как она работает и где может быть полезна?

Столярная цикля – это тонкая стальная пластинка прямоугольной или фигурной формы, используемая для сглаживания поверхности дерева. В хороших руках цикля сделает поверхность гладкой быстрее, чем наждачная бумага. При работе держите инструмент обеими руками; слегка изогните его, наклоните большими пальцами, а затем ведите по поверхности древесины вдоль волокон. Чтобы научиться работать с циклей, потребуется время, но потом вы будете получать удовольствие от быстрых результатов и идеальной поверхности. Очень важно, чтобы режущая кромка цикли была острой.

Точильные камни и методы заточки стамесок и рубанков

Точильные камни и методы заточки. Заточка ножа рубанка

Обеспечение остроты режущей кромки столярного инструмента – дело первостепенной важности. По сравнению с тупым инструментом, работа с действительно острыми стамесками или рубанками не только позволяет получить идеально поверхность, но и выполняется с легкостью и сопровождается чистым хрустящим звуком разделяемых древесных волокон. Работа с деревом острым инструментом – наслаждение, а тупым – трудная и неприятная задача.

Нож рубанка или полотно стамески поступают с завода с готовой заточкой, но острыми их назвать нельзя. Поэтому, перед их использованием режущую кромку необходимо выправить или «довести», на точильном камне – оселке, а как только качество их работы станет ниже приемлемого уровня – точить снова.

Как только на режущей кромке появилась щербинка или она деформировалась после многократного затачивания на оселке, необходимо восстановить ту форму, которая была ей придана при изготовлении, на наждачном кругу или крупнозернистом точильном камне.

Остроту деревообрабатывающих инструментов поддерживают путем образования режущей кромки при постепенном стирании металла на специально обработанном абразивном камне. Лучшие из натуральных точильных камней достаточно дороги, но очень неплохие результаты можно получить и с помощью более дешевых синтетически материалов.

Точильный брусок во время заточки должен быть смочен водой или смазан маслом – в зависимости от природы камня, из которого он изготовлен. Это защищает металл от перегрева и создает суспензию, в которую переходят мельчайшие частицы камня и металла, тем самым предохраняя оселок от засорения абразивной поверхности.

Точильные камни с масляным смачиванием

Большинство деревообработчиков затачивают свой инструмент на прямоугольных блоках или брусках из точильного камня, смоченных маслом. Натуральные арканзасские камни обычно считаются самыми тонкозернистыми из общедоступных видов. Крапчато-серый мягкий арканзасский камень имеет достаточно крупное зерно для быстрой заточки, твердый арканзасский камень (белого цвета) придаст приемлемую остроту режущей кромке, но для окончательной правки используйте черный твердый арканзасский камень. Синтетические эквиваленты этих камней, сделанные из крошки оксида алюминия или карбида кремния, имеют три категории: крупнозернистый, среднезернистый и тонкозернистый.

Некоторые мастера устанавливают камни каждой категории непосредственно на верстаке, чтобы можно было быстро перейти от одного к другому. Однако более экономично покупать бруски, склеенные из камней двух видов зернистости. Обычно объединяют грубое и среднее зерно или среднее и мелкое. Можно приобрести такую же комбинацию из натуральных и искусственных точильных камней.

Фасонные точильные камни и оселки для резчиков по дереву

Камни с водным смачиванием, имеющие различную форму в соответствии с типом инструмента резчика, выпускаются трех категорий: грубая, средняя и тонкая.

Для правки полукруглых стамесок и долот или инструмента резчика по дереву требуются небольшие камни различной формы. Для этого используются натуральные и искусственные камни различных категорий зернистости, увлажненные или промасленные. Оселки с каплевидной формой поперечного сечения и конические камни наиболее распространены, но также существуют специальные прямоугольные и ножевидные модификации плюс большой выбор «напильников» из точильного камня квадратного, круглого и треугольного сечения. Комбинированные бруски с увлажнением используются для заточки скобелей, топоров и садового инструмента.

Алмазные точильные камни

Прочные, износостойкие точильные камни делаются из алмазной крошки, распределенной в пластмассовой основе. Они выпускаются трех типов – экстракрупное зерно, крупное и тонкое. Такие камни могут использоваться даже при выравнивании плоскостей камней с водным смачиванием и натуральных камней с масляным покрытием.

Алмазные точильные камни и бруски

Заточка с помощью алмазного напыления

Напыление алмазных частиц из баллончика с особым составом на специальную керамическую пластину-подкладку создает точильную смесь для всех инструментов. Баллончик с частицами размером 15 мк предназначается для общей заточки. Имеются и баллончики с размерами частиц 14 мк (тонкая заточка) и 6 мк (экстратонкая), но для каждой категории существует отдельная керамическая подкладка.

Японские камни с водным смачиванием

Увлажненные японские камни, как натуральные, так и синтетические, точат очень быстро и имеют мелкозернистость намного выше, чем у промасленных камней. Она бывает от 800 единиц для грубой категории, 1000 единиц для средней и/или тонкой и до отделочных категорий в 4000, 6000 и 8000 ед.

Натуральные камни с водным смачиванием непомерно дороги, и только наиболее изощренные мастера имеют такие камни высоких категорий. Большинство умельцев, занимающихся деревообработкой, удовлетворяются искусственными камнями, имея один — два натуральных камня такого класса. Комбинированные камни представлены обычными парами. Чтобы повысить качество работы, создайте на его увлажненной поверхности «точильную смесь», натерев ее мелоподобным камнем нагура. Прием особенно эффективен при использовании какого-либо твердого камня экстратонкой зернистости.

Уход за точильными камнями

Храните точильные камни так, чтобы на их поверхности не собиралась пыль. При использовании точильного камня в конечном итоге его поверхность становится засоренной, забитой смесью масла и металлической пыли. Как только он перестает нормально точить, натрите его парафином и обработайте грубой мешковиной.

Пропитка камней с водным смачиванием

Перед использованием такого камня его следует пропитать водой путем погружения. Грубозернистому камню потребуется для насыщения 4 — 5 минут, а твердому тонкозернистому — немного меньше. Храните такие камни в специальных виниловых коробках, чтобы из него не испарялась влага, и он всегда был готов к применению. Другой способ хранения — держать камень в воде. Ни в коем случае нельзя допускать замораживания такого камня — он почти наверняка треснет.

Восстановление точильных камней

После определенного срока работ на точильном камне появляется выработка — впадина, откуда стерлись его частички. Выравнивайте камни с масляным смачиванием шлифовкой карборундовым порошком, смешанным с водой или маслом на стекле. Восстанавливать поверхность камня с водным смачиванием можно шлифовкой на карбидокремниевой наждачной бумаге № 200, прикрепленной к стеклу.

Выравнивание поверхности точильного камня

Категории точильных камней

Таблица демонстрирует разнообразие точильных камней и позволяет сравнить эффективность различных способов заточки. Каждому деревообработчику необходимо иметь хотя бы по одному камню средней и тонкой категории.

КатегорияИскусственные камни, смазываемые масломНатуральные камни, смазываемые масломЯпонские камни, смачиваемые водой
Экстрагрубая100 – 200 ед.
ГрубаяГрубаяМягкий арканзасский800 ед.
СредняяСредняяТвердый арканзасский1000 ед.
ТонкаяТонкаяЧерный твердый арканзасский1200 ед.
Экстратонкая6000 – 8000 ед.

Ремни для правки

Наведя инструмент на оселке, применяйте ремень для правки, чтобы удалить остатки заусенцев и довести режущую кромку до остроты бритвы. Для этого можно воспользоваться просто куском толстой кожи или готовым приспособлением — комбинированным ремнем для правки, у которого с одной стороны находится точильный камень, а с трех других — грубая, средняя и гладкая кожа. Смажьте все поверхности, кроме последней кожаной, тонкой шлифовальной пастой.

Читайте также:  Деревянные цифровые часы своими руками

Заточка стамесок и рубанков

Процесс заточки на заводе-изготовителе оставляет на ноже рубанка или стамеске тонкие царапины на тыльной стороне лезвия и плоскости заточки. В результате режущая кромка получается зазубренной и не способна на очень чистую работу. Как плоскость заточки, так и тыльная сторона должны быть выправлены на камнях со средней и тонкой категорией зернистости, чтобы удалить царапины заводской заточки и добиться идеально острой кромки.

Выравнивание тыльной стороны нового лезвия

Смажьте камень и положите лезвие всей поверхностью тыльной стороны на камень плоскостью заточки вверх. Водите лезвием по оселку, нажимая на него кончиками пальцев, чтобы оно перемещалось ровно в плоскости, без покачиваний. Повторите операцию на камне тонкой правки, пока сталь не заблестит.

Выровняйте тыльную сторону нового лезвия

Правка режущей кромки

Полотна ножа столярного рубанка и стамески заточены пол углом порядка 25º. Некоторые мастера под этим углом делают и правку для работы с мягкими породами древесины, но этот угол слишком слаб для твердых пород. Вторичный скос в 35º точится при выправлении лезвия с тем, чтобы укрепить режущую кромку. Этот процесс заметно ускоряет заточку, так как снимается очень мало металла.

Дополнительная плоскость режущей кромки под углом в 35

Возьмите в правую руку полотно скошенной частью вниз, положите указательный палец вдоль его края. Кончики пальцев свободной руки положите поверх лезвия, а большой палец расположите поперек него снизу, как показано на рисунке ниже. Поместите плоскость заточки на смазанный камень средней зернистости и покачайте полотно, пока не почувствуете, что оно лежит на камне всей плоскостью заточки. После этого чуть увеличьте угол наклона полотна, чтобы заточить вторичную кромку. Кисти рук держите жестко для обеспечения постоянного угла наклона и водите лезвием вперед и назад по всей площади бруска. Полотно немного поверните, чтобы вся режущая кромка была в контакте с камнем. При заточке узкой стамески перемещайте траекторию движения от края к краю бруска для того, чтобы уменьшить его выработку (образование впадины) в средней части. Очень узкие полотна выправляйте на боку камня.

Так держать лезвие при правке
Поверните полотно для одновременной правке всей длины кромки
Перемещайте стамеску по всей поверхности бруска
Проверьте заусенец большим пальцем

Когда ширина новой плоскости заточки достигнет примерно 1 мм, переходите к оселку с более тонкой зернистостью и повторите процесс. Правка на обратной стороне лезвия образует заусенец, который вы можете почувствовать, проводя по этому месту большим пальцем. Уберите его перемещением всей плоскости тыльной стороны по бруску, затем – несколькими легкими движениями по камню плоскостью заточки и, наконец, повторной правкой тыльной стороны. Этот процесс обломит заусенец и заострит режущую кромку.

Сформированная дополнительная плоскость кромки. Маленький скос при правке режущей кромки усиливает полотно

Использование направляющего приспособления

Ручная правка — быстрый и эффективный процесс, но, если вы не владеете техникой, можно установить нож рубанка или стамеску в специальное приспособление, которое обеспечит необходимый угол при их заточке.

Использование направляющего приспособления для заточки.

Существует много конструкций, но все они выполняют одинаковые функции.

Приспособление для заточки стамески под углом

Заточка круглых стамесок

При заточке круглой стамески с внешней кромкой поверните брусок поперек и перемещайте инструмент от края к краю по длине камня, описывая «восьмерку», чтобы ровно снимать металл. Заусенец с внутренней стороны желобка стамески снимите смоченным фасонным оселком. Пользуйтесь тем же оселком при правке внутренней режущей кромки полукруглой стамески. Заусенец удаляйте, водя горизонтально стамеской от края до края бруска и покачивая полотно. Стамески для резьбы по дереву затачиваются так же. Пользуйтесь ножевидными оселками или надфилями из точильного камня для обработки специализированных резцов, например V-образной формы, или квадратными.

Правка стамески с внешней кромкой
Снимите заусенец фасонным оселком
Правка стамески с внутренней кромкой
Снимите заусенец на камне с масляным смачиванием

Заточка японских полотен

Японские рубанки и стамески выправляют похожим образом, но есть и существенные отличия из-за особенностей их внутренней структуры. Поскольку каждое японское лезвие имеет режущую кромку повышенной твердости, отпадает необходимость ее усиления путем формирования дополнительной плоскости заточки.

Выборка материала на тыльной стороне полотна утоньшает его. Это создает более узкую полоску режущей кромки, которую легче прижать к оселку всей поверхностью. Повторные заточки в конечном итоге изнашивают режущую кромку до начала выемки, и она как бы разрывается в середине.

Чтобы снизить негативные последствия этого, после каждой заточки тыльную сторону немного расплющивают. Однако это быстро изнашивает полотно и довольно трудоемко при заточке широких стамесок и ножей рубанков. Японские мастера предпочитают периодически восстанавливать кромку выплющиванием металла из мягкой части полотна в его кромочную область с помощью молотка.

Выравнивание нового полотна

Как и с западными полотнами, тыльную сторону новых стамесок и рубанков перед первой заточкой выравнивают. Поскольку металл весьма твердый, это делается на стальной правильной плите или пластине с использованием карборундовой или карбидокремниевого порошка, смешанного с небольшим количеством воды. Держите полотно плотно прижатым к правильной полосе (длинные стороны перпендикулярны направлению перемещения и длинным сторонам полотна), с усилием прижимая его деревянным бруском.

Выравнивание полотна. Точите тыльную сторону полотна, оказывая на него нажим через деревянный брусок.

Когда узкая полоска вокруг поднутрения станет равномерной по цвету и структуре, повторите операцию с более тонким порошком. Начисто вытерев полотно, переходите к среднезернистому точильному камню для продолжения выравнивания тыльной стороны. Заканчивайте выравнивание на камне тонкой категории, работая до тех пор, пока металл не заблестит как зеркало. Правка режущей кромки выполняется так же, как и с западными лезвиями, но точите всю площадь скоса заточки. Не формируйте второй угол заточки.

Обработка тыльной стороны

Восстановление ведущей кромки тыльной стороны при наличии поднутрения — работа достаточно тонкая. При традиционном подходе тыльная сторона помещается на торец деревянного бруска. Прямоугольным молотком наносят легкие удары по плоскости заточки, выдавливая металл из тыльной стороны к краю поднутрения и заполняя брешь в режущей кромке. Удары должны наноситься в пределах мягкой части скоса заточки полотна.

Обработка тыльной стороны с поднутрением. Один из способов — выстукивание молотком по мягкой части плоскости заточки.

Твердая режущая кромка очень хрупкая и треснет, если по ней ударить молотком. После восстановления тыльная сторона выравнивается, как было описано ранее.

Стенд для обработки тыльной стороны

Поскольку качественная работа молотком требует определенного навыка, можно использовать специальный стенд. Тяжелый металлический стержень, проходящий через направляющую трубу, ударяет по скосу заточки полотна, лежащего на металлической наковальне. Другой способ восстановления японских лезвий – обращение к специалисту.

Если скрестить стамеску с рубанком

Решил я начать с заточки стамески и ножа для ручного рубанка. Это самое простое, что можно точить на Tormek. Приспособление для данного вида работ (SE-76) имеется в базовом комплекте. Стамеска и железка для рубанка тоже нашлись в моей «бездонной» кладовке. Кому-то эта процедура покажется скучной и не интересной. Но я начну именно с нее, так как здесь можно подробнее показать подготовительные и промежуточные операции процесса заточки на Тормек, и в следующих частях я на них заострять внимания больше не буду.

1.Такой вот незатейливый режущий инструмент я «выкопал» в недрах своей кладовки.

2. Такое выкладывать на всеобщий обзор не следовало бы, но ради эксперимента, думаю, можно.

Эти инструменты применялись не по назначению – для демонтажа старого окна и зачистки оконного проема в железобетонной стене для последующего монтажа окна из ПВХ. В общем, прекрасно видно, что режущие кромки обоих инструментов «убиты».

3. Для заточки этих инструментов нам понадобятся: сам станок Тормек Т7 с установленными кюветом для воды и рабочим суппортом. Необходима так же оснастка, показанная на фото: оправка для заточки SE-76, приспособление для правки круга ТТ-50, двухсторонний камень SP-650, абразивная паста РА-70, угломер WM-200.

4. Подготовка станка к работе:

Станок устанавливается на крепкий и удобный по росту верстак или стол. Когда работы много, я предпочитаю работать сидя, для этого необходимы подобранные «друг под друга» сиденье и подставка под Тормек. В любом случае обязательно добротное освещение рабочей зоны.

«Заправляем» Т-7 водой. Для ускорения процесса это лучше делать на включенном станке. Если стоит новый (250 мм) сухой круг, то на то, чтобы «напоить» камень и налить воды до необходимого уровня в кювете, уйдет 1,5 – 2 литра воды.

5. Если абразивный круг имеет неравномерный износ или биение рабочей поверхности, необходима его правка при помощи приспособления TT-50 (алмазный карандаш в оправке).

В этом приспособлении имеется два «уха» с отверстиями под суппорт и вилка, которой ТТ-50 «цепляется» за резьбовую ножку суппорта. Чтобы ТТ-50 не выходило из этого рабочего зацепа, есть винт-«барашек», который надежно фиксирует всю конструкцию на суппорте.

Итак, одеваем ТТ-50 через рабочие отверстия на суппорт, зацепляем вилкой за резьбовую ножку суппорта, фиксируем все это дело винтом-барашком. Суппорт для этого должен быть поднят достаточно высоко над камнем, чтобы ТТ-50 не упиралась в камень при надевании на суппорт. Можно при помощи рабочих винтов ТТ-50 выставить визуально алмазный карандаш по середине рабочей поверхности камня или над той частью абразивного круга, где диаметр наибольший (круг выработался так, что приобрел форму усеченного конуса).

После этого включаем станок и начинаем опускать суппорт при помощи регулировочной гайки на резьбовой ножке суппорта. Стопорные винты на вертикальных направляющих суппорта в это время должны быть ослаблены.

Как только алмазный карандаш слегка коснется круга, прекращаем опускать суппорт, отводим алмазный карандаш в сторону от рабочей поверхности круга. После этого опускаем суппорт еще на ½ -1 деления регулировочной гайки, фиксируем суппорт стопорными винтами в вертикальных направляющих и вращая, рабочие винты ТТ-50 начинаем рабочую подачу в сторону абразивного круга.

Пройдя всю рабочую поверхность алмазным карандашом, надо выключить станок и осмотреть рабочую поверхность круга. Если вся поверхность покрыта канавками от алмазного карандаша, то правка круга закончена. Если есть «проплешины», то повторить операцию, опустив суппорт еще на ½-1 деление шкалы регулировочной гайки.

Нельзя забывать вовремя ослаблять и затягивать стопорные винты на вертикальных направляющих суппорта. Во время правки круга не надо и переусердствовать – снимать слишком большие слои абразива. Быстро убывает диаметр круга, быстро изнашивается алмазный карандаш. А это стоит денег!

6. После правки круга вся его рабочая поверхность покрыта довольно грубыми канавками от алмазного карандаша. Эти канавки нужно сгладить при помощи двухстороннего камня SP-650. На включенном станке надо приложить SP-650 грубой стороной к рабочей поверхности круга и с некоторым усилием сделать несколько небольших продольных движений двухсторонним камнем.

Полностью сглаживать бороздки от ТТ-50 не стоит – съем металла с ними идет интенсивнее. Да они и сами в процессе заточки сгладятся.

Ну что ж, станок готов к работе! Можно и точить.

7. Берем стамеску и зажимаем ее в оправке SE-76. Эта оправка позволяет зажимать затачиваемые инструменты под углом 90 градусов, не прибегая к помощи угольников. Для этого вставляем стамеску в приспособление и смещаем ее в правую часть («право», если мы читаем надписи на «шильдике» SE-76) и равномерно заворачивая два винта, зажимаем стамеску в оправке. «Вылет» стамески из оправки не стоит делать слишком большим. В данном случае жесткость – это хорошо!

8. Надеваем оправку SE-76 через отверстия на суппорт станка. При помощи регулировочной гайки на резьбовой ножке суппорта и угломера WM-200 выставляем необходимый угол заточки стамески. Как видно на фото, угол выбран 30 градусов. Нужно не забывать следить за второй шкалой угломера. После каждой правки круга надо следить за тем, чтобы установленное значение на шкале угломера соответствовало реальному диаметру круга. После того, как угол заточки выставлен, необходимо зафиксировать суппорт, затянув стопорные винты на его вертикальных направляющих.

9. Включаем станок. Начинаем «черновую» заточку. Делаем продольные движения формируемой РК стамески, так чтобы каждый край РК доходил до середины рабочей поверхности круга. Точим до тех пор, пока не получится четкая РК, а на обратной стороне РК по всей ее длине не появится четкий заусенец.

10. Снимаем оправку со стамеской с суппорта. Берем двухсторонний камень SP-650 и его гладкой стороной заглаживаем рабочую поверхность круга. В инструкции по Тормек даже указано время для этой операции 30-60 секунд.

11. опять надеваем оправку со стамеской на суппорт и продолжаем заточку. Только теперь это будет «чистовая» заточка. Съема металла здесь почти нет. Стамеска, как бы скользит своей РК по рабочей поверхности круга.

12. Желательно подправить оборотную (заднюю) плоскость стамески возле РК. Для этого заглаживаем внешнюю торцевую поверхность круга гладкой стороной двухстороннего камня SP-650. Берем стамеску и прикладываем плашмя ее задней плоскостью к заглаженному торцу круга. Периодически отрываем стамеску от круга и смотрим, что получается.

13. Переходим к заключительной части заточки – доводке на кожаном круге.

Сам круг необходимо намазать абразивной пастой РА-70. На одну доводку достаточно около 1 см пасты. Я просто наношу пасту на круг пальцем поперечными линиями с таким интервалом, чтобы хватило на всю окружность.

Переустанавливаем суппорт из вертикального положения в горизонтальное. Надеваем оправку со стамеской на суппорт. Берем угломер WM-200 и устанавливаем необходимый угол доводки, относительного кожаного круга. На угломере необходимо предварительно выставить указатель диаметра круга в положение LA-220 (кожаный круг). После того, как нужный угол выставлен, фиксируем суппорт стопорными винтами на его горизонтальных направляющих. Делаем доводку.

14. Затем делаем доводку обратной стороны стамески. Для этого снимаем оправку с суппорта. Снимаем сам суппорт. И делаем доводку уже обычным ручным способом. Добиваемся полного удаления заусенца с РК стамески.

Заточка и доводка ножа для рубанка происходит аналогичным способом. Этот процесс я решил выложить в виде фотообзора со скудными комментариями. Железка эта досталась мне в наследство от отца. Сделана она из того еще полотна от мехпилы.

Та сторона, где были зубья, немного “завалена” на наждаке. Поэтому мне не удалось добиться четкой прямолинейности РК, т.к. она тоже в этой части получается немного “заваленной”. Так что не судите строго.

После заточки стамески круг остался с заглаженной рабочей поверхностью. Необходимо “загрубить” его. Зажимаем нож для рубанка, соблюдая необходимый перпендикуляр.

Читайте также:  Самодельные кузнечные щипцы из арматуры


Выставляем необходимый угол заточки. Фиксируем суппорт. Делаем “черновую” заточку. Добиваемся “явного” заусенца на оборотной стороне РК.


Заглаживаем рабочую поверхность для “чистовой” заточки. Делаем чистовую заточку.


Подправляем заднюю поверхность ножа у РК на заглаженном торце круга. Делаем доводку РК на кожаном круге в оправке и в суппорте под выставленным углом.


Делаем доводку обратной стороны РК ручным способом, освободив нож из
оправки.

Выставляю на ваш суд результат своих творений. Оба инструмента уверенно режут газетную бумагу и бреют волос.

Многим покажется, что все как-то слишком сложно и запутано, но не так страшен процесс, как его описывают. На заточку стамески на Тормеk я затратил бы, если не фото, около 15 минут, начиная с заправки водой.

На заточку железки для рубанка я потратил много больше времени, ибо она сделана из доброго “совкового” быстрореза! Здесь кроется одно из слабых мест Тормек.

90 оборотов в минуту плюс мелкозернистый круг определяют очень низкие скорости съема металла. Порою краснодеревщики мне приносят ножи для электрофуганка из HSS-стали. Три ножа по 300 мм. Так вот, если они “поймали” этими ножами гвоздик в какой-нибудь 150-летней доске, и в ножах появилась щербинка глубиной до 1мм, то “добрый” и долгий “секс” с Тормек мне обеспечен!

Правда и результат будет превосходный. Поверхность доски после ножей, заточенных на Tormek, требует минимальной доводки под лак. Тормек создан для деликатной заточки.

Ножи для рубанка. Замена и углы заточки

Рубанок – едва ли не самый популярный инструмент в арсенале домашнего мастера, занимающегося плотницкими работами. Именно поэтому, нужно знать всё о замене ножей рубанка их правильной заточки и эксплуатации. И как правильно выбрать ножи для рубанка, как ручного, так и электрического, обеспечить им максимальную стойкость – эти вопросы будут рассмотрены далее.

Условия работы ножа

Все ножи для ручных рубанков (у электрических есть некоторые нюансы, но об этом позже) работают в условиях значительных нагрузок на лезвие, что проявляется в повышенных напряжениях среза, которые испытывает металл.

Динамика работы ножа рубанка следующая. При возвратно-поступательном перемещении инструмента нож врезается в древесину на определённую глубину. Поскольку дерево не обладает сколько-нибудь заметной пластичностью, происходит скалывание определённого слоя с образованием стружки. Сама стружка также редко когда имеет большую протяжённость, и быстро раскалывается на более мелкие фрагменты. Происходит это в момент «наползания» срезанной от заготовки древесины на наклонную кромку лезвия. При дальнейшем движении рубанка возникает трещина в следующем слое и т. д.

Если не принимать во внимание индивидуальные особенности материала, обработка которого производится, то на стойкость ножа для рубанка влияет размер прохода – предельной длины сломавшегося фрагмента стружки. С уменьшением пролёта и снижением глубины строгания поверхность заготовки становится чище и ровнее, одновременно снижаются и срезающие нагрузки на лезвие.

Поскольку стружка при изгибе с выходом вверх ломается, то наибольшие напряжения вызываются в колодке рубанка. Поэтому её изготавливают из наиболее твёрдых древесных пород. Однако стойкость колодки, как правило, намного превышает стойкость ножа. Объясняется это:

  • Более благоприятной геометрией колодки, где отсутствуют концентраторы напряжения;
  • Ситуативным желанием плотника (особенно малоопытного) увеличить глубину врезания, вследствие чего толщина прохода увеличивается;
  • Повышенным трением между контактными поверхностями лезвия ножа и стружкой, в результате чего температура на рабочей кромке ножа возрастает.

Указанные факторы приводят к быстрому затуплению лезвия. Поэтому важен правильный выбор геометрии ножа для рубанка, а также материала, из которого изготавливается инструмент.

Конструкция ножа

Нож ручного рубанка состоит из рабочей и опорной части. В конфигурации рабочей части ножа различают:

  1. Фаску, которая образуется на тыльной части лезвия. Она обеспечивает снижение усилия врезания ножа в древесину за счёт исключения трения тыльной части о материал заготовки.
  2. Передний угол, который в большинстве случаев совпадает с принятым наклоном ножа в корпусе рубанка.
  3. Задний угол самой фаски.
  4. Рабочий угол заострения, который равен разности значений угла фаски и угла наклона ножа в рубанке.

Для долговечности рассматриваемого инструмента наибольшее значение имеет передний угол: именно он определяет гладкость простроганной поверхности, условия удаления стружки из зоны обработки и нагрузку на лезвие.

При выборе оптимального значения для данного угла учитываются следующие факторы:

  • Физико-механические свойства обрабатываемого материала. В частности, с повышением твёрдости угол необходимо увеличивать. Для обработки мягкой древесины (липа, осина, сосна, лиственница) рекомендуется устанавливать нож под углом 45±5°, для работ по более твёрдому дереву (граб, дуб, груша) — 60±5°, а при обработке ещё более твёрдых материалов – даже до 80°. Такие рекомендации связаны с абразивным действием, которое производит проход стружки при его подъёме из зоны строгания;
  • Вид строгания. Практически каждый вид древесины требует определённого угла наклона рубанка к плоскости обрабатываемой заготовки. Например, сосна лучше всего строгается при наклоне инструмента на угол заточки ножей ручного рубанка 40…50 ° от оси доски. Менее мягкие сорта обрабатываются под углами заточки 25…30°. Этот приём обеспечивает лучшее качество строгания, но нож при этом сильнее нагревается, и, следовательно, быстрее затупиться;
  • Материал и твёрдость ножа. Более всего для этих целей подходят быстрорежущие стали Р12 или даже Р18 (по этой причине некоторые домашние мастера для изготовления ножей рубанков используют части пильных дисков фрикционных пил, которые работают в схожих условиях). Менее стойкими будут ножи для рубанков, изготовленные из обычной инструментальной стали типа У7 или У8.

Заточка ножей для ручных рубанков

Рабочая кромка ножа представляет собой ребро, которое всё-таки имеет незначительный радиус закругления. Перед заточкой визуально проверяют целостность кромки: на ней не должно быть местных вырывов металла. При их наличии ножи для рубанка придётся укоротить.

Для максимального уменьшения радиуса закругления на кромке, заточку рекомендуется проводить в два этапа. Вначале производится первичная заточка: затупившийся нож со стороны фаски подносят к периферии точильного круга и сильно прижимают. Число оборотов точила не должно превышать 600…700 мин -1 , иначе съём металла окажется значительным. Важно и не переусердствовать с силой нажатия, поскольку на стали могут появиться сине-фиолетовые цвета побежалости – неприятный признак отпуска металла. Твёрдость ножа для рубанка при этом снизится, и придётся путём довольно сложной термообработки (отжиг+закалка+отпуск) восстанавливать прочностные характеристики материала.

При отсутствии точила поступают следующим образом. Заточка ножа для ручного рубанка производится крупнозернистым точильным бруском, который необходимо зафиксировать на рабочем верстаке (обе руки должны оставаться свободными). Заточку выполняют круговыми перемещениями фаски по поверхности бруска. При этом желательно периодически смачивать нож водой либо мыльным раствором. Это не только очищает затачиваемую поверхность от мельчайших частиц металла ножа, но и позволяет равномерно охлаждать инструмент.

Появление на лезвии тонкого заусенца по всей его длине – признак перехода ко второму этапу заточки. Здесь инструмент затачивается с использованием более мелкозернистого бруска, который снимет заусенец. Общепринятая градация брусков по их зернистости следующая:

  1. Высокая зернистость (30…180 мкм): бруски/точила из карбида кремния или корунда. Применяются для удаления крупных дефектов на ножах, изменения угла фаски и т. п.
  2. Средняя зернистость (7…20 мкм): бруски/точила из электрокорунда или диоксида хрома. Подходят для предварительной заточки.
  3. Малая зернистость (3…5 мкм). Материалы те же, инструмент используется для окончательной заточки ножей.

После окончания заточки лезвием ножа проводят по куску дерева твёрдых пород, который окончательно снимет фрагменты заусенца.

Заточка ножей электрорубанков

Основными особенностями ножей для рубанков приводного типа является их двухсторонность, а также работа исключительно вдоль волокон древесины. Если ножи выполнены из инструментальных сталей, то они поддаются заточке, в то время как твердосплавные ножи придётся заменять. При затуплении одной части ножа, его переворачивают на противоположную сторону и продолжают эксплуатировать.

Различают следующие исполнения ножей электрорубанков:

  • Прямые – они используются для работ с узкими пазами изделиями;
  • Закруглённые – подходят при строгании более широких поверхностей;
  • Фигурные или волнообразные, которые применяются для образования фактурных поверхностей на изделии.

Ножи отличаются и своими размерами, в частности, длиной. У импортного инструмента стандартным считается размер 82 мм, такие ножи в практике именуются «пластинами». Впрочем, некоторые отечественные производители изготавливают ножи, совместимые с инструментами зарубежного производства. Электрорубанки повышенной мощности (предназначенные для работ с более прочной древесиной) комплектуются более толстыми ножами шириной 110 мм. Особенность таких ножей – наличие крепёжных отверстий.

Чем длиннее нож, тем легче его заточить. Как и в предыдущем случае, важно знать материал, из которого изготовлен нож. Процесс заточки ножей для электрорубанков заключается в следующем.

Вначале определяют текущее состояние режущей кромки. Если на фаске ножа отчётливо видна блестящая полоска, то такой инструмент нуждается в заточке. Её проводят под углом заточки в 30 ° , используя шлифовальный круг с направляющим кондуктором, предварительно смоченный водой. Шлифовку можно выполнять как возвратно-поступательными, так и круговыми перемещениями ножа. В первом варианте движения должны выполняться поперёк рабочей поверхности лезвия. Охлаждение в процессе шлифовки обязательно: ножи электрорубанков работают при гораздо более высоких скоростях, а потому крайне чувствительны к уменьшению твёрдости. Именно это и произойдёт, если шлифовку вести на обычном воздухе: сталь отпускается, и её твёрдость падает.

Следует отметить, что все модели электрорубанков комплектуются специальными держателями. Закрепив в таком держателе нож, можно сравнительно удобно затачивать его и на обычном шлифовальном бруске. В процессе заточки визуально контролируют состояние поверхности лезвия: рабочая кромка должна иметь зеркальную поверхность.

После окончания работ поверхность шлифовального круга или бруска следует тщательно очистить от жировых загрязнений.

Как сделать каретку для заточки стамесок и ножей для рубанка

  • Leon54Rus
  • 24 июня 2019, 19:27

  • Lagros
  • 24 июня 2019, 19:42

  • bakinec
  • 24 июня 2019, 19:37

  • Paolo
  • 24 июня 2019, 19:37

  • Mair
  • 24 июня 2019, 19:40

  • Paolo
  • 24 июня 2019, 19:47

  • akantus
  • 24 июня 2019, 20:31

  • SerjNSK
  • 24 июня 2019, 22:26

  • cofein
  • 24 июня 2019, 21:42

  • egoego
  • 25 июня 2019, 08:54

  • Paolo
  • 25 июня 2019, 09:41

  • torlandash
  • 25 июня 2019, 07:27

Раз уж зашла речь о множественных числах, может кто подскажет.

Слово” железко” во множественном числе меняет окончание?

  • Paolo
  • 25 июня 2019, 09:35

  • botopotam
  • 25 июня 2019, 10:12

  • Paolo
  • 25 июня 2019, 10:14

  • botopotam
  • 25 июня 2019, 10:31

  • FloX
  • 25 июня 2019, 10:59

  • akantus
  • 26 июня 2019, 11:01

  • torlandash
  • 26 июня 2019, 10:40

  • Paolo
  • 26 июня 2019, 10:45

  • g65t5
  • 09 июля 2019, 11:05

  • MACTEP
  • 25 июня 2019, 09:29

  • salamatin
  • 24 июня 2019, 19:39

  • Lagros
  • 24 июня 2019, 19:47

  • DVANru
  • 24 июня 2019, 19:51

  • Beernoff
  • 24 июня 2019, 19:43

  • Lagros
  • 24 июня 2019, 19:49

  • Xylene
  • 24 июня 2019, 20:10

  • XalianM666
  • 24 июня 2019, 20:38

Пора уже предупреждения дават

  • InOn
  • 24 июня 2019, 21:32

  • aleksX208
  • 24 июня 2019, 19:48

  • salamatin
  • 24 июня 2019, 19:57

  • Grobik
  • 24 июня 2019, 21:13

  • iG0Lka
  • 24 июня 2019, 20:15

  • rubanok
  • 24 июня 2019, 20:19

  • salamatin
  • 24 июня 2019, 20:20

  • VladM
  • 24 июня 2019, 20:54

  • Ezheg
  • 25 июня 2019, 02:34

  • MACTEP
  • 25 июня 2019, 09:36

18.3)… Ваш обзор не должен быть опубликован где-либо до того как он будет опубликован на нашем сайте. Вы можете опубликовать Ваш обзор на других сайтах не раньше чем через 96 часов после публикации его на MYSKU.ru

  • SEM
  • 25 июня 2019, 10:33

  • MACTEP
  • 25 июня 2019, 10:48

  • SEM
  • 25 июня 2019, 10:57

  • MACTEP
  • 25 июня 2019, 11:27

в помойную яму превратили раздел

  • SEM
  • 25 июня 2019, 11:44

  • MACTEP
  • 25 июня 2019, 12:46

  • SEM
  • 25 июня 2019, 12:59

  • MACTEP
  • 25 июня 2019, 13:12

  • SEM
  • 25 июня 2019, 14:06

  • mooni73
  • 24 июня 2019, 20:28

  • PSVik
  • 24 июня 2019, 20:55

  • rubanok
  • 24 июня 2019, 20:58

  • akantus
  • 25 июня 2019, 08:19

  • dimasg
  • 24 июня 2019, 23:22

  • Aostspb
  • 25 июня 2019, 13:37

просто положить лезвие на болт и затянуть.

  • bernes
  • 24 июня 2019, 20:55

  • Dobryi_Angel
  • 24 июня 2019, 21:08

  • Ulises
  • 24 июня 2019, 21:21

  • DRON2402
  • 24 июня 2019, 22:39

  • Ulises
  • 24 июня 2019, 22:51

для тех, кто точит стамески(ку) раз в год

Так для них с электроприводом уже есть.

  • Andreycka
  • 25 июня 2019, 10:09

  • dimasg
  • 25 июня 2019, 13:31

  • dimasg
  • 24 июня 2019, 23:28

Это все прекрасно, но только не все готовы убить на «набивание руки» годы… Плюс надо научиться видеть когда камень пора выравнивать, когда переходить на другой камень и т.д. Плюс есть железки из просто очень твердых сталей, вроде PM-V11 и прочих новинок, и на руках устанешь выводить…

Про выведение микрофаски — вообще отдельный разговор.

Другой вопрос что этот вариант с болтом — тоже компромиссный, и по размеру роликов, и по удобству выставления углов…

  • Ulises
  • 25 июня 2019, 05:02

Это все прекрасно, но только не все готовы убить на «набивание руки» годы… Плюс надо научиться видеть когда камень пора выравнивать, когда переходить на другой камень и т.д.

  • dimasg
  • 25 июня 2019, 13:30

Мне это больше напоминает уборку плаца ломом, не чтобы научился, а чтобы забодался. Возможно, в цеховых условиях, и можно дрочить подмастерье год этим заниматься, а в условиях ограниченного времени на хобби, или когда все курсы меньше года, лучше человека научить чему-то бОльшему… И не просто затачивать, а задумываться о стойкости кромки, научить той же микрофаске и как поправлять железку…

Когда у тебя в руках хороший инструмент, а не дрова или металлолом фабрики Воскова, им и так не захочется по гвоздям шарашить… Да и сейчас есть возможность, к счастью, купить сразу дерево нужной породы столярной сушки, а не пытаться выкроить что-то из дров с помойки.

И когда работаешь с той же березой или дубом/ясенем, необходимость хорошей подготовки инструмента теми же руками чувствуешь и видишь.

А потом можно уже и «на руках» точить… Только те же железки рубанка из твердосплава, особенно широкие, я лучше в машинку поставлю (но не такую, конечно, и веритас купить было не жалко), да подумаю каким из наборов камешков обработать… А не по шкурке, да еще неприклеенной, как в посте изображено… Да и камешек на стекле выровнять вовремя не забуду, т.к. даже с малым опытом, но с машинкой, это быстрее видно.

Ссылка на основную публикацию