Ручка для ножа из длинных гаек и водопроводных муфт

Монтаж рукояти ножа своими руками

Любой профессиональный ножевой мастер может подтвердить простую истину – рукоять ножа важна как и сам клинок. С древних времён, эти две важные части изделия разделяли его пополам. И каждая из них заслуживает отдельного слова. Но сегодня мы поговорим о том, как же соединить эти две части. Основные способы крепления рукояти ножа: накладной монтаж и всадной.

Рукоять ножа для монтажа.

Тип крепления рукояти ножа

От конструкции, материала, из которого рукоять изготовлена, и способа её монтажа зависят в дальнейшем многие факторы. Поговорим об этом более подробно.

Каким бы качественным ни был клинок, все его плюсы уйдут в небытие, если рукоять изготовлена плохо. Удобство работы ножом во многом зависит от той части, которую держит рука. Усталость и неровность резов, напрямую связаны с формой рукояти. Основными методами крепления реально можно назвать два.

  1. Простой и менее затратный по времени – всадной. Все знают, как насаживается напильник на ручку. Это практически такой же вариант, но есть свои тонкости. Если изначально конструктивно было задумано, что хвостовик будет небольшой длины. То в данном случае будет использоваться для надёжности клей, и желательно с хорошими качествами, вроде эпоксидной смолы. Допустимо, на конце хвостовика нарезать резьбу и закрепить ручку гайкой. В таком варианте уже можно использовать наборную рукоять. Этот метод имеет свои плюсы: низкий вес, придание любой формы и нож поддаётся ремонту.
  2. Второй способ, может стать более трудоёмким, он называется – монтаж из накладок. Принцип, в данном случае, определяется в самом начале изготовления ножа. Из названия понятно, что хвостовик будет плоским продолжением клинка, а из любого материала, типа: дерево, пластик, синтетические полимеры и т.д. Вырезаются две симметричные пластины и крепятся при помощи заклёпок. Затем подгоняем на наждаке до нужной формы. За исключением складных ножей. Там пластинки или приклеивают, или клепают на половинках рукояти складня отдельно.

Выбирать материал стоит от назначения изделия. Если клинок предназначается для охоты, то соответственно лучше использовать прочный и износостойкий элемент. В случае использования в домашних условиях приемлемо сделать рукоять легче, уставать рука будет медленнее.

Всадная ручка

Если был выбран этот способ, надо позаботиться о необходимом инструменте. Список на самом деле не очень большой. А главное, что любой из компонентов дозволено заменять аналогичным по свойствам предметом.

Всадная ручка ножа.

Работать будем с деревом. Инструкция по креплению всадным методом:

  1. Самый минимальный набор инструмента, выглядит так: свёрла, дрель, напильники, надфили, линейка, карандаш, наждачка, эпоксидный клей. В принципе этого достаточно.
  2. Первым делом лучше изготовить эскиз. Выполните его на бумаге с помощью карандаша, при этом приложив клинок на бумагу. Дорисуйте рукоять, какую её хотите видеть. Обозначьте заранее размеры заготовки. Не забывайте, что для данного способа подходит хвостовик вытянутой формы.
  3. Подобрав брусок подходящий по размерам, доведите его до полной симметричности, и только потом разметьте его. Закрепите в тиски и самым тонким сверлом начинайте насверливать отверстия в соответствии с толщиной хвостовика (всё это должно быть размечено).
  4. Всё время примеряем клинок. Сидеть он должен хорошо и не болтаться, брусок грубо обрабатываем, с учётом обоймицы и больстера. И в принципе можно склеивать. Клеящий материал лучше использовать быстросохнущий, эпоксидная смола – в самый раз. Устанавливаем сохнуть под «гнётом» на сутки. Удерживающее устройство можно смастерить самому.

Принцип на самом деле несложный, нужно только всё выполнить ровно, аккуратно и в соответствии с вашими чертежами. Просохнув, рукоять можно довести до окончательного варианта с учётом разметки используя напильники, наждачку и даже шлифовальный станок, если он есть.

Можно сделать более надёжным способом, если обух достаточной длины, то на его конце нарезается резьба, под болтик. Брусок из дерева просверливаем насквозь, всё примеряем заливаем клеем. Закрепляем болтом, а затем его можно закрыть навершием рукояти.

Накладная ручка

Специалисты утверждают, что этот способ надёжнее, но и вес самого ножа будет заметнее больше. Подготовка к монтажу накладок рукояти проходит ещё на этапе создания клинка. Хвостовик, должен быть практически полноценным продолжением клинка, возможно, с анатомическими вырезами, это уже дело мастера.

Накладная ручка ножа.

  1. Из практически любого материала вырезаем две симметричные пластины, согласно эскизу, который нужно обязательно сделать.
  2. Подгоняем все мелочи под хвостовик, если нужно и его рихтуем.
  3. И следующим этапом, точно наметив места, насверливаем отверстия на заготовках и в самом хвостовике.
  4. В итоге всё это вместе заклёпываем.
  5. А в конце на «чистовую» обрабатываем наждачкой или войлочным кругом, на станке.

Оба способа были описаны довольно кратко, по причине того, что на нашем ресурсе уже имеется статья «Как сделать ручку для ножа«. Чтобы не повторять материал, сходите по ссылке — там всё описано более подробно.

Виды используемых материалов

Для выбора сырья изготовления ручки. Надо точно знать для чего будет использоваться нож. Соответственно большую роль играет сам хвостовик. Делая изделие себе, вы быстро поймёте что нужно. Изготавливая на заказ, дело принимает другой характер.

Можно столкнуться с неправильным выбором материала для рукояти заказчиком. Взялись изготавливать на заказ: будьте коммуникабельным и находите компромисс. Или дайте прочесть мануал про ручки. Материалы бывают разные по своим свойствам и характеристикам, иногда становится сложно выбрать, из чего изготовить рукоять, но мы попробуем подсказать.

Металл

Металлическая, используется в основном для кухонных ножей, складней и мультитулов. Принцип изготовления бывает разный, рукоять может быть полой и привариваться к клинку. А в иных случаях, она является самим хвостовиком.

Нож с металлической ручкой.

При обработке их делают рифлёными, для лучшего удерживания в руке. Минусом ручки, считается сильная теплопроводность, работать на морозе голой рукой, таким ножом долго не получится. Вес изделия играет немалую роль.

Пластмасса

Пластмассовое изготовление рукояти, при сравнении с деревом, появилось относительно недавно, около 100 лет назад. В былые времена, производственная и химическая промышленности ещё не успели достичь таких высот, как сегодня. И раньше этот материал считался довольно редким. В основном пластмассу применяют для изготовления кухонных и складных ножей. Но существуют его разновидности:

  • простейший и «неказистый» с виду материал, но довольно функциональный и применяемый для кухонных ножей – пластик ABS;
  • лёгкие, рука не устаёт работать – нейлоновые термопластики, характеристики практически как у варианта выше;
  • не любящие температуру и малая механическая прочность, придаёт этому сырью неширокую популярность – эластичные термопластики;
  • довольно популярный благодаря своим качествам материал – микарта, он относится к группе электроизоляционных слоистых пластиков. Ударопрочный, легко поддающийся обработке диэлектрик нашёл себя в производстве рукоятей. Изготавливается на основе бумаги или нити, материал довольно увесистый и прочный.

Нож с пластмассовой ручкой.

Вариантов пластмассового сырья для рукоятей, немало. Многие специалисты уверенны, что сегодня пластиковые изделия могут достигать более высоких технических показателей, чем у природных. Да и доступность их, гораздо проще, чем дерево из Африки.

Наборная рукоять из кожи не скользит в руке, но к сожалению, быстро «набирает» воду и впитывает запахи. Принцип изготовления несложный, на хвостовик надеваются кусочки кожи, предпочтительно грубой и толстой.

Нож с кожаной ручкой.

Проклеиваются между собой и закрепляются на конце рукояти навершием. Затем обтачиваются на абразивном станке, и рукоять отлично сидит в руке. Но многие жидкости для неё губительны, особенно солёные, по этой причине популярность невелика.

Дерево

Самым популярным и разнообразным материалом, по праву считается – древесина. Внешне привлекательный вид, отсутствие скольжения, рукоять реально выполнить анатомическую или другой формы. Но у различных деревьев, качество и цвет отличаются, приведём несколько примеров:

  • очень красивый срез и хорошо обрабатываемый материал у венге;
  • довольно дорогая, износоустойчивая и пористая древесина – бокоте;
  • самыми популярными породами являются – «железное дерево», эбеновое, и самшит. Все сорта довольно плотные, но плохо сопротивляются влаге, их лучше обрабатывать влагозащитными средствами;
  • наш «земляк» – клён, с влагой он ведёт себя замечательно, за счёт меньших пор;
  • очень устойчиво к любым погодным условиям, имеет красивый природный рисунок, древо из Африки – бубинга;
  • высокая сопротивляемость влаге, за счёт своих природных качеств, хороша для изготовления рукояти – туя;
  • не пользуется популярностью, так как сильно деформируется, но при этом красиво смотрится – грецкий орех;
  • самым надёжным природным материалом считают – кап. Благодаря его беспорядочной структуре волокон, он тяжело обрабатываемый. В этом его плюс, выдерживает любые механические нагрузки и не впитывает влагу.

Нож с деревянной ручкой.

Конечно, это не все сорта природного материала для изготовления рукояти. Это «ходовые» варианты, проверенные на практике. Мастера довольно часто любят работать с деревом, и рассматривают такую работу, как некое искусство.

Береста

Ещё один вариант из наборного природного материала – береста. Бархатистая структура, даёт приятное ощущение при удерживании клинка. Плюсов у неё довольно много:

  • теплопроводность низкая, зимой будет греть руку, а летом удерживает прохладу;
  • высокие водоотталкивающие свойства, после обработки допустимо её не пропитывать;
  • в бересте содержится много дёгтя, она не подвергается гниению;
  • уронив случайно изделие в воду, оно будет плавать, из-за пористой структуры рукояти;
  • долговечность материала, подтвердит любой археолог, пролежав в земле сотни лет, сохраняет целостность.

Нож с ручкой из бересты.

Набор на рукоять осуществляется таким же образом, как и с кожаным вариантом. Каждый кусочек проклеивается эпоксидной смолой, закрепляется навершием. При высыхании смолы обрабатывается на абразивных кругах и напильником, по любому вкусу.

Резинопласты

Не дорогой и удобный при удержании материал, довольно простого изготовления – резинопласт. С ним допустимо изготовить наборную рукоять или комбинированную. Цельную изготавливают просто элементарным склеиванием двух половинок на хвостовике.

Нож с ручкой из резинопласта.

Преимуществами можно назвать: хорошее сцепление с рукой, замечательный диэлектрик, работать реально в любую погоду, не впитывает влагу и запахи. Присутствуют все положительные качества для нормальной рукояти. Единственным минусом, можно назвать его сильную горючесть, если разогреть до горения – потушить не получится.

Синтетические волокна

В окончании описания материалов хотелось бы обязательно отметить – синтетические волокна. В основном их применяют поверх уже существующей рукояти. Простым обматыванием. Они имеют достаточно много преимуществ: высокая устойчивость к агрессивным средам, низкая стоимость и главное: обмотку довольно просто заменить.

Нож с ручкой из синтетических волокон.

А самым известным материалом из синтетических волокон считают – текстолит. Его крепят на ручку клёпками, а прослужит он, пока клинок не сотрётся в иглу. Содержит все положительные качества хорошей рукояти, единственное – выглядит не очень эстетично. Некоторые мастера, умудряются делать с ним чудеса, и применяют в наборных комбинированных вариантах.

Заключение

Про типы крепления рукояти к хвостовику, и их особенности было описано в самом начале статьи. Напомним, что их существует два: накладной и всадной монтаж. Споры на тематических форумах не угасают. Кто-то считает проще один тип, а кому-то по душе другой. Спорить здесь нет смысла, каждому – своё.

Ручка для ножа из длинных гаек и водопроводных муфт

имеется хвостовик с длиной 115мм, но нужен 130мм.
подготавлеваем его и нарезаем резьбу.

затем необходима, либо толстостенная трубка,
либо муфта, отрезаем нужный размер.

нарезаем в этой муфте,
сквозную внутреннюю резьбу.

накручиваем полученную муфту на хвостовик,
предварительно пропилив в тыльной части шлиц под отвёртку.

берём винт, или как в данном случае штанга,
отпиливаем размер, на который надо удлинить хвостовик.

вкручиваем его в муфту на хвостовике клинка.

далее накручиваем стяжку,
удлинитель готов.

Читайте также:  Мини топорик из пильного диска для циркулярки

Особенности конструкции:
При монтаже, сначала надеваются все приборы,
кроме тыльника, затем вкручивается муфта через тыльную часть,
через пластину тыльника, стягиваем стяжкой всю конструкцию.

quote: Originally posted by Нестор74:

А если хвостовик закален

quote: Originally posted by Нестор74:

Латунью должно хорошо держаться.

припаивание хвостовика в паз клинка

припаивание хвостовика встык клинка наус

quote: А если хвостовик закален и еще какой-нибудь порошок, наверное так не прокатит? Паять придется.

quote: Originally posted by Varnas:

Просто делаеш насечку на хвостовике, придвигаеш к нему удлиняющий елемент и оборачиваеш стеклотканью с епоксидкой.

quote: Originally posted by Varnas:

Получаетса тоже, что и в первом посте, только вместо латунной трубки стеклопластиковая.

quote: Originally posted by Нестор74:

А если хвостовик закален и еще какой-нибудь порошок, наверное так не прокатит? Паять придется.

quote: конструкция под разборный монтаж рукояти?

Есть такой вариант, делал неоднократно:

quote: Originally posted by влад-ч:

Есть такой вариант, делал неоднократно:

quote: Originally posted by alex-wolff:

имеется хвостовик с длиной 115мм, но нужен 130мм.

quote: чем плох всадной монтаж при такой длине хвоста?

quote: Originally posted by elisescha:

Всем привет. По этому вопросу не могу не высказать своё мнение (ибо много ножей сломались по приарке хвоста). Так вот: ни в коем случае не советую наваривать удлиненение хвостовика ЛЮБЫМ видом сварки. Причина проста – при сварке металл (аналогичный клинку) воспринимает воздействие температур, гораздо выше закалочных (расплавляется), причём очень локально. Результат – очень сильный концентратор напряжений. Метод борьбы – полный цикл ТМО (отпуск, нормализация, закалка, отпуск) сваренной конструкции.

quote: Varnas
речь о разборной рукояти, и я сомневаюсь, что стеклопластиковая трубка, в данном случае, по вашему рецепту описанному выше, будет иметь успех.

quote: Originally posted by alex-wolff:

У меня аргона дома нет, что б латунью паять, а серебром чёто жаба душит

вы очепятались или пропагандируете тяжелый способ самоубийства?

quote: Originally posted by dlesnik59:

А вот скажите мне, чем плох всадной монтаж при такой длине хвоста?

quote: Originally posted by elisescha:
Всем привет. По этому вопросу не могу не высказать своё мнение (ибо много ножей сломались по приварке хвоста). Так вот: ни в коем случае не советую наваривать удлинение хвостовика ЛЮБЫМ видом сварки. Причина проста – при сварке металл (аналогичный клинку) воспринимает воздействие температур, гораздо выше закалочных (расплавляется), причём очень локально. Результат – очень сильный концентратор напряжений. Метод борьбы – полный цикл ТМО (отпуск, нормализация, закалка, отпуск) сваренной конструкции.

а я пояю,а для того чтобы не срывалось при стягивании(тоже было пару раз)я поперек хвостовика в месте спайке делаю риски ,дремелем,припой за них хватается и держится прекрасно

quote: ну и как ты больстер будешь надевать

quote: Originally posted by alex-wolff:

ничем ни плох

quote: Originally posted by grafolog:

не для всех рукояток подходит.С берестой желательно иметь сжатие, с тыльника.Вот пример,отрезал хвостовик,сейчас не хватает 1 см.Держу в запвсе стяжки(2-2,5 см) с внутренней резьбой.На фото,титановая,столкнулся с проблемой,не каждый токарь может нарезать в нем резьбу М4,М5

Не заметил этот пост, да, тут нужна стяжка, но категорически не рискну использовать состыкованный каким либо образ квостовик на наборной рукояти, только “цельный кусок” с клинком.

quote: Originally posted by dlesnik59:

Простите мое занудство, но меня это правда беспокоит, не понимаю, я зачем нужна разборная конструкция? Она, безусловно, демонстрирует уровень мастерства, но пользователю, “оно надо”?

quote: Originally posted by dlesnik59:

пользователю, “оно надо”?

quote: Originally posted by аллигатор1486:

Саша привет)) дык я ее потом довожу до толщины хвостовика,3-4 мм,а если хвостовик 5мм то просто штангу 5мм ,ноя ставлю4 мм,под мебельные стяжки

quote: для чего нужна разборная конструкция?

она нужна не для пользователя а для того кто делает за время изготовления 50 раз раздерешь соберешь подгоняя детали,для обычного рабочего вполне достаточно всадного монтожа

quote: Originally posted by ДокВВ:

А что такое ХАшки?

quote: Originally posted by Адепт Астартес:

у кого-нибудь ломался хвостовик после сварки?

quote: Originally posted by Адепт Астартес:

Почему ничего не трескалось и не лопалось?

quote: Originally posted by Адепт Астартес:

А специальные электроды для сварки высокоуглеродистых сталей, с высоким содержанием хрома и никеля не помогают?

quote: Повторяю: хвостовики без пайки проще и прочнее.
Наращивать хвостовик электросваркой можно только до ковки и во время оной отжечь его несколько раз. Паять латунью и серебром лучше до закалки и держать это место клещами, чтобы не перегрелось и не отпаялось.
Если хвостовик очень короткий, то лучше нарастить его жестким креплением, чтобы ручка не качалась. Это крепление заодно может упираться в гарду и держать ее.

quote: Originally posted by sany_74:

Забыл написать-по приваренным шпилькам-можно ведь посадить больстер а потом приваривать-шелей не будет.

quote: Originally posted by Адепт Астартес:

Можно попутно вопрос не совсем по теме? Если хвостовик вклеен в рукоять, на эпоксидку например, между ним и клеем щели со временем не образуется, и ржаветь там не начинает?

quote: Originally posted by alex-wolff:

тогда оно вам зачем?

да просто хочу знать будет ржаветь у меня нож клееный или нет.

quote: Originally posted by Адепт Астартес:

хочу знать будет ржаветь у меня нож клееный или нет

quote: Originally posted by alex-wolff:

распилите рукоять, и всё выяснится наглядно.

Т.е. эпоксидка может отлипнуть от клинка и разойтись от боковых нагрузок, а может и нет? Я правильно понимаю? Мне пилить ничего не надо, там все проклеено как надо и сейчас зазоров нет. Это непредсказуемо или есть конкретные марки клея под которые влага не попадает, а есть такие под которые попадает?

quote: Originally posted by Адепт Астартес:

Я правильно понимаю?

quote: распилите рукоять, и всё выяснится наглядно. как раз и узнаете, насколько качественно была произведена вклейка клинка в тело рукояти.

Здесь предложили вариант монтажа,трубка и стяжка-считаю,что это достаточно надежный метод.

quote: Повторяю: хвостовики без пайки проще и прочнее.Наращивать хвостовик электросваркой можно только до ковки и во время оной отжечь его несколько раз. Паять латунью и серебром лучше до закалки и держать это место клещами, чтобы не перегрелось и не отпаялось. Если хвостовик очень короткий, то лучше нарастить его жестким креплением, чтобы ручка не качалась. Это крепление заодно может упираться в гарду и держать ее.

Если не умеете паять, то да, 100% отвалится.
А про держание клещами вообще лабуда какая-то.

quote: Часто припаиваю оловом,все держится.

+1. и это не считая серебра, латуни и полуавтомата..

quote: Originally posted by ПЫХ:

Если не умеете паять, то да, 100% отвалится.
А про держание клещами вообще лабуда какая-то.

Из опыта, из тех клинков которые побывали у меня и были паяны, т.е. паял не я, а клинки уже были с тем или иным удлинённым хвостовиком, кузнечная сварка, отрывалась почти всегда, латунная сварка показывала хорошие результаты, серебряный припой вне конкуренции и наиболее прост в применении. ну вот как то так.
Так же прошу учитывать, что мы обсуждаем здесь наиболее доступные методы, ведь даже горелка здесь есть не у каждого, не говоря уже про полуавтомат и прочие навороты для стационарных мастерских.

quote: Originally posted by ПЫХ:

А вот у меня опыт совершенно другого рода: ломаются рукояти именно сверлено-клепаных хвостовиков.
И по горновой сварке: если сварено правильно, то она просто НЕ МОЖЕТ ломаться!

И хотелось бы немного послушать МАСТЕРА по этому поводу.

quote: Originally posted by elisescha:
Всем привет. По этому вопросу не могу не высказать своё мнение (ибо много ножей сломались по приарке хвоста). Так вот: ни в коем случае не советую наваривать удлиненение хвостовика ЛЮБЫМ видом сварки. Причина проста – при сварке металл (аналогичный клинку) воспринимает воздействие температур, гораздо выше закалочных (расплавляется), причём очень локально. Результат – очень сильный концентратор напряжений. Метод борьбы – полный цикл ТМО (отпуск, нормализация, закалка, отпуск) сваренной конструкции.

quote: Метод борьбы – полный цикл ТМО (отпуск, нормализация, закалка, отпуск) сваренной конструкции.

quote: полный цикл ТМО (отпуск, нормализация, закалка, отпуск) сваренной конструкции.

quote: Originally posted by МухАН:

Да, правильнее не ТМО, а ТО.

quote: всё правильно Алексей написал, ведь после всего цикла ТО, придётся заново всё шлифовать, а это уже механическая обработка. так шта буква М-уместна.

quote: Originally posted by ПЫХ:

alex-wolff, не могу ничего сказать по Вашему девайсу. при наличии современный эпоксидных смол, на мой взгляд, достаточно хвостовика 50-60мм и шпильки м4(при наличии цельной деревянной рукояти).
Ну а вообще: “На безрыбье и жопа соловей”

А что скажете по сварке уже после ТО, и так называемых концентрациях напряжений в местах сварки?
Честно, просто интересен ваш опыт как кузнеца, или вы всё же делаете сварку до ТО? и В.Кузнецов не лукавит, а то смотрю, получается общего мнения по данному вопросу как бы и нет.

quote: Originally posted by МухАН:

Хоть у тебя и смайлик.

posted 16-9-2013 23:35

quote:полный цикл ТМО (отпуск, нормализация, закалка, отпуск) сваренной конструкции.Если я навариваю на 10см хвост 3см шпильку, нахрена всё это. Я что не в состоянии отжечь локально 3см конца хвостовика? На коЙ черт всё это на весь клинок. Да, правильнее не ТМО, а ТО. ——————С уважением.

quote: Originally posted by elisescha:

Вот только границы локальной зоны отпуска один хрен остануться

чем они вам мешают на хвостовике?

quote: чем они вам мешают на хвостовике?

quote: -сверлю в хвостовике отверстие в 6-8мм от конца, пропиливаю эти 6-8 мм дремелем. Пропил уже диаметра отверстия на 2-3мм. Подбираю подходящий по длине и диаметру болт , расклепываю головку болта до толщины тела болта, и обтачиваю расклеп под размер отверстия. Далее надеваем больстер,прокладки и т.п. вставляю заготовленный болт в отверстие и либо пайка, либо “холодная сварка”.

Ручка для ножа из длинных гаек и водопроводных муфт

Все мы привыкли, что ручка для ножа должна быть сделана из дерева или пластика, реже — из металла. Но металлические ручки тоже смотрятся красиво, особенно если сделать их из гаек и водопроводных муфт.

В данном обзоре автор изготавливает еще и сам нож (из металлической пластины), но мы рассмотрим именно процесс изготовления ручки.

И первым делом грани на длинных гайках и муфтах нужно немного закруглить напильником по металлу. При желании можно обработать грани бормашинкой.

Основные этапы работ

На следующем этапе поверхность удлиненных гаек мастер зачищает до блеска наждачкой. Также можно использовать шлифовальную насадку.

Теперь можно приступать к изготовлению самой рукоятки. И для этого просто соединяем гайки с помощью водопроводных муфт. Всего потребуется 3 гайки и 3 муфты.

В итоге получаем удобную и эргономичную ручку. Сам нож хранится внутри рукоятки, что позволяет безопасно его транспортировать.

Кстати, при необходимости можно без проблем расширить функциональные возможности ручки. Например, накрутив на нее тройник с заглушками, можно получить молоток.

Подробно о том, как своими руками сделать ручку для ножа из длинных гаек и водопроводных муфт, смотрите в данном видеоролике.

Как правильно наточить бытовые ножницы

Следующий пост

Компактная уличная буржуйка из газового баллона

Комментарии
Рубрики сайта
  • Авиация
  • Авто и мото
  • Армия и флот
  • Археология
  • Животные
  • Здоровье
  • Знаменитости
  • Игры
  • Интересное
  • Интернет и компьютеры
  • История
  • Космос
  • Кулинария
  • Культура и искусство
  • Мода и стиль
  • Музыка
  • Наука и технологии
  • Новости
  • Общество
  • Охота и рыбалка
  • Политика
  • Природа
  • Происшествия
  • Психология
  • Путешествие и отдых
  • Развлечения
  • Религия
  • Родноверие
  • Рукоделие
  • Сад и огород
  • Самоделки
  • Спорт
  • Строительство и дизайн
  • Тайны и мифы
  • Экономика
  • Юмор, приколы
  • Песочница
Читайте также:  Нарисовать очки 3D ручкой по шаблону
Последние комментарии

Боятся!? )))) Значит всё правильно делаем.

Я бы советовала покупать шкаф-купе, каркас которого изготовлен из ДСП толщиной 18 мм. Он б.

У сестры всегда было пониженное давление, но она как-то не очень это замечала. А однажды л.

хохол – это диагноз.

Когда я играю в Topigr, я бы хотел, чтобы мы были полностью свободны от проблем, и не бесп.

Сейчас в мире столько всего не объяснимого, что мама не горюй.

Пиндосы, признайтесь что вы не были на Луне и мы от вас отстанем.

Басков такой-же бандерлог как и Ротару! Басков, почему не едешь выступать в Крым и Донбасс.

Так называемая «поистине великая звезда» спонсировала геноцид Донбасса! Пусть выступает пе.

Набирающие популярность

Фильтр Циклон для пылесоса из ПВХ труб

Как отрегулировать пластиковую дверь

Съемник масляного фильтра своими руками

Украшаем сад с помощью бетонных шлакоблоков

Самодельное зарядное для автомобильного аккумулятора

Информационно-развлекательный сайт «Лабуда» – это ежедневные, оперативные, актуальные, интересные новости и полезная информация из разных сфер жизни.

Полное или частичное копирование материалов сайта labuda.blog разрешается только при указании активной и индексируемой гиперссылки на источник публикации.

Правовая информация

Уважаемые авторы, помните, размещаемые вами публикации, не должны нарушать законодательство Российской Федерации и авторские права сторонних ресурсов.

*Экстремистские и террористические организации, запрещенные в Российской Федерации и Республиках Новороссии: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия» (УПА), «ИГИЛ», «Джабхат Фатх аш-Шам» (бывшая «Джабхат ан-Нусра», «Джебхат ан-Нусра»), Национал-Большевистская партия (НБП), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Талибан», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы», «Мизантропик Дивижн», «Братство» Корчинского, «Артподготовка», «Тризуб им. Степана Бандеры​​», «НСО», «Славянский союз», «Формат-18», «Хизб ут-Тахрир».

Делаем ручку для ножа, популярные техники и описание работы

Если у домашнего мастера завалялся клинок от старого ножа, он точно не поторопится его выбрасывать. Первым делом вопрос о том, как сделать ручку для ножа, следует решить подбором подходящих инструментов и средств. Изделие, выполненное вручную, может стать настоящим художественным произведением.

Подходящие материалы и необходимые инструменты

Подбирать материал для изготовления рукояти нужно исходя из предназначения ножа и специфики выполняемых им работ. Натуральный материал выигрывает перед синтетическим. Дерево поддается простой обработке, отличается красивой текстурой и обеспечивает надежное сцепление с ладонью. Только дерево поддержит комфортную работу в холодную погоду. Деревянная ручка для ножа может быть выполнена из разной породы древесины. Мягкая порода подойдет только тем изделиям, которые не будут подвергаться большим нагрузкам. Обычно это кухонные модели. Туристические, охотничьи варианты, ножи для выживания требуют более прочную рукоять. Лучшими и доступными породами признаны:

Лучшими по-прежнему остаются орех и клен. Более «экзотические» варианты – самшит, палисандр, венге, лайсвуд, падук, амарант, граб. Они имеют уникальную текстуру. Для обработки древесины необходим следующий перечень инструментов:

  • Материал для рукоятки;
  • Клинок без рукояти;
  • Шлифовальный инструмент: машинка угловая со шлифовальным среднезернистым кругом;
  • Тиски столярные;
  • Прочный клей.

Самым доступным и недорогим материалом для выполнения ручки считается береста. Это измельченный верхний слой березовой коры, который прессуется в брикет, обрабатывается эпоксидной смолой. Березовый деготь, который входит в состав, обеспечит водоотталкивающий эффект, защитит рукоять от гниения.

Изготовление ручки

Когда все материалы подобраны, нужно подумать о том, как делается ручка для ножа. Существует несколько способов производства. В подавляющем большинстве случаев процесс начинается с выпиливания деревянных брусков ножовкой, толщиной до 1 см.

При подборе сырья особое внимание уделяется наличию раковин, влажности – пересушенная древесина в дальнейшем даст трещины, а слишком сырая разложится на куски. Необходимая влажность колеблется в пределах 15%.

На металлический клинок могут быть насажены и несколько разных брусков – это разнообразит рисунок ручки ножа на выходе. После придания формы рукояти она тщательно шлифуется, пропитывается специальным маслом и покрывается воском. В качестве пропитки используется льняная олифа. Применяют также посудный лак, чистое минеральное масло. Таким образом подчеркивается особенность текстуры дерева и эксклюзивность изделия.

Пропитка также призвана защитить изделие от влаги. Хорошая полировка придаст изящный блеск рукояти ножа. Для завершения производства необходимы:

Наборная

Чтобы изготовить наборную ручку, потребуется подготовка кленовой доски, латунных колец, ножовки по дереву, напильника и наждачки. Можно также выполнить изделие из бересты. Во всех выбранных пластинах древесины проделывается отверстие для вставки клинка. Пластины нанизываются, смазываются эпоксидным клеем. После этого получившийся брусок снимают и спрессовывают в тисках.

После высыхания брусок снова надевается на клинок. Пластинам придается форма рукояти с помощью шлифовки напильником и надфилями. Рукоять для ножа своими руками, выполненная по наборной технологии крепления, после шлифовки пару раз пропитывается маслом олифы, сушится на солнце. После этого изделие покрывается корабельным лаком или полируется восковым покрытием.

Резная

Резной нож обычно изготовляется для охоты. Сначала подготавливается нижний и верхний упор с прорезью по размеру хвостика клинка. Следующий этап – обработка деревянного бруска. Древесина делится на две симметричные половины. Внутри заготовки обрабатываются наждачной бумагой.

По периметру хвостика с внутренней стороны бруском сооружается небольшое углубление, и отмечается точка выхода хвоста. С помощью напильника бруску придается желаемая форма. Необходимо сделать черновую сборку, убедиться, что все детали подогнаны правильно. Затем следует собрать детали и герметизировать зазоры между ними с помощью эпоксидной смолы. В отверстия верхнего упора помещаются заклепки. Фиксируется набалдашник так, чтобы шляпки заклепок совпадали с ним. Далее изделие шлифуется, пропитывается, полируется в традиционном режиме.

Плетеная

Оплетка ножа с деревянной ручкой производится с использованием паракорда. В хвостовике лезвия ножа проделываются отверстия с разных концов – с одного из них начнется плетение. Нити продеваются и их концы приклеиваются к металлу с внутренней стороны. Так они не будут мешать во время работы. Дальнейшая техника плетения соответствует оформлению узлов, подобному при зашнуровывании туфлей. Главное, чтобы стежки были плотно затянуты.

По окончании плетения шнур выводится в отверстии и завязывается на узел. На остатки шнура можно одеть какой-нибудь элемент декора – к примеру, декоративную бусину. По завершении плетения изделие аккуратно покрывается стекловолокнистой смолой.

Резиновая

В качестве резиновой рукояти для ножа подойдет техпластина. Технология схожа с работой по древесине, производится всадным и накладным методами. Форма рукояти вытачивается ножом или лезвием. Шлифовка производится наждачкой или шлифмашинкой.

Крепление с учетом вида

Существует несколько вариантов крепления рукояти к клинку ножа. Самые популярные – всадная и накладная рукоять. Каждая из них предназначена для определенных ножей.

Всадная

Всадная технология крепления предусматривает узкий хвостовик ножа. Рукоятка будет выполнена цельной. Такой механизм обеспечивает устойчивость к повреждениям. Конструкцию будет отличать легкий вес в сравнении с клепанной технологией. Это предопределяет при использовании в длительных и объемных работах. Если изготовитель выбрал всадную технологию, понадобится эпоксидная смола, опилки дерева для отличного сцепления. Работа производится по следующей схеме:

  • Выбранные виды древесины обрабатываются антисептиком;
  • Из бруска выполняется заготовка с подходящими пропорциями. Учитывается угол распила для того чтобы довести красивый срез;
  • Осуществляется разметка и высверливается отверстие подходящего диаметра;
  • Следует развести эпоксидку, соединить с опилками, залить в отверстие;
  • Одновременно следует вставить клинок, который предварительно был обмотан скотчем для защиты от грязи;
  • Полуготовое изделие вставить в тиски или пресс, прождать до полного высыхания (сутки-двое).

Можно выполнить такую рукоятку с выемками для пальцев. Для этого следует выполнить углубление под указательный палец. Потренироваться выполнять правильную форму можно на пластилине, только после него перейти на дерево. После этого следует использовать резак, рашпиль и наждачку для того чтобы заготовку отшлифовать. Пропитать изделие разогретым маслом олифы, просушить его на солнце. После этого снова обработать рукоять «нулевкой». Завершить изготовление покрытием из канифоли, скипидара и воска, растопленных на водяной бане, которыми следует отполировать рукоять.

Накладная

Такая рукоять предусматривает присутствие широкого хвостовика, который необходим для определения контура создаваемой рукояти. Она собирается из двух деревянных брусков, объединённых металлическими заклепками. Такой способ крепления никак не влияет на размеры изделия, благодаря этому удается сбалансировать широкое или удлиненное лезвие. Накладной вариант крепления популярен среди изготовления кухонных ножей. Основные этапы работ:

  • Подготовленная древесина обрабатывается антисептиком и помещается в тиски, где ровно делится на две симметричные части;
  • Поверхность у хвостовика тщательно зачищается и полируется во избежание возникновения зазоров;
  • Производится разметка будущих креплений для соединения двух частей;
  • Необходимо подготовить прут из меди или латуни и высверлить отверстия в разметках в соответствии с диаметром прута;
  • Выполнить заклепки, их длина должна быть больше толщины готовой рукояти.

Перед тем, как выполнять работу, можно потренироваться в черновой сборке деталей. После завершения сборки следует обработать рукоять при помощи резака и наждачки. Половинки должны быть прикреплены симметрично. Также нужно пропитать деревянные половинки по стороне, прилегающей к хвостовику, эпоксидным клеем или смолой, добавить тонер, чтобы придать необходимый оттенок изделию. Далее нужно обмотать скотчем клинок ножа и соединить заготовку, куски прута, выступающие заклепки срезать. Готовый нож снова зажать в тиски, предварительно замотав ручку в промасленную резину. Дать готовому изделию высохнуть (сутки-двое).

Пропитать рукоять разогретым маслом олифы, просушить на солнце. После этого обработать ее «нулевкой». Отполировать изделие смесью из канифоли, скипидара, воска, растопленных на водяной бане. Вместо этого средства можно воспользоваться корабельным лаком.

Хвостовики ножей

Наиболее часто применяемый в прошлом – это всадной, сквозной, расклепанный хвостовик.

Особенности: хвостовик обязательно прямоугольной формы, во избежание проворачивания ручки, а на конце квадратного сечения (отверстие в навершии – тоже квадратное). Вместо навершия может быть небольшая шайба.

Если требовалась балансировка тяжелого лезвия, то в ручку заливали свинец или олово. Потом хвостовик расклепывался, иногда без шайбы. Такое крепление очень надежно скрепляет ручку и хвостовик в одно целое и его возможно сделать в тайге с помощью костра и дроби, что немаловажно. То есть, необязательно так делали для балансировки, просто заливались пустоты между хвостовиком и ручкой, поскольку отверстие прожигалось шомполом и были большие зазоры.

Финская разновидность (редкая)

Хвостовик не расклепан, а закручен в кольцо, как поросячий хвостик и служит одновременно пружиной, поджимающей навершие и петлей для крепления темляка.

Ручка в этом случае – разборная, без клея.
Если вместо заклепки применяется гайка, то существует несколько вариантов. Лучший – это длинный ниппель, а навершие удерживается от проворачивания двумя тонкими шпильками o 2-2,5 мм.

Можно обойтись без навершия, в этом случае ниппель утапливается и закрывается пробкой из древесины.

Хвостовику не обязательно быть цельным – его можно удлинить болтиком o 4-6 мм. Если все сделано правильно, то это не уменьшает прочности. Очень убедительный пример – хвостовики сабель, которые делали и в Туле, и в Златоусте в XIX в. На хвостовике и на болте были зацепы, все это обмазывалось битумом и обматывалось тонкой железной лентой. Сабли ломались, или превращались в труху в земле, но не зафиксировано ни одного случая, чтобы такой хвостовик поломался, или сгнил.

Железная лента и битум давали упругость и способность гнуться, что увеличивало прочность на излом, поэтому их нельзя заменить стальной трубкой и эпоксидкой. Так хвостовик с припаянным, либо приваренным болтом менее прочен, хотя в основном из-за того, что сделано неумело.

Следующий способ: врезка болта.
На дамаске не нарежешь резьбу, булат не сверлится и не сваривается, а иногда просто надо сэкономить металл, тогда делаем так: хвостовик отковывается размером 15 мм. Х 50-70 мм., потом прорезается на 15 мм., шириной 4-5 мм. и квадратным надфилем запиливаются плечики по 1,5 мм. На плечиках делаются лыски под 45? со всех сторон. Потом головка болта подгоняется в это отверстие с небольшим зазором: никаких забиваний!! Наоборот, должен быть люфт. Потом головка болта стачивается под толщину хвостовика и кернится над лысками (опять же – никаких расклепываний намертво – это уменьшает прочность!) при затягивании гайки, болт сам центрируется по оси усилия, и не возникает напряжения, которое часто ломает цельный всадной хвостовик.

Читайте также:  Декоративные накладки из ткани для ручки топора

Этот вариант самый быстрый – при навыке тратишь около 15 мин. (если все же отломился усик, то ломаете второй и повторяете все снова).
Если хвостовик сверлится, то можно в отверстие вставить болт, потом загнуть и слегка сплющить (нагорячую). Этот вариант чуть сложнее из-за нагрева и увеличения толщины, но тоже неплох. Под головку болта можно раззенковать отверстие, а с другой стороны – сделать канавку, тогда толщина не увеличится.

Повторяю: хвостовики без пайки проще и прочнее.
Наращивать хвостовик электросваркой можно только до ковки и во время оной отжечь его несколько раз. Паять латунью и серебром лучше до закалки и держать это место клещами, чтобы не перегрелось и не отпаялось.
Если хвостовик очень короткий, то лучше нарастить его жестким креплением, чтобы ручка не качалась. Это крепление заодно может упираться в гарду и держать ее.

Хвостовик иногда может являться еще и ручкой, и гардой. Вот пример: немецкий средневековый нож «Дюссак» (у нас это слово трансформировалось в «тесак»).
Дюссак откован из одного куска металла.

Хвостовик может проходить не внутри ручки, а по ее периметру

Ножи, которые не испытывают больших нагрузок, можно крепить всадными, но не сквозными хвостовиками. В первом случае хвостовик затачивается в форме кинжала, отверстие засверливается на 2 мм меньше ширины хвостовика. Если нет гарды, закрывающей это отверстие, то на клею загоняются два чопика из дерева. Если ручка сделана из прочной древесины, то это крепление очень надежно. У меня тяжелый нож-тяпка (для рубки мороженого мяса, рыбы, птицы) с таким хвостовиком работает уже 20 лет. Ручка из выдержанного комля дуба.

Можно сделать несколько зарубин на хвостовике, а в отверстие залить воду перед всадкой – сцепление будет очень прочным. Древесина разбухает, а хвостовик слегка заржавеет.
Второй вариант несквозного хвостовика – это широкий, на заклепке. Обычно одна заклепка, редко две.

Такой хвостовик, несмотря на его простоту, сложен в изготовлении. Трудно попасть сверлом в нужную точку. Более того, очень сложно просверлить все детали сразу. Поэтому лучше такую ручку делать клееной из двух половинок; потом вырезать выемку под хвостовик и тщательно подогнать обе половинки. В этом случае засверливается одна половинка через хвостовик, потом другая, а потом все собирается на клею и расклепывается. Если хвостовик невозможно просверлить, то на нем делаются запилы наждаком и ставятся 3-4 заклепки тоньше. Запилы не надо делать строго напротив друг друга, чтобы не ослабить хвостовик. Сборка ручки – такая же: из половинок.

Заклепки на ручках – особая тема, поэтому о них чуть ниже.
Если нож имеет всадной хвостовик, то самым ответственным местом является точка сопряжения пяты, гарды и ручки. Очень часто делают две ошибки.

Ошибка первая

Гарда не прикреплена к ручке, очень скоро это сочленение разбалтывается.

Ошибка вторая

Кольцо насажено на ручку, но не соприкасается с пятой.

Как надо делать правильно.

В первом случае гарда фрезеруется, либо к ней припаивается кольцо, так, чтобы гарда и ручка составляли одно целое.

Во втором случае, либо пята имеет заплечики, входящие плотно в кольцо, либо к кольцу припаивается донышко и тогда это называется «гильзой».

Заплечико может быть только одно – сверху, прочность не уменьшается, поскольку вектор усилия при рубке и строгании находится в этой точке.

Интересный способ сопряжения пяты и ручки есть на Кавказе (Адыгея, нож «Бичак»). Это просто полоска мягкой меди, изогнутая вокруг пяты и охватывающая ручку. Пайка не нужна.

Лезвие укреплено против бокового изгиба.

Цельные хвостовики

Цельные хвостовики с накладками проще в изготовлении, вчетверо прочнее и, кроме того, нож не теряет своих рабочих качеств, если вдруг потерялись накладки – достаточно обмотать хвостовик шнуром. Недостаток всего один – они вдвое увеличивают цену, поскольку возрастает объем работы и масса стали.

Особенности: гарда часто одевается со стороны лезвия, имеет усики под заклепку.

Если лезвие очень длинное и тяжелое, то оно балансируется массивным навершием, которое приклепывается.

Цельный хвостовик всегда расковывается на нет, по-толщине, начиная от пяты лезвия. Это облегчает баланс изделия, не влияя на прочность.

Накладки тщательно подгоняются, притираются к сплошному хвостовику, но зазоры нередко остаются. Лучше убрать их, залив клеем, либо проложив очень тонкую кожу, дубленную и пропитанную маслом.
Самая важная часть – расклепывание. Тут два запрета: нельзя располагать заклепки на одной линии, иначе расколются накладки; нельзя ставить заклепку, особенно толстую, под указательный палец – хвостовик при ударе может сломаться. Поэтому стандартная схема примерно такая.

Хороший вариант – это 8-12 очень тонких заклепок по всему периметру: o 1,5 мм., медь, никель, серебро.

С тонкими заклепками нет проблем – они не раздуваются от удара и не растрескивают накладки. Под толстые, o 4 мм., обязательно надо ставить шайбочки, которые часто делаются декоративными и контрастными по отношении к заклепке, либо наоборот сливаются с ней. Лет 30 назад вошли в моду донышки от револьверных гильз небольшого калибра. Полностью исключает возникновение трещин использование трубок: медных, никелевых. Отверстие в накладке зенкуется, трубка развальцовывается, потом отверстие в трубке закрывается заклепкой, обычно контрастной по цвету.
Существуют предубеждения против цельного хвостовика и они совершенно надуманы. Первое: этот хвостовик тяжелый. Человек, утверждающий это, никогда не видел кованого хвостовика, а только фрезерованный, который имеет толщину по всей длине одинаковую с пятой. Кованый – не тяжелее всадного, у которого часто бывает массивное навершие. Второе: этот хвостовик электропроводен. Всадной хвостовик с гардой и навершием – тоже, да и кто едет в тайгу, чтобы именно ножом рубить кабель под напряжением?
В этой заметке я рассматриваю только кузнечное дело – хвостовик; ручки – это уже не моя епархия. По традиции хвостовик делает кузнец и доводит его до такого идеала, что к нему незачем прикасаться тому мастеру, который делает ручку. Более того он не смеет этого делать, даже если хвостовик, как ему кажется широк и для удобства неплохо бы его сделать вдвое уже. Чего только не вытворяют эти горе-мастера, не знающие основ дела и традиций! На моих булатных ножах отжигали хвостовики под корень электросваркой, либо газовой горелкой, пытаясь приварить болтик, поскольку врезать его вручную слишком медленно. Самый яркий пример дилетантства: в одной нижегородской мастерской спилили хвостовики 5-ти ножей и приделали болты o 10 мм. с гайкой на 14 мм., утяжелив ручку на 75 г. После небольшого усилия ручки на этих болтах стали вращаться, как пропеллеры. И все это потому, что сверлить ручку проще, нежели пробить квадратное отверстие.
Опишу устройство ручки, которая может ввести в заблуждение.
Ручки персидских кардов выглядят так:

Кажется, что хвостовик цельный и накладки приклепаны к нему. Увы, персы так экономили на булате, что хвостовики этих кардов меньше мышиных хвостиков. Тяжелый кард часто его толщина по обуху 8-10 мм., длина до 30 см., и тяжелая ручка, всегда из моржового клыка, держался на единственной тонкой заклепке. Именно поэтому эти ручки столь непрочны, по многу раз переделаны, трудно встретить доживший до наших времен оригинал.

Серебряная обечайка, украшенная орнаментом и арабской вязью, прославляющей Аллаха, расклепывается концами в пазах, часто ломается в этом месте и теряется. Ручка, потеряв опору, то же начинает болтаться. Ясно, что ОТК в те времена работало из рук вон плохо, иначе карды были бы более живучи, а головы халтурщиков служили бы долгое время украшением стен Дамаска и Багдада.
Много реже, но все же, попадаются у кардов прочно сделанные хвостовики. Устроены они так: на тот же короткий булатный хвостовик наклепана сложенная вдвое железная пластинка. Так же по периметру идет обечайка, но все швы и стыки пропаяны припоем (латунь, серебро), получается очень жесткая конструкция.

Как сделать рукоять ножа

Как сделать рукоять для ножа

Хочу рассказать и немного показать как сделать рукоять на нож.

Итак, материалом для рукоять послужат:

– сувель клена яселенистого;

Будем считать что клинок у нас готовый, с насаженным больстером.

С начала ножовкой обыкновенной распиливаем деревянные бруски (кап и орех) под нужным нам углом.

И выравниваем распиленные поверхности на наждачной бумаге, но мне больше понравилась сеточка ( как на фото). Она не забивается.

После 45мин. медитации на сетке, получаем плотное прилегание плоскостей деревяшек:

С другой стороны есть неплотность, но это не страшно. Так как это след от ножовки и он с краю который все равно будет сточен во время придания рукояти формы

Так сказать сэкономили время и силы!

Далее прикладывая хвостовик клинка размечаем карандашом место где он будет проходить

И высверливаем отверстие при помощи сверла, диаметром как и сам хвостовик. Или чуть больше.

У меня вышло два отверстия, перегородки между ними убирались с помощью надфиля ( который сломалсь видимо от старости) и напильником.

И важно! при формировании отверстия, почаще вставлять хвостовик и проверять параллельность клинка и деревяхи. По ходу дела и будет видно с каких сторон подтачивать.

Потому что сверлил я дрелью, а тут сверло может немного увести в сторону.

Дальше подготавливаем необходимый набор для рукояти. Последовательность такова : клинок-больстер-пластик-сувель-пластик-латунь-пластик-орех.

И все это собираем, и смотрим глазом орла как точно мы выполнили работу.

Ну вот все готово к склеиванию! Идем на кухню где странным образом уже накрыт стол!

Среди всего хочу отметить черный тонер для принтеров, пару капель которого я добавляю в клей для придания ему черного цвета.

И не забыть замотать клинок молярным скотчем, что бы его не испачкать. Далее все детали рукояти протираем спиртом. Первым делом заливаем подготовленный клей в отверстие главной деревяхи и убираем в сторону – пусть постоит, что бы эпоксидка проникла во все потаенные места ответстия. Которых надеюсь нет. И начинаем промазывать клеем все составляющие. Намазали одно – надели на хвостовик и т.д.

По завершению всей процедуры, зажимаем заготовку в самодельном устройстве, при этом тщательно проверяя все ровности и параллельности.

Зажимать следует без “фанатизма”, что бы небыло напряжений в рукояти

И оставляем све это сушится на сутки или немного больше.

Ну вот и высохла наша заготовка. Эпоксидка, оставшаяся на деревяшке, стала твердой и не продавливается ногтем.

Сначала напильником выравниваю плоскости, чтобы легче было наносить контур рукояти.

При помощи шаблона, обводим контур обычным карандашом

И начинается длительный процесс обточки. Что бы не стачивать много см. дерева напильником, на помощь пришла нажовка. Вот так вот получилось после нее:

Дальше особо комментировать нечего – напильник, наждачка.Последовательность процесса:.

И в завершении процесса для консервации дерева и придания ей красоты, рукоять пропитывалась маслом Danish Oil 3 раза. И покрылась воском карнубы.

Ссылка на основную публикацию