Приспособа для гибки колец из отрезков уголка и подшипников

Как согнуть уголок полукругом

Гибка уголка — это технологический процесс получения различных изделий заданных параметров и необходимых форм путем механического воздействия, в том числе на специальном профилегибочном оборудовании.

Получаемые при сгибании металлического уголка изделия находят широкое применение в различных сферах строительства. Они позволяют создавать надежные каркасы и различные металлоконструкции, которые способны при своей внешней легкости выдерживать значительные нагрузки.

Способы гибки уголка

Применяют несколько основных способов получения из металлического уголка конструкций заданной формы и профиля, а именно различают:

  • холодное сгибание,
  • горячее сгибание,
  • придание формы с помощью разрезания, сгибания и сварки готового изделия.

Холодное сгибание металлического уголка, в свою очередь, разделяется на:

  • свободную гибку — это когда уголок сгибают без применения специального оборудования;
  • сгибание с помощью вальцовочного механизма на специализированном профилегибочном станке.

Применение холодной гибки металлического уголка, в отличие от других способов, имеет определенные преимущества, а именно:

  • это наименее затратный метод придания металлу заданной формы, при этом не требуется использования дополнительного оборудования для разогрева, резки, сварки и последующей обработки металла;
  • получаемый в итоге каркас имеет большую прочность, так как при этом исключаются возможные дефекты, характерные при применении разогрева, резки и сварки;
  • готовые конструкции гарантированно служат больший срок из-за того, что при обработке сохраняется целостность структуры металлического профиля;
  • снижается вероятность возникновения очагов коррозии металла со временем.

Сгибание уголка по радиусу

Гибка металлического уголка по радиусу достаточно сложная технологическая операция, так как любое сгибание — это одновременное сжимание внутреннего и растягивание внешнего слоя металла, а, в случае с профилем в виде уголка, такие процессы никак не могут протекать равномерно, что будет сопровождаться попыткой продольного смещения одного из этих слоев.

Непосредственно для металлического уголка применяют два основных способа сгибания в плоскости профиля — это когда одна из полок лежит в вертикальной плоскости, а другая в горизонтальной и ее сгибание будет:

  • вовнутрь радиуса кривизны деформации, при этом она будет сильно сжиматься ,
  • наружу радиуса кривизны деформации, соответственно, она будет растягиваться .

Холодное сгибание металлического уголка методом вальцовки на специальном профилегибочном оборудовании позволяет согнуть как стальной уголок, так и профиль из алюминия, получая при этом изделия практически любого радиуса с идеальной формой.

Как согнуть уголок по радиусу своими руками можно посмотреть на этом видео.

Стоит иметь в виду, что как для горячего, так и холодного способа сгибания существуют предельные величины радиусов, которые напрямую зависят от размера полок уголка и его толщины. Так, можно упрощенно рассчитать радиус, на который допустимо загибать уголок, согласно следующим значениям:

  • допустимый радиус для равнополочного уголка должен составлять минимальные 45 размеров ширины полки;
  • для неравнобокового профиля допустимый радиус не может быть меньше 45 размеров ширины полки для большей полки и 50 — для меньшей.

Но лучше и проще руководствоваться значениями, которые приведены в таблицах.

Таблицы минимально допустимых радиусов сгибания стальных уголков в зависимости от типа, размеров и отношения величин полок

Как согнуть уголок в кольцо своими руками

Для этого лучше всего воспользоваться горячим способом обработки металла. А вот добиться заданного радиуса можно только с помощью заранее приготовленного шаблона. Предварительно нагреваем металл и начинаем равномерно огибать шаблон, при этом горизонтальную полку необходимо править во время всего процесса сгибания с помощью кувалды или молота, в противном случае полки не сохранят изначальный угол в 90 градусов между собой.

Нагревать металл необходимо до половины значения температуры его плавления, так, к примеру, алюминиевый уголок придется нагреть как минимум до 250⁰ С, а стальной профиль — до 600⁰ С. Для этого вам понадобится горелка на природном газе или бензиновая паяльная лампа, а лучше всего воспользоваться сварочным ацетиленовым резаком, если уголок большого размера.

С помощью болгарки и сварочного аппарата тоже можно согнуть стальной уголок в кольцо, но для этого необходимо произвести достаточно точные расчеты, разметить и расчертить удаляемые сектора, согнуть и заварить швы. К сожалению, как бы вы ни старались, в этом случае получиться круг в виде округлого многогранника.

Под 90 градусов

Практически все постройки имеют прямоугольную форму, поэтому самое частое действие с уголками — это необходимость их загнуть под 90 градусов.

Согнуть уголки под 90 градусов для будущего каркаса достаточно просто. Сначала надо сделать в месте будущего сгиба развертку. Для этого на одной из полок отмечаем два угла в разные стороны от нормали по 45 градусов каждый и вырезаем их болгаркой. Аккуратно и медленно гнем уголок и свариваем место реза электросваркой, при этом рекомендуется предварительно нагреть место сгиба, чтобы вторая полка во время сгибания не треснула и не сломалась.

Допустимые расчетные размеры для того, чтобы правильно разметить и согнуть металлические уголки под 90 градусов, приведены в таблице:

Сегодня многие домашние мастера используют алюминий практически для всего. Его характеристики позволяю без проблем применять его и для мебели, и для создания гаражных приспособлений и т.д.

Цветпрокат уголок алюминиевый предлагает приобрести на наиболее выгодных условиях. В данной публикации будут описаны различные методики, которые дадут возможность согнуть алюминий, при этом не повредив его. Если начать сгибать алюминиевую деталь механическим способом, на металле могут возникнуть трещины и деталь попросту сломается в месте гибки.

Использование самодельного прокатного станка

Самодельный станок можно изготовить из всего, что имеется под рукой:

Всё, конечно, зависит от габаритов самого алюминиевого профиля, а также от необходимого радиуса гибки. Подобные самодельные станки позволяют добиться весьма положительных результатов в принципе не осуществляя разогрев детали.

Успех достигается за счёт постепенного, медленного изгиба по большой площади. В результате локальные напряжения в металле не возникают. Можно быть уверенным в том, что трещины не появятся.

Однако существует и более простой способ. Всё, что для него потребуется — это газовая горелка и большие тесы. Изначально следует отметить, что получится ожидаемый результат не с первого раза. Чтобы понять методику, рекомендуется потренироваться на обрезке профиля.

Гибка профиля газовой горелкой

При помощи газовой горелки необходимо разогреть алюминиевый профиль именно в месте гибки и рядом с ним. Основной жар пламени должен концентрироваться на месте сгибания.

После того, как необходимая температура достигнута и профиль стал заметно пластичнее, к мету гибки прикладывается стальная металлическая труба подходящего диаметра. Строго говоря, её внешний диметр и будет равняться диаметру гибки алюминиевого профиля.

Работать необходимо в толстых перчатках, так как металл сильно раскаляется. Прислонив трубу к профилю, начинаем аккуратно изгибать его. Прикладываем отрывистые мягкие движения (не постоянно нужно тянут профиль на гибку).

Следим за местом изгибания. Если видим изменение цвета, продолжаем подогревать газовой горелкой. Конечный результат будет достигнут значительно быстрее, чем при использовании самодельных прокатных станков.

В видео демонстрируется, как можно согнуть алюминиевый профиль в домашних условиях:

Высадка металла.

Гибка листового металла, называемая высадкой, применяется в случаях, когда один лист должен перекрыть кромку другого листа (рис.1).

Читайте также:

Высадка выполняется в холодном или горячем состоянии металла вручную или на высадочных станках (роликовых, эксцентриковых) или на прессах. На эксцентриковых станках и прессах лист высаживается одновременно по всей длине или постепенно отдельными участками. При высадке на роликовых станках лист пропускают между роликами.

Рис.1. Высадка кромок листов.

Профильная гибка. Гибка уголка по радиусу.

Профильный металл гнется вручную или на вальцах. Профильный металл (уголок) с малыми радиусами кривизны гнется в нагретом состоянии во избежание искажения профиля.

Профильный металл в нагретом состоянии гнется вручную на шпангоутных плитах. Шпангоутные плиты представляют собой рихтовальные (правильные) плиты с отверстиями, в которые по шаблону вставляются стержни. По стержням производится гибка металла (рис.2). Угловой металл можно гнуть полкой наружу и внутрь.

Рис. 2. Гибка по шаблону на шпангоутной плите.

В первом случае горизонтальная полка подвергается растяжению, во втором — сжатию с образованием складок. Для устранения искажений в том и другом случае необходимо править вертикальную и горизонтальную полку с последующей проверкой по угольнику.

Рис. 3. Приспособление для гибки колец:

1 — диск с выточкой; 2 — полоска; 3 — крепление конца полоски; 4 — ролик; 5—ручка; 6 — гайка-барашек.

Кольца из профильного металла загибаются на специальном приспособлении, приведенном на рис. 3.

Рис. 4. Положение роликов для гибки уголка.

Станок для гибки уголка.

Дальнейшим шагом в усовершенствовании приспособлений для гибки профильного металла является гибочный станок приводного действия с четырьмя роликами для гибки уголка (рис. 4). Гибка угольников различных профилей выполняется на составных роликах.

Рис. 5. Разрубание полок уголка для гибки под углом:

а — вырубка полки; б — согнутое положение.

В новейших станках роликам придают очертания, соответствующие очертаниям профиля металла. Гибочные станки для профильного металла применяются главным образом для деталей с большими радиусами изгиба; при малых радиусах целесообразнее выполнять гибку вручную в нагретом состоянии. Для того чтобы выполнить гибку профильного металла под углом, полка разрубается, загибается и заваривается электросваркой, как показано на рис. 5.

Высаживание профильного металла (уголков) на концах и в средней части полос выполняется вручную (рис. 6) или на станках в нагретом состоянии.

Рис.6. Высадка уголка.

Малкование профильного металла.

Операцией, близкой к высадке, является малкование металла. При малковании двухгранного угла угол профиля изменяется на острый или тупой (рис. 7).

Рис.7. Малкование профильного металла.

а — образование тупого угла; б — образование острого угла; в — изменение положения полки коробчатого металла (швеллера).

Угловой металл малкуется на эксцентриковых высадочных прессах в шпангоутных или вальцевых станках. Малкование металла со сложным профилем обычно выполняется вручную. Малкование одной полки у углового, швеллерного, зетового и двутаврового металла не требует особых приспособлений, а для малкования двух полок необходимы сложные штампы.

Статья оказалась полезной?! Поделись в социальных сетях.

Ручной станок для гибки арматуры своими руками.

Практически ни одно строительство не обходится без бетонных работ, а где бетон, там и арматура. Возвести фундамент, залить перекрытие, смонтировать армопояс в газобетонном доме. Все эти работы подразумевают использование арматуры, при помощи которой армируются железобетонные конструкции.

У начинающих застройщиков возникает вопрос: как правильно выполнить гнутье арматуры так, чтобы она не потеряла своих прочностных характеристик.

Неправильный самодельный арматурогиб

Если пруток диаметром 6-8 мм можно согнуть «об коленку», то арматуру большего диаметра руками согнуть затруднительно. И главное – качество такого изделия будет ниже всякой критики.

Также нельзя прибегать к таким «народным методам» гибки арматуры своими руками как:

  1. Надпиливание «болгаркой» места сгиба арматуры;
  2. Прогрев места сгиба открытым пламенем, в костре или паяльной лампой.

Эти способы, из-за механической и термической обработки металла, приводят к снижению его прочностных характеристик в месте сгиба. Это впоследствии может привести к разрушению арматуры под действием нагрузок.

Поэтому (если нет иных указаний по проекту), нужно гнуть «на холодную», не допускается изгиб стержня под острым углом.

Для сгибания арматуры используются такие приспособления, как станки с механическим или ручным приводом. Из-за высокой стоимости станки с механическим приводом не нашли широкого распространения среди самостройщиков.

Цена на фирменные арматурогибы с ручным приводом также кусается.

Поэтому пользователи FORUMHOUSE предпочитают покупным изделиям приспособления – самоделки. Как показывает практика, такая приспособа для гнутья арматуры своими руками вполне по силам каждому. Для ее изготовления в ход идут обрезки водопроводных труб, швеллеры, уголки, болты, обрезки металлопроката и прочий «ненужный хлам», который найдётся в закромах любого домашнего мастера. Себестоимость таких изделий колеблется от 50 до 500 рублей, в то время как стоимость арматурогиба, купленного в магазине, может составлять 3-5 и 10 тыс. руб. Выгода очевидна. Засучиваем рукава и приступаем к работе.

Как сделать арматурогиб своими руками

Самый простой и доступный способ самостоятельного гнутья прутьев диаметра не более 6-8 мм (изготовления рамок, хомутов и т.п.) – это вбить три ее толстых отрезка в бревно. Причём, два куска вбиваются по одной линии, а третий вколачивается между ними, с отступом от осевой линии на толщину арматуры, которую предполагается согнуть.

Ещё один метод – прикрепить/приварить к углу бытовки/столбу два уголка с нижним упором, а арматуру гнуть между ними.

Читайте также:  Инструмент для заполнения швов из старой мясорубки

Либо такой вариант приспособления: приварить к заборному столбу болты.

Несмотря на простоту данных самодельных приспособ, работать на них не совсем удобно, и они лучше всего подходят для изготовления П-образных изделий, хомутов и рамок.

Поэтому дальнейшим развитием устройства становится изготовление полноценного самодельного арматурогиба, работающего в горизонтальной плоскости.

Принцип работы такого арматурогиба следующий: прут закрепляется между упорным элементом (уголком) и центральным неподвижным металлическим штифтом. Далее устанавливаем поворотный узел, который оснащён гибочным штырём и длинным рычагом (трубой).

При повороте гибочного узла для арматуры, за счёт усилия, возникающего на рычаге, арматурный пруток сгибается вокруг центрального металлического штифта на необходимый угол.

Арматурогиб ручной своими руками изготавливается за пару часов. Любой застройщик, кто хоть раз поработал на подобном устройстве, уже не вернётся к гибке арматуры своими руками, зажав её в тисках.

Вот один из вариантов изготовления такого арматурогиба по «рецепту» форумчанина с ником Константин Я.:

Станина – это 12 или 14-й швеллер длиной 1 метр. Швеллер привариваем к двум опорам (металлическим трубам), вбитым в землю. Для упора арматуры привариваем к верхней полке швеллера два уголка. Рычаг – это две трубы, сваренные под углом 90 градусов. Через вертикальную трубу проходит ось, на горизонтальную трубу надеваем удлинитель длиной 1.2 метра. Это увеличивает усилие на рычаге. Сверху рычага привариваем уголок, благодаря чему цепляется конец арматуры при её гибке. Уголок должен находиться на одном уровне с верхней полкой швеллера.

Ось форумчанин сделал из металлического стержня диаметром 30 мм. Нижняя часть обточена под квадрат. Это не позволит оси провернуться или выпасть, т.к. нижнее отверстие в швеллере также вырезано под квадрат. Верхний конец оси выступает над верхней полкой швеллера. Вокруг него и производится загибание арматуры (посмотрим на этот простой чертеж):

Для изготовления арматурогиба на всё про всё, вместе со сварными работами, я потратил 3 часа. Согнул на нём уже 3 тонны арматуры. Спокойно, в одиночку, гну арматуру диаметром 14 мм. Приспособлением для гибки арматуры полностью доволен, т.к. до его изготовления сломал хорошие мощные тиски – сгибал на них пруты диаметром 12 мм, надев на них трубу.

У меня «агрегат» несколько проще. Станина – это швеллер №10-12. Для изготовления «ног» взял арматуру диаметром в 20 мм. Уголки – размером 50х4. «Двенадцатую» арматуру гнул без проблем.

Арматурогиб из уголка своими руками

Рассматривая самоделки форумчан, можно сказать, что арматурогиб на основе уголков получил самое широкое распространение.

Подобное устройство для гибки прутка подкупает простотой своего изготовления, доступностью материалов и дешевизной. Предлагаем вам чертеж арматурогиба:

Устройство по этой схеме можно сделать даже без сварочного аппарата, обойдясь соединениями на болтах и гайках. Но наличие сварочного аппарата значительно расширяет возможности изготовления арматурогиба.

Во время стройки у меня возник вопрос, чем же гнуть арматуру. Изучив форум, выбрал самый простой вариант – из двух соединённых болтом уголков. Т.к. мне нужно было гнуть пруты не более 8 мм в диаметре, то усиливать конструкцию не стал. Приварил к одному уголку кусок трубы диаметром 20 мм. Уголки соединил болтом М10. Накрутил на него гаек, после чего закрепил конструкцию на импровизированной станине – куске толстой фанеры. На изготовление потратил 1.5 часа. Ровно столько же времени ушло далее на изготовление рамок размером 150х750 мм количеством в 90 шт.

Несмотря на популярность этой конструкции арматурогиба, форумчане идут дальше по пути модернизации и улучшения механизма. Особый интерес представляет устройство для сгибания арматуры своими руками, сделанное max68.2011.

В качестве основы используется швеллер №10, т.к. его удобно закреплять на куске бруса. Также потребуются подшипники, уголки 25х25 мм длиной 50 мм, которые привариваются сбоку швеллера. Сбоку просверливаются 2 отверстия, нарезается резьба М10х1.5 (для тонкой арматуры).

Оси арматурогиба – это болты М16х2. Один болт приваривается к швеллеру. Второй болт привариваем к серьге (поворотному узлу), в качестве которого использована рессора от Газели. Ручка рычага – труба диаметром 34 мм и длиной 300 мм. Для увеличения усилия на рычаге на короткую трубу можно надеть удлинитель – длинную трубу большего (надевается снаружи) или меньшего (вставляется внутрь) диаметра.

Стоит заострить внимание на моменте, для чего арматурогибу нужен набор втулок разного диаметра длиной по 4 см.

Согласно СП 52-101-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного напряжения арматуры», при изгибании арматуры минимальный диаметр загиба отдельного стержня должен быть таким, чтобы избежать разрушения или раскалывания бетона внутри загиба арматурного стержня и его разрушения в месте загиба. Отсюда – минимальный диаметр оправки при сгибании арматуры, зависит от диаметра стержня. Для наглядности все величины сведены в следующую таблицу:

Со временем арматурогиб max68.2011 претерпел изменения. Теперь он по внешнему виду ничем не отличается от промышленных изделий.

Также многих форумчан интерсует вопрос: как рассчитать длину прута арматуры при изготовлении рамок. Ведь простое сложение величин если рамка должна получиться 50х20 + 2 ушка по 40 мм, то чисто теоретически, длина прута должна быть равна 50+50+20+20+4+4=148 см. Но, с учётом радиусов загибов, эта цифра неверна. Вот какой может быть выход из этой ситуации:

По своей практике могу сказать, что дополнительно «накидываю» на каждый загиб от 5 мм. Это зависит от диаметра арматуры. Нужно изготовить рамку 50х20х4 (ушки) из арматуры «десятки», складываем: 4.5+50.5+20.5+50.5+20.5+4.5. Итого получается длина прутка =151 см.

В завершение расскажем про ещё один «секрет» форумчан, применяемый при гибке арматуры. Нужно закрепить арматурогиб на длинном деревянном столе и заранее разметить его, вкрутив саморезы и отметив маркером величины, которые соответствует монтажному размеру поворота прута в гибочном узле. Таким образом, можно избавить себя от необходимости каждый раз пользоваться рулеткой, отмеряя необходимую длину прута.

Прочитав темы Чем гнуть арматуру и Арматурогиб своими руками за 1.5 часа, вы познакомитесь с различными вариантами самостоятельного изготовления этого устройства (чертежи, фото, инструкции прилагаются). Также предлагаем узнать ответ на вопрос: как правильно армировать фундамент в углах. Также FORUMHOUSE рекомендует узнать все секреты сварочных работ и прочитать статью об особенностях холодной ковки. А это видео поможет вам понять, как правильно проводить арматурные работы.

Пошаговое изготовление гнутика для ковки

Изготовление гнутика для холодной ковки конструктивно довольно несложно и вполне может быть изготовлен самостоятельно. Далее описано пошаговое руководство.

Холодное пластическое деформирование металлов и сплавов — удобный в домашнем хозяйстве способ получения пространственных конструкций и профилей. Ведь гибка как процесс обработки давлением — операция не энергоемкая, а, следовательно, не требует приводного оборудования. Ручной гибочный станок для гибки полос и прутков (в просторечии называемый гнутик для холодной ковки своими руками) конструктивно прост и вполне может быть изготовлен самостоятельно.

Какую схему деформирования выбрать

Гибка пластичных металлов в холодном состоянии может производиться тремя основными способами (схемы приведены на рис. 1.а, 1.б):

  1. Свободной, определяемой только ходом инструмента.
  2. По упорам, причем как в горизонтальном, так и в вертикальном направлении.
  3. Вращающимися валками.

Последний способ используется лишь при гибке больших листов металла и в повседневной практике используется весьма редко. К тому же, устройство такого станка, даже простого, потребует много свободного места в домашней мастерской.

Свободная гибка (см. рис. 1.а) применяется чаще. При наличии кузнечной наковальни или тисков для ее реализации нет необходимости в специальной оснастке: достаточно установить полосу или прут в зазор между губками и последовательными ударами молотка получить необходимый угол гиба. Однако, такая технология гибки применима более для чернового гнутья металла, поскольку даже на стальных заготовках ударное приложение нагрузки оставляет на поверхности заготовки нежелательные следы — вмятины или выбоины. Кроме того, фиксированный радиус перехода от вертикально расположенного паза наковальни или зазора между губками к основной рабочей плоскости инструмента исключает регулировку радиуса гибки, что часто бывает необходимым. Еще одним недостатком свободной гибки является то, что при этом не учитываются упругие свойства металла заготовки. Речь идет об угле пружинения — упругом последействии материала, которое выражается в самопроизвольном уменьшении первоначально заданного угла гибки. При этом радиус пружинения — параметр, который зависит от материала изгибаемой заготовки. Поэтому он должен учитываться еще до начала гнутья. Ручная же доводка конечного угла «на глазок» не способствует качеству готового изделия, и затрудняет последующую сборку конструкции, в схеме которой присутствуют гнутые элементы.

Гибка по упорам — наиболее совершенный с технологической точки зрения способ холодной гибки заготовок сравнительно небольшой ширины. Принцип такой гибки заключается в том, что исходную полосу или прут металла размещают в специальном приспособлении, где имеются фиксаторы параллельности расположения заготовки, а также ограничители хода гибочного инструмента. Поскольку такой инструмент может быть сменным, а его ход — сравнительно просто регулироваться, то такой способ холодной гибки в домашних условиях является наиболее целесообразным. Схема способа представлена на рис. 1.б.

Таким образом, для качественного холодного гнутья заготовок потребуется несложное приспособление, называемое гнутиком для холодной ковки. Оно достаточно компактно и может устанавливаться на любой слесарный верстак.

Схема гнутика и последовательность работы на нем

Конструкцию приспособления рассмотрим на примере, который приведен на рис. 2. Простейший устройство для холодной ковки состоит из

— основания, закрепляемого на столе/верстаке, касательно движущегося поводка, который и производит гибку;

— рычага, перемещающего поводок;

— лимба с указателем углов поворота рычага;

— сменных валиков, имеющих разные углы гиба;

— регулируемых прокладок и зажимных губок, фиксирующих деталь в определенном положении.

Последовательность действия изготовления гнутика для холодной ковки следующая. Приспособление крепится к столу/верстаку, либо устанавливается на него. Для гибки металлов, требующих значительного усилия, приспособление лучше крепить стационарно, для чего в опорном уголке предусматриваются отверстия. В прямоугольную стальную рамку, внутренние поверхности которой должны быть шлифованными, помещается ползунок. На верхней плоскости ползунка устанавливаются следующие детали:

  1. Сменный пуансон, на рабочей поверхности которого имеются все наиболее часто используемые варианты гиба заготовок: по радиусу, по дуге, с прямым гибом и т.д.
  2. Рычаг, при помощи которого можно производить возвратно-поступательное перемещение ползунка.
  3. Ограничители хода ползунка в раме приспособления.

Установив сменный инструмент, болтами прикрепляют раму к опорной поверхности гнутика, после чего на верхней плоскости устанавливают два валика. Лучше, если валики будут иметь возможность для продольного перемещения вдоль рамы: это позволит производить гибку заготовок различной толщины или диаметра. Для этого пазы крепления роликов выполняют овальной формы, рассчитывая на определенный диапазон изменения толщины заготовки. Оси валиков должны допускать свободное вращение: это уменьшит усилие гибки и исключит зажим валиков при изгибании изделий из более прочных металлов.

Для повышения точности гнутья при изготовлении инструмента для ковки на опорном уголке часто устанавливают лимб с делениями, проградуированными в углах гиба (с учетом пружинения металла).

Закрепив заготовку, постепенно перемещают рычаг до сближения с заготовкой, затем корректируют ее расположение между роликами и ползунком и гнут по получения требуемого угла. Для облегчения процесса возврата ползунка в первоначальное положение, его можно снабдить возвратной пружиной. Ее усилие подбирается из учета 20-25 % от усилия гибки. Это усилие можно установить либо по имеющемуся динамометру, либо воспользовавшись приближенной зависимостью:

b — ширина полосы (или диаметр прутка);

S — толщина изгибаемого материала;

σв — предел временного сопротивления материала заготовки (см. таблицу):

Таким образом, функциональность гнутика будет определяться наличием сменных пуансонов, возможностью регулирования положения заготовки перед гибкой, а также размерной шкалой, устанавливающей угол гиба.

Качество гиба на самодельном гнутике

Этот фактор определяется:

  • Возможно более точным учетом пружинения. Считается, что высокопластичные металлы и сплавы (к их числу относят алюминий класса АД, медь М0 и М1, а также малоуглеродистые марки стали) обладают коэффициентом пружинения в пределах 4-8%, а стали с более высоким процентным содержанием углерода (свыше 0,20-0,25 %), а также большинство латуней отличаются пружинением до 10-15%;
  • Исходной твердостью материала заготовки. Отожженный металл практически не будет распружинивать, в то время как сталь/сплав после закалки или предварительного деформирования (правки, дрессировки, волочения и т.д.) может увеличивать свои упругие показатели на 20-40 %;
  • Качеством очистки поверхности заготовки от ржавчины, окалины и прочих поверхностных загрязнений.

Если отпуск заготовки невозможен, то гибку выполняют на больший угол, учитывая тем самым упругие характеристики металла.

Читайте также:  Декоративные грибочки из ПЭТ бутылок и цемента

Значение имеет также предварительная наладка гнутика, например, отсутствие люфтов во время перемещения рычага, надежность установки и фиксации сменного пуансона, шероховатость материала валиков.

При необходимости получить более точную информацию о конструкции устройства или для того, чтобы изготовить его своими руками, можно воспользоваться чертежом приспособления, предназначенного для гибки прутка (см. рис.3).

Переделка приведенного приспособления для гибки также полос и листовых заготовок несложна: достаточно увеличить высоту валиков 14 и увеличить длину поворотного рычага 2.

Видео конструкции самодельного гнутика можно посмотреть здесь:

Если у читателей имеется собственный опыт в конструировании и применении гнутиков холодной ковки, то им можно поделиться в блоке комментариев.

Изготовление данного приспособления для холодной ковки пластичных металлов и сплавов позволяет увеличить номенклатуру самостоятельно изготавливаемых изделий, повысить их качество и уменьшить трудоемкость работ.

Как сделать арматурогиб своими руками?

Гибка арматуры – вид работ, без которого не обходится ни одно строительство. Альтернатива сгибанию – распил и сварка арматурных прутьев. Но такой способ слишком долог и энергозатратен. С тех пор как выпустили первую партию арматурных прутов, создавались и станки для их сгибания.

Устройство и назначение гибочного станка

Станок для сгибания арматуры в простейшем случае включает в себя кожух и рабочий механизм. Первый служит основой, на которой крепится и вращается второй. Без надёжной основы вам не удастся качественно согнуть арматуру – она должна быть надёжно зафиксирована. Движение арматурного прута (кроме той его части, что выгибается в нужную сторону) должно быть полностью исключено.

Существует не менее десятка разных чертежей простейшего самодельного ручного гибочного станка – они отличаются размерами рабочих частей устройства.

Но все эти арматурогибы объединяет общий принцип: арматуру нельзя сгибать резко и под острым углом – насколько толстым или тонким ни был бы сам прут. Основное правило сгибания арматуры – радиус согнутого участка должен быть не менее 10 и не более 15 диаметров самого прута. Занижение этого показателя грозит надломом арматуры, что резко ухудшит эксплуатационные параметры собираемого из прутов каркаса. При завышении конструкция, наоборот, не будет обладать достаточной упругостью.

Подготовка материалов и инструментов

Перед изготовлением гибочного станка ознакомьтесь с имеющимися чертежами или сделайте свой. В качестве исходных данных важны толщина арматурного прута и их количество. Запас прочности устройства, превышающего усилия для сгибания имеющихся арматурных прутов, выбирается большим как минимум в три раза, если дело поставлено на поток, и вы гнёте арматуру большому числу заказчиков, либо планируется грандиозная стройка.

Если чертёж выбран, то потребуются следующие инструменты и приспособления.

  1. Болгарка с набором отрезных и шлифовальных дисков. Без неё распиливать массивный профиль и арматурные пруты затруднительно.
  2. Электрическая дрель и подходящие свёрла из быстрорежущей стали.
  3. Сварочная установка и электроды.
  4. Молоток, кувалда, мощные пассатижи, зубило (напильник), кернер и несколько иных инструментов, без которых не обходится ни один слесарь.
  5. Тиски для верстака. Поскольку конструкция мощная, она должна быть зафиксирована.

В качестве материалов потребуются:

  • профиль уголковый (25*25 мм) длиной 60 см;
  • стальной прут (диаметр на 12-25 мм);
  • болты 2*5 см, гайки под них (на 20 мм по внутреннему диаметру), шайбы под них (можно гроверные).

Если прутогиб изготавливается на основе другого устройства, например, домкрата, то такое устройство обязательно должно быть.

Устройство, которое вы изготовите, весит не один килограмм. Усиленный вес и массивность всей конструкции обеспечат требуемую для сгибания арматуры прочность.

Инструкция по изготовлению

У вас может получиться универсальный арматурогиб, работающий и как трубогиб. Такое устройство окажется вдвойне полезным, чем простой станок, на котором даже медную полдюймовую трубу для «трассы» кондиционера не согнуть.

Из домкрата

Подготовьте домкрат. Потребуется простой автомобильный – он способен поднять груз до двух тонн. Сделайте следующее.

  1. Нарежьте одинаковые куски длиной 5 см из стального профиля.
  2. Выберите кусок арматуры с диаметром не менее 12 мм. Нарежьте его на куски нужной длины с помощью болгарки или гидравлических ножниц.
  3. Поместите концы арматурных прутков внутрь уголкового профиля и приварите их к нему. Соедините части профиля друг с другом. При этом профиль шириной 35 мм допускается соединить по всей его плоскости, а 25-миллиметровые части соединяются лишь торцовыми сторонами.
  4. Сварите полученные приспособления друг с другом. Получится приспособление, непосредственно сгибающее арматуру, оно играет роль своеобразного клина.
  5. Зафиксируйте получившуюся рабочую часть на домкрате, предварительно выставив его по горизонтали и вертикали. Не полностью выровненная конструкция работала бы неэффективно.
  6. Изготовьте несущую Т-образную конструкцию. Её высота должна быть 40 см, ширина – 30.
  7. Вырежьте из уголка отдельные куски, напоминающие трубы. Приварите их к раме. С их помощью зафиксируйте домкрат.
  8. С боков несущей рамы, в 4-5 см от рабочего (гнущего) угла приварите два отрезка уголкового профиля. К этим отрезкам приварите петли.

Вставьте домкрат в предназначенное для него место, положите арматуру на сгибатель и приведите домкрат в действие. В результате арматура, уперевшись в петли, согнётся на 90 градусов, обретя требуемый радиус сгибания.

Из уголка

Самая простая конструкция арматурогиба из уголков изготавливается следующим способом.

  1. Отрежьте куски уголка 20*20 или 30*30 длиной 35 см и до 1 м. Толщина и размер углопрофиля зависит от наибольшего диаметра прутьев, что предстоит гнуть.
  2. К станине – основе из П-образного профиля длиной до 1 м приварите штырь. Для него подойдёт кусок более толстой арматуры.
  3. Отрежьте кусок трубы подходящего диаметра, чтобы он свободно надевался на приваренный штырь. Приварите к нему больший кусок уголка – предварительно удостоверьтесь, что уголок и труба перпендикулярны друг другу. Просверлите в уголке зазор в месте, где приварена труба – под её внутренний диаметр.
  4. Наденьте уголок с трубой на штырь и отметьте, где приваривается меньший отрезок уголка. Снимите уголок с трубой и приварите к станине второй кусок такого же углопрофиля.
  5. Приварите ещё один кусок арматуры к концу подвижной конструкции, за который будете браться при работе. Наденьте на него неметаллическую рукоятку – например, кусок пластиковой трубы подходящего диаметра.
  6. Приварите к станине ножки из толстой арматуры.
  7. Смажьте трущиеся поверхности – ось и трубу солидолом, литолом или машинным маслом – это продлит срок службы арматурогиба. Соберите конструкцию.

Арматурогиб готов к работе. Установите его, например, на большой кирпич или камень, чтобы он не сдвинулся с места при работе. Вставьте арматурный прут и пробуйте согнуть его. Устройство должно качественно гнуть арматуру.

Из подшипника

Подшипниковый арматурогиб изготавливается из подшипников (можно взять изношенные) и кусков профиля 3*2 см и трубы с внутренним диаметром в 0,5 дюйма. Для сборки такой конструкции сделайте следующее.

  1. Профильную трубу 4*4 см разрежьте – нужен кусок длиной 30-35 см.
  2. В куске профиля, взятом для рукоятки собираемой конструкции, просверлите пару отверстий диаметром 12 мм. Вставьте в них болты на 12 мм.
  3. С обратной стороны установите гайки. Приварите их к профилю.
  4. С одного из концов профиля 3*2 см пропилите небольшой надрез под втулку для подшипников. Приварите её. Она должна быть ровной, как ступица велосипедного колеса.
  5. В куске профиля 4*4 см вырежьте пропилы для фиксации втулки. В качестве закрепляющей детали применяют амортизаторный шток.
  6. Приварите к профильной конструкции рычаг. Его основа – труба на 05 дюйма.
  7. Отрежьте кусок уголка 32*32 мм – длиной не менее 25 см. Приварите его к квадратному профилю с припуском в 1,5 см. Вставьте подпорку из полосы стали.
  8. Используйте пару кусков пластины и кусок шпильки для изготовления подвижного ограничителя.
  9. Приварите рычаг к несущей конструкции. Установите подшипники и соберите устройство.

Арматурный сгибатель готов к работе. Вставьте прут диаметром до 12 мм и попробуйте его согнуть. Не вставляйте сразу самый толстый прут, который у вас есть.

Из ступицы

Ступичный прутогиб похож на подшипниковый. В качестве готовой конструкции можно использовать колёсную ступицу и базу старого автомобиля, от которого ничего, кроме несущей конструкции ходовой и кузова, не осталось. Используется ступица (с подшипниками или без) и от мотоцикла, мотороллера, скутера. Для тонких прутьев диаметром 3-5 мм (они часто выпускаются без ребристой поверхности) используют даже велосипедную ступицу.

Подойдут любые подшипники – даже с разбитым сепаратором. Шарики используются целыми. Поверхность ступицы должна быть идеально гладкой, с круглым на 100% сечением, что легко проверить при помощи микрометра. Стёртые (особенно сточенные с одной стороны) шарики заставляют конструкцию «гулять» из стороны в сторону. Роль примитивного сепаратора здесь играет короткий отрезок трубы соответствующего диаметра.

И шарики, и кусок трубы, удерживающий их, рассчитывается под диаметр сгибаемой арматуры: основное правило «12,5 диаметров прута» никто не отменял. Но лучший эффект и долговечность дадут всё же новые подшипники с броневым сепаратором. В уголковом прутогибе нередко в качестве опорного (радиального) штыря применяют половину ступицы.

Полезные советы

Не пытайтесь гнуть арматуру голыми руками, наступив на неё. Даже для тонких штырей потребуется хотя бы тиски, установленные на верстаке, и молоток. Отказ от приспособлений и арматурного станка чреват высокой травмоопасностью – бывали случаи, когда такие «смельчаки» тяжело ранились, после чего их увозила «скорая помощь». Не гните арматуру рывковыми движениями.

Процесс должен быть плавным: сталь, какой бы она ни была пластичной, испытывает растяжение с наружной стороны угла сгиба и сжатие с внутренней. Рывки, слишком быстрое сгибание прутьев нарушают технологию холодного сгибания. Прут нагревается, получая в месте сгиба дополнительные микротрещины. От рывка материал может ослабнуть и даже сломаться.

Не подпиливайте арматуру в месте сгиба. Надлом в этом случае гарантирован. Горячее сгибание также значительно ослабляет сталь.

Изгиб должен быть плавным, а не многоугольным и «морщинистым», как у отопительных и водопроводных труб, разогреваемых в месте сгиба при помощи газосварки или паяльной лампы. Не пытайтесь нагреть сгибаемый прут любым способом – в мангале, костре, на газовой горелке, прислонив к раскалённому ТЭНу электроплитки и т. д. Даже поливание кипятком не допускается – прут должен быть той же температуры, что и воздух вокруг.

Если согнуть прут вы не имеете возможности – распилите и сварите обе части концами, под прямым или иным углом. Простое связывание таких кусков в местах постоянной ударно-растягивающей нагрузки (фундамент, межэтажные перекрытия, забор) недопустимо – конструкция за несколько лет расслоится, и строение будет признано аварийным, опасным для проживания (или работы) в нём людей. Не используйте арматурогибочный станок, не рассчитанный на прутья требуемой толщины. Станок в лучшем случае погнётся – в худшем опорно-подвижная часть сломается, а вы получите травму либо упадёте при излишнем усилии, приложенном к станку.

Если станок для арматуры собирается на болтовых соединениях – удостоверьтесь, что болты, гайки, шайбы выполнены из высококачественной стали, как и сами уголки, пруты, профиль. Нередко строймагазины и гипермаркеты продают крепёж из дешёвых сплавов, в которых сталь разведена алюминием и другими присадками, ухудшающими её свойства. Часто попадаются низкокачественные болты, гайки, шайбы, шпильки. Проверяйте их тщательнее. Лучше немного переплатить, но приобрести хорошие болты из легированной стали или нержавейки, чем использовать те, что делаются из «пластилиновой» стали, легко деформирующейся при сколько-нибудь ощутимом усилии.

Такую некачественную сталь применяют, например, при изготовлении шестигранных ключей, отвёрток.

Избегайте крепёжных изделий из «ширпотреба» – они годятся, к примеру, для фиксации кровельного железа и пластиковых листов, однажды привинченных к балкам и покоящимся на них. Но такие болты не подходят там, где требуется постоянная ударная нагрузка.

Не используйте для изготовления арматурогиба тонкостенный профиль, применяемый для монтажа гипсокартонных перекрытий и сайдинговых панелей. Им даже не согнуть 3-миллиметровый прут – деформируется сам уголок, а не сгибаемая арматура. Даже несколько таких уголков, вложенных один в другой, сделают конструкцию весьма проблемной, гибка таким сомнительным устройством недопустима. Используйте профиль нормальной толщины – из той же стали, что и сами прутья. Идеально, если для станины устройства найдётся кусок рельса. Но это большая редкость.

Качественно изготовленный арматурогиб быстро окупит себя. Первейшее его назначение – изготовление каркаса под фундамент частного дома и пристроек, ограды в качестве забора. А если вы ещё и опытный сварщик, то станете гнуть арматуру на заказ, равно как и варить из неё двери, решётки, заборные секции, то такое устройство даст подзаработать.

Читайте также:  Кондуктор для изготовления завитушек из металла

О том, как сделать арматурогиб своими руками, смотрите далее.


Высадка металла. Гибка уголка по радиусу. Малкование.

Высадка металла. Гибка уголка по радиусу. Малкование.

Высадка металла.

Гибка листового металла, называемая высадкой, применяется в случаях, когда один лист должен перекрыть кромку другого листа (рис.1).

Читайте также:

Высадка выполняется в холодном или горячем состоянии металла вручную или на высадочных станках (роликовых, эксцентриковых) или на прессах. На эксцентриковых станках и прессах лист высаживается одновременно по всей длине или постепенно отдельными участками. При высадке на роликовых станках лист пропускают между роликами.

Рис.1. Высадка кромок листов.

Профильная гибка. Гибка уголка по радиусу.

Профильный металл гнется вручную или на вальцах. Профильный металл (уголок) с малыми радиусами кривизны гнется в нагретом состоянии во избежание искажения профиля.

Профильный металл в нагретом состоянии гнется вручную на шпангоутных плитах. Шпангоутные плиты представляют собой рихтовальные (правильные) плиты с отверстиями, в которые по шаблону вставляются стержни. По стержням производится гибка металла (рис.2). Угловой металл можно гнуть полкой наружу и внутрь.

Рис. 2. Гибка по шаблону на шпангоутной плите.

В первом случае горизонтальная полка подвергается растяжению, во втором — сжатию с образованием складок. Для устранения искажений в том и другом случае необходимо править вертикальную и горизонтальную полку с последующей проверкой по угольнику.

Рис. 3. Приспособление для гибки колец:

1 — диск с выточкой; 2 — полоска; 3 — крепление конца полоски; 4 — ролик; 5—ручка; 6 — гайка-барашек.

Кольца из профильного металла загибаются на специальном приспособлении, приведенном на рис. 3.

Рис. 4. Положение роликов для гибки уголка.

Станок для гибки уголка.

Дальнейшим шагом в усовершенствовании приспособлений для гибки профильного металла является гибочный станок приводного действия с четырьмя роликами для гибки уголка (рис. 4). Гибка угольников различных профилей выполняется на составных роликах.

Рис. 5. Разрубание полок уголка для гибки под углом:

а — вырубка полки; б — согнутое положение.

В новейших станках роликам придают очертания, соответствующие очертаниям профиля металла. Гибочные станки для профильного металла применяются главным образом для деталей с большими радиусами изгиба; при малых радиусах целесообразнее выполнять гибку вручную в нагретом состоянии. Для того чтобы выполнить гибку профильного металла под углом, полка разрубается, загибается и заваривается электросваркой, как показано на рис. 5.

Высаживание профильного металла (уголков) на концах и в средней части полос выполняется вручную (рис. 6) или на станках в нагретом состоянии.

Рис.6. Высадка уголка.

Малкование профильного металла.

Операцией, близкой к высадке, является малкование металла. При малковании двухгранного угла угол профиля изменяется на острый или тупой (рис. 7).

Рис.7. Малкование профильного металла.

а — образование тупого угла; б — образование острого угла; в — изменение положения полки коробчатого металла (швеллера).

Угловой металл малкуется на эксцентриковых высадочных прессах в шпангоутных или вальцевых станках. Малкование металла со сложным профилем обычно выполняется вручную. Малкование одной полки у углового, швеллерного, зетового и двутаврового металла не требует особых приспособлений, а для малкования двух полок необходимы сложные штампы.

Статья оказалась полезной?! Поделись в социальных сетях.

Самодельный профилегиб без токарных работ.

У вас есть знакомый токарь, который сможет выточить валы для трубогиба? Если нет, то эта статья для вас. Предлагаем сделать профилегиб самой простой конструкции без применения токарных работ. Он будет явно не для выставки высоких технологий, но свою функцию по гибки профильных труб в домашних условиях точно выполнит.

Данный трубогиб еще называют профилегиб, так как он в основном предназначен для гибки профильного металла – профильной трубы, швеллера, уголка и полосы. При наличии специальных роликов позволяет гнуть круглые трубы. От стандартного трубогиба он отличается тем, что гнет трубы не просто на заданный угол, а гнет их в дугу или кольцо.

Важные технические моменты при изготовлении профилегиба.

  • При гибки профильная труба деформируется, и ее боковые стороны выдавливает наружу. Причем чем меньше радиус гибки, тем больше наблюдается выдавливание боковых стенок трубы. Также на одной из сторон трубы образуются заломы. Данные заломы никак не влияют на прочность согнутой трубы, просто они имеют некрасивый вид. Для исключения заломов на трубе необходимо, чтобы ролик имел небольшое ребро ровно по центру. Данное ребро в процессе гибки будет вминать сторону трубы, тем самым исключая заломы. Высота ребра зависит от радиуса гибки трубы. Чем меньше радиус гибки трубы, тем больше должна быть высота такого ребра. В среднем достаточно ребра высотой 3-5мм. В качестве ребра можно приварить на ролик проволоку нужного диаметра.
  • Если гнуть профильную трубу на роликах без боковой реборды, то существует вероятность гибки трубы винтом. Это связано с тем, что во время гибки труба может сдвинуться и ее положение относительно оси ролика будет не перпендикулярно, а под каким-то градусом. Чтобы избежать данных проблем, нужно гнуть профильную трубу на роликах с направляющими ребордами.
  • Усилие, которое необходимо приложить, чтобы свести ролики трубогиба и тем самым согнуть трубу, зависит от расстояния межу роликами. Другими словами, чем меньше это расстояние, тем большее усилие необходимо приложить, чтобы свести ролики между собой. Особенно это заметно, если конструктивно трубогиб изготовлен с центральным подвижным роликом и его зажим осуществляется винтом.
  • Расстояние между роликами также влияет на длину трубы, которую можно будет согнуть на данном профилегибе. Короткие трубы невозможно гнуть на трубогибе, у которого большое расстояние между роликами. По этим причинам ролики на профилегибе делают так, чтобы их можно было переставить.
  • Чем меньше диаметр роликов трубогиба, тем меньше будет пятно контакта между трубой и роликом и тем больше вероятность проскальзывания трубы во время ее гибки. На профессиональных трубогибах ролики изготавливают диаметром по 100-200мм, и они позволяют гнуть профильные трубы большого сечения. Для домашнего использования подойдут ролики диаметром примерно от 20мм.
  • Чем больше ведущих роликов, тем меньше вероятность проскальзывания трубы. Если вы собираетесь гнуть профильную трубу больших сечений, то желательно сделать два приводных ролика.
  • Если центральный подвижный ролик поджимается с помощью винта, то для облегчения его вращения необходимо подложить под него шарик от подшипника. Тогда пятно контакта между винтом и опорной частью уменьшится и крутить винт будет гораздо легче. Винт лучше выбирать с трапецеидальной резьбой, а не с метрической. Трапецеидальная резьба может нести гораздо большую осевую нагрузку, чем метрическая.
  • Для гибки круглых труб понадобиться специальные ролики с полукруглым профилем. Если гнуть круглую трубу на прямых роликах, то ее будет плющить и вместо круглой трубы получиться овал.

Как сделать ролики для профилегиба.

Ролики можно изготовить разными способами, даже на первый взгляд самыми необычными. Например, в качестве роликов можно использовать велосипедные ступицы. Такие ступицы не выдержат большие нагрузки, но согнуть трубу сечением 20х40 мм им будет вполне по силам.

В качестве роликов можно использовать обычный лом. Его просто отрезаем в нужную длину и одеваем на такой ролик подшипник подходящего диаметра. Например, лом диаметром 30мм, под него хорошо подойдут подшипники №306 ГОСТ8338-78. Чтобы подшипники не смещались вдоль оси ролика, достаточно капнуть сваркой около обоймы подшипника.

Ролики можно изготовить из трубы и покупных шайб. На рисунке ниже хорошо видна конструкция ролика.

Если у вас нет подходящих шайб, то их можно сделать самостоятельно. Как их сделать смотрите ниже в статье под заголовком “как сделать ролики для гибки профильной трубы методом обкатки”. Вместо болта в ролик можно вставить металлический круг нужного диаметра и обварить.

Как закрепить подшипники на каркасе профилегиба.

Лучший вариант, это если подшипники применить в уже готовом корпусе. Если нет таких подшипников, то используем любые подходящие без корпуса. Их не обязательно жестко крепить к каркасу трубогиба. Можно сделать под них подставки из профильной трубы или уголков. Ниже на фото представлены различные варианты крепления подшипников.

Конструктивные особенности профилегибов.

Трубогиб можно сделать практически из любого металлолома. Каркас должен быть достаточно жестким, из чего он будет сделан не важно. В основном его делают из швеллера, так как он достаточно жесткий и имеет широкую поверхность для установки валов трубогиба.

При изготовлении профилегиба нужно отталкиваться от тех материалов, которые есть у вас в наличии.

Один из главных компонентов трубогиба – это силовой узел. Его делают либо из домкрата или из винта с резьбой. Если в наличии есть винт, то можно сделать трубогиб с центральным подвижным роликом. Винт, кстати, можно взять от старого нерабочего домкрата или со струбцины. Винт должен быть мощным, не менее 16мм в диаметре.

Если же есть домкрат, то можно выбирать какой вид профилегиба сделать. Можно сделать трубогиб с крайним подвижным роликом и переламывающейся станиной или с центральным подвижным роликом и крайними неподвижными роликами.

Конструкция в принципе неважна, труба в любом случае будет гнуться. Если есть в наличии звездочки и цепь, например, велосипедные, то имеет смысл соединить два вала цепью и таким образом сделать их оба приводными валами. Это сильно поможет при гибке профильных труб большого сечения, например, 40х60 и больше. Трубы небольшого сечения гнуться хорошо и на одном приводном ролике. Если же ролики проскальзывают при гибке трубы, то нужно немного ослабить давление подвижного ролика и тогда проскальзывание прекратиться.

Ручку приводного ролика можно сделать из обычной велосипедной педали или сделать круглый штурвал.

Если предполагается гнуть трубу в кольцо, то следует предусмотреть возможность снять верхний ролик, иначе кольцо будет невозможно вынуть из трубогиба.

Ниже представлено несколько фотографий с различными конструктивными особенностями.

Как сделать ручной профилегиб с обкатным роликом.

Данный вид трубогиба позволяет гнуть профильные и круглые трубы на угол 90 градусов и более.

Принцип такого трубогиба основан на обкатке трубы роликом. Профиль ролика должен соответствовать профилю трубы. Это условие предотвращает нежелательные деформации трубы в месте сгиба. То есть выпячивание стенок труб и заломы исключены. Данный трубогиб позволяет гнуть профильные и круглые трубы.

Чтобы согнуть трубы круглого сечения, понадобятся ролики с полукруглым профилем. Здесь к сожалению, невозможно обойтись без токарных работ. Но для гибки труб профильного сечения можно изготовить ролики самостоятельно.

Как сделать ролики для гибки профильной трубы методом обкатки.

Такие ролики довольно легко сделать. Понадобиться листовой металл, дрель, машинка УШМ (болгарка) и болт.

  1. Берем листовой металл и размечаем круг.
  2. Обрезаем болгаркой металл вокруг размеченного круга.
  3. Сверлим по центру заготовки отверстие под болт.

4. Вставляем в отверстие болт, зажимаем его гайкой и закрепляем конструкцию в патроне дрели.

5. Обрабатываем край заготовки с помощью дрели и болгарки. В УШМ нужно установить зачистной диск.

6. Собираем обработанные заготовки в ролик. Обратите внимание, ролик по центру имеет выступ примерно 5 мм. Если вы прочитали всю статью, то уже должны знать его назначение. Такой выступ по центру ролика нужно делать только на центральном неподвижном ролике, на обкатном он не нужен.

Важные моменты при изготовлении трубогиба с обкатным роликом.

В поворотном кронштейне трубогиба необходимо предусмотреть отверстия для установки роликов под разные трубы.

Отверстия должны быть на определенном расстоянии от центра неподвижного ролика. Чтобы сделать их правильно, нужно сначала установить центральный ролик, вложить в него трубу, затем к трубе прижать обкатной ролик. А теперь самое главное, обкатной ролик следует отодвинуть таким образом, чтобы образовался зазор между трубой и ним примерно в 4-6мм. Вот это и будет место, где должно быть отверстие. На поворотном кронштейне в этом месте сверлим отверстие.

Вы скажете зачем этот зазор нужен? Дело в том, что зазор между обкатным роликом и заготовкой в начальном положении снижает деформации стенки трубы с наружной стороны сгиба. Другими словами, трубу во время гибки меньше будет вытягивать из зажима и повыситься качество гибки.

Также нужно понимать, что для каждой трубы существует свой минимальный радиус сгиба. Если трубы пытаться гнуть меньше этого радиуса, то с высокой вероятностью она согнется с заломами. Поэтому диаметры центральных неподвижных роликов должны выбираться в соответствии с минимальным радиусом сгиба.

Ссылка на основную публикацию