Как сделать большой самокат из запчастей от велосипеда

Сборка электросамоката своими руками

Сегодня на рынке есть достаточно большое количество заводских электросамокатов и выбрать можно на любой вкус и кошелёк.

Но любой товар как известно рассчитан под усреднённого покупателя.

Один складной и лёгкий, но медленно едет и не стартует с места.

Второй прекрасно стартует и разгоняется, но слишком тяжёл.

Что делать, если хочется самокат именно под свои запросы ?

Варианта два – либо брать заводской и дорабатывать, либо собирать аппарат самому с нуля.

Оба варианта имеют право на жизнь и каким путём пойти – личный выбор каждого.

Я же постараюсь обрисовать каким образом комплектуется набор элементов для самостоятельной сборки.

Главный элемент собираемого самоката это «база».

Базы самокатов условно делятся на подвиды:

Микро – с колёсами до 8 дюймов,

Мини – колёса 8-10 дюймов,

Миди – 12-16 дюймовые,

Макси – от 20 дюймов и больше.

Немного особняком стоят самокаты с широкой, не велосипедной резиной. Рино, Эво, Скрузер и их клоны тоже числятся самокатами, хотя по мощности двигателей и внешнему виду они явно ближе к мотороллерам и скутерам.

Итак база, именно от неё следует начинать плясать.

От выбора базы зависят итоговые ходовые качества электросамоката.

На что в первую очередь следует обратить внимание ?

Размерность колёс, литые или надувные, наличие подвески, место для удобного расположения акб и ширина дропаутов для установки мотор-колеса.

Если в вашем городе зеркальный асфальт который каждый вечер моют шампунем то 5.5 дюймов вам вполне подойдёт.

Если плитка и трещины в асфальте – 8 дюймов это минимум и очень желательна пневматика.

Если ваш асфальт последние лет 10 не знал ремонта – ниже 12 дюймов даже и не смотрите.

Хотите ехать на скорости 40 с хвостиком и не бояться полететь кубарем на неожиданной ямке ? От 16 дюймов и выше.

Подвеска частично снижает удары от неровности на маленьких колёсах, но правило «колесо может переехать препятствие не выше половины своего диаметра» никуда не денется.

Расположение акб. Варианты – в деке, в рулевой стойке, на руле в сумке или кейсе, на багажнике, в рюкзаке.

Некоторые самокаты имеют полость в деке, которая позволяет использовать её для упаковки туда сборки аккумуляторов.

Плюсы – низкий центр тяжести, внешний вид. Минусы – бывает необходима дополнительная защита акб от ударов о выступы дорожного полотна.

В рулевой стойке можно расположить акб, если она состоит из нескольких труб и между ними есть свободное пространcтво. Плюсы – акб ощутимо не влияет на развесовку самоката, при изготовлении облицовки самокат не боится падений. Минусы – трудоёмкость работ.

Также некоторые самокаты имеют крепления для бутылки на рулевой стойке, куда можно прикрутить кейс или акб в «бутылке». Плюсы – простота монтажа, легкосъёмность. Минусы – мешает при езде, при падении можно отломить крепления.

На руле в кейсе можно расположить акб. Плюсы – простота монтажа, легкосъёмность. Минусы – ухудшение развесовки, более ощутимые удары в переднее колесо. При падении есть вероятность разбить корпус.

На руле в сумке как правило делаются акб для маленьких и складных самокатов. Сумка для фототехники достаточная для небольшого акб и не привлекает к себе внимания. Плюсы – простота монтажа, Минусы – риск повреждения акб при падении.

Аккумулятор на багажнике сзади – популярное решение первых электровелосипедов. Для самокатов малоактуально, за счет отсутствия багажника на большинстве из них. Плюсы – простота монтажа, легкосъёмность. Минусы – изменение развесовки, ощутимые удары в заднее колесо.

Также возможно и катание с аккумулятором в рюкзаке и проводом с разъёмом на сам самокат. Плюсы – возможность утеплить акб для использования в зимний период. Облегчение самоката, за счёт чего ощутимо повышается манёвренность и раположенность к активному катанию с прыжками. Минусы – заболевания позвоночника от постоянной нагрузки (зависит от веса акб), изменение развесовки на сторону мотор-колеса.

Это расстояние между посадочными местами в передней или задней вилке самоката.

От выбранной категории базы будет зависеть и посадочный размер мотор-колеса самоката.

Для моделей микро и мини стандарт мотор-колёс 45 или 65 мм. Для того что больше – 100 мм.

Велосипедные мк под переднее колесо как раз также имеют стандарт 100мм.

Бывают мк 110, с тормозным диском, но реже.

135мм это уже велосипедный размер заднего колеса, под шестерни с одной стороны.

Электрическая часть электросамоката довольно проста, 4 пункта – аккумулятор, контроллер, мотор и органы управления.

Раньше аккумуляторы ставились свинцовые, тяжёлые, с низким ресурсом 300-400 циклов и малыми токами заряда-разряда.

Современные электросамокаты ездят на разновидностях литиевых акб – литий-ион, литий-полимер, литий-железофосфат.

Рассмотрим разницу в них.

Литий-полимерные (LiPo) акб имеют выгодную стоимость, высокие токи заряда и разряда, ресурс в 500-800 циклов.

Но пожароопасны. Не рекомендую применять их.

Литий-ион (LiIon) – 500-1000 циклов, малый вес, зависимость от температуры.

Вообще ионок есть три подвида, в зависимости от типа химии. У одних выше ёмкость, но больше внутреннее сопротивление, другие высокотоковые, но ёмкостью не блещут.

Требуют защиты от механических повреждений при применении на самокатах.Бывали случаи возгорания ионок от ударов при падении.

Литий-железофосфат (LiFePo4) – Примерно вдвое тяжелее ионок, дороже. Выдают и принимают большие токи, ресурс 2000 циклов.

Не пожароопасен, довольно стоек к механическим деформациям. Можно разряжать при минусовых температурах.

Привод колеса самоката от внешнего мотора ремнём или цепью еще встречается, но уже явно проигрывает позиции мотор-колёсам.

Мотор-колесо лучший выбор мотора для самосборного электросамоката.

Они бывают двух типов – редукторные и прямого привода. Разберем разницу, плюсы и минусы каждого типа.

Легче чем мк прямого привода той-же мощности, лучше кпд на малых скоростях. Отличный накат, за счёт наличия фривила, что очень полезно при использовании самоката на ножной тяге. Есть изнашивающиеся детали – шестерни, когда-нибудь они потребуют замены. Шум – редуктор подвывает при работе. Невозможность рекуперативного торможения. Немного лучший потенциал форсирования, за счет больших оборотов вращения.

Прямой привод (DD).

Тяжелее редукторников, накат хуже из-за зубцового эффекта. Изнашивающихся деталей кроме подшипников в таких мк нет. Малошумные, а при использовании синусного контроллера могут быть вообще бесшумными. Имеют возможность использовать торможение рекуперацией. Оправдывают себя при использовании самоката в местности с большими перепадами высот и как средство экономии тормозных колодок. При установке мк на мини и микро самокаты бывает что рекуперация – единственный адекватный тормоз на борту.

Контроллер это мозги нашего самоката, от его выбора будет зависеть тяга в горки, способ старта и динамика разгона. Выбор контроллера должен быть сделан по параметрам мотора. Например мотор-колесо имеет параметры: 48V 350W, что это значит ?

Номинальное напряжение мотор-колеса 48 вольт. Никто не запрещает подавать на него меньше, но при этом будет ниже его мощность. Никто не запрещает подавать на него больше, но при этом важно не перегреть мк вкачиваемой мощностью.

Это номинальная мощность данного мк. Как показывает практика номинальную мощность можно форсировать в 1.5-2 раза у DD и в 2-2.5 у редукторников. Для выбора контроллера переведём ватты в амперы – 350/48= 7.3 ампера. На 7.3 ампера оно конечно ехать будет, но довольно печально, поэтому форсируем его до 12-15 ампер для прямого привода и 15-18 для редукторника. На эти токи нам и будет нужно искать контроллер под такое мк.

1 – выключатель питания.

Силовое питание как правило подключено на контроллер напрямую и не разрывается при простое. Выключатель питания отключает слаботочную часть контроллера, подающую напряжение на схему управления. Так как токи там небольшие можно использовать практически любую подходящую кнопку с фиксацией.

Представляет собой ручку газа мотоциклетного типа, или половинчатую или курок газа. Я настойчиво рекомендую выбирать именно курок, так как его легко отпустить в экстренной ситуации, а ручку человек инстинктивно обхватывает плотнее, чтобы удержаться. Имеет по меньшей мере три провода – плюс 5 вольт, земля и выходной сигнал.

3 – Тормозные ручки.

На электросамокаты устанавливаются тормозные ручки с встроенными концевиками, для отключения мотора при нажатии тормоза. Если контроллер имеет активированный режим торможения рекуперацией – он также будет включаться при нажатии любой тормозной ручки. Бывают с встроенными кнопками, с герконами и с датчиками холла. Подключение – масса, выходной сигнал. Для датчиков холла дополнительно подключается + 5 вольт. Иногда для того чтобы не менять штатные ручки устанавливаются отдельные модули с герконами или датчиками холла. Крепятся они на трос, или на корпус ручек.

Итак мы разобрались с общим устройством электрики.

Рассмотрим примеры сборки.

В данном проекте использована база Yedoo Ox,

ячейки акб литий-железофосфат

и мк прямого привода, диаметром 12 дюймов.

Акб разделён на два пака и размещён в деке и в рулевой стойке.

Контроллер закреплён под рулевой стойкой, там он не мешает и всегда обдувается воздушным потоком.

Привод – задний, это удобное решение для подъёма в горки. Акб снизу защищен пластиной алюкобонда 4мм.

Итоговые характиристики самоката:

Акб 16S3P, 52 вольта 9 ампер-час.

Запас хода – 25 км.

Максимальная скорость – 30кмч.

База – Yedoo Mezeq new.

Акб из пакетов LiFePo4 9 ач.

Собраны в корпусе из алюкобонда, который закреплён на багажнике.

Мотор-колесо 350 ватт, редукторник.

Проводка к мк и акб проведена через трубы рамы.

Итоговые характеристики электросамоката:

Акб – 16S1P 52 вольта 9 амперчас.

Запас хода – 30-35 км.

Максимальная скорость – 36 кмч.

Третий собранный самокат.

База – Yedoo OX new.

Акб из ионок 18650.

Собраны в кейсе.

Кейс зареплён на руле.

Мотор – редукторник в литом ободе 12 дюймов.

Итоговые характеристики:

Акб – 13S5P LiIon 48 вольт 11 амперчас.

Запас хода – 40 км.

Максимальная скорость – 38 кмч.

База – Yedoo City.

Акб – литий ионки 18650, собраны в рулевой стойке.

Снизу установлена защита пластиной алюкобонда 4мм. На ней же стоит и контроллер.

Сверху изготовлен защитный короб из алюкобонда 3мм.

Мотор – редуторник в литом колесе 12 дюймов.

Итоговые характеристики:

Как сделать большой самокат из запчастей от велосипеда

Из ненужных запчастей от старого велосипеда (их можно найти на металлоприемке или, например, в гараже у соседа) можно сделать большой самокат. Для его изготовления потребуется передняя вилка, руль и два колеса разного диаметра.

Рама для самоката должна быть достаточно прочной и мощной, чтобы не прогнуться под весом взрослого человека, поскольку этот самокат ориентирован, в первую очередь, именно на взрослых людей. Для изготовления рамы автор использует отрезок толстой металлической круглой трубы.

Первым делом отрезаем кусок трубы, из которого надо сделать раму. Автор придает заготовке нужную форму на трубогибочном станке. Также необходимо отрезать еще два куска трубы меньшего диаметра, из которых будут изготавливаться вторая часть рамы и задняя вилка.

Основные этапы работ

К раме автор приваривает кусок круглой трубы, в которую вставляет переднюю вилку от велосипеда. Потом нужно будет приварить две оставшиеся трубы.

К задней вилке рамы автор приваривает пару креплений для втулки колеса. Также надо приварить три пластины, к которым потом будет прикручиваться доска. В них нужно просверлить по два отверстия.

На следующем этапе раму самоката необходимо прогрунтовать и покрасить. Затем автор отрезает кусок доски, который прикручивает к пластинам. Платформу для ног можно покрыть лаком.

Затем можно уже приступать к сборке самого самоката. Крепим руль управления и ставим два колеса: спереди большое, сзади — поменьше.

Подробно о том, как сделать большой самокат из запчастей от велосипеда, смотрите в данном видеоролике.

Практичный способ крепления короба вентиляции в квартире

Следующий пост

Способ склейки деревянных щитов для новичков

Комментарии

Рубрики сайта

• Авиация
• Авто и мото
• Армия и флот
• Археология
• Животные
• Здоровье
• Знаменитости
• Игры
• Интересное
• Интернет и компьютеры
• История
• Космос
• Кулинария
• Культура и искусство
• Мода и стиль
• Музыка
• Наука и технологии
• Новости
• Общество
• Охота и рыбалка
• Политика
• Природа
• Происшествия
• Психология
• Путешествие и отдых
• Развлечения
• Религия
• Родноверие
• Рукоделие
• Сад и огород
• Самоделки
• Спорт
• Строительство и дизайн
• Тайны и мифы
• Экономика
• Юмор, приколы
• Песочница

Последние комментарии

Боятся!? )))) Значит всё правильно делаем.

Я бы советовала покупать шкаф-купе, каркас которого изготовлен из ДСП толщиной 18 мм. Он б.

У сестры всегда было пониженное давление, но она как-то не очень это замечала. А однажды л.

хохол – это диагноз.

Когда я играю в Topigr, я бы хотел, чтобы мы были полностью свободны от проблем, и не бесп.

Сейчас в мире столько всего не объяснимого, что мама не горюй.

Пиндосы, признайтесь что вы не были на Луне и мы от вас отстанем.

Басков такой-же бандерлог как и Ротару! Басков, почему не едешь выступать в Крым и Донбасс.

Так называемая «поистине великая звезда» спонсировала геноцид Донбасса! Пусть выступает пе.

Набирающие популярность

Фильтр Циклон для пылесоса из ПВХ труб

Как отрегулировать пластиковую дверь

Съемник масляного фильтра своими руками

Украшаем сад с помощью бетонных шлакоблоков

Самодельное зарядное для автомобильного аккумулятора

Информационно-развлекательный сайт «Лабуда» – это ежедневные, оперативные, актуальные, интересные новости и полезная информация из разных сфер жизни.

Полное или частичное копирование материалов сайта labuda.blog разрешается только при указании активной и индексируемой гиперссылки на источник публикации.

Правовая информация

Уважаемые авторы, помните, размещаемые вами публикации, не должны нарушать законодательство Российской Федерации и авторские права сторонних ресурсов.

*Экстремистские и террористические организации, запрещенные в Российской Федерации и Республиках Новороссии: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия» (УПА), «ИГИЛ», «Джабхат Фатх аш-Шам» (бывшая «Джабхат ан-Нусра», «Джебхат ан-Нусра»), Национал-Большевистская партия (НБП), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Талибан», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы», «Мизантропик Дивижн», «Братство» Корчинского, «Артподготовка», «Тризуб им. Степана Бандеры​​», «НСО», «Славянский союз», «Формат-18», «Хизб ут-Тахрир».

Слабоумие и отвага! Мощный электросамокат из обычного своими руками.

За последние 20 лет технический прогресс подарил нам много невероятных инноваций и решений, которые сильно повлияли на качество нашей жизни. Одной из таких технических инноваций стал электро самокат. Это портативное персональное электрическое транспортное средство которое можно носить в метро и быстро перемещаться по городу на расстояние 15-30 км. На котором можно кататься летом в парке, ехать на работу, получать адреналин, и быть безумно мобильным. Заряжаем от сети 3-4 часа, и можно снова в путь.

И вот вы захотели себе электро самокат. Где же его взять? Тут есть два варианта купить или построить самому. Что? Самому? Да как такое возможно?

Построить электро самокат своими руками? Возможно! И в этой статье я расскажу вам как изготовить электро самокат своими руками. Но прежде давайте разберёмся зачем это нужно. Быть может проще купить?

Да купить проще. Но дорого. И купить что? Передний природный самокат? Который мягко говоря не валит стоя при этом много денег? Существует конечно дорогие модели которые быстро едут стоит много денег но зачастую производители работая на Европейский рынок накладывают ограничения по скорости которые далеко не всегда можно обойти. А вдруг вам завтра захочется быстрее, мощнее, или наоборот легче, чтоб носить одной рукой в метро не напрягаясь. Так вот. Самостоятельная сборка самоката позволяет вам вносить любые модификации в конституцию, изменяя мощность и вес согласно вашим потребностям.

Ну вот вы решили, что покупка не ваш путь, и вы хотите собрать персональное транспортное средство своими руками. Для этого вам потребуется умение владеть паяльником, держать в руках шуруповерт, сверлить дырочки в металле прямыми руками, все остальное за вас сделают наши друзья китайцы. И так если вы любите конструировать, и не видите преград для реализации своих творческих способностей, мы готовы обеспечить вас необходимыми деталями советами и частями для создания своего собственного транспортного средства.

Для начала вам нужно определиться что это будет. Будет ли это большой мощный самокат на надувных колесах, который будет пулять на большие расстояния наматывая асфальт на колеса, или это будет складной легкий самокат, который можно без проблем таскать одной рукой в метро, добираясь до работы или тренажерного зала в другом районе, минуя душный общественный транспорт.

Начнем со складной конструкцией нам нужно выбрать складной самокат с задним амортизатором нужно будет заменить ему заднюю вилку на расширенную установить туда мотор купить контроллер, аккумулятор, куда ни будь это все засунуть и это подключить.

Начнем с выбора самоката для наших экспериментов. Тут все просто выбор крайне мал. Некоторое количество лет назад китайцы придумали двух подвесную самокатную раму на которой разные производители начали делать разные самокаты. Она нам и нужна. Чем дороже будет производитель тем по идее лучше качество запчастей из которых она собрана. Складная двух подвесная рама в прицепите не может быть надежной, но выбора у нас нет. Электро самокат будет иметь те же проблемы что обычные самокат и к этому нужно быть готовыми. У него будет точно так же разбалтываться движущиеся части. Болтаться, скрипеть, шуметь. Чем больше движущихся частей там больше нужно за всем этим следить. Это касается покупных складных самокатов и самодельных. Зачем же выбирать двухподвесный самокат? А за тем что первым шагом будет замена задней вилки и колеса на мотор.

И так сборка элетросамоката своими руками по шагам.

• Меняем заднюю вилку на расширенную, устанавливаем туда мотор колесо.
• Собираем корпус из алюминиевого профиля
• Делаем крепления для крышки на которую будем вставать ногами.
• Изготавливаем крышку
• Устанавливаем контролер и ручку газа
• Устанавливаем батарею и автомат
• Соединяем

Далее подробное описание и фото с ремонта моего домашнего самоката которому уже 3 года. За 3 года я устал от люфтов рамы и потому сделал его не складным, Усилив его более толстыми болтами в местах люфта. Так же за 3 года на нем поменялось несколько разных корпусов и батарей потому приходилось все подгонять под уже сделаные ранее отверстия. Вам же я рекомендую сначала выгнуть боковые ребра заметить что где будет а потом уже сверлить и тогда больше шансов что будет все ровно и аккуратно.

• Меняем заднюю вилку на расширенную, устанавливаем туда мотор колесо.

При сборки есть вариант столкнуться с некоторыми сложностями, которые решаются с помощью сверла, напильника и проставок, купленные в крепмаркете.

• Собираем корпус из алюминиевого профиля

Профиль можно исспользовать любой подходящий под задачи. Я использовал 50мм. Так как нужно было поместить внутри батарею 48в 10Ач

Профиль вырезаем под размер, клеим на момент, сверлим маленькие дырки под саморезы, и сажаем на саморезы по металлу. Профиль выгибаем по форме деки.

3)Делаем крепления для крышки на которую будем вставать ногами.

Крепление было решено делать из болтов.

Варианты с длиной толщеной подбирайте сами в зависимости от выбранного корпуса.

Так же можно использовать самоконтрящиеся гайки. Как у меня на передних двух стойках.

У кого то возникнет вопрос. А как вообще тонкая крышка будет держать мой вес на этих четырех точках? Ответ: а легко. Потому что точек сильно больше чем четыре. Ведь по мимо четырех болтов есть еще и боковины корпуса. Но основная нагрузка будет на батарее. Точнее на хитрой конструкции батареи которую вы можете заказать у нас. А можете изготовить сами.

Секрет в том что крышка опирается на квадратики из толстого пластика толщеной 3-4 мм, вставленного между ячейками.

• Изготавливаем крышку

Крышка делается из алюминиевого профиля с помощью ножниц по металлу.

Внутренняя часть крышки.

Нужно удалить лишние внутренние ребра крышки. Это легко сделать плоскогубцами, если как бы зажать край ребра и начать крутить плоскогубцы, то это ребро легко намотается на них. Изнутри лучше проклеить пленкой. Я использовал папку для бумаг.

• Устанавливаем контролер и ручку газа

С ручкой газа все понятно.

Контроллер достаем из алюминиевого корпуса, герметизируем хоз лентой.

Я использовал контролер инфинион 6 fet. Но ему пришлось подпиливать текстолит, что б он влез.

Так же существует бюджетный контролоер Бафанг 500вт в маленьком корпусе который имеет 3 скорости рекуперацию и ест из батареи 14 ампер. Но главное его достоинство что он подходит в эту деку без корпуса и его не нужно допиливать. Его вы тоже можете приобрести у нас.

С боку в деке сверлиться дырка. В радиаторе контроллера есть отверстия за которые можно закрепить его через эту дырку.

Так же отсек с контроллером и проводами необходимо закрыть крышкой. Я сделал крышку из крышки матрицы ноутбука, хотя подойдет любой листовой пластик.

Когда делался этот самокат, еще не существовало ручек газа со встроенным вольтметром, поэтому пришлось городить вольт ампер основании руля. Что добавило много проводов. Сейчас же все проще.

И не каких проблем.

Устанавливаем батарею и автомат

Батарея обмотана скотчем для лучшей изоляции от влаги. Так же имеет смысл приклеить батарею к деки на двухсторонний скотч или клей момент. Между батареей и металлической декой нужна прокладка из чего то плотного. Я использовал пластиковую папку для бумаги.

Автомат, он же выключатель самоката, обязательная часть программы. У меня он приклеен к батарее, но вы можете его расположить где хотите.

Соединяем

Тут все просто. Соединяем, смотрим что бы не где не зажимало и на притирало провода металлом.

Самоделки для велосипеда своими руками

На нашем сайте вы найдете самые интересные самоделки для велосипедов собранные у энтузиастов умельцев по всему миру. Большинство из них вполне можно изготовить своими руками, имея по рукой минимум инструментов. Из самоделок для велосипеда представлены в том числе:

• Решения, используемые для усовершенствования велосипедов и расширения их области применения (коляски, багажники, кофры и т.д.).
• Всевозможные изделия, изготовленные из велосипедных комплектующих (мебель, сувениры, настенные часы, инструмент).
• Нестандартные модели велосипедов от профессиональных конструкторов и самодельщиков.
• Приспособления для хранения велосипедов в помещениях и на улице (парковки, крепления).

Мы также будем рады, если вы добавите какие-либо свои самоделки для велосипеда с описанием и фотографиями.

Барные стулья из велосипедных рам

Оказывается барные стулья можно изготовить из велосипедов.
Достаточно снять с них колеса и закрепить вдоль барной стойки так, чтобы они крепко держались и между ними оставался проход.
Правда, удобство таких стульев сомнительно, наверное, стоит все-таки заднюю часть рам убрать, чтобы об них никто не спотыкался.

Самодельные часы из велосипедной звездочки

Из задних и передних велосипедных звездочек можно делать своими руками отличные самодельные часы с оригинальным внешним видом.

Самый простой вариант – это закрепление большой передней звезды на круглом основании (пластик, дерево, ДСП) с помощью шурупов, болтов или даже клея.
Ну а вывести стрелки и добавить цифры уже не проблема (кстати, их можно и не добавлять).

Поддоны для хранения велосипедов

При хранении нескольких велосипедов приходится упирать их на стену и друг на друга.
Это не всегда удобно, особенно, когда кто-то подпирает ваш велосипед и приходится его вытаскивать.

Решить проблемы может обыкновенный деревянный поддон для транспортировки грузов.
Он фиксирует велосипеды в вертикальном положении, делая их использование значительно удобнее.

Самодельный катамаран из велосипеда и пластиковых бутылей от воды

Простой и дешевый в изготовлении самодельный катамаран для стоячей воды и рек с не очень сильным течением.
Для производства нужен велосипед, большие бутыли от воды, мебельный щит, несколько досок и металлический профиль (уголок).

Самодельный двухместный велосипед

Данный двухместный велосипед был изготовлен из двух путем соединения рам.
Внешне неказистая конструкция вполне практична и кататься двум людям одновременно ни капельки не мешает.

Велосипедная коляска для собаки

Парень сделал для своего велосипеда небольшую коляску, в которой с удовольствием катается его собака.

Вездеход из велосипеда

С наступлением зимы такой велосипед становится более чем актуальным.
Он хорошо идет по снегу и гололеду, да и упасть на нем, получив при этом травму – невозможно.

Забор из велосипедных рам

Из велосипедных рам и металлических труб небольшого диаметра можно достаточно быстро собрать оригинальный заборчик для огорода или иного участка земли.

Босиком на велосипеде

Нравится кататься на велосипеде босиком, но педали причиняют ногам боль?
Одним из вариантов выхода из данной ситуации является крепление к педалям обычных кухонных моек. Их можно приклеить или закрепить иным образом.

Но, если на педалях нет специальных шипов, то лучше все-таки кататься босиком, ноги быстро привыкнут и это будет даже полезно.
Педали с металлическими шипами также можно сменить на обычные, например, на пластиковые или алюминиевые.

Велотренажер из велосипеда

Аскетичный велотренажер, изготовленный из велосипеда. Не смотря на внешнюю непривлекательность, тренажер работает и самое главное элементарно делается и дешево стоит.

Велосипед с зубчатым зацеплением

Самоделку прислал: Герман Измалков

Описание:
Велосипед имеет раму, на которой установлены с возможностью вращения на стержнях вокруг центров их начальных окружностей два зубчатых венца, выполненные в виде дуг, связанные зубчатым зацеплением с
задним колесом через втулки, имеющие связь с колесом через механизмы свободного хода одного направления действия, оба эти зацепления одинаковые , оси этих стержней зубчатых венцов, на которых они вращаются на раме, имеют жесткую связь с консолями с педалями и при этом эти консоли связаны друг с другом гибкой связью, например, тросиком, который проходит через блок, установленный на раме с возможностью вращения.
(далее…)

Самодельный деревянный самокат

Представляем очередную и довольно симпатичную самоделку от наших читателей.
Кантонистов Константин прислал нам рассказ о самодельном самокате, изготовленном из дерева. У самоката достаточно простая конструкция, так что при желании вы сможете собрать что-то подобное для себя.

(далее…)

Самодельный велосипед: от проекта к изготовлению

Команда студентов курса Product Design, Level 4 рассказывает о том, как создавали уникальный велосипед и какие сложности при этом возникали.

Одним из заданий в этом семестре было сделать велокарт, нестандартный тип велосипеда, имеющий 3-4 колеса и приводимый в движение силой человека. И самое главное — он должен был на самом деле поехать.

Изначально нам дали чуть больше месяца на работу, а мы сразу поставили себе довольно сложную задачу — сделать полную конструкцию из металла.
Мы были упорно против советов наших преподавателей и друзей, которые говорили: «Ребята, не мучайтесь, сделайте проще, не заморачивайтесь, есть пластик, фанера…»
В итоге мы очень довольны результатом, хотя промучились три месяца и потратили на это приличную сумму денег.
(далее…)

Необычный велосипед

Необычный велосипед с укороченной рамой и без цепной передачи. Основной особенностью велосипеда является крепление заднего колеса, которое закреплено по аналогии с передним, а соответственно с его помощью можно также управлять движением велосипеда.
Чтобы понять принцип работы велосипеда — обязательно посмотрите видео.

Складной велосипед

Интересная конструкция складного велосипеда. Велосипед складывается и раскладывается очень просто, а самое главное быстро.

Велосипед с мотором от триммера – подготовка и сборка мопеда и самоката

Триммер с двигателем достаточной мощности и крутящего момента может стать надежной основой для самостоятельной сборки двухколесных средств передвижения – мопеда и мотосамоката. Их можно комплектовать разными деталями – все зависит от потребностей и предпочтений изготовителя. В любом случае правильно собранный агрегат будет выделяться экономичностью, неприхотливостью в обслуживании и простотой в самостоятельном ремонте.

Что нужно для изготовления мотовелосипеда?

Самодельный велосипед из триммера должен собираться из определенного перечня деталей и механизмов.

Чтобы сконструировать мотовелосипед из бензокосы своими руками, изготовителю потребуется:

• полностью исправный 2-колесный велосипед с крепкой рамой, на поверхности которой нет видимых очагов ржавчины. Если они есть, значит, проблемные места нужно предварительно покрыть грунтовкой и несколькими слоями краски;
• рабочий силовой агрегат от бензинового триммера. Номинальная мощность двигателя должна составлять 3–6 л. с. Более мощные моторы использовать нецелесообразно, так как они будут требовать больше топливной смеси;
• ремень или приводная цепь;
• натяжной ролик для велосипеда из триммера;
• звездочка – должна соответствовать используемому мотору. При возможности звезду можно выточить на токарном станке своими руками;
• хомут – необходим для устойчивого крепления мотора на раме велосипеда. Хомут можно сделать собственноручно, используя для этого цельнометаллический кусок стали;
• трос, который послужит связующим звеном между силовым агрегатом и ручкой газа велосипеда;
• несколько предохранителей и контроллер;
• труба для отвода выхлопных газов – длины штатной выхлопной трубы от триммера будет недостаточно, поэтому нужно взять дополнительный кусок трубы соответствующего диаметра и приварить ее к элементу мотокосы;
• винты, шайбы, втулки и другие крепежи.

Вместе с мотором от мотокосы изготовителю потребуется вся топливная система вместе с карбюратором, заводским сцеплением, зажиганием и бензобаком. Все внутренние механизмы нужно тщательно подготовить к сборке велосипеда – промыть и заменить их неисправные комплектующие.

Как сделать велосипед с двигателем от бензокосы?

Важную роль при конструировании мопеда из триммера играет правильная последовательность сборки. Кроме того, изготовителю нужно заранее подготовить рабочее место и разложить на нем все используемые элементы. Это позволит сэкономить время во время последующего изготовления самоделки.

Чтобы собрать мотовелосипед из триммера, нужно действовать в таком порядке:

1. В первую очередь необходимо оборудовать ведущее заднее колесо велосипеда звездочкой. Для этого на заднее колесо потребуется установить 2 эластичные резиновые прокладки: первая из них должна располагаться между спицами колеса, а вторая – непосредственно за ними. Саму звезду необходимо плотно установить на втулку, которая находится с внешней стороны колеса. При этом деталь в виде полумесяца нужно закрепить с внутренней стороны;
2. Далее на раму велосипеда нужно установить силовой агрегат от разобранного триммера. Лучше всего выбрать для монтажа мотора заднюю часть рамы, позади штатного сиденья – обычно в этом месте располагается «багажник» велосипеда. Его нужно снять, а вместо него приварить прочную стальную пластину. Между ней и двигателем необходимо установить кусок резины, который будет частично гасить вибрации мотора. Для фиксации мотора на пластине оператор должен использовать хомут. Он не даст водителю обжечься во время эксплуатации самодельного мопеда;
3. После этого установленный на раме велосипеда силовой агрегат от триммера и звездочку потребуется соединить приводным ремнем или цепью. Для возможности регулярной настройки положения цепи оператор должен установить натяжной ролик;
4. Затем велосипед с двигателем от триммера необходимо укомплектовать рычагом газа, установленным на руль самоделки. Соединять акселератор с мотором нужно при помощи тросика;
5. Далее нужно установить бензиновый бак. Для его монтажа потребуется использовать небольшую металлическую или пластиковую платформу, расположенную над двигателем – это обеспечит естественное попадания горючего в цилиндр силового агрегата;
6. В конце оператору останется установить на мотор велосипеда карбюратор от триммера.

Перед непосредственной эксплуатацией самодельные велосипеды с мотором от триммера должны быть тщательно проверены и протестированы. Для этого нужно внимательно осмотреть устройство агрегата и убедиться в том, что на раму установлены все необходимые для его работы узлы. Затем потребуется проверить мопед в деле. Проехав несколько километров на небольшой скорости и убедившись в исправности велосипеда, можно переходить к ее более активной эксплуатации на дороге.

Подготовка к сборке самоката из мотокосы

По своей базовой конструкции самокат с силовым агрегатом от бытового триммера сильно напоминает мотовелосипед. Разница между ними заключается в весе и габаритах самоделки – мотосамокат гораздо легче и компактнее мопеда, поэтому для его изготовления конструктор может использовать двигатели, мощностью до 3–4 л. с.

Помимо силового агрегат от триммера, для сборки самоката изготовителю потребуется:

• металлическая рама от обычного самоката;
• комплектующие, которые нужно заранее снять со старого велосипеда. К ним относятся втулки колес, звездочки, тросик, а также приводная цепь с роликом, передаточное число которых должно составлять не менее 4;;
• фильтр нулевого сопротивления;
• цепной редуктор с передаточным соотношением 1:3;
• дисковые тормоза в сборе от старого велосипеда;
• трубы и пластина из металла;
• винты, гайки и другие элементы крепления.

Все собранные элементы, особенно раму используемую самоката, потребуется проверить на ржавчину и дефекты. На них не должно быть следов коррозии, иначе самоделка из триммера быстро придет в негодность.

Как сделать мотосамокат из триммера?

Для конструирования самоката с двигателем от мотокосы изготовителю потребуется прочная сварная рама. Ее можно взять от старого самоката, а можно сделать каркас из металлических труб. Отдельные их куски нужно приварить друг к другу толстым сплошным швом. Для дополнительной надежности к основным частям рамы необходимо приварить стальные распорки и стяжки. Места стыков нужно обработать средством от коррозии. Готовую опорную раму потребуется покрыть толстым слоем грунтовки и покрасить.

Дальнейший порядок работы должен быть таким;

1. К окрашенной и полностью высохшей раме потребуется прикрепить переднее и заднее колеса. Их можно взять от старого детского велосипеда;
2. После этого на раму перед задним колесом необходимо установить двигатель от триммера. Расстояние между силовым агрегатом и колесом должно составлять не менее 5 см – в противном случае горячий мотор будет нагревать колесо, что приведет к повышению давления внутри него;
3. Топливный бак от мотокосы нужно расположить выше триммера – это обеспечит свободную подачу горючего внутрь цилиндра ДВС. Двигатель и топливный резервуар нужно прикрепить к раме при помощи хомутов – благодаря этому оператор сможет снять силовой агрегат и установить его обратно на бензокосу;
4. На заднее колесо потребуется установить дисковые тормоза. Они должны быть соединены с рычагом при помощи отдельного тросика;
5. Вместо штатного карбюратора бензинового триммера необходимо установить топливный узел, диаметр впускного отверстия которого должен составлять не менее 15 мм;
6. Затем на самодельный мопед потребуется установить фильтр нулевого сопротивления;
7. После этого заднее колесо агрегата потребуется оборудовать натяжным роликом и соединить его с мотором при помощи цепи.

После сборки мотосамоката оператор должен его испытать. Для этого нужно вывезти самоделку на ровную поверхность и проверить ее на маневренность и плавность хода. Важно вовремя обнаружить посторонние звуки, которые могут исходить со стороны колес или двигателя. Если их нет, значит, самодельный самокат из триммера готов к дальнейшей эксплуатации.

Изготовление электросамоката своими руками.

Сегодня в продаже представлен достаточно большой выбор заводских самокатов с электрическим приводом, в различных ценовых категориях, так что большинству пользователей есть из чего выбрать.

Но все же, бывают запросы, под которые найти подходящую модель не получается, ведь как известно, любой товар рассчитан на усредненного покупателя. Чаще всего найти подходящую модификацию не получается в случае строго ограниченного бюджета. Одному не нравится малый запас хода бюджетных моделей, другому небольшая скорость и долгий разгон, третьему – малая допустимая нагрузка, и т.д.

Что же делать, если хочется иметь самокат под свои запросы при ограниченном бюджете? Здесь два варианта – брать заводской и постепенно его дорабатывать, первое время ограничиваясь его скромными возможностями, или самому собрать аппарат, практически с нуля. Конечно, первый вариант после всех доработок обойдется еще дороже, так что лучше пойти вторым путем. В этом случае можно сэкономить на каком-нибудь компоненте, вложив больше денег в другой. Например, при необходимости дальних поездок, если не важна скорость, можно сэкономить на мощности мотора, пустив эти деньги в емкий высококачественный аккумулятор.

В этой статье мы расскажем, как сделать электросамокат своими руками. Вы узнаете, из каких компонентов состоит самокат, какие бывают разновидности каждого компонента и что выбрать в том или ином случае. После прочтения статьи, можете посмотреть и видео – в интернете достаточно материала про сборку самодельного самоката.

1. База.

База – это основа самоката, именно с нее нужно начинать подборку элементов для сборки. От ее выбора зависят ходовые качества. Ее можно взять от обычной, не электрической модели. Она состоит из следующих компонентов:

При выборе базы в первую очередь обращайте внимание на:

• диаметр колес;
• тип колес: надувные или литые;
• наличие амортизаторов;
• ширину дропаутов для монтажа мотор-колеса;
• мощность рамы;
• место для удобного расположения аккумуляторной батареи (акб).

Базы можно условно разделить на следующие виды:

• микро – с миниатюрными колесиками, диаметром менее 8 дюймов,
• мини – 8-ми дюймовые;
• миди – 10-12 дюймовые;
• макси – более 12 дюймов.

Если дороги и тротуары в Вашем городе идеально ровные, то можно выбрать микро вариант, например 6 дюймов. Преимуществом такого варианта будет максимальная компактность и очень легкий вес, что скажется на легкости транспортировки и подъема в квартиру.

Если асфальт с небольшими трещинами и хорошая плитка – подойдет мини и надувные колеса, желательно с амортизатором.

Для плохого асфальта, который давно не знал ремонта и грунтовых дорог – нужно выбирать миди, а иногда и макси, ну и конечно надувные камеры и хорошая подвеска. Если хотите ездить на большой скорости по плохим дорогам, то чтобы не полететь кубарем на выбоине, нужно минимум 16 дюймов. Конечно, у макси имеются свои недостатки – это большие габариты и вес, которые будут сильно мешать каждый день поднимать самокат в квартиру на хранение или заносить в транспорт. Так что, нужно искать компромисс или определятся, что для Вас важнее – скорость и комфорт во время поездки или удобство транспортировки, переноски и хранения.

Амортизаторы, конечно, гасят удары и вибрацию от неровностей дороги, но существует правило: «колесо не может преодолеть препятствие размерами более половины своего диаметра». Это правило касается не только бордюров и камней, но и выбоин. Чем больше диаметр, тем проще преодолеваются препятствия.

Батарея может располагаться:

• В специальной полости в деке. Преимущества такого расположения – низкий центр тяжести, не портится внешний вид. Недостаток – необходима защита аккумулятора от ударов о неровности дороги.
• В рулевой стойке. Здесь можно разместить акб, если стойка состоит из двух труб и между ними имеется свободное пространство. Преимущества – акб не влияет на развесовку, если изготовить защитную облицовку по бокам, то падения самоката не страшны. Недостаток – большая трудоемкость работ.
• На рулевой стойке. В место крепления бутылки прикручивается кейс или сумка, в который помещается акб. Плюсы – легкосъёмность, простота монтажа. Минусы – ухудшение развесовки, мешает при езде, при падении можно разбить корпус.
• На багажнике – малоактуально для самокатов, из-за отсутствия багажника на большинстве моделей. Плюсы – легкосъёмность, простота монтажа. Минусы – ухудшение развесовки, удары в заднее колесо.
• В рюкзаке. Актуально только при малом весе акб. Плюсы – уменьшение веса самоката, улучшение маневренности и расположенность к прыжкам, возможность утепления батареи в зимний период.. Минусы – нагрузка на позвоночник, изменение развесовки.

Ширина дропаутов – это размер между посадочными местами в вилке для колес. Зависит от категории базы. По этому размеру выбирается посадочный размер мотор-колеса. Для микро базы ширина дропаутов составляет 45 мм, для мини 65 мм. Для остальных – 100 мм. Иногда встречаются 110 мм для мотор колеса с тормозным диском, но редко.

Перед началом сборки нужно начертить чертеж, чтобы не ошибиться с размерами элементов.

2. Мотор.

Бывают следующих видов:

• мотор-колесо – двигатель установлен внутри колеса;
• с цепным (ременным) приводом – двигатель передает вращение при помощи цепи или ремня.

Иногда при изготовлении самоката выбирают неожиданные варианты, например двигатель охлаждения радиатора от автомобиля. Встречал такой вариант на форуме, посвященному сборке самокатов и велосипедов. Не рекомендуем так делать, ведь у них напряжение всего 12В, при нормальной мощности токи будут слишком большие.

При выборе лучше отдать предпочтение мотор колесу, такие двигатели по всем характеристикам превосходят варианты с цепным приводом. Они более мощные, долговечные, тихие, герметичные, к тому же, они не требуют особого ухода.

Мотор колесо может быть:

• Редукторное. Плюсы – меньший вес, больший кпд на малых скоростях, прекрасный накат. Минусы – шестерни изнашиваются и когда-нибудь потребуют замены, повышенный шум, невозможность режима рекуперативного торможения.
• Прямого привода (DD). Плюсы – нет шестеренок, изнашиваются только подшипники, очень малый шум, можно использовать режим рекуперативного торможения. Торможение двигателем – отличный вариант для местности с большими перепадами высот. Минусы – больший вес, хуже накат.

Основной характеристикой двигателя является его мощность, которая зависит от номинального напряжения и тока. Мощность мотора выбирается в зависимости от предполагаемой скорости езды и рельефа местности.

Самый оптимальный вариант, который подойдет в большинстве случае – это двигатель средней мощности, около 350 Вт, он позволяет разгонятся до 30-40 км/ч на различной местности – равнинной или холмистой. В этом случае чувствуется комфорт и уверенность. При большей скорости часто теряется чувство уверенности и безопасности.

Если Вы не боитесь большой скорости и планируете ездить быстро, вам потребуется мощный двигатель – 500 Вт и более.

Для неспешной езды по равнинной местности со скоростью около 25-30 км/ч достаточно мотора мощностью 250-300 Вт, конечно в горку скорость уменьшится. Для детей и подростков лучше выбирать модели, способные развивать скорость не более 20-25 км/ч.

3. Аккумулятор.

Основные характеристики аккумулятора, которые указываются в каталогах – это его номинальное напряжения и емкость, чем больше эти параметры, тем лучше. Оба эти параметра влияют на самый важный параметр батареи – запас энергии (мощности). От этого параметра будет зависеть, сколько Вы сможете проехать без подзарядки.

Запас энергии (мощности) измеряется в ватт часах (Втч или Wh). Для мощного мотора значение запаса энергии должно быть не менее 450 Втч. Для среднего – 250-300 Втч. Для слабого – 180-200 Втч. Это усредненные значения заводских модификаций. Никто не запрещает запитывать средний по мощности двигатель от емкого аккумулятора с запасом энергии 500 или даже 600 Втч, в результате дальность поездок увеличится до 50-70 км. В этом и заключается прелесть самостоятельной сборки.

Напряжение батареи выбирается в зависимости от напряжения двигателя, оно может быть 24В, 36В, 48В или 60В. Наиболее популярны аккумуляторы напряжением 36В, именно ими обычно комплектуются модификации с двигателями средней мощности, модели послабее оснащаются обычно батареями на 24 вольта, а мощные на 48 или 60 вольт.

Емкость измеряется в ампер-часах (Ач или Ah). Обычно она варьируется в пределах 7-10 Ач, чем мощнее двигатель, тем емкость больше.

Для мощного электросамоката (500 Вт) желательна емкость батареи не менее 10 Ач, при напряжении 48 В. Запас энергии в этом случае будет равен 10х48=480 Втч.

Для двигателя 350 Вт, хорошо подойдет емкость 9 Ач, при напряжении 36 В. Запас энергии в этом случае будет равен 9х36=324 Втч. При большем напряжении емкость может быть и меньше, главное чтобы полученное от произведения значение в ватт часах было не меньше 300 Втч.

Для моделей послабее (около 250 Вт), подойдут батареи емкостью около 8 Ач, при напряжении 24В. Запас энергии в этом случае будет равен 8х24=192 Втч. Хотите увеличить автономность работы – ставьте аккумулятор средней или даже большой емкости.

Также важен тип аккумулятора и производитель. Они бывают следующих типов:

• Литий-полимерные (LiPo) – малый вес, высокие токи заряда и разряда, выдерживают 500-800 циклов заряда, пожароопасность в случае перезаряда.
• Литий-ионные (LiIon) – малый вес, 500-1000 циклов заряда, зависимость от окружающей температуры, пожароопасность в случае перезаряда.
• Литий-железофосфатные (LiFePo4) – высокие токи заряда и разряда, 1500-2000 циклов, тяжелее на 20% и дороже ионок и полимерок. Не пожароопасны, стойки к механическим деформациям. Не теряют емкость при минусовых температурах.
• Свинцово–кислотные – намного больший вес, малые токи заряда-разряда, всего 300-400 циклов заряда.

Казалось бы, лучший вариант – литий-железофосфатные, худший – свинцово-кислотные. Но, из-за меньшего веса и стоимости, многим больше подходит литий полимер или литий-ион. Возить постоянно лишние 20% веса из-за большего срока эксплуатации не все захотят. Перегрев LiPo и LiIon, а иногда и взрыв (и как следствие пожар) может произойти только в случае перезаряда, который возможен только при поломке защитной электронной схемы внутри акб и зарядного устройства. Это очень редкие случаи. В общем, плюсы и минусы известны, Ваше дело выбрать более подходящий вариант.

4. Контроллер.

Это мозги самоката, от его выбора будет зависеть старт, динамика разгона, тяга в горки. Выбирается по параметрам двигателя. Например, мотор имеет параметры: 36В, 350Вт. Значит и контролер должен быть на 36 В.

Мощность и ток контроллера нужно выбирать с запасом на стартовые токи и форсирование. Для прямого привода берем запас в 2 раза, для редукторного – 2.5 раза. Номинальный ток нашего двигателя равен 350Вт/36В=9,7 А. Значит, контролер должен быть рассчитан на максимальный ток: 9,7*2=19 А (для прямого привода) или 9,7*2,5=24 А (для редукторного).

5. Органы управления.

Выключатель питания коммутирует только слаботочные цепи управления контроллера. Коммутируемый ток небольшой, поэтому подойдет практически любая кнопка с фиксацией.

Газулька – курок или ручка газа мотоциклетного типа. Курок предпочтительнее, он инстинктивно отпускается в экстренной ситуации. Должен иметь три провода для подключения в цепь контроллера.

Тормозные ручки должны быть оборудованы встроенными концевиками, отключающими двигатель при нажатии и включающими режим торможения рекуперацией (при наличии).