Домашние «прожекторы» для фото- или видеосъемки в помещении

Видеосъемка в помещениях

Надеюсь, Вы помните:

Мы учимся смотреть на Мир глазами видеокамеры.

Видеосъемка на улице почти не имеет проблем с фокусировкой (резкостью) и балансом белого.

Что касается данного урока — видеосъемка в помещении — думаю, что без ручных установок видеокамеры нам не обойтись. И связано это, в первую очередь, с плохой освещенностью помещений.

Прежде всего, видеосъемка в таких условиях предполагает наличие дополнительного света (прожекторы направленного и заполняющего света), которого у нас пока нет. А значит, как это всегда бывает, воспользуемся обычным накамерным светом, чтобы смягчить явный брак при видеосъемке.

Итак, какие сюрпризы готовит нам видеосъемка в условиях плохой освещенности?

Прежде всего, с чем сталкивается видеооператор, это размытость и не правильная цветопередача изображения.

И теперь пришла пора сказать еще о двух понятиях видеосъемки. Это:

1. Глубина резкости.
2. Баланс белого.

Вы наверняка заметили, что видеосъемка в яркий, солнечный день на общих и средних планах дает резкую картинку практически по всей глубине кадра (стрелка А).

В тот же день видеосъемка на длинном фокусе (Zoom близок к максимальному значению) имеет довольно узкий диапазон, где объект видеосъемки и окружающие его предметы выглядят резко (стрелка В).

На рисунках 13 и 14 изображена видеосъемка на улице (проще рисовать).

Предположим, мы решили снять человека средним планом. Для этого существуют принципиально два варианта:

1. Видеосъемка в непосредственной близости к объекту. На широком угле (рис. 13).

2. Видеосъемка длинным фокусом (рис. 14).

В первом случае глубина резкости составит все пространство, обозначенное красной стрелкой А (от 50 см. до бесконечности).

На рисунке 14 видеокамера находится значительно дальше от объекта видеосъемки. И чтобы сохранить крупность объекта (человек на среднем плане, то же, что в случае 1), нам придется варьировать фокусным расстоянием объектива: чем дальше камера от объекта, тем больший наезд мы должны сделать.

Видеосъемка в данном случае (рис. 14) имеет глубину резкости настолько малой (стрелка В), что елка будет выглядеть в кадре размытым пятном.

Примечание: Этот прием часто используют в кино и на телевидение, когда предстоит рекламная, художественная видеосъемка.

При малой глубине резкости очень красиво получается перефокусировка с одного объекта на другой. В нашем примере (рис. 14) это означает перевести резкость с человека на елку или наоборот.

Я думаю, настало время создать себе условия плохой освещенности. Видеосъемка переносится в квартиру, где мы поснимаем предметы домашнего быта.

Для видеосъемки нам понадобятся видеокамера с ручными установками диафрагмы, резкости и баланса белого. Желательно штатив и накамерный свет.

Видеосъемка в квартире (в офисе, актовых залах, производственных помещениях) почти всегда сопряжена с различными источниками света.

Причем эти источники (как естественные, так и искусственные) либо светят все разом со всех сторон, либо только одним, дневным светом со стороны окна.

Видеосъемка со смешанным светом (галогеновые лампы или обычные лампы накаливания + дневной свет) — обычное явление как в офисах, так и в квартирах.

Наш выбор — квартира.

Для видеосъемки возьмем, например, чашку и чайник. Поставим стол посреди комнаты, чтобы была возможность свободно перемещаться вокруг него. Разместим чашку и чайник так, как показано на рисунке 15.

Сделайте три варианта видеосъемки.

1. Видеосъемка против окна.

Баланс белого берется всегда относительно расположения видеокамеры. То есть именно по тому свету, который идет со стороны камеры. На рисунке это накамерный свет. Если накамерный свет выключить, то источником освещения будет являться отраженный свет от стен, потолка, мебели и т. д.

2. Видеосъемка со стороны окна.

Поставьте камеру к окну. Поменяйте местами чашку и чайник. Белый лист, соответственно, займет свое положение с привязкой к камере. Накамерный свет можно выключить.

3. Видеосъемка с любых других позиций видеокамеры, соблюдая принцип схемы на рис. 15.

Баланс белого во всех случаях (и в помещении, и на улице) берется по одному принципу:

  • Белый лист должен заполнять почти весь кадр.
  • Диафрагма — в автоматическом режиме (потом значения диафрагмы выставляются в ручном режиме — относительно освещенности объекта).
  • Ручная установка баланса — имеется в инструкции к каждой камере.

Во всех трех вариантах видеосъемки сохраняйте крупность кадра: на переднем плане — чашка, на заднем — чайник чуть в стороне. И ничего лишнего.

Видеосъемка должна пройти как на широком угле, так и на длинном фокусе, соблюдая крупность кадра.

Просматривайте результат видеосъемки на экране телевизора или мониторе компьютера. Делайте анализ цветопередачи и глубины резкости.

Видеосъемка в реальных (боевых) условиях потребует от нас быстрых решений, доведенных до автоматизма.

Упражняйтесь чаще и дольше. Фантазируйте, меняя объекты видеосъемки. В вечернее время используйте свет настольных ламп, торшеров и настенных светильников.

Основные настройки фотокамер

Радость от покупки нового фотоаппарата для любителя фотографии безгранична, особенно для тех, кто всерьез этом увлечен. Однако вскоре новичок может столкнуться с проблемой настройки фотокамеры, тем более, если до этого использовалась мыльница. Съёмка в автоматическом режиме, конечно, позволяет сделать неплохие кадры, но в разных условиях лучше использовать оптимальные настройки, а умение правильно ими пользоваться избавит от вопросов, как фотографировать в помещении без вспышки или снимать в сложных условиях.

Найти фотоаппарат для любого профессионального уровня сегодня не составляет труда — ассортимент фотокамер огромен, тем не менее, все они работают по одному принципу, достаточно лишь знать основные настройки фотоаппарата, чтобы использовать их на своей технике, а инструкции к устройству зачастую бывает недостаточно, чтобы узнать, как правильно настроить фотоаппарат.

Принцип работы цифрового фотоаппарата

Главная особенность цифрового фотоаппарата состоит в том, что для получения отличного снимка ему необходимо поймать достаточно света. По такому же принципу работает и видеокамера для цифровой видеосъемки. Освещенность влияет прежде всего на резкость кадра — чем больше света, тем более четкой получается фотография.

Необходимое количество света камера получает благодаря диафрагме и выдержке.

Таким образом, лучи света проходят сквозь линзы внутрь камеры, отражаются от зеркала и достигают пентапризмы, которая переворачивает изображение в нормальное положение. При нажатии кнопки затвора, зеркало убирается, створки приоткрываются, чтобы нужное количество света попало непосредственно на матрицу, а она, в свою очередь, создает изображение.

Матрица цифрового фотоаппарата — это сердце всей камеры. От её величины зависит количество деталей, которые она способна поймать в фокус. Плюс ко всему, камера с хорошей матрицей способна создавать отличные снимки даже при недостаточном освещении.

Инструменты настройки цифровой фототехники

Все современные цифровые фото-и видеокамеры для съемки имеют ряд настроек, расположенных на колесе выбора режимов съемки.

В большинстве случаев режимы одинаковые:

  • А (A+) — полностью автоматический режим. К этому режиму также можно отнести и все сюжетные режимы, которые поддерживают фотокамеры для любого уровня мастерства. Работая в автоматическом режиме, камера самостоятельно приспособляется к условиям съемки и выставляет необходимые параметры, подстраиваясь под ту или иную ситуацию. Автоматический режим идеально подходит для начинающих фотографов;
  • P — полуавтоматический режим с возможностью выбора отдельных параметров. Настройка фотоаппарата в этом режиме позволяет выставить некоторые значения по усмотрению фотографа. При этом в автоматическом режиме остаются прежними основные настройки фотоаппарата. Удобен для съемки как в студии, так и под открытым небом.
  • A (Av) — режим приоритета диафрагмы. Этот режим также называется ручным, поскольку дает возможность регулировать открытие диафрагмы. Если необходимо большее открытие затвора, следует выбирать меньшее число диафрагмы. Значение F/1.4 — максимальное, означает полное открытие диафрагмы. Регулируя этот показатель, можно контролировать количество света, проходящего сквозь оптику.
  • S (Tv) — режим приоритета выдержки. Этот режим дает возможность регулировать скорость, с которой срабатывает затвор. Измеряется в долях секунды, например, 1/100 сек, 1 сек и так далее. При съемке движущихся объектов лучше выбирать короткую выдержку, а в условиях недостаточной освещенности этот параметр необходимо увеличивать, изменяя вместе с ним значение фокусного расстояния. Длинная выдержка влияет на количество света, которое успевает попасть на матрицу, соответственно, чем она длиннее, тем более размытым и нечетким получится снимок. Если не знать, как фотографировать в помещении без вспышки в этом режиме с рук, то при плохом освещении можно получить смазанный кадр;
  • M — полностью ручной режим. В этом режиме фотограф может самостоятельно выбирать каждый параметр съемки на свое усмотрение, в зависимости от условий освещенности и других факторов. Для начинающих ручной режим может быть непростым, однако со временем все фотографы снимают преимущественно в нем.

Главное — правильно выбрать нужный режим исходя из локации и освещения, потому как настройки камеры для съемки в студии могут отличаться от уличной и так далее.
Могут встречаться и другие режимы, например, сюжетные — режим для портретной съемки, а также режим для видеосъемки.

Режимы могут обозначаться иначе на разных моделях фотоаппаратов, однако принцип работы и настройки у всех камер одни и те же, поэтому настроить зеркальную камеру любого производителя не составит труда.

Менять режимы можно поворотом основного колесика, а ручную настройку производить при помощи рычага переключения с видоискателя на экран и наоборот, кнопки, изменяющей значения ISO, экспозиции и других функций.

Некоторые камеры имеют монохромный экран, на котором отражаются все выставленные параметры.

Выдержка

Выдержкой называют длительность открытия затвора камеры, регулирующего необходимое количество света, который должен попасть на матрицу фотоаппарата.

Меняя значения выдержки можно настраивать количество света, чтобы получить снимок нужной яркости. Если фотосъемка производится в ручном режиме либо без использования штатива либо если это съемка в помещении, в идеале настроить выдержку в значении 1/60 — 1/100. Такие параметры при достаточной освещенности, например, для съемки в помещении, помогут создать максимально четкий и резкий снимок.

Примерные значения выдержки в различных ситуациях, снимая разные объекты:

  • На скорости — 1/1000
  • Люди — от 1/200 до 1/500
  • Животные — от 1/500 до 1/800
  • Вода — 1/300 (отлично для съемки в движении — длительность выдержки 2-3 сек. позволяет получить эффект смазанного течения воды при резких статичных объектах);
  • Мелкие детали — 1/400 (подходящая настройка для предметной съемки).

Самое главное правило при настройке параметров выдержки: чем выше скорость — тем короче должна быть выдержка. Использовать длинную выдержку имеет смысл для создания эффекта размытых объектов, находящихся в движении, а настройки фотоаппарата для съемки в студии уже несколько иные — здесь при достаточной освещенности лучше использовать короткую выдержку.

Длинные значения выдержки оптимальны, к примеру, при съемке ночного пейзажа мегаполиса, для съемки в движении с размытыми огнями проезжающих автомобилей, искры пламени, облака и другие объекты. Чтобы снимок получился идеальным, в сочетании с длинной выдержкой рекомендуется использовать штатив, расположенный на ровной твердой поверхности.

СПРАВКА. Чтобы избежать размытых или смазанных кадров из-за дрожащих рук или неустойчивой поверхности, лучше поставить выдержку 1/мм (миллиметры фокусного расстояния в данный момент), поскольку фокусное расстояние напрямую зависит от резкости фотографии. Чем выше значение фокусного расстояния, тем вероятнее получится смазанный снимок. Соответственно, значение выдержки должно быть 1/50 либо 1/80.

Диафрагма

Диафрагма находится внутри объектива и определяет размер отверстия, в которое попадает свет, меняя количество света, попадающего на матрицу. Это своего рода глаз фотокамеры. Закрываясь, он контролирует свет, попадающий внутрь.

Читайте также:  Стул-кресло своими руками из металла и дерева

Параметры диафрагмы влияют на резкость кадра и мельчайшие детали, которые попадут на снимок.

Если необходимо выделить определенный предмет, лучше настроить параметры диафрагмы на минимальные значения, к примеру, F2,8 или F1,4 — это позволит запечатлеть самые мелкие предметы максимально четко, оставив все остальное пространство размытым.

Диафрагма и выдержка тесно связаны друг с другом. Так, изменяя значения диафрагмы, вместе с ней будут меняться и значения выдержки.

Использовать значения диафрагмы F32, F16, F22 необходимо для получения снимка, на котором все объекты будут резкими, например, для съемки природы, пейзажей, архитектуры с массой мелких деталей и других.

ВНИМАНИЕ! Зимняя фотосъёмка требует особого внимания, поскольку снег отлично отражает свет, делая кадры засвеченными или слишком светлыми. Лучше всего, если на этом фоне будет контрастный предмет яркого цвета: одежда, архитектура, темные кроны деревьев и другие.

Некоторые значения диафрагмы:

  • Пейзаж при дневном свете лучше всего снимать с полузакрытой диафрагмой в значении примерно F8—F13. Это позволит получить резкие снимки, на которых все объекты будут выглядеть отлично подсвеченными и четкими;
  • В ночное время, фотографируя с рук, диафрагму необходимо открыть максимально, повышая значение ISO;
  • При съемке конкретного объекта имеет смысл выставить значения диафрагмы F3—F7 и увеличивать его по мере увеличения фокусного расстояния.

Зная, как правильно настроить фотоаппарат и верно подобрать параметры экспозиции, можно легко делать кадры, на которых будут отчетливо видны все тона и полутона, а основной предмет съемки будет достаточно ярким.

Фокусировка и ГРИП

Если выдержка зависит от диафрагмы, то последняя тесно связана с ГРИП — глубиной резко изображаемого пространства.

ГРИП, соответственно, зависит от фокуса. Глубина резкость представляет собой диапазон расстояний, где все предметы на снимке будут резкими. Находясь на объекте съемки, точка фокусировки позволяет сделать максимально четким как сам объект, так и все предметы, которые находятся вблизи объекта.

Многие новички в фотографии мечтают стать профессионалами портретной съемки, в которой чаще всего используется прием фокусировки объекта. Это довольно просто сделать, зная, как настроить фотоаппарат, чтобы фокусировка выделяла один объект, оставляя фон слегка размытым. Она может быть как автоматической, так и настроенной вручную, так же, как и глубина резкости.

Управляются эти функции с помощью плавного нажатия на кнопку спуска, а также благодаря ручному вращению фокусированного кольца, расположенного на объективе.

ВАЖНО! Многие фотоаппараты и камеры для видеосъемки в режиме автоматической фокусировки по умолчанию считают ближайший к объективу объект целью фотографии, однако если объектов слишком много, камера может неверно сфокусироваться на другом объекте по соседству с основным. Поэтому профессиональные фотографы советуют использовать режим ручного фокуса и поместить AF-точку в том месте, где это необходимо.

ISO матрицы

ISO (она же светочувствительность) обозначает восприимчивость матрицы к световым лучам, попадающим на нее. Иными словами, чем выше параметр ISO, тем ярче и светлее получится снимок при использовании одинаковых параметров экспозиции.

Максимальное значение ISO составляет 12800 и встречается на дорогих профессиональных устройствах.

Высокие рабочие показатели ISO характеризуют камеру с лучшей стороны, поскольку используя повышенные значения светочувствительности при ночной съемке, можно получить отличные кадры без вспышки и появления цветного шума на снимке. Бюджетные камеры имеют рабочие параметры ISO в диапазоне 400-800, делая кадры в сумерках менее четкими и непригодными для использования.

ВНИМАНИЕ! Слишком низкие параметры ISO при дневной съемке сделают кадр темным и неярким. Если естественного света недостаточно, можно использовать отражатели либо прожекторы, например, для студийной съемки.

Некоторые параметры ISO:

  • для съемки пейзажей или для студии с хорошим светом идеальным параметром светочувствительности будет минимальное значение — 1/100 (если цифровой фотоаппарат позволяет настраивать ISO еще ниже, то лучше выставить самый маленький из имеющихся значений);
  • облачная погода или сумерки, а также — ISO должна быть выше 1/100, однако не стоит ставить слишком высокие значения, поскольку снимок может получиться шумным, а снимки, сделанные со вспышкой в помещении не всегда получаются хорошими.

ВАЖНО! Лучше менять значение светочувствительности в самую последнюю очередь — только в случае, если света не хватает совсем. Правильно используя ISO в сочетании с другими параметрами можно добиться великолепных кадров при любой освещенности.

Баланс белого

Свет, падая на предметы, может давать разные оттенки. Условия освещенности могут быть как теплыми, так и холодными, именно поэтому существует такое понятие, как баланс белого.

Этот параметр отвечает за точную цветопередачу фотографируемых объектов на снимке, а правильно выставленные значения позволяют получить фотографию сочных оттенков без лишних полутонов, которая максимально передает реальность.

Зеркалки оснащены автоматическим режимом баланса белого, который используется в подавляющем большинстве случаев. Однако техника не подстроится под реальные условия и не может передать реальное освещение таким, каким его видит человеческий глаз.

Чаще всего автоматический режим баланса белого корректирует цвет в светлую сторону, а это может превратить снимок в слишком блеклую картинку. К примеру, теплый дневной свет, преобладающий до полудня, может на снимке внезапно стать слишком холодным, а прохладный свет вдруг окажется теплее, чем нужно. Для студии иногда требуется настраивать камеру с учетом света и интерьерных решений выбранной локации, чтобы цветопередача не искажала действительность.

Настройки фотоаппарата для съемки на улице предполагают использование специальных режимов дневного и солнечного света. Благодаря этим функциям снимки получаются лучше, нежели при использовании автоматического режима при фотографировании в пасмурную погоду.

Цифровой фотоаппарат чаще всего имеют возможность настраивать баланс белого для конкретных условий съемки: для пасмурного дня или тени. Эти параметры способны добавить недостающее тепло полученным фотографиям.

Чтобы полностью овладеть этой функцией и настраивать баланс белого с учетом времени и места съемки, нужно экспериментировать в различных погодных условиях. Это поможет понять, как именно функционирует этот режим и как влияет на полученный снимок каждое значение баланса белого в тех или иных условиях.

Контролировать этот параметр можно с помощью пользовательского режима баланса белого, что позволит устанавливать его значения в ручном режиме.

СПРАВКА.Понять, как именно влияет баланс белого на цветопередачу и теплоту снимка поможет съемка белого предмета в различных условиях освещения, регулируя и изменяя значения баланса. Чтобы понять, как настроить зеркальный фотоаппарат и выставлять правильные параметры, можно попробовать сфотографировать предмет в автоматическом режиме баланса белого, после чего поставить ручной режим и изменять значение в разные стороны. То же самое можно сделать и с контрастными предметами в естественном свете.

Заключение

Самым важным советов для новичков в фотографическом деле — экспериментировать и еще раз экспериментировать. В разных режимах, параметрах и условиях съемки.

Только так, имея даже базовые знания о том, как же настроить зеркальную фотокамеру или камеру для видеосъемки, можно отточить свое мастерство и создавать действительно стоящие кадры.

Светодиодные прожекторы как постоянный свет

Зарегистрируйтесь!Зарегистрированным пользователям баннерная реклама не показывается!
Вы сможете:
  • добавлять новые темы в форумах
  • участвовать в их обсуждении
  • вступать в сообщества
только если Вы зарегистрированы

Сообщество –

Как создать сообщество?

Как вступить в сообщество?

Чтобы вступить в уже существующее сообщество, нужно зайти в это сообщество и нажать кнопку «Вступить в сообщество».
Вступление в сообщество происходит автоматически без одобрения кандидатуры вступающего другими членами сообщества.

Поиск:
Найдено: 393 сообщенияПоказаны: с 1 по 20
Стр.: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 . 20 »»
Я новичек в этом не легком деле. Пришло время покупать свет для моей небольшой любительской фотостудии. Финансы ограниченны.
Выбор пал на 10-50 ватные светодиодные прожекторы и возникли вопросы, а подойдут ли, и свет какой цветовой температуры брать: 4200 К (дневной белый) или 5700 К (холодный белый)? На сколько ватт посоветуете?

Галогеновые прожекторы брать не хочется ввиду их выходного желтого света (как у ламп накаливания), а так же сильного нагрева в процессе работы как корпуса, так и предмета съемки.

Исправлено Денис007 19.04.2013 14:49:14

а из каких соодражений такой выбор.? Чего начитались про светодиодный свет?
Если вы новичок то чтоб что-то выбрать да ещё и правельно выбрать нужно изучать тему. Та где набрались этих знаний что уже и выбор сделали да ещё такой оригинальный.Или это жля мелкой предметики и всё с штатива ?

Исправлено IURASHIK 19.04.2013 12:58:45

Ух как вы любите задавать вопросы. вы б советы лучше так рьяно давали, нежели устраивать допрос.

Чего я начитался про светодиодный свет?
Отвечаю, читал статьи про светодиодные прожекторы, прочитал, что излучают свет не плохого качетва, не озлучают ультрафиолета, практически не нагревают премет съемки и окружающее прастранство.

Я еще не сделал выбор. Если бы я сделал выбор, то я бы уже отправился и купил то, что понравилось.

Оригинальный выбор?
Не любите что-то новое?

Я любитель и совсем недавно занялся фото. Фотографировать буду все ибо все интересно, портреты знакомых, родственников, съемка животных, предметка не исключена (сделаю лайв бокс).

нукак не задать вопрос если не указали для каких целей. ладно нужно изучить вам про галогенный свет , кокой мощности того света хватает для конфортного фотографирования – это несколько приборов по 2000 ват. Светодиоды эфективней примерно на 3-4 раза чем тот свет .Так на сколько ватт должны ваши приборы ?
Определитесь пока на что хватит вам 50 ватт светодиодов?

Исправлено IURASHIK 19.04.2013 13:28:58

Денис007 писал(а):

4200 К (дневной белый) или 5700 К (холодный белый)? На сколько ватт посоветуете?

Галогеновые прожекторы брать не хочется ввиду их выходного желтого света (как у ламп накаливания)

какая разница какого они цвета, если все это выставляется и настраивается? А вот то что у ламп накаливания свет намного лучше это да. Народ, выпускающий студийные светилки тоже не дураки наверное, раз до сих пор галогенки в цене. И про мощность уже написали, для нормально освещенности нужно очень много света, тем более для предметки, когда нужно закрывать диафрагму, чтобы увеличить ГРИП.

Денис007 писал(а):

Это отлично, и даже автоматически правится в графическом редакторе.
Или даже сразу вылазит из фотоаппарата правильно при правильно установленных настройках баланса белого.

Цвет же светодиодов исправить сложнее. Намного.

Вспышка дает нормальный свет и не греется.

Один человек в этом форуме рассказывает, что ему 14 студийных вспышек мало. Хотелось бы хотя бы в общих чертах услышать от него про эту световую схему.

Денис007 писал(а):

Да потому что выбор не правильный.
Светодиоды на сегодня – не лучший выбор для фотографии. По крайней мере дешевые светодиоды – точно.
Годятся светодиоды для каких-нибудь специфических применений. Вот у Вас и пытаются выяснить – чего такое специфическое Вы собираетесь делать, что, может, для Вас они и подойдут.

Кто это пишет? Производители? Для целей фотографии? Для предметки?

Я еще не сделал выбор. Если бы я сделал выбор, то я бы уже отправился и купил то, что понравилось.

Оригинальный выбор?
Не любите что-то новое?

Как раз не оригинальный. На эти грабли наступали уже до Вас.

Хорошие светодиоды ДОРОЖЕ, а вовсе не дешевле.
А то что дешевле – слишком слабы и дают отвратительный оттенок. Который не вытравляется фотошопом. Хотя если Вы снимаете в черно-белое.

Если Вы различаете цвета, то очень быстро убедитесь, что дешевые светодиоды не подходят.

Исправлено Дык 19.04.2013 14:29:07

Денис007 писал(а):

Среди бюджетного самый дешевый и качественный свет – это вспышки.

Постоянный свет сопоставимого качества для фотографии – это намного дороже. Хоть это светодиоды, хоть галогенки, хоть лампы дневного света.

Один человек в этом форуме рассказывает, что ему 14 студийных вспышек мало. Хотелось бы хотя бы в общих чертах услышать от него про эту световую схему.

Да с дорогими светодиодами тоже не все так шоколадно, спектр не тот

KI-FA писал(а):

С теми производители хоть стараются поправить спектр.

Исправлено Дык 19.04.2013 14:14:13

Яркость светодиодных прожекторов управляется ШИМом. Будет эффект стробоскопа.

Nikon D3100, kit 18-55, 14mm2.8, 35mm1.4, 85mm1.4

Vlad_cache писал(а):

Это ж на какой выдержке нужно снимать, чтобы что-то подобное увидеть?

Один человек в этом форуме рассказывает, что ему 14 студийных вспышек мало. Хотелось бы хотя бы в общих чертах услышать от него про эту световую схему.

KI-FA писал(а):

Т.е. не важно какого цвета свет, важно на сколько он мощный, ясненько.
А вы сами какими световыми приборами пользуетесь, если конечно ими пользуетесь?

Я живу в небольшом городке и выбор невелик, у нас нет специализированных магазинов для фотографов + мне не нравится неконтролируемый свет от вспышки тем более от нескольких, лучше поставлю галогенки.

Что вы можете сказать о металлогалогеновых лампах? На сколько осведомлен, они похожи на энегросберегающие, принцип действия эдентичен, значит они так же неприятно мерцают?

Исправлено Денис007 19.04.2013 14:38:49

Денис007 писал(а):

Можно ссылку на разъяснение про такие?

IURASHIK писал(а):

http://www.vsevseti.ФФ/Productions/Halogen_lamps/23/.
Вместо “ФФ” напишите “ru”
+В вики можете почитать.

Денис007 писал(а):

Нет. Еще важен что именно за спектр у светильника.

У галогенок или вспышек спектр более-менее ровный, поэтому цвет элементарно корректируется. Можно очень легко сдвинуть неустраивающий Вас желтый оттенок, при этом Вы получите изображение таким, что никто не догадается, что Вы сняли его с использованием лампами накаливания.

У ламп дневного света и светодиодов корректировка одного цвета приводит к уходу другого цвета. У хороших дорогих светодиодов, которые можно рекомендовать для фотографии, это явление не столь сильно выражено.
http://yvision.kz/post/158979

Таких вещей и в столице в магазинах в наличии не очень много. Мы давно уже все заказываем по интернету.

Те, которые для фотографии и видео пригодные, можно найти по аббревиатуре HMI. Это не дешевое решение. Arri 200 Вт HMI – 1500 у.е. Одна только лампа к ним 180 у.е. Все остальное – дорогостоющий балласт и корпус. А так-то да, света выделяют больше, а греются меньше, чем галогенки.

Исправлено Дык 19.04.2013 14:53:55

Денис007 писал(а):

не важно какого цвета и мощность играет меньше роли чем КАЧЕСТВО света, свет весь разный.

есть интернет и почта, можно слона заказать. Неконтролируемый свет в неконтролируемых руках, у всех остальных все хорошо контролируется.

все что мерцает уже не катит для нормальной съемки, т.к. кроме мерцания плавает мощность и световая температура + опять же спектр.
Вы зря мудрите, умные люди уже все придумали давно за Вас. Велосипед изобрести Вам не удастся, его уже изобрели, пока лучше ламп накаливания и галогенок ничего не придумали, диоды развиваются быстро, но пока только развиваются.

классная ссылочка, спасибо! 🙂 давно искал что-то подобное, наглядное

IURASHIK писал(а):

Вот здесь ближе к нашей фотоосветительной тематике
http://www.expertunion.ru/istochniki-sveta/metalloga.

Один человек в этом форуме рассказывает, что ему 14 студийных вспышек мало. Хотелось бы хотя бы в общих чертах услышать от него про эту световую схему.

Дык писал(а):

У меня под рукой моих фото нет. Есть фото знакомого, выдержку точно не знаю, но около 1/60.

Фотостудия в гостиной. Часть шестая

Данная статья является продолжением серии статей о создании домашней фотостудии. В первой части рассматривался ее состав. Во второй части рассматривался вопрос какие устройства и оснастка необходимы для установки фона. В третьей части рассматривался вопрос как сделать перекладину для установки фона. В четвертой части рассматривается вопрос о еще одном способе установки фона. В пятой части рассматривается практическое применение мобильного фона.

В этой статье рассмотрим вопрос о доступных источниках постоянного света и в каких случаях их можно использовать в домашней фотостудии.

При комплектовании домашнего света следует обратить внимание на то, что мощность домашних светильников может быть значительно меньше студийных, поскольку объем комнаты значительно меньше объема студии.

Совсем недавно в качестве источников постоянного света в домашней студии использовались строительные прожекторы, которые комплектовались галогенными лампами мощностью 150Вт, 250Вт или 500Вт. Выбор подобных светильников объяснялся прежде всего доступностью по цене для рядового фотолюбителя. Прожекторы продавались без шнура питания со специфическими лампами.

Галогеновая лампа для прожектора

Галогеновая лампа для прожектора

Для подключения прожектора нужно было установить лампу, которая поставлялась в отдельной упаковке. Присоединить шнур питания, который тоже нужно было приобрести отдельно. В итоге получался компактный осветитель.

Строительный прожектор в качестве фотосвета

Комплект света, собранный из таких осветителей мог стоить на порядок дешевле комплекта, предлагаемого фирмами производителями. Главными недостатками прожекторов было большое потребление электроэнергии и огромное количество выделяемого тепла. По этой причине приходилось ограничивать время непрерывной работы и делать перерывы для охлаждения оборудования. Для расширения возможностей использования прожекторов каждый фотолюбитель создавал свои модификаторы света из подручных материалов.

Самодельный минисофт для осветителя

Установка зонтика на отражение

В настоящее время несмотря на появление новых типов осветителей разница в цене между любительским и профессиональным оборудованием практически не изменилась. Прожекторы с галогеновыми лампами никто не применяет, но им на смену появились строительные светодиодные прожекторы. Профессиональные светодиодные осветители все также на порядок дороже строительных прожекторов.

Другим, не менее популярным источником света для фотолюбителей является настольная лампа, как самый демократичный источник света. Такие лампы придумали очень давно и с тех пор их конструкция изменилась несильно.

Лампа на прищепке

Во всем мире их выпускается огромное количество видов и разновидностей. Главное достоинство таких светильников в том, что они дешевы, мобильны. Настольные светильники имеют плафон отражатель, который направляет свет в одну сторону и позволяют использовать лампы разного типа, имеющие одинаковый цоколь. Это качество позволяет любому использовать для освещения галогеновые лампы, малогабаритные люминесцентные лампы, светодиодные лампы и выбрать для себя наиболее подходящие.

Настольные лампы и лампы прищепки чаще всего применяются для съемки предметов и натюрмортов, размещенных на столе, предметном столе или в лайт-кубах.

Применение настольных ламп для предметной съемки

Из настольной лампы можно сделать простейший осветитель, установив ее на осветительную стойку с помощью штативной головки, описанной в статье .

Такой вариант светильника осветителя будем рассматривать в следующей статье.

Еще один вид осветителей, который появился в последнее время это светодиодные осветители такие как накамерный осветитель LED-V80 фирмы FALKON EYES, описанный в статье. Несмотря на его более высокую цену и меньшую мощность, по сравнению с строительным прожектором, этот осветитель можно установить на фотоаппарат вместо импульсной вспышки, установить на осветительную стойку.

Светодиодный фонарь вместо вспышки

Установка фонаря на стойку

Осветители имеют на корпусе специальные направляющие, позволяющие собирать несколько штук в пакет, увеличивая общую освещенность. Можно регулировать ширину луча, а также регулировать освещенность.

Сборка фонарей в пакет

Есть еще один вид доступных источников постоянного света для фотолюбителей это самодельные светильники. При наличии умелых рук и изобретательной головы к ним получаются светильники ничуть не уступающие промышленным, но меньших габаритов и цены. С конструкцией одного из таких источников мы познакомимся в одной из ближайших статей.

Напомним, что цветовые характеристики современных источников света рассмотрены в следующих статьях: Статья 1 , Статья 2 , Статья 3 , Статья 4

Если Вам пригодилась информация, приведенная здесь, нажмите кнопку социальных сетей, поделитесь с другими , а если она еще и понравилась, подпишитесь на обновления или оставьте свой комментарий — дальше будет интереснее.

Домашние «прожекторы» для фото- или видеосъемки в помещении

Создаем видео студию в домашних условиях

Даже начинающий оператор, решивший организовать студию дома, понимает, что освещение и фон – это не только дополнительные части студии.

Свет помогает точно передать изображение во время видеосъемок, а фон влияет на всю картинку в целом. Если правильно соотнести свет, тень и фон, то изображение будет высокого качества – это закон, который должны знать все.

Попробуем обсудить все детали этого вопроса. Вполне возможно, что именно ваше видео станет хитом на YouTube и ваша идея пойдет в массы… Но для начала…. Чтобы максимально раскрыть содержание видео, нужно уметь максимально хорошо работать со светом. На улице достаточно лишь зафиксировать свет и создать тень, тут помогает сама природа… Хорошо, а вот что нам делать в студии? Все не так сложно, как кажется! Давайте посмотрим!

Чтобы снимать видео, нужен постоянный свет

Перед тем, как брать камеру в руки, нужно понимать, что свет конкретным образом влияет на сюжет вашего видео. Да, если приемы, с помощью которых можно использовать при любом освещении. Чтобы менять цвет, можно применять осветительные фильтры со спектральным составом и отражатели, меняющие направление света.

Свет должен улучшать качество рисунка, а не искажать его. Наличие современной техники позволяет нам не применять супер-прожекторы из ранних Голливудских фильмов, что удобно для домашней студии.

Оператор подбирает свет…

Итак, о значении света для съемки видео итак все ясно, но как им пользоваться. Расскажем попроще.

Первое, что нужно уяснить для себя, если вы решили стать новым Квентином Тарантино: свет для видео должен быть максимально мощным. Подойдет мощность от 500 до 1000 кВт. Однако он не должен засвечивать вас… Вы не ангел =)

Если вами только что оборудована видео студия дома и опыта с профессионализмом еще не набрались, а, наоборот, только начинаете работать, то покупать дорогое оборудование пока не стоит. Свет для видео можно купить потом. Сперва хватит обычных светильников с разной мощностью. Для съемок собственных видео хватит трех светильников: одного мощного и двух менее.

С помощью мощных светильников формируются тени. Второй применяется для смягчения резких теней. Третий потребуется для контровой подсветки. Это надо, чтобы в кадре чувствовался объем.

Расположение света в домашних условиях

Эта схема называется «трехточечное освещение» и применяется везде вплоть до Голливудских фильмов. Но есть правило: главный источник света делаем в 2 раза ярче, чем два других. Источник основного и вспомогательного света нужно располагать выше объекта и напротив друг друга. А контровая подсветка располагается сзади и выше персонажа съемки.

Да, спасибо, с расположением разобрались. Что дальше делать?

А далее вспомним физику. У света есть свои физические характеристики – яркость и температура. Вот ими то и нужно научиться управлять во время съемок. Это очень важно!

Интенсивность света регулируется при помощи диммера. Его используют вместе с галогенными лампами и лампами накаливания. Диммером называется прибор специального назначения, который крепят к светильнику для регуляции яркости освещения.

Еще частенько пользуются рассеивающими фильтрами. Их используют для смягчения света при во время съемок видео. Но тут все зависит от задачи. Вам может потребоваться как мягкий, так и жесткий свет для видео. Жесткий свет выделяет и подчеркивает нужные детали, контуры. А мягким маскируют и скрывают недостатки (например, складки и оттенки кожи).

У света еще есть и температура. На нее тоже обратите пристальное внимание. Свет можно делать теплым и холодным. Для изменения температуры света применяются цветовые фильтры. Например, профессиональные операторы говорят, что при перегреве светом на картинке появляется зеленоватый оттенок. Кому-то это надо, а кому-то и нет.

Что делать с фоном?

Фон для видео — это довольно частый вопрос! У видео оператора тут есть два варианта. Либо снимать на натуральном фоне (дом, замок, пляж, итд), либо научиться работать с зеленым и фиолетовым фонами, как сейчас делают на Западе. Потом с помощью специальной технологии накладываем нужное изображение. В сети есть тонным видео уроков на эту тему. Всему можно научиться!

Надеемся, что наша статья поможет вам и вы уже начнете делать первые шаги к тому, чтобы стать прославленным режиссером.

Свет при видеосъемке

Естественное освещение

Естественное освещение – это свет, создаваемый солнцем, а также рассеянный свет от неба.

Если видео съемка производится на улице, это вовсе не значит, что нет необходимости работать со светом.

Читайте также

При съемке в солнечную погоду рекомендуются отдать предпочтение утренней или вечерней съемке: когда солнце расположено не так высоко. Так характер света будет более выразительным.

Чтобы смягчить свет от солнца, есть два основные способа: пропускать солнечный свет через рассеиватели, или подсвечивать тени специальным отражателем.

Кроме того, так популярная всеми фраза: «нельзя снимать против света» не имеет ничего общего с профессиональной работой. Напротив, контровое низкое солнце выглядит очень эффектно, а с передней стороны его можно также доработать отражателями. А вот прямое солнце от камеры светит в глаза, заставляя людей щуриться, заливает лицо плоским необъемным светом.

При съемке в пасмурную погоду часто используют отражатели, чтобы создать блик в глазах актера, иначе взгляд выглядит мертвым.

Искусственное освещение

Искусственное освещение – это свет, создаваемый осветительными приборами. Это как бытовые приборы: настольные лампы, верхнее комнатное освещение, так и профессиональный свет для видеосъемки.

Виды света

1. По протяженности источника

  • Направленный свет

Направленный свет – это свет от направленного прибора (прожектора, солнца), расстояние от которого до объекта съемки в 5 раз больше, чем линейный размер самого источника.

Направленный свет создает резкие тени, и освещает только те грани объекта, с какой стороны он светит.

Рассеянный свет

Рассеянный свет создается рассеянными источниками света. Тени в таком случае или мягкие, или отсутствуют вовсе. Физический размер таких источников сопоставим с расстоянием до объекта съемки. Так что все относительно: солнце, линейный размер которого значителен, расположено далеко, и создает направленный свет, а метровый отражатель на расстоянии 1-2 метров от лица актера уже будет являться рассеянным.

2. По цветовой температуре

Цветность источников освещения может быть различной в широких пределах. Измеряется она в Кельвинах. Чем ниже значение цветовой температуры, тем теплее визуально выглядит свет, и наоборот.

  • Пламя свечи – 2000К
  • Лампа накаливания – 3000К
  • Галогенные лампы для видеосъемки – 3200К
  • Солнечный свет – 5000К
  • Металлогалогенные лампы для видеосъемки – 5500К
  • Рассеянный свет от неба – 7000К
  • Ясное голубое небо зимой – 15000К

В зависимости от того, где производится съемка и при каких условиях, выбирается определенный вид искусственного освещения: холодное (5500К) или теплое (3200К).

Если съемка производится на натуре, днем, используют приборы с металлогалогенными лампами, так как их температура наиболее приближена к дневному свету (5500К), а при балансировке светофильтрами теплых приборов, очень большая часть светового потока теряется. Поэтому с точки зрения КПД фильтровать теплый свет под холодный не выгодно.

В павильоне почти всегда используют прожекторы с галогенными лампами, так как освещение там не смешанное, а теплые приборы дешевле в аренде и обслуживании.

Если же съемка ночная – то здесь варианты могут быть различными, в зависимости от творческой задачи.

3. По характеру освещения

Помимо технической стороны вопроса свет для видеосъемки является очень важной составляющей творческого процесса в работе оператора. Ведь именно благодаря правильному освещению создается атмосфера той или иной сцены. Существует пять видов света:

Рисующий свет

Рисующий свет задает основное направление света, прорисовывает фактуры предметов или лиц, создает рисунок теней. Рисующий свет может быть как направленным, так и мягким, соответственно и рисунок теней будет различаться. Точечный источник света даст резкие, очерченные тени. Как, например, солнце или любой прожектор. Если же размер вашего источника больше, например, между солнцем (прожектором) и актером можно поставить рассеивающую светораму, тем самым увеличивается линейный размер источника, и тени становятся мягче.

Стандартное положение рисующего света относительно лица – под 45° и немного выше уровня объекта съемки. Одна половина лица в таком случае получается освещенной, а тень от века и носа на теневой части лица создают световой треугольник. Этот треугольник также называют треугольником Рембрандта, а данную схему света светом Рембрандта.

Но, как показывает опыт, одного рисующего света для видеосъемки оказывается недостаточно: теневая часть лиц и объектов получается абсолютно черной, без возможности различить фактуру. Человеческий глаз способен быстро адаптироваться к изменениям яркости, поэтому мы можем видеть и теневые, и освещенные части предметов. Матрицы видео и фото камер имеют охват контраста значительно ниже, поэтому суть постановки света сводится к тому, чтобы то освещение, которое наш глаз способен воспринять, передать и зафиксировать и на видео.

Заполняющий свет

Заполняющий свет – это свет, который помогает подсветить тени, образованные рисующим светом. Например, рассеянный свет от неба является заполняющим по отношению к солнечному. Но в случае пасмурной погоды свет от неба становится уже основным, то есть рисующим.

Заполняющий свет по стандартной схеме освещения ставится с той же стороны, с которой стоит рисующий. Таким образом, на лице получается плавный переход от наиболее яркой части к теневой. Если же поставить заполняющий свет с противоположной стороны, то на лице образуется вертикальная тень. Альтернативой может быть постановка заполняющего света от камеры, в таком случае он просто поднимет по яркости все темные детали изображения, или верхнее рассеянное освещение (например, свет от прожектора, отраженный от потолка помещения).

Фоновой свет

Фоновой свет – это свет, освещающий фон, находящийся за объектом съемки. Одно из правил, которого придерживался и Леонардо да Винчи, – «темное на светлом, светлое на темном». Так лучше всего читаются контуры объектов. Поэтому, при стандартном портретном освещении, за освещенной частью лица располагается темный фон, а за теневой частью – наоборот, более светлое пятно, которое как раз и создается светом. При съемке в студии фон заливается светом равномерно, или создаются световые градиенты, пятна, полосы.

Контровой свет

Контровой свет – это свет, направленный в обратном направлении, то есть в сторону камеры. Контровой свет создает световой контур, абрис. С помощью контрового света отделяется теневая часть объекта от темного фона. Контровой свет располагается прямо за объектом съемки или под углом 10-20°.

Моделирующий свет

Моделирующий свет – это свет, с помощью которого отрабатываются детали и нюансы. Это своеобразное дополнение рисующему свету, когда творческая задача диктует расстановки акцентов. Это может быть и блик на волосах, и скользящий свет, подчеркивающий скулы, или световой акцент на деталях одежды.

Сочетание этих пяти разновидностей освещения дает то, что называется характером света.

В работе со светом очень важен баланс между этими приборами. Во всем должна быть мера. Заполняющий свет не должен перебивать рисующий, контровой не должен создавать световую шапку на волосах актеров.

Что касается положения света, то основная цель здесь – выявление объемов лиц, предметов, интерьеров. Фактуры, такие, как, например, дерево или пластик, будут требовать совершенно различного подхода в работе со светом. Дерево имеет мелки ворсинки, шероховатости, которые хорошо будут смотреться в скользящем моделирующем свете. Пластик же, и другие глянцевые поверхности в таком свету не будут смотреться эффектно. Их фактура строится на том, что они отражают другие предметы. То есть постановка света для них будет основана на расположении вокруг освещенных и затеняющих поверхностей, которые создадут темные и светлые части объекта. Если поставить направленный источник, мы лишь увидим в одной точке объекта отражение яркого пятна, ничего больше. Для стекла хорошо бывает освещение на просвет, то есть фоновое. Освещается фон, а стекло вырисовывается темными силуэтными линиями.

Постановка света, работа со светом – основные задачи оператора.

Если вы только начинаете познавать азы работы со светом, вы можете приобрести небольшой комплект света для видеосъемки, или сделать свет для видео своими руками.

Возьмите обычные лампы накаливания, выберете объект, который будете освещать и фон. Начните с одной лампы и поэкспериментируйте с рисующим светом: двигайте лампу под разными углами и смотрите, какой рисунок теней получается при разном положении света. Дальше вы можете попробовать сделать рассеянный источник: поместите лампу в матовый бумажный шар (такие можно купить в Икее). Комбинируйте точечные и рассеянные источники света.

Ссылка на основную публикацию