Брусок с кожей для правки стамесок и ножей рубанков

Точильные камни и методы заточки стамесок и рубанков

Точильные камни и методы заточки. Заточка ножа рубанка

Обеспечение остроты режущей кромки столярного инструмента – дело первостепенной важности. По сравнению с тупым инструментом, работа с действительно острыми стамесками или рубанками не только позволяет получить идеально поверхность, но и выполняется с легкостью и сопровождается чистым хрустящим звуком разделяемых древесных волокон. Работа с деревом острым инструментом – наслаждение, а тупым – трудная и неприятная задача.

Нож рубанка или полотно стамески поступают с завода с готовой заточкой, но острыми их назвать нельзя. Поэтому, перед их использованием режущую кромку необходимо выправить или «довести», на точильном камне – оселке, а как только качество их работы станет ниже приемлемого уровня – точить снова.

Как только на режущей кромке появилась щербинка или она деформировалась после многократного затачивания на оселке, необходимо восстановить ту форму, которая была ей придана при изготовлении, на наждачном кругу или крупнозернистом точильном камне.

Остроту деревообрабатывающих инструментов поддерживают путем образования режущей кромки при постепенном стирании металла на специально обработанном абразивном камне. Лучшие из натуральных точильных камней достаточно дороги, но очень неплохие результаты можно получить и с помощью более дешевых синтетически материалов.

Точильный брусок во время заточки должен быть смочен водой или смазан маслом – в зависимости от природы камня, из которого он изготовлен. Это защищает металл от перегрева и создает суспензию, в которую переходят мельчайшие частицы камня и металла, тем самым предохраняя оселок от засорения абразивной поверхности.

Точильные камни с масляным смачиванием

Большинство деревообработчиков затачивают свой инструмент на прямоугольных блоках или брусках из точильного камня, смоченных маслом. Натуральные арканзасские камни обычно считаются самыми тонкозернистыми из общедоступных видов. Крапчато-серый мягкий арканзасский камень имеет достаточно крупное зерно для быстрой заточки, твердый арканзасский камень (белого цвета) придаст приемлемую остроту режущей кромке, но для окончательной правки используйте черный твердый арканзасский камень. Синтетические эквиваленты этих камней, сделанные из крошки оксида алюминия или карбида кремния, имеют три категории: крупнозернистый, среднезернистый и тонкозернистый.

Некоторые мастера устанавливают камни каждой категории непосредственно на верстаке, чтобы можно было быстро перейти от одного к другому. Однако более экономично покупать бруски, склеенные из камней двух видов зернистости. Обычно объединяют грубое и среднее зерно или среднее и мелкое. Можно приобрести такую же комбинацию из натуральных и искусственных точильных камней.

Фасонные точильные камни и оселки для резчиков по дереву

Камни с водным смачиванием, имеющие различную форму в соответствии с типом инструмента резчика, выпускаются трех категорий: грубая, средняя и тонкая.

Для правки полукруглых стамесок и долот или инструмента резчика по дереву требуются небольшие камни различной формы. Для этого используются натуральные и искусственные камни различных категорий зернистости, увлажненные или промасленные. Оселки с каплевидной формой поперечного сечения и конические камни наиболее распространены, но также существуют специальные прямоугольные и ножевидные модификации плюс большой выбор «напильников» из точильного камня квадратного, круглого и треугольного сечения. Комбинированные бруски с увлажнением используются для заточки скобелей, топоров и садового инструмента.

Алмазные точильные камни

Прочные, износостойкие точильные камни делаются из алмазной крошки, распределенной в пластмассовой основе. Они выпускаются трех типов – экстракрупное зерно, крупное и тонкое. Такие камни могут использоваться даже при выравнивании плоскостей камней с водным смачиванием и натуральных камней с масляным покрытием.

Алмазные точильные камни и бруски

Заточка с помощью алмазного напыления

Напыление алмазных частиц из баллончика с особым составом на специальную керамическую пластину-подкладку создает точильную смесь для всех инструментов. Баллончик с частицами размером 15 мк предназначается для общей заточки. Имеются и баллончики с размерами частиц 14 мк (тонкая заточка) и 6 мк (экстратонкая), но для каждой категории существует отдельная керамическая подкладка.

Японские камни с водным смачиванием

Увлажненные японские камни, как натуральные, так и синтетические, точат очень быстро и имеют мелкозернистость намного выше, чем у промасленных камней. Она бывает от 800 единиц для грубой категории, 1000 единиц для средней и/или тонкой и до отделочных категорий в 4000, 6000 и 8000 ед.

Натуральные камни с водным смачиванием непомерно дороги, и только наиболее изощренные мастера имеют такие камни высоких категорий. Большинство умельцев, занимающихся деревообработкой, удовлетворяются искусственными камнями, имея один — два натуральных камня такого класса. Комбинированные камни представлены обычными парами. Чтобы повысить качество работы, создайте на его увлажненной поверхности «точильную смесь», натерев ее мелоподобным камнем нагура. Прием особенно эффективен при использовании какого-либо твердого камня экстратонкой зернистости.

Уход за точильными камнями

Храните точильные камни так, чтобы на их поверхности не собиралась пыль. При использовании точильного камня в конечном итоге его поверхность становится засоренной, забитой смесью масла и металлической пыли. Как только он перестает нормально точить, натрите его парафином и обработайте грубой мешковиной.

Пропитка камней с водным смачиванием

Перед использованием такого камня его следует пропитать водой путем погружения. Грубозернистому камню потребуется для насыщения 4 — 5 минут, а твердому тонкозернистому — немного меньше. Храните такие камни в специальных виниловых коробках, чтобы из него не испарялась влага, и он всегда был готов к применению. Другой способ хранения — держать камень в воде. Ни в коем случае нельзя допускать замораживания такого камня — он почти наверняка треснет.

Восстановление точильных камней

После определенного срока работ на точильном камне появляется выработка — впадина, откуда стерлись его частички. Выравнивайте камни с масляным смачиванием шлифовкой карборундовым порошком, смешанным с водой или маслом на стекле. Восстанавливать поверхность камня с водным смачиванием можно шлифовкой на карбидокремниевой наждачной бумаге № 200, прикрепленной к стеклу.

Выравнивание поверхности точильного камня

Категории точильных камней

Таблица демонстрирует разнообразие точильных камней и позволяет сравнить эффективность различных способов заточки. Каждому деревообработчику необходимо иметь хотя бы по одному камню средней и тонкой категории.

Ремни для правки

Наведя инструмент на оселке, применяйте ремень для правки, чтобы удалить остатки заусенцев и довести режущую кромку до остроты бритвы. Для этого можно воспользоваться просто куском толстой кожи или готовым приспособлением — комбинированным ремнем для правки, у которого с одной стороны находится точильный камень, а с трех других — грубая, средняя и гладкая кожа. Смажьте все поверхности, кроме последней кожаной, тонкой шлифовальной пастой.

Заточка стамесок и рубанков

Процесс заточки на заводе-изготовителе оставляет на ноже рубанка или стамеске тонкие царапины на тыльной стороне лезвия и плоскости заточки. В результате режущая кромка получается зазубренной и не способна на очень чистую работу. Как плоскость заточки, так и тыльная сторона должны быть выправлены на камнях со средней и тонкой категорией зернистости, чтобы удалить царапины заводской заточки и добиться идеально острой кромки.

Выравнивание тыльной стороны нового лезвия

Смажьте камень и положите лезвие всей поверхностью тыльной стороны на камень плоскостью заточки вверх. Водите лезвием по оселку, нажимая на него кончиками пальцев, чтобы оно перемещалось ровно в плоскости, без покачиваний. Повторите операцию на камне тонкой правки, пока сталь не заблестит.

Выровняйте тыльную сторону нового лезвия

Правка режущей кромки

Полотна ножа столярного рубанка и стамески заточены пол углом порядка 25º. Некоторые мастера под этим углом делают и правку для работы с мягкими породами древесины, но этот угол слишком слаб для твердых пород. Вторичный скос в 35º точится при выправлении лезвия с тем, чтобы укрепить режущую кромку. Этот процесс заметно ускоряет заточку, так как снимается очень мало металла.

Дополнительная плоскость режущей кромки под углом в 35

Возьмите в правую руку полотно скошенной частью вниз, положите указательный палец вдоль его края. Кончики пальцев свободной руки положите поверх лезвия, а большой палец расположите поперек него снизу, как показано на рисунке ниже. Поместите плоскость заточки на смазанный камень средней зернистости и покачайте полотно, пока не почувствуете, что оно лежит на камне всей плоскостью заточки. После этого чуть увеличьте угол наклона полотна, чтобы заточить вторичную кромку. Кисти рук держите жестко для обеспечения постоянного угла наклона и водите лезвием вперед и назад по всей площади бруска. Полотно немного поверните, чтобы вся режущая кромка была в контакте с камнем. При заточке узкой стамески перемещайте траекторию движения от края к краю бруска для того, чтобы уменьшить его выработку (образование впадины) в средней части. Очень узкие полотна выправляйте на боку камня.

	Так держать лезвие при правке
	Поверните полотно для одновременной правке всей длины кромки
	Перемещайте стамеску по всей поверхности бруска
	Проверьте заусенец большим пальцем

Когда ширина новой плоскости заточки достигнет примерно 1 мм, переходите к оселку с более тонкой зернистостью и повторите процесс. Правка на обратной стороне лезвия образует заусенец, который вы можете почувствовать, проводя по этому месту большим пальцем. Уберите его перемещением всей плоскости тыльной стороны по бруску, затем – несколькими легкими движениями по камню плоскостью заточки и, наконец, повторной правкой тыльной стороны. Этот процесс обломит заусенец и заострит режущую кромку.

Сформированная дополнительная плоскость кромки. Маленький скос при правке режущей кромки усиливает полотно

Использование направляющего приспособления

Ручная правка — быстрый и эффективный процесс, но, если вы не владеете техникой, можно установить нож рубанка или стамеску в специальное приспособление, которое обеспечит необходимый угол при их заточке.

Использование направляющего приспособления для заточки.

Существует много конструкций, но все они выполняют одинаковые функции.

Приспособление для заточки стамески под углом

Заточка круглых стамесок

При заточке круглой стамески с внешней кромкой поверните брусок поперек и перемещайте инструмент от края к краю по длине камня, описывая «восьмерку», чтобы ровно снимать металл. Заусенец с внутренней стороны желобка стамески снимите смоченным фасонным оселком. Пользуйтесь тем же оселком при правке внутренней режущей кромки полукруглой стамески. Заусенец удаляйте, водя горизонтально стамеской от края до края бруска и покачивая полотно. Стамески для резьбы по дереву затачиваются так же. Пользуйтесь ножевидными оселками или надфилями из точильного камня для обработки специализированных резцов, например V-образной формы, или квадратными.

	Правка стамески с внешней кромкой
	Снимите заусенец фасонным оселком
	Правка стамески с внутренней кромкой
	Снимите заусенец на камне с масляным смачиванием

Заточка японских полотен

Японские рубанки и стамески выправляют похожим образом, но есть и существенные отличия из-за особенностей их внутренней структуры. Поскольку каждое японское лезвие имеет режущую кромку повышенной твердости, отпадает необходимость ее усиления путем формирования дополнительной плоскости заточки.

Выборка материала на тыльной стороне полотна утоньшает его. Это создает более узкую полоску режущей кромки, которую легче прижать к оселку всей поверхностью. Повторные заточки в конечном итоге изнашивают режущую кромку до начала выемки, и она как бы разрывается в середине.

Чтобы снизить негативные последствия этого, после каждой заточки тыльную сторону немного расплющивают. Однако это быстро изнашивает полотно и довольно трудоемко при заточке широких стамесок и ножей рубанков. Японские мастера предпочитают периодически восстанавливать кромку выплющиванием металла из мягкой части полотна в его кромочную область с помощью молотка.

Выравнивание нового полотна

Как и с западными полотнами, тыльную сторону новых стамесок и рубанков перед первой заточкой выравнивают. Поскольку металл весьма твердый, это делается на стальной правильной плите или пластине с использованием карборундовой или карбидокремниевого порошка, смешанного с небольшим количеством воды. Держите полотно плотно прижатым к правильной полосе (длинные стороны перпендикулярны направлению перемещения и длинным сторонам полотна), с усилием прижимая его деревянным бруском.

Выравнивание полотна. Точите тыльную сторону полотна, оказывая на него нажим через деревянный брусок.

Когда узкая полоска вокруг поднутрения станет равномерной по цвету и структуре, повторите операцию с более тонким порошком. Начисто вытерев полотно, переходите к среднезернистому точильному камню для продолжения выравнивания тыльной стороны. Заканчивайте выравнивание на камне тонкой категории, работая до тех пор, пока металл не заблестит как зеркало. Правка режущей кромки выполняется так же, как и с западными лезвиями, но точите всю площадь скоса заточки. Не формируйте второй угол заточки.

Обработка тыльной стороны

Восстановление ведущей кромки тыльной стороны при наличии поднутрения — работа достаточно тонкая. При традиционном подходе тыльная сторона помещается на торец деревянного бруска. Прямоугольным молотком наносят легкие удары по плоскости заточки, выдавливая металл из тыльной стороны к краю поднутрения и заполняя брешь в режущей кромке. Удары должны наноситься в пределах мягкой части скоса заточки полотна.

Обработка тыльной стороны с поднутрением. Один из способов — выстукивание молотком по мягкой части плоскости заточки.

Твердая режущая кромка очень хрупкая и треснет, если по ней ударить молотком. После восстановления тыльная сторона выравнивается, как было описано ранее.

Стенд для обработки тыльной стороны

Поскольку качественная работа молотком требует определенного навыка, можно использовать специальный стенд. Тяжелый металлический стержень, проходящий через направляющую трубу, ударяет по скосу заточки полотна, лежащего на металлической наковальне. Другой способ восстановления японских лезвий – обращение к специалисту.

Кожаный брусок для финишной полировки. Для точилки Лански, своими руками за 30 минут.

перемещено из Мастерская

Вообще привез на продажу несколько кожаных брусков Лански, один хотел оставить себе, но не вышло- как обычно все распродал(( Но все же есть небольшая “беда” моя торговая- прикупил несколько брусков для серрейторных лезвий, а их ну упорно никто не хотел покупать, потому решил заняться небольшим народным творчеством так сказать.
Итак нам потребуются:
Нож канцелярский.
Брусок Лански (любой) я вот сломал Медиум для серрейтора)))
Клей, в моем случае клея не оказалось, но оказался двухкомпонентный клей “холодная сварка”- поксипол.
Шкурка погрубее (у меня 80грит)
Ровная дощечка, верстак или как на фото- просто кусок фанеры толстой.
Двп, пойдет и ламинат или фанера или пластика кусочек- что угодно.
Кожа. чтобы кожа меньше играла специально взял тонкую по толщине, но грубую по выделке- от сапогов еще времен СССР.
Итак приступаем:
1. с помощью отвертки отрываем абразив от пластика. Он приклеен на клей, похожий на суперклей.
2. С помощью ножа канцелярского вырезаем из двп полоску, которую потом подгоняем на наждачке так чтобы она плотно вставлялась в брусок.
3. слегка шкурим “лохматую” сторону двп- именно ее мы будем приклеивать к пластику.
4. наносим клей на двп и на брусок- все по инструкции, после чего на фанерку и под струбцину.
5. Когда клей высох (подсох?) мы берем наш кусочек кожи, цветную сторону которого мы уже успели слегка потереть наждачкой- чтобы приклеился лучше. Кожу делайте побольше размером- проще обрезать, чем переделывать когда вы будете ее зажимать струбциной для равномерного и качественного приклеивания и тут она предательски сместится. Кстати гладкую сторону двп, прямо на бруске- кладем на наждачку и делаем несколько проходов, чтобы поверхность стала шершавая. Опять наносим клей, зажимаем в струбцину до высыхания.
6.Обрезаем канцелярским ножом лишнюю кожу.
Все.
теперь можно наносить пасту и приступать к полировке. Фотограф я не ахти какой, ну как получилось. В заточке использован набор лански стандарт+ сапфировый брусок 2000грит и после по 200 проходов с каждой стороны моим самодельным бруском, на который нанесена белая алмазная полировочная паста.
Себестоимость- копеешная. В то время как кожаный брусок Лански в США стоит 16 долларов, не считая цену доставки.
Наша жертва

http://fotki.yandex.ru/users/avp-guns-ru/view/712195/
Препарировал

http://fotki.yandex.ru/users/avp-guns-ru/view/712196/
ДВП

http://fotki.yandex.ru/users/avp-guns-ru/view/712197/
ДВП обточил-подогнал-сидит как родная)))

http://fotki.yandex.ru/users/avp-guns-ru/view/712198/
Кожа, по ней уже прошелся наждачкой

http://fotki.yandex.ru/users/avp-guns-ru/view/712199/
Нанесли поксипол
http://fotki.yandex.ru/users/avp-guns-ru/view/712200/
И на кожу сразу- в варианте с поксиполом можно- он позволяет клеить все разом а не по очереди, как написано выше

http://fotki.yandex.ru/users/avp-guns-ru/view/712201/
Приложили кожу к бруску

http://fotki.yandex.ru/users/avp-guns-ru/view/712202/
Под струбцину

http://fotki.yandex.ru/users/avp-guns-ru/view/712203/
Клей высох, лишняя кожа срезана канцелярским ножом

http://fotki.yandex.ru/users/avp-guns-ru/view/712204/
Нанесена белая алмазная паста

http://fotki.yandex.ru/users/avp-guns-ru/view/712205/
Мой “учебный”мультитул Фристайл. После обработки камнем на 2000грит (супер сапфире полишинг который) как раз видны микроцарапины от абразива.

http://fotki.yandex.ru/users/avp-guns-ru/view/712206/
Он же после 200 проходов с алмазной пастой. Розовое- это не засветка, это занавески отражаются в нем.

http://fotki.yandex.ru/users/avp-guns-ru/view/712207/
Он же, фотография сделана со вспышкой

http://fotki.yandex.ru/users/avp-guns-ru/view/712208/
А вот таким стал наш брусок после работы)

http://fotki.yandex.ru/users/avp-guns-ru/view/712209/

“Вы, профессор, воля ваша, что то нескладное придумали! Оно, может, и умно, но уж больно непонятно. Над вами потешаться будут.”(с)
Кожа материал сравнительно мягкий и эластичный, поэтому, при правке, клинок кладут на меньший угол, почти плашмя. На лански подобное ноу-хау может принести больше вреда чем пользы для РК. Да и зачем оно надо? Сдублируйте тему в “заточку”, там более научно объяснят где вы неправы.

На последнее фото попала моя нанотехнологчная “нога” для Лански. Хоть я и могу купить ее за 400 рублей в США, но платить деньги за вещь, которую заменяет болт М10 с тремя гайками и кусок фанеры- мне просто жалку. Пусть не эстетично (тоже минут 20 делал ее) зато практически даром- болт 20 рублей стоит)))

Konrad Bussov
“Вы, профессор, воля ваша, что то нескладное придумали! Оно, может, и умно, но уж больно непонятно. Над вами потешаться будут.”(с)Кожа материал сравнительно мягкий и эластичный, поэтому, при правке, клинок кладут на меньший угол, почти плашмя. На лански подобное ноу-хау может принести больше вреда чем пользы для РК. Да и зачем оно надо? Сдублируйте тему в “заточку”, там более научно объяснят где вы неправы.

Да ладно. Я уж не знаю прав я или нет. Лански считает что брусок с кожаной полоской имеет право на жизнь и продает их довольно дорого. я сделал то же самое почти даром- может кому пригодится эта наработка.ЗЫНожик бреет гораздо лучше чем брил ДО. Для меня этот факт говорит одно- “стал острее”

Уж извините, это мое ИМХО, но:

1. всегда считал, что лански это приспособа для начинающих или для тех, кому лень учиться (при этом некуда деньги девать).

2. Из собственного опыта: рабочий нож, доведенный на коже, режет хуже, а садится быстрее.

Konrad Bussov
1. всегда считал, что лански это приспособа для начинающих или для тех, кому лень учиться (при этом некуда деньги девать).
p.s. Если я правильно разглядел фото, серейтор убит безвозвратно.

Konrad Bussov
На лански подобное ноу-хау может принести больше вреда чем пользы для РК. Да и зачем оно надо? Сдублируйте тему в “заточку”, там более научно объяснят где вы неправы.

Konrad Bussov
1. всегда считал, что лански это приспособа для начинающих или для тех, кому лень учиться (при этом некуда деньги девать).

Чужие деньги считать – последнее дело. Лански работает и если человека устраивает результат и ее особенности – Лански перекрывает 100% его потребностей.

Konrad Bussov
2. Из собственного опыта: рабочий нож, доведенный на коже, режет хуже, а садится быстрее.

Значит опыта маловато или лень учиться доводить на коже ?

При доводке на коже лучше уменьшать угол с помощью “крючка” направлющей, максимально выдвигая его вверх.

Кожу лучше было бы приклеить на что-то более жесткое, чем ДВП – стекло, к примеру.

А еще лучше – найти магнит листовой и сделать себе кучу кожанных бланков, сейчас поищу видео, иллюстрирующее это решение

Konrad Bussov
всегда считал, что лански это приспособа для начинающих или для тех, кому лень учиться

Удалил из темы флуд, флейм и оффтопик.
Ко всем большая просьба не повторять ошибок.

Konrad Bussov
2. Из собственного опыта: рабочий нож, доведенный на коже, режет хуже, а садится быстрее.

Критикуя — предлагай.
Если знаешь как сделать лучше — поделись своим опытом с другими.

Если знаешь как выполнить доводку более качественно, чем предлагает ТС,
то почему бы об этом не рассказать?

Если знаешь как выполнить доводку более качественно, чем предлагает ТС,то почему бы об этом не рассказать?

Konrad Bussov
А что толку глухому обедню служить? Если ТС считает лански достаточным для заточки, а нож ему нужен для конвертов?

кроме ТС тут есть еще участники, и их довольно много.

Впрочем думаю, что ТС будет рад Вашему совету, и с удовольствием его примет, если он высказан доброжелательным тоном,
без издёвок, насмешек и менторских интонаций.

Konrad Bussov
А что толку глухому обедню служить? Если ТС считает лански достаточным для заточки, а нож ему нужен для конвертов? К каждой стали, к разным ножам свой подход нужен. Опыт и только опыт, причем свой. А вместо лански я лучше еще пару арканзасов и яшму прикуплю. Кожу использую только для легкой правки, десяток проходов туда-сюда и можно приступать к разделке продуктов. Рабочему ножу бритвенная острота не нужна, если только это не инструмент для резьбы по дереву

Впрочем думаю, что ТС будет рад Вашему совету, и с удовольствием его примет, если он высказан доброжелательным тоном,без издёвок, насмешек и менторских интонаций.

у вас личная неприязнь к ТС или к Лански?

Konrad Bussov
К лански. После того как мне принесли на заточку нож из дамаска, изуродованный подобным приспособлением, “я такую к нему неприязнь испытываю, даже кушать не могу!”(с)

Лански требует того же объема навыков и знаний, что и при ручной заточке. И надо четко представлять ее особенности и ограничения. Я точил на Лански (точнее – своими камнями с ее зажимом) и ее аналоге от ДМТ. За результат не стыдно.

Konrad Bussov
К лански. После того как мне принесли на заточку нож из дамаска, изуродованный подобным приспособлением, “я такую к нему неприязнь испытываю, даже кушать не могу!”(с)

.
Лански требует того же объема навыков и знаний, что и при ручной заточке. И надо четко представлять ее особенности и ограничения.

Пардон, отвлекся. По теме: кожаный брусочек – это мысль. Непонятно только зачем кожа мездрой вверх. Учат же вроде наоборот пользовать, лицом вверх. ДВП я бы пластиком заменил, расслоиться может в таком сечении.

Полагаю, это отделочный инструмент, не-заточной. Или неправ?

На счет того что может расслоиться- тут не стану спорить, потому как может, но с другой стороны- нагрузки то на ней никакой нету, не думаю что она через десяток раз придет в негодность. Советуете попробовать гладкой стороной вверх приклеить? Что это даст? Как мне кажется всеравно придется работать так же как и сейчас- только в одном направлении- “на себя”- в другую сторону потому что нож задирает кожу.
Кстати, есть еще один прикольный вариант. Видел я на ютубе как один дяденька на самодельные бланки для апекса наклеил наждачку- и вполне отлично наточил ножик.
Так вот- я пробовал то же самое на лански. Прямо на брусок приклеивал полоску наждачки, приклеивал с помощью двухстороннего скотча- точит “наура”, разнообразия брусков можно вообще не иметь. У меня закончился двухсторонний скотч- завтра куплю и с помощью наждачки, приклеенной на брусок, попробу на мультитуле напрочь спилить серрейторную заточку. Тем более что мне его совсем не жалко теперь- двадцать минут назад я сломал в нем пассатижи. Теперь это просто кусок железа(((

—AVP—
Тем более что мне его совсем не жалко теперь- двадцать минут назад я сломал в нем пассатижи. Теперь это просто кусок железа(((

Nikolay_K
Впрочем думаю, что ТС будет рад Вашему совету, и с удовольствием его примет, если он высказан доброжелательным тоном,без издёвок, насмешек и менторских интонаций.

Konrad Bussov
Это мой набор, желтая “скамеечка”-финиш, на заводах используется для доводки тонкого режущего инструмента, c маслом довожу на ней резцы по дереву. Два бруска снизу-правочные камни для бритв еще советского пр-ва, на них с маслом довожу ножи, даже без кожи результат впечатляет. Белый брусок-“белый бархат”, водный доводочный, по ощущениям 1200-1500 маркировки не было. Алмаз-основной для формирования РК, тоже с маслом. И наконец правочное уст-во стропа-кожа с алмазной пастой-только для легкой в 10 проходов правки. Масло использую бытовое для швейных машин, стоит копейки, а результат тот же. Увы, свои ощущения, манеру держать нож и движения передать не могу это индивидуальное и зависит от опыта. Гуру себя не считаю, сам до сих пор учусь, даже не знаю дорасту ли до “японцев”.

Все равно не убедили, ну это ладно, каждый при своем мнении, но зачем ломать брусок той же стоимости, чтобы сделать самоделку сомнительного свойства?

quote:
гладкой стороной вверх приклеить? Что это даст?
________________
Менее лохматая поверхность лица будет более плотно контактировать с металлом, что равноценно увеличению плотности абразива. При столь тонком зерне это будет существенно экономить проходы/время = силы. По-моему так.
Убить серрейтор – а за что? За мертвые пассатижи? Жестоко однако. Может, будет лучше заточить его в бритву? Простругать им деревянный брусочек для получения профиля и намазавши алмазной пастой исправить недочеты Тима? Можно даже сделать такой брусочек под Лански.
офф. 25 лет гарантии – может есть за что зацепиться, починють. Только писАть Тиму напрямую – наши бездельничают

Добрый день. Как пользователь Лански хотел бы попробывать разные виды абразивов, компанией не выпускаемых . Был один свободный хон – приклеил на него грей аланию и очень результатом доволен. Но задумок еще много (шкурки например), а клеить не к чему. То есть напрашивается идея сделать простенкие заменители хонов (или как правильно назвать) для наклейки разных материалов, как клеют на чистые бланки для Апекса. Мне кажется, этоможет быть интересным развитием иде автора темы. С уважением, Дмитрий.

DmitriyP
Добрый день. Как пользователь Лански хотел бы попробывать разные виды абразивов, компанией не выпускаемых . Был один свободный хон – приклеил на него грей аланию и очень результатом доволен. Но задумок еще много (шкурки например), а клеить не к чему. То есть напрашивается идея сделать простенкие заменители хонов (или как правильно назвать) для наклейки разных материалов, как клеют на чистые бланки для Апекса. Мне кажется, этоможет быть интересным развитием иде автора темы. С уважением, Дмитрий.

Konrad Bussov
зачем ломать брусок той же стоимости, чтобы сделать самоделку сомнительного свойства?

В Лански всего один косяк- гуляет нож в зажиме, но гуляет он до тех пор пока не начинаешь затягивать от души зажим- тогда все ок.

Я выставляю винтик пластиковый так, что у меня получается без уклона- половинки зажима распологаются параллельно друг другу- после отверткой тяну болт который под отвертку- и тогда не гуляет нож. С кожей была мысль, но когда научился правильно выставлять крепление чтобы нож зажимался хорошо- решил не делать с кожей. У меня нет ножей с какими то ценными орнаментами- потому можно просто тянуть посильнее.

DmitriyP
То есть напрашивается идея сделать простенкие заменители хонов

Берем магнитный винил, вырезаем по размеру бруска, наклеиваем. На державке – такой же магнит или железная пластина. И имеем любые абразивы, устанавливаемы на одну державку. Видео на прошлой странице.
Насчет параметров листового магнита не скажу, надо пробовать.

Alex_klg
гладкой стороной вверх приклеить? Что это даст?
________________
Менее лохматая поверхность лица будет более плотно контактировать с металлом, что равноценно увеличению плотности абразива. При столь тонком зерне это будет существенно экономить проходы/время = силы

а вот другая точилка. Тоже, наверное, неспроста так приклеено

Вот блин, собирался сегодня поэксперементировать как тс, теперь в сомнениях весь. Брусок-то у меня такой один.

Брусок с кожей для правки стамесок и ножей рубанков

Более позднее дополнение:
Так и не понял, зачем клеить кожу на дощечку (не знаю никаких “досточек”), особенно с ручкой, по образу и подобию терки для пяток
Держать в одной руке этот недомусат? А чем тогда не нравится мусат?
Если класть на стол – смысл дощечки под кожей теряется.
Загадка, аднака

И еще – по поводу двусторонности – пока на одной стороне полируешь – другая собирает всю пыль и абразив с поверхности Или оставляет их на этой поверхности

Еще: стОит разделять правку и полировку.

Так и до написания FAQ-а недалеко

Смысл есть – удобство пользования. Например, у меня есть подставка под камни. Так я кожу на досточке прям в ту подставку и ставлю. Иногда (редко) под руками нет стола, есть коленка. Так вот с досточкой на коленке всяко удобнее. Понятно, что не кошерно. Зато универсально. Хотя ни на чем не настаиваю. Дело практики и привычки.

Есть форумчанин rean81, и в теме “Мега досточка для правки ножей” http://forum.guns.ru/forummessage/97/1305570-2.html он пишет:

“Я взял старый ремень, он был окрашен краской. Снял шкуркой 320 краску. Потом отшлифовал последовательно до 800 шкурки, осталось на деревяху приклеить.
Клеить гладкой стороной кверху. Никакой пасты не планируется.
В этом случае такая кожа будет как отличный финиш после самых тонких камушков. Их есть у меня.
А пасты оставлю для полировки спусков.
Главная суть кожи – удаление микрозаусенца, ну и правка в какой то мере.
А править на мездровой стороне – явный путь к завалу кромки и мыльному резу.”

Артур, если все вышенаписанное не в тему – можно убить или отредактировать

Экстрасенс наверное
Бывало что использовал кожу для правки в полевых условиях. Счас не делаю.
Хотя это скорее была не правка, а удаление заусенца после заточки.

Более позднее дополнение:
Так и не понял, зачем клеить кожу на дощечку (не знаю никаких “досточек”), особенно с ручкой, по образу и подобию терки для пяток
Держать в одной руке этот недомусат? А чем тогда не нравится мусат?
Если класть на стол – смысл дощечки под кожей теряется.
Загадка, аднака
Для меня вообще загадка где я написал про ручку к терке.

Поясню для всех и самых знающих. Нужна полоска кожи для того чтобы приклеить на брусок, брусок без ручки, кожу наклею с двух сторон бруска.Мне так нравится.

Есть мастерская обувная, там и расходники и кожа (сам там покупал)
Чернышевского, 165/167 вход с ул. Соборной

quote: Originally posted by shella:

Для меня вообще загадка где я написал про ручку к терке.

“мы говорим Ленин,
подразумеваем –
партия,
мы говорим
партия,
подразумеваем –
Ленин.”
(С) Владимир Владимирович Маяковский “Владимир Ильич Ленин”

Мы говорим “для изготовления досточки для правки”, подразумеваем примелькавшуюся на Ганзах конструкцию с ручкой. Ссылки внизу страницы говорят о том же.

“Я доступно объясняю?” (С) Юрий Никитин “Империя Зла”

quote: Originally posted by shella:

Поясню для всех и самых знающих. Нужна полоска кожи для того чтобы приклеить на брусок, брусок без ручки, кожу наклею с двух сторон бруска.Мне так нравится.

quote: Originally posted by shella:

А где конкретно, ремни тоже нужны.

Как сделать приспособление для заточки и наточить нож рубанка или стамеску своими руками

Лезвие столярного инструмента предназначено для обработки древесины. Оно продолжительное время испытывает большие нагрузки, чем клинок обычного ножа.

Поэтому ему придается оригинальная форма, требующая заточки специальными способами. Доступная для новичка качественная режущая кромка создается простой заточной тележкой.

В статье на основе личного опыта собраны практические советы домашнему мастеру как изготовить простое приспособление для заточки ножа рубанка или другого инструмента с пояснением технологии операций схемами, картинками и видеороликом.

Весь процесс создания тележки занял буквально полчаса и проходил на кухне. Такая технология называется: сборка на коленке или табуретке. Она не требует сложного оборудования, позволяет изготовить приспособление из самых доступных деталей. В то же время ничто не мешает вам для профессиональной работы собрать подобный инструмент не из древесины, а металла, используя профессиональное оборудование.

Геометрия лезвия рубанка, стамески, долота

Оптимальный профиль режущей кромки столярного инструмента сформировался опытным путем. Он немного отличается от привычного сечения обычного ножа, описанного в статье о правилах заточки лезвия.

Хотя полотно клинка тоже имеет прямоугольную форму.

В поперечном сечении лезвия столярного инструмента создается односторонний профиль.

Можно сказать, что плоскость спусков совмещена с подводом, а режущая кромка окончательно доводится за счет формирования микроподводов во время полировки на шлифовальном ремне.

Угол заточки может меняться в пределах от 25 до 45 градусов. Он зависит от плотности обрабатываемой древесины.

Как сделать приспособление для заточки

Вначале требуется подготовить все необходимое оборудование для сборки, а потом приступать к монтажу.

Подготовительный этап

Мне потребовалось найти расходные материалы и собрать не сложный инструмент.

Необходимые материалы

Заточную тележку я делал из деревянного бруска и двух отрезков ламината. Колесами послужила пара одинаковых по размерам подшипников. Их внутренний диаметр оказался немного меньше толщины выбранной древесины.

Крепежными деталями выбрал два шурупа с потайными головками и пару шестисантиметровых шпилек диаметром 4 мм с готовыми фигурными гайками. Можно использовать и более толстые конструкции.

Инструменты

Обыкновенная электрическая дрель нужна для высверливания нескольких отверстий. Кроме нее потребуется:

• рулетка, линейка или штангенциркуль;
• карандаш для разметки;
• острый нож для работ по дереву;
• ножовка;
• стамеска;
• молоток;
• нож от рубанка.

Процесс изготовления

Создание корпуса тележки

На куске ламината провел карандашом осевую линию. На ней разметил две точки по ширине чуть большей чем у ножа рубанка.

Дрелью высверлил отверстия под шпильки 4 мм. Затем наложил этот ламинат на второй и, используя первый элемент как шаблон, просверлил его таким же образом.

Получились две заготовки для крепления ножа рубанка с отверстиями, расположенными чуть больше его ширины.

Теперь надо перенести этот размер на корпус будущей заточной тележки. Для этого заготовленный брусок разместил в вертикальном положении и тем же сверлом выполнил скозное отверстие, отступив от его края на расстояние, чуть большее ширины колеса подшипника (фото 1).

Выполнять такую работу удобно на сверлильном станке. Поскольку он от меня находился далеко, то пришлось воспользоваться простой дрелью.

Вставил шпильку в просверленное отверстие и надел на нее заготовку из ламината (фото 2).

Она послужила разметкой для высверливания второго вертикального отверстия (фото 3 и4). При этом проявились недостатки работы без сверлильного станка: отклонение сверла с обратной стороны от вертикальной линии. Картина не приятная, но вполне допустимая.

Чтобы головки шпилек и гайки крепления спрятались в бруске пришлось выполнять неглубокую зенковку более толстым сверлом.

Затем в подготовленные отверстия вставил шпильки (фото 1) и навернул на них с обратной стороны гайки.

После плотного завинчивания гаек головки шпилек (фото 2) и сами гайки (фото 3) спрятались заподлицо внутри древесины.

На этот брусок с помощью шурупов закрепил нижнюю пластину ламината. Ее пришлось просверливать (фото 1, 2) и зенковать (фото3,4) прямо на деревянном бруске.

В подготовленные отверстия завинтил отверткой шурупы заподлицо с верхней поверхностью пластины.

На этом фото виден еще один дефект сверления, допущенный при неосторожной зенковке: справа от второго винта образовалось сплошное отверстие большого диаметра в ламинате. Причина: случайное надавливание на корпус дрели при работе. Поэтому пришлось переделывать эту операцию. Учтите мою ошибку и сверлите аккуратно.

Излишнюю часть древесины бруска просто обрезал ножовкой.

На подготовленный корпус тележки осталось закрепить подшипники.

Монтаж колес

В бруске карандашом разметил линии для установки подшипников.

За базовые размеры была принята ширина пластины ламината (фото 1) и вариант нижнего расположения колес (фото 2). Для этого воспользовался отрезком бруска. Напомню, что его толщина чуть больше диаметра внутренней обоймы подшипника.

Осталось немного поработать ножовкой.

А также воспользоваться стамеской с молотком.

В результате получилась заготовка корпуса, на которую осталось закрепить колеса.

Для этого провел карандашом осевую линию для центров подшипников, а с торцов так же сделал соответствующую разметку.

С ее помощью ножом придал прямоугольным выступам форму цилиндра.

Подправил срезы рашпилем.

Установил на них подшипники.

Смазал их плоскость крепления для последующей прочности клеем и забил молотком до полного прилегания.

Установил сверху вторую фиксирующую пластину из ламината. Вставил между ними полотно рубанка и закрепил его под определенным углом к поверхности основания крепежными гайками. Получилась самодельная заточная тележка.

Как наточить нож рубанка

Первая попытка правки режущей кромки показала хорошую работоспособность созданного приспособления для заточки столярного инструмента, но сразу указала на его недостатки, которые были допущены в спешке.

Что усложняет работу заточной тележки

О высоте корпуса

Для создания качественной режущей кромки необходимо правильно выставить угол заточки. Он формируется выдвижением ножа рубанка, используемого в качестве гипотенузы прямоугольного треугольника.

Этот фактор необходимо учитывать при создании высоты тележки. Для формирования самых острых углов мне потребовалось максимально выдвигать нож из заточного приспособления, а это не очень удобно.

Поэтому при наладке я уменьшил высоту приспособления до минимума, обрезав часть корпуса. На это ушло всего несколько минут, а возможности и удобство пользования инструментом расширились.

О ширине расстояния между колёсами

Здесь тоже была допущена ошибка. Широкая тележка требует крупногабаритного точильного камня или наждачной бумаги большой площади. Это не экономно.

Другие рекомендации

Сделанный мною корпус из бруска удобнее выполнять из трех составных частей:

1. нижней, служащей осью крепления колес и прикрепленной на верхнем переходнике;
2. средней прямоугольной;
3. верхней из закрепленной крепежной пластины.

Нижнюю заготовку с подшипниками можно делать уже, чем ширина полотна рубанка и крепить отдельными шурупами к средней, а шпильки располагать в средней и верхней частях. В этом случае режущий инструмент станет удобнее.

Технология заточки

В этом вопросе ничего сложного нет, если правильно установить нож рубанка. Его плоскость подводов должна точно лежать на поверхности точильного камня в тот момент, когда тележка находится в рабочем положении. Надо обратить внимание на:

• плотность и равномерность прилегания поверхностей;
• строго перпендикулярное положение режущей кромки относительно направления движения заточной тележки;
• отсутствие препятствий на пути колес.

Сама заточка выполняется быстро. Мой помощник — школьник начальных классов с большим интересом выполнил эту несложную работу, покатав подготовленное приспособление по ровно расстеленной полосе наждачной бумаги.

У него получился довольно удовлетворительный результат: вполне нормальная ровная режущая кромка, но не до конца сформированная плоскость скоса внизу.

Мне осталось немного поработать, чтобы устранить указанный дефект. Затем довел режущую поверхность до хорошего состояния на самодельном точильном камне с мелким зерном.

Качество поверхности улучшилось. Дальше требуется правка на коже или резине с пастой ГОИ.

Но даже в таком состоянии рубанок стал хорошо строгать древесину, создавая тонкую и равномерную стружку.

Заканчивая изложение материала хочу обратить внимание, что приспособления для заточки ножей рубанка, стамески и другого столярного инструмента имеют различные конструкции. Самые простые создаются из обычного деревянного бруска, в котором делается пропил под углом для крепления режущего лезвия.

Этим бруском ведут по точильному камню. Заточка вполне удовлетворительная, но возникает дополнительное трение древесины, которая к тому же постепенно стачивается. А в описанной конструкции подшипники качения снимают эту нагрузку.

Рекомендуемая мной конструкция предназначена для начинающих мастеров без практического опыта. Профессиональные столяры пользуются дорогими и высокоточными приспособлениями.

О них подробно рассказывает Андрей Ярмолкевич в своем видеоролике «Заточка ручного рубанка».

Если же у вас еще остались вопросы по этой теме, то можете задать их в комментариях. Сейчас вам удобно поделиться этим материалом с друзьями в соц сетях.

Заточка и правка инструмента для резьбы по дереву

Почетаемые мастера! Корифеи нынешних будней и завтрашние гении! Я грызу дерево (не только лишь великодушные дуб, липу и тик, да и лиственницу, пихту и ёлку) уже 40 лет.

Попробую, как сумею, выложить собственный опыт, может быть, кому-нибудь, ну и понадобится. 1-ые два принципа уже сформулированы моими учителями. Не погнушаюсь их повторить: “Запаситесь терпением и набивайте руку”. Принцип 3-ий, но не из основных: “Неплохой оселок”. В 90-х годах корреспондент первого канала ТВ в Стране восходящего солнца Цветов демонстрировал репортаж о японце-столяре, который снимал стружку шириной 18 микрон (может, не микроны, а сотые мм?) и длиной в четыре метра. После его правки железяка рубанка стояла на оселке, касаясь его только фаской! Этот оселок он купил, продав собственный дом (осталось, правда, ещё на рубанок).

Сейчас мой резьба по дереву домовая резьба принцип: “Не бойтесь экспериментировать!”. У меня за плечами эксперименты и с фигурными оселками, и со шкуркой-нулёвкой, и с электрохимической правкой. День сегодняшний – ЗАТОЧКА на белом наждачном камне (о названии камня справьтесь у “Кузнеца” . он, кажется, упоминает в своей брошюре). Обязательно с замачиванием инструмента.

ГРУБАЯ, она же ПЕРВАЯ ПРАВКА – зубопротезный резиновый диск с абразивом. Для полукруглых стамесок у меня их три разных радиусов на хвостовиках диаметром 10 мм. Вставляем в патрон токарного станка ( за неимением резьба по дереву ангел оного придумайте сами что-нибудь вроде дрели, болгарки т. д.) и на небольших, 650 – 1500 оборотах правим, держа стамеску лезвием по (. ) вращению станка. Упаси вас боже перевернуть стамеску против вращения!

Для современного качественного ножа, с твердостью материала клинка под 60HRс, этого уже недостаточно. Обрабатываемая в данный момент плоскость должна быть строго перпендикулярна радиусу круга

ВТОРАЯ, ЧИСТОВАЯ или ФИНИШНАЯ (как кому нравится) ПРАВКА – на войлочном круге с пастой ГОИ. Круг предпочтительнее не цельный, из толстого войлока, а собранный из нескольких кругов толщиной
6 – 10 мм. Средние круги легче проникают внутрь ручья полукруглой стамески. Стамеску слегка поворачиваем вдоль её оси. Конечно, эта технология не позволяет заточить и направить лезвие идеально. Как ни контролируй положение стамески относительно круга, а рука немного дрогнет резьба по дереву драконы китайские или прижмёшь чуть сильнее и, в результате, режущая кромка немного заоваливается и немного меняет первоначальный угол заточки. При большом увеличении это выглядит примерно так:

Как бы это не выглядело, но наша кромка бреет, держится гораздо дольше заточенных другими способами и, главное, даётся нам меньшим трудом и временем.

У меня приведение в боевое состояние совершенно “убитой” стамески занимает не больше 5-6 минут. В работе все циклы повторять нет необходимости, достаточно слегка поправить лезвие на войлоке. Как часто? Это уже вопрос не заточки, а материала, из которого сделан инструмент и, в меньшей мере, от того, что за дерево вы режете. Но это, как говорится, тема другой статьи.

Вышесказанное относится к правке полукруглых резьба по дереву домовая наличники стамесок. Плоские же стамески, как и ножи с прямым лезвием проще править на оселках. 10 овальных движений с одной стороны, 10 овальных движений с другой стороны, 9 овальных движений с одной стороны, 9 овальных движений с другой стороны, 8 овальных движений с одной стороны… Последние три повторить 3-5 раз. Процедура занимает 1,5-2 минуты на каждом из 2-х оселков. В качестве смазывающей жидкости лучше всего работает (вы не поверите!) слюна, Правда, как уже было упомянуто, стамеска “держит жало” хуже полукруглой, изготовленной из аналогичного материала.

Уголки, пардон, эйсмусы (фу, еле набрал) править не сложнее, чем другой инструмент. Для каждого угла имеем свой резинокорундовый диск под ПЕРВУЮ ПРАВКУ. Для ВТОРОЙ ПРАВКИ изготавливаем из достаточно твёрдого, но и пористого дерева (дуб подойдёт резьба по дереву анапа) специнструмент:

Диск вырезаем, сверлим, насаживаем на штырь, крепим и обрабатываем на токарном станке. Если нет оного, можно измудриться с дрелью, болгаркой и т.д. Требование к держателям — обеспечить устойчивое положение абразива и исключить его перемещение при работе, так как при заточке вам понадобятся обе руки. Наносим пасту резьба по дереву его зарождение и ГОИ на соответствующие места диска и правим наш уголок аналогично правке полукруглой стамески, но без поворотов вокруг оси. Хотя в практике это и избыточно. но мы ведь эстеты. 😉

Хороший уголок-самоделка работает у меня неделями без каких-либо вмешательств после 5-10 минутной правки.Насладитесь. и получите эстетическое удовольствие 😉 http://lib.rus.ec/b/139182/read

А при заточке и мелком ремонте — «классической русской тройки» экономного отечественного домохозяина — алмазного надфиля, бруска «лодочка» и неглазированного донышка глиняной миски.Необходимо внимательно следить за положением лезвия относительно абразивного круга. Покупая нож за сотню-другую долларов, экономить на средствах его заточки недальновидно.

В пользу частой смены камней говорит простой расчет. Потратившись на набор, вы экономите на заточке время и расход абразива: постепенное плавное снижение зернистости ведет резьба по дереву древней руси фото к быстрому устранению следов от предыдущего, более крупнозернистого камня, обеспечивает хорошую чистоту поверхности, повышает ресурс и долговечность бруска, а также экономит ваши силы и время. Набор из 5–7 камней, каждый из которых может стоить от $30 до $100 и более, довольно накладен. Поэтому однородные абразивы, как правило, удел профессионала или пользователя, которому приходится точить часто и много. Впрочем, личный профессиональный инструмент обычно не доводят до такого состояния, что к нему приходится резьба по дереву домовая прорезная прикладывать весь ассортимент камней. Для поддержания его в порядке обычно хватает 2–3 мелкозернистых брусков и одного полировального.

В быту популярностью пользуются более доступные по цене комбинированные камни, состоящие из скрепленных между собой водостойким клеем двух половинок разной зернистости. К числу наиболее распространенных следует отнести следующие их разновидности: 100/180; 220/800; 800/4000; 1000/6000 и 1200/8000.

Как работать водным камнем?
Все камни резьба по дереву дубовый лист фото (за исключением редких разновидностей, таких, как Debado, производимых химическим методом) предварительно замачиваются в чистой воде. Для этого подходят глубокие пластмассовые емкости, желательно прозрачные. Вполне удовлетворительны 5-литровые канистры для питьевой воды, с крышками из обрезанных верхних частей. Лучше иметь отдельную емкость для каждого вида камней, чтобы частицы крупного абразива не попали на более мелкие. Время «замачивания» определяется по пузырькам воздуха, которые выделяет брусок. Крупные пористые камни будут выделять пузырьки, впитывая воду около 5 минут резьба по дереву домик для колодца. Более мелкие, средней зернистости, насыщаются за 10–15 минут. Наиболее плотные, мелкозернистые бруски «замачивают» на 15–20 минут.

Затем камень устанавливается на держатель. Их существует великое множество — от покупных и самодельных, до импровизированных, связанных с использованием тисков с резиновыми губками. Как вы понимаете, радиальное сечение рабочей части дубового диска должно точно соответствовать профилю эйсмуса. На мелкозернистых камнях перед правкой надо создать слой суспензии, для чего используется брусок Nagura. Теперь камень готов к работе.
Ну а дальше для художника-технократа вообще ” сказки Венского леса “. 😉

Алмазные бруски: как выбрать, как точить?

— Чем ножи точишь?
— У меня алмазные бруски!
— А-а, не знаешь, наверное, что не для каждого ножа они подходят…

(Из разговора с кузнецом)

Быстро поправить заточку ножа на охоте или рыбалке, или вывести режущую кромку на вновь изготовленном или напрочь загубленном ноже – с помощью алмазного бруска ты сделаешь это легко и просто. Лишь два условия…

• Ты правильно выбрал алмазный брусок под свои задачи.
• И освоил начальную технику правки и заточки на алмазах.

Об этом и поговорим. В статье не будет никаких сложных терминов и понятий, например, «осаждение алмазного абразивного порошка на стальной поверхности бруска с помощью эпоксидного компаунда» или «удержание алмазов с помощью электролитически осаженного никеля»)). Нет, я не про это сегодня.

Задача данного материала научить выбирать алмазный брусок под свои потребности и пользоваться им в случае возникшей необходимости.

А чтобы придать нашей беседе легкость, посмотри шуточное видео, которое мы специально сняли для этой цели. Да, это видео именно про алмазные бруски.

ВИДЕО: Алмазные бруски. Главное не увлекаться))

Ну, а теперь продолжим. Что есть «алмазный брусок»? Обычно, это пластмассовая или алюминевая основа, на которой закреплены две металлические пластины, на которые с помощью химических методов посажены и удерживаются абразивные алмазные зерна.

Рис. 1 Структура алмазного двухстороннего бруска для заточки и правки ножей

Огромное достоинство алмазных брусков заключается в том, что даже «бывалый» брусок, видавший не один десяток ножей остается абсолютно плоским. «Какие еще достоинства у этих брусков?», – спросишь ты.

Алмазные бруски: достоинства

• Зерна алмазного абразива имеют более острые грани по сравнению с другими абразивами и не изменяют своей формы в процессе работы.
• Алмазные бруски не хрупкие, от удара они не расколются, как, например, природные или искусственные камни для заточки.
• Заточка на алмазных брусках не требует специального масла – достаточно слегка увлажнить его водой.
• Алмазный брусок не засорится при заточке частичками обрабатываемой стали ножа. Для очистки бруска достаточно прополоскать его в воде и протереть насухо ветошью или фиброй.
• Алмазные бруски стачивают сталь очень быстро. Это позволяет сохранить рабочую поверхность (длину) бруска более длительное время по сравнению с керамикой или природным абразивом.

Но не спеши бежать в магазин или сёрфить в интернете по части покупки алмазного бруска. У этих брусков есть два недостатка, которые для тебя, возможно, важны:

Алмазные бруски: недостатки

• Эффективное стачивание стали ножа в процессе заточки на алмазных брусках, в неумелых руках может привести к неисправимому повреждению лезвия.
• И второй недостаток — это «цена». Да, алмазные бруски несколько дороговаты по сравнению с природными абразивами, так как технология производства хороших (читай фирменных, марочных) алмазных брусков довольно дорога. И цены начинаются, как правило, от 800 рублей (02.11.2016 г.). Видел дешевле? Обходи такой брусок стороной! Через 5-10 заточек он будет лысый – придется выбросить, а ты ведь этого не хочешь?

Руки твои мы сейчас поправим)) – об этом ниже. А второй недостаток «цена» исправить более проблематично. Тут уж все в твоих руках. Извини за каламбур.

Алмазные бруски: обозначение и маркировка

Но сначала научимся выбирать алмазный брусок. Видел их обозначение? Смотри: 2500/2000, 2000/1600, 1600/1250, 1250/1000, 1000/80, 800/630, 630/500, 500/400, 400/351, 315/250, 250/200, 200/160, 160/125 , 125/100, 100/80, 80/63, 63/50, 50/40 , 40/28, 28/20, 20/14, 14/10 , 10/7, 7/5, 5/3, 1/0 .

Растерялся? На самом деле ничего сложного. Обозначения эти приняты по ГОСТ 9206-81 (алмазы) и делятся на:

• 12345 — Алмазные бруски для ремонтных работ связанные с интенсивным съемом металла, а именно, восстановление и изменение формы и профиля клинка и режущей кромки.
• 12345 — Алмазные бруски для удаления следов обдирочных операций, шлифовке и основных работ по заточке, а именно получение заданных параметров клинка и режущей кромки.
• 12345 — Алмазные бруски для удаления шлифовки поверхности клинка, чистовая заточка и доводка режущего инструмента.
• 12345 — Алмазные бруски для правки режущих кромок, полировки поверхности.

Уже легче? А маркировка расшифровывается так, например, «125/100» означает, что на данной стороне бруска присутствуют алмазные зерна минимум 100, максимум 125 микрон.

Обычно на брусках (на обеих сторонах) производитель ставит клеймо, которое указывает на его зернистость. Вот такое:

Рис. 2 Маркировка алмазного бруска

Учитывая, что речь идет про двухсторонние алмазные бруски, то сам понимаешь, что одна сторона предназначена для более грубых операций по заточке, другая для правки и полировки режущей кромки.

«Круто! Один алмазный брусок для двух операций!» — воскликнешь ты.

Да, так и есть, «два в одном». Как правило, зеленоватая сторона бруска грубее, а коричневая – тоньше. Если маркировки нет, можно ощутить это тактильно ногтем, либо взять лупу и ощутить это уже визуально.

Универсальный алмазный брусок

А теперь, послушай совет бывалых. Алмазный брусок у которого одна сторона маркирована значением «100/80», а вторая «50/40» перекрывает 99% заточных операций. Поверь, этого бруска будет достаточно!

Мало опыта в заточных операциях или нет надобности выводить режущую кромку до строгания волоса? Покупай именно этот брусок! Он всегда будет с тобой. Клади его в рюкзак при выходе «на природу», бери его с собой на охоту и рыбалку – универсальный алмазный брусок придаст остроту твоему ножу в процессе работы по разделке туши кабана, богатого улова или при нарезке продуктов на кухне.

Изготавливаешь ножи самостоятельно? Или затачивать ножи твоё хобби? Пользуйся нашей «Таблицей абразивов» чтобы подобрать алмазные или другие бруски под свои потребности.

Рис. 3 Таблица абразивов поможет ориентироваться тебе при выборе заточного материала под свои потребности

Скачай её с большим разрешением по этой ссылке.

Как точить на алмазных брусках?

C выбором алмазного бруска более-менее разобрались. Если что, то пиши мне на почту. Помогу советом. Приступим к «правке рук», а именно грамотной заточке на алмазных брусках. Правила здесь просты и неукоснительны. Перечислю сразу все:

• • Перед заточкой смочи алмазный брусок водой. Можно капнуть на брусок каплю моющего средства, например, Fairy (не реклама).
  • В процессе заточки, через каждые 15-20 движений смывай образовавшуюся эмульсию с бруска под струёй воды и продолжай.
  • Устал? Решил перекурить? Положи на время брусок в тазик с водой.
  • Когда правишь нож, то не держи брусок в руках. Лучше положи его на деревянную дощечку с небольшим упором, чтобы брусок не скользил по ней.
  • Допускается держать брусок в руке при правке ножа в походных условиях. Но береги пальцы! Даже если твой нож затупился, он все еще сможет нанести тебе сильные порезы на пальцах.
  • При заточке старайся использовать всю поверхность бруска, а не точить нож по одному краю или по середине бруска. В этом случае алмазный слой на бруске будет стачиваться равномерно.
  • Не нужно сильно нажимать на нож в процессе заточки – это, пожалуй, самое главное правило! При сильном нажиме ты будешь выламывать кристаллики абразива из поверхности камня, что есть не очень хорошо. И можно просто загубить дорогой алмазный брусок.
  • Последнее правило наиболее актуально для нового (вновь приобретенного) алмазного бруска, который тебе сначала предстоит «обкатать» или притереть.

• Запомни, что новый алмазный брусок поначалу снимает сталь более агрессивно, но начинает терять эту агрессивность с каждым заточенным ножом. Это нормальное явление. После заточки 5-10 ножей алмазный брусок дойдет до своей расчетной кондиции и будет служить, и радовать тебя долгие годы.

А теперь приступим к практике. Не буду рассказывать про то как выводить режущую кромку изначально, на только что изготовленном ноже. Про это много написано на различных ножевых формах. И есть специальные приспособления. Но если ты пришел к этому, то скорее всего уже разбираешься в заточке на алмазных и других камнях.

А если лишь осваиваешь азы, то видео, о том, как поправить заточку ножа на алмазном бруске, будет для тебя кстати. Смотри:

ВИДЕО: Правка ножа на алмазном бруске

Где купить алмазные двухсторонние бруски?

Понравилась статья? Почерпнул из неё что-нибудь полезное?

Переходим к покупке! Вот ссылка на раздел интернет-магазина, где продаются алмазные бруски. И не просто бруски, а алмазные бруски хорошего качества (марочные, фирменные) и российского производителя. Все они проверены не только нами, но и сотнями покупателей, которые ни разу не высказали о них негативного мнения. Почитай отзывы на страницах этих товаров:

Алмазные бруски в интернет-магазине Златоустовские ножи

P.S. Заметил что алмазные бруски двух размеров? 200х35х10 и 120х35х10. Лично рекомендую взять размер побольше. Почему? Просто удобнее точить! Бруски небольшого размера удобнее брать с собой в поход или на охоту из-за небольшого веса и размеров. А если точишь дома, то на большом бруске делать это более комфортно.

P.S.S. Помнишь выдержку из разговора с кузнецом в начале статьи? Так вот, знающие люди не рекомендуют применять алмазные бруски для заточки и правки ножей из литого булата.

Связано это с тем, что … (скоро напишу).

Ножи из других сталей смело точи на алмазах! Удачи!

Оценка статьи:

(пока оценок нет)

Загрузка...

Сохранить себе в: