Удобный ваймовый зажим из обычного металлолома

Простые самодельные ваймы – струбцины для склеивания столярных щитов

Несмотря на всеобщее презрение к «корпусной» мебели с ее квадратно-гнездовым дизайном, изготовление щитов – весьма распространенная задача в столярном деле. В самом деле – деревья такой толщины, чтобы выпилить из них, ну скажем, столешницу, встречаются не так уж часто и на всех их не хватит. Более того – широкие доски, зачастую, специально нашинковывают на некрупные части и заново склеивают. Это сильно снижает вероятность их коробления и растрескивания в их последующей, мебельной ипостаси.

Сам процесс склеивания содержит ряд важных моментов – толщина, ориентирование слоев, толщина клея, о чем позже, сейчас же, речь идет о механизме для удобного сжатия предварительно подготовленных деревянных заготовок. Это специализированная струбцина – вайма. Для склеивания одного щита, применяют как минимум две струбцины.

Здесь следует сказать, что существует способ скрепления заготовок этакими «зубчиками», позволяющий увеличить площадь склеивания и соответственно его прочность. Практика, однако, показывает, что со времен применения «самоварного» столярного клея из сухих плиток, химическая промышленность шагнула далеко вперед, и теперь, любая склейка ровных торцов, прочнее основного дерева. Во всяком случае, их хвойных разновидностей, из которых и клеят обычно щиты. Поэтому, вполне достаточно строгания.

Итак, возможные варианты.

Анализ существующих аналогов.

Решение «в лоб». Удобнее чем клеить прямо на верстаке, но не на много. Единственный плюс – простота конструкции. Основание, однако, должно быть весьма жестким, особенно, при, сколь ни будь значительной длине.

При склеивании, требуются дополнительные простые столярные струбцины и ровная рейка по ширине щита, для препятствования его выгибания под нагрузкой. Тем не менее, при не частых работах, конструкция вполне оправдана, некоторое усложнение технологии, вполне можно пережить.

Симметричная конструкция. В общем, логически следует из предыдущей, простой. Торцевые упоры подвижно прикреплены к двум ровным боковинам. При прикладывании осевого усилия, одновременно сжимаются и боковины.

Несколько вариантов торцевых упоров.

Голубенький вариант, кроме покраски, примечателен тем, что большинство деталей стандартны – крупные метизы, прямоугольная труба.

Нашелся даже этакий набор-конструктор «сделай сам». «Зубчики» для ступенчатого изменения ширины заготовки, позволят проще нахлобучивать механизм на заготовку. Самые габаритные и неудобные в хранении и транспортировке детали, предлагается сделать самостоятельно из твердого дерева. Поэтому набор, надо полагать, стоит копейки.

Практика, однако, показывает – как не аккуратничай, на струбцинах все равно будет клей, отдирать который от железок можно без их повреждения, даже весьма грубыми способами, вплоть до применения УШМ. Деревянные же части, либо придется предохранять черновыми прокладками из дерева, либо просто часто менять. И то и другое, не слишком удобно.

Самодельный металлический аналог.

Видно, что специальных площадок-упоров здесь не предусмотрено, поэтому, чтобы не испортить вмятинами края будущего щита, подкладывают технологическую прокладку из дерева.

Менее очевидная конструкция струбцины – ассиметричная. Решение остроумное, простое и изящное.

Наш ответ Чемберлену.

МАШКОВ: Астронавты! Которая тут цаппа?
БИ: Там, ржавая гайка, родной.
МАШКОВ: У вас тут всё ржавое!
БИ: А эта самая ржавая.

Предлагаю свой вариант симметричных струбцин. Ваймы сделаны без применения стационарного оборудования – только ручным инструментом. Немного применялась электрическая сварка, но это скорее от восторга неофита – в те времена, только-только осваивал сварочный инвертор и применял новый навык везде, где только возможно.

Материалами послужили только стандартные метизы и два вида металлопроката – прямоугольная труба и полоса. Было изготовлено четыре одинаковых ваймы, с их помощью, было склеено много разных заготовок, как сугубо утилитарного характера, так и для декоративных поделок.

Размер струбцин – для, щитов умеренного размера, максимальной шириной примерно 700…750 мм, однако же, можно соединить струбцины попарно и клеить изрядных размеров щиты в два приема. Длина щита, зависит от количества струбцин и при четырех штуках, может достигать 1…1,5 м. Ряд симметричных отверстий на сторонах струбцины, позволяет без особенного труда переставлять ее задний упор, для удобной работы при стягивании узких щитов.

Конструкция верхнего винтового зажима проста и технологична, материалами для нее, также служат стандартный прокат и метизы, что является большим преимуществом в условиях отсутствия доступа к станочному оборудованию.

Корпус винтового зажима выполнен из отрезка всё той же прямоугольной трубы 40х25, внутри ее, помещена удлинительная гайка М12.

Гайка удерживается только резьбовой шпилькой и стенками корпуса, узкая сторона корпуса, не допускает проворачивания гайки. При вывинчивании шпильки, гайка просто выпадает из корпуса. Решение весьма ремонтопригодное – в случае повреждения резьбы, элементы легко заменяются стандартными недорогими метизами.

Задний упор также выполнен из отрезка трубы 40х25 мм, удерживаемый двумя парами серег. Для компенсации толщины «нахлеста», под одну из пар, подложено по две стандартных шайбы М10, с каждой стороны (см.фото ниже).

Что было использовано для работы.

Набор обычного слесарного инструмента, хорошие тиски, ручная электрическая дрель. Разметочный инструмент – рулетка, угольник, чертилка или спиртовой фломастер. Для резки железок – УШМ. Пригодится электрическое точило. Кое-где применялась сварка, но можно и обойтись. При работе с электрическим инструментом, обязательно использование защитных очков и наушников.

Прямоугольная труба 40х25, полоса шпилька с резьбой М12, болты, гайки, шайбы М10.

Определяемся с потребным количеством струбцин и приобретаем нужные материалы.

Нарезаем куски прямоугольной трубы, размечаем, накерниваем центры отверстий. При наличии станка, сверлить можно с одной стороны, насквозь, если же работать ручным инструментом, лучше не полениться и дополнительно разметить-сверлить и обратную сторону. Отверстия в металле, сравнительно крупного диаметра, лучше сверлить при пониженных оборотах. Удобно работать перфоратором в режиме сверления, при этом его зажим снабжается небольшим трехкулачковым сверлильным патроном с простым переходником. Часто, такая оснастка входит в комплект перфоратора. Большая мощность и невысокие обороты, делают работу таким инструментом весьма удобной.

После резки и сверления, не забываем притупить острые кромки.

Нарезаем-размечаем, сверлим. Округлые краешки размечал без затей – прикладывая подходящую монетку. Обтачиваем края на точиле, притупляем острые кромки. Волшебным напильником, в тисках.

Винтовой зажим, задний упор.

Нарезал нужной длины резьбовые шпильки, на один из концов приварил по длинной «соединительной» гайке.

При отсутствии доступа к сварочным работам, навинченную гайку можно просверлить и продеть в нее поперечный перекидной рычаг с ограничителями, на манер, ворота тисков. Остальное очевидно.

Работа над ошибками, несколько слов в заключение.

В качестве осей использованы стандартные болтики с гайками М10 соответствующей длины. Следует признать это вполне работоспособным, дешевым вариантом, хотя для более плавного хода подвижных соединений, лучше бы применить гладкие стержни, к примеру – обрезки тех же болтов с неполной резьбой. С теми же целями, отверстия, хорошо бы сверлить станочным способом.

Практика показала, что длину резьбовой шпильки, смело можно уменьшить на треть, ну скажем, до 300 мм.

Струбцины, как и любые самодельные железки из обычной, “черной” стали, желательно покрасить.

Для большего удобства, ряд гаек соединений не участвующих в «переключении диапазонов» можно заглушить, сделав несколько точек сваркой, хорошенько накернив торец болта или просто его расклепать. Это уменьшит утерю гаек при переноске струбцин.

При зажиме щита, стальной винт упирается в мягкую деревяшку со значительным усилием и продавливает ее. Удобными оказались съемные металлические упоры из кусочка железной полосы с наваренной гайкой. Гайка предотвращает соскальзывание упора при затягивании. В «транспортном положении» упоры хранятся в тряпочном носочке, вместе с несколькими запасными болтиками и гайками.

Очевидное – для затягивания винтов, удобнее и безопаснее, применять накидной ключ.

И последнее – самое главное при склеивании щитов, как оказалось – настройка строгального станка, на котором будут обрабатываться заготовки, и да – как ни крути, щит не получается совсем ровным, струбцины лишь уменьшат «ступеньки» и повысят удобство процесса, склеенную заготовку щита, все равно придется строгать.

Клемма массы

#1 Isperyanc

Напишите, кто пользуется такой клеммой массы/заземления, о своём пути к ней. Как и для каких видов работ вы её используете.

#2 Георгий 11

Просьба не хамить мне,а не то буду жмать кнопку жалоба

  • Участник
  • Cообщений: 10 254
    • Город: Орел

    Isperyanc ,прикупил такую esab,но еще не пользовался.Для дома и прищепки латунной хватит,такую на высоких токах если только использовать.Верх оцинкован что ли?У меня полностью латунная.

    #3 Isperyanc

    #4 Gornyakov S

    Напишите, кто пользуется такой клеммой массы/заземления, о своём пути к ней. Как и для каких видов работ вы её используете.

    Постоянно горели обычные прищепки, поменял на такую-же и 300а не проблема.

    #5 Hlorofos

  • Модератор
  • Cообщений: 3 880
    • Город: Донецк РФ

    Хорошая вещь, случайно попалась на глаза в магазине. Жаль, что всего две оказались в продаже, обе и забрал по 800р за штуку. Резинка на второй день лопнула, да мне и по фиг, контакт зато отличный.

    Я на кабель поставил медный наконечник, клемму с отверстием отрезал, сплющил кувалдой и в тисках согнул трубочкой. И длиннючим шестигранником притянул

    #6 Vovka123

    #7 Георгий 11

    Просьба не хамить мне,а не то буду жмать кнопку жалоба

  • Участник
  • Cообщений: 10 254
    • Город: Орел

    Сообщение отредактировал Георгий 11: 29 Октябрь 2016 21:27

    #8 Евгений10

    Сейчас работаю такой. Неудобно бывает но надёжно. Прищепок максимум на 2 месяца хватало, каких только не брал

    #9 Buntar

    У меня вот такая для аккуратных работ.

    Прикрепленные изображения

    #10 Hlorofos

  • Модератор
  • Cообщений: 3 880
    • Город: Донецк РФ
    Читайте также:  G-образная струбцина из профильной трубы

    Buntar , на люмине с нержей не прокатит. Зато устанавливается с броска

    #11 Leonidd


    Популярное сообщение!

    Я стандартную прищепку немного переделал:вставил губки из 4 мм. медной пластины,сделал перемычку из медной косички от провода массы автомобиля,заменил болты,гайки и шайбы на латунные Для домашних работ нормально,не греется

    #12 Lohus

    сделал перемычку из медной косички от провода массы автомобиля

    #13 Buntar

    Buntar , на люмине с нержей не прокатит. Зато устанавливается с броска

    Пока только черным металлом балуюсь. Есть и зажим из №1 го поста и магнит постоянный типа гранаты и прищепка которая с аппаратом шла.

    Сообщение отредактировал Buntar: 31 Октябрь 2016 10:45

    #14 copich

  • Участник
  • Cообщений: 3 859
    • Город: Москва

    С закрытой резьбой не видел и не пользовал. А вот с открытой резьбой, есть маленький недостаток, грязь попадает и (или) искры и латунь начинает скрипеть, а после и вовсе заедает. Поэтому приходится смазывать графитовой смазкой. И на 400 А и выше себя лучше показывает чем прищепка. Рано или поздно на прищепке перегревается пружина и становится гвоздем, т.е. потом ни какой контакт не получишь. Хотя это тот же расходник как колодки на машине и поэтому на вечную работу глупо рассчитывать. Только с руководства новую прищепку фиг выпросишь.

    Видел как некоторые тупо бросают прищепку на лист и от этого она быстрее перегревается и выходит из строя. Потом к кабелю приваривают кусок арматуры и так этот кусок бросают поджимая швеллером или чем еще тяжелым.

    Поэтому тиски лучше но и культуры применения требуют больше чем прищепка!

    Начните себя уважать и тогда вас то же будут уважать.

    работайте на оборудование которое будет доставлять вам радость и тогда работа будет в сладость!

    Как дурят нашего брата. Обвешивание на пункте приема металлолома.

    Итак, на горизонте появилась медь, я ее долго майнил, и пришла пора ее сдавать. Я заранее знал, что металлоприемщики нас дурят, но. Впрочем перейдем к фактам. Я купил не так давно электронные весы-контарик, с пределом измерения 50кг с шагом 50 грамм. На заводе есть отдел, называемый ЦЛИТ, где мне за шоколадку на весы наклеили бумажку с датой поверки и с печатью. К слову, все приборы на заводе имеют свой срок поверки, а В ЦЛИТ – Центральная Лаборатория Измерительной Техники – есть любые стенды для поверки чего-либо, будь то весы или наноамперметр. Есть конечно, и свои эталоны веса, длин, атомные (цезиевые часы) и много чего другого. И вот, я проблему девушкам из лаборатории изложил, на что они мне дали советскую 2 кг чугунную гирю. Оказывается, чуть ли не эталонная. Ровно 2.002 кг! А электронные китайские весы хоть и врут плюс минус 50 грамм, но во всем диапазоне соблюдают свою погрешность. И я поехал сдавать медь. Сдавал я ее в несколько заходов, и еще до конца не сдал, а причина будет дальше. До этого я сдавал медь в трех разных пунктах приема, и в двух у меня было подозрение, что где-то меня обманули. В третьем не обманывали, но там по паспорту и изредка заходит местный участковый. Я бы и с радостью туда (медь полностью своя, отходы) но у них весьма неудобный график с 12 до 15-00 поэтому я их даже не рассматривал. А деньги нужны. Итак:

    1 пункт приема. Какая цена у вас на медь? – 380 рублей! А у меня в машине уже лежат заготовленные пакеты, заранее с известным весом по калиброванным мои весам. Беру 1 пакет, с надписью 8.8кг, отношу, ставлю на весы. Весы электронные, показали 5.1 кг. Я грю, что то у вас весы врут. – Коли врут, едь в другое место сдавать, че приперся? Но я выбрал деньги, ибо уж горела лампочка бенза. Еду в другой пункт, ставлю на весы пакет с надписью 6.00 – высвечивается 4.5. В этот раз деньги выбирать не стал, поехал в третий. Пакет на 4.5 дополнил ровно одним килограммом меди из другого пакета, чтобы вышло ровно 5.50. В пакет положил чугунную гирю, см выше. Они сначала взвещивают, потом тактильный осмотр, и проверка мощным магнитом. Разумеется магнит нашел мою гирю, и она была выкинута из мешка с громкими заявляниями в мой адрес. Все это время я не спускал взгляда с весов.

    С гирей + 5.5 кг меди – весы показывают 5 кг.

    Без гири тот же самый пакет показал 4.2 кг.

    Цена меди на этой точке был 375ркг.

    Деньги забрал. И поехал я в четвертое место. Не стал ложить гирю, а просто отобрал меди ровно 1 кг. Весы показали 1.900. Взял деньги. Часик поспал в машине и вернулся обратно, уже с 3 кг меди. показало 2.4 кг.

    Затем я в другие дни катался по этим точкам, и сдавал рандомное количество меди, без всяких приколов с гирей. Выходило, что реальная цена за килограмм завышена в пользу хайповости – 5.5 кг меди сдаешь, 4.2 получаешь, в реале один кг меди выходит где то на 280 рублей. С каждым килограммом меди добавляется поправка в минус на число кг * константу. С прогрессией. Я понимаю, что это работает на бомжах, это основная ЦА данных пунктов но.

    А далее я узнал у мужиков в гаражах, что есть некий умелец, модифицирующий прошивку таким образом, что как бы “скидки”. Я связался с ним. Он завязал, но просветил. Понятно же, откуда скидки допустим, для оптовиков? А это обратные скидки. Чем больше сдаешь, тем больше обман. В программе в еепром есть пара областей, которые переключаются нажатием секретной кнопки, которая может быть и несекретной типа “М” или “сброс” на передней панели. Конечно, никакому бомжу не дадуть жать кнопки на весах, они же электронные, врать не могут!(с). Одна область представляет собой тарировочную таблицу датчиков веса и выводится экспериментально еще на заводе для каждых весов (не забываем, что весы там грузовые, и датчиков четыре штуки по сторонам), а вторая таблица вводит поправки , которые и дают нужный недовес. Поскольку эту модель весов (она полусамодельная, так что даже не знаю как назвать) весьма распространена среди обманщиков, берегитесь электронных весов! Там идут поправки к датчикам. Чем больше вес – тем больше “скидка”. Судя по всему, весы у всех известных пунктов от этого “производителя”, и прошивка с калибровками у всех одинаковая. Мой заезд это подтвердил, но выборка конечно же слишком малая. На бОльшую мне лень заморачиваться. Но как же быть тем, кому надо сдать медь прямо сейчас и минимально пострадать от недовеса? Я решил этот вопрос эмпирическим путем, аналитикой не было времени. Я просто вычислил, что на определенном весе недовес компенсируется ценой бензина и временем на то, чтобы добраться до следующей точки с не 100% результатом. Итог – ровно 5 килограмм меди, по “фактической” цене в 280 рублей. Большими обьемами за раз – потеряете в деньгах. Меньшими – потеряете в логистике. Не стоит вестись на цены под 400р за кг – это наглое враньё!

    Зажим массы

    Раздел: Без рубрики

    В список основных приспособлений, необходимых для осуществления ручной электродуговой сварки, входят следующие предметы: электрододержатель; сварочный кабель к держателю; обратный кабель; клемма заземления (зажим массы).

    Достаточно часто данные комплектующие не обладают высоким качеством и требуют немедленной замены. Бывают случаи, когда замена понадобится исполнителю после непродолжительной эксплуатации.

    Общие рекомендации по выбору

    Выбор любого технического устройства или приспособления требует тщательного и внимательного подхода. Правильно подобранная клемма массы сможет обезопасить исполнителя от поражения током, станет гарантом получения качественного и надежного соединения. Чтобы подобрать оптимальный зажим массы сварочный, следует обратить внимание на следующие важные аспекты.

    1. Нужно выбирать известные и проверенные торговые марки, что поможет избежать приобретения контрафактной продукции. Человеку, не обладающему достаточным опытом, очень сложно отличить подделку от оригинального изделия. Поэтому нужно покупать товары только у специализированных продавцов и поставщиков.
    2. Зажим массы для сварочного аппарата следует подбирать с учетом максимального тока, который выдает агрегат.
    3. Также зажим должен уверенно выдерживать вес подключаемого кабеля.
    4. Если в качестве сжимающего механизма выступает пружина, то её свойств должно быть достаточно для надежного контакта с рабочим изделием.
    5. Одну из главных ролей играет угол раскрытия клеммы, величины которого должно быть достаточно для уверенного крепления к деталям различных размеров.

    Типы зажимов массы

    Зажимы массы для сварочных аппаратов, в зависимости от характера фиксации, могут быть нескольких типов. Далее мы рассмотрим основные виды зажимов, а также их преимущества и недостатки.

    1. Зажим массы сварочный “крокодил”

    Наиболее часто исполнители применяют для заземления зажим типа “крокодил” (“прищепка”), который крепится непосредственно к детали.

    Достоинства:

    • надежность соединения с поверхностью детали;
    • удобство и быстрота использования;
    • минимальное сопротивление соединения;
    • возможность произвести фиксацию деталей различной геометрической формы, в том числе со сложной конфигурацией;
    • большая степень раскрытия.

    Также следует выделить основные недостатки:

    • невысокий, по сравнению с другими типами, уровень прочности некоторых компонентов – пружина;
    • данный тип зажима применяется только в тех случаях, когда существует возможность крепления непосредственно к изделию.

    Зажим типа “крокодил” необходимо выбирать, полагаясь на общие рекомендации. Клеммы данного вида выпускаются в трех основных модификациях: зажим массы 300А, 200А и 500А. В зависимости от модели сварочного аппарата и силы тока, которую он выдает, нужно определить оптимальную модификацию. Для проведения работ на профессиональном уровне рекомендуется приобретать зажим на 400-500А.

    Читайте также:  Самодельный станок для усиления профильной трубы

    Полезное видео

    Рекомендуем посмотреть советы, как продлить жизнь прищепки, которая шла в комплекте с аппаратом и что учесть при покупке новой.

    2. Магнитная масса для сварки

    Сварщики достаточно часто используют магнитный зажим массы. Данный тип обладает целым спектром достоинств:

    • возможность закрепить контакт на любую поверхность или конструкцию, в том числе и на трубы;
    • простота конструкции обеспечивает долговечность и бесперебойную работу;
    • отсутствие пружин и других механизмов также способствует долгой эксплуатации;
    • магнит на массу для сварки способен выдерживать перепады напряжения и не перегорать;
    • успешно применяется в труднодоступных местах;
    • большая площадь контакта гарантирует надежность крепления.

    Недостатки:

    • ненадежное крепление контакта на малые по площади детали, например, арматура;
    • невозможность закрепления зажима на изделия из цветных металлов;
    • магнит нужно периодически очищать от загрязнений, в частности от металлической стружки;
    • следует избегать перегрева магнита, иначе он может размагнититься; перегрев случается, если клемма крепится на грязную поверхность.

    3. Струбцина

    Зажимы массы для сварки типа струбцина применяются реже, чем два перечисленных выше вида. Данная разновидность клемм также обладает несколькими достоинствами:

    • высокая степень надежности крепления, так как фиксация осуществляется с помощью винта с шестигранной головкой;
    • хороший контакт с рабочим изделием обеспечивает плавный переход тока.

    В качестве недостатков можно выделить достаточно сложное строение механизма и сравнительно большие габариты клеммы.

    4. Центратор

    В редких случаях специалисты выделяют зажим типа центратор, предназначенный для центрирования и прихватки предварительно расположенных в нужном положении труб. Также может применяться для соединения сварочных деталей.

    Преимущества данного типа:

    • обеспечение плотного контакта;
    • гарантирует точность сварки;
    • подходят для труб различных диаметров.

    Недостатки:

    • ограниченная сфера применения;
    • высокая стоимость, по сравнению с другими типами зажимов.


    [ads-pc-3][ads-mob-3]

    Полезное видео

    Рекомендуем посмотреть ролик, который содержит рекомендации, как продлить жизнь комплектной массы крокодила и какую лучше выбирать для покупки.

    И еще один обзорчик от опытного сварщика, в котором есть некоторые хитрости.

    Популярные модели

    Рассмотрим популярные сварочные зажимы массы. На рынке по продаже расходных материалов для сварки представлено большое разнообразие зажимов массы как отечественного, так и зарубежного производства. Далее мы рассмотрим наиболее востребованные модели.

    Зажим массы Ergus 300А Профи, производитель – Quattro Elementi (Италия). Характеристики: тип “крокодил”; доступная цена; высокое качество; небольшой вес;поддерживает ток до 300А, что отлично подойдет для домашнего мастера.

    Зажим массы Skrab 27621 300А (на картинке), производство – Италия. Является одним из наиболее оптимальных вариантов для проведения работ в домашних условиях.

    Популярными клеммами заземления являются модели российского производителя “Корд”. Московская компания предлагает зажимы с различным типом механизма.

    Для выполнения сварочных работ в промышленных или производственных условиях рекомендуется выбирать зажим массы 500А и более.

    Зажим массы Elitech 500А, производство – Китай.

    Масса для сварки своими руками

    Для желающих создать зажим собственными руками и сэкономить финансовые средства предлагаем ознакомиться с инструкцией.

    Магнитная масса для сварки является если не наиболее распространенной, то наиболее желанной, поэтому процесс её изготовления будет показан далее.

    Процесс отличается простотой, понадобится минимум инструментов, а детали могут быть под рукой.

    Исполнителю понадобится: магнит; две шайбы по размеру магнита можно изготовить из листового металла; болт и гайка для зажима сварочного кабеля.

    Держатель массы сварочный собирается в несколько этапов:

    • у шайбы, которая будет служить контактом, сверлят отверстие, соответствующее диаметру шляпки болта;
    • верхушку болта необходимо сточить до толщины шайбы;
    • затем эту конструкцию сваривают и зачищают; должна получится деталь в виде гриба с ножкой из резьбы;
    • магнит надевают на болт, сверху – вторую шайбу;
    • в последнюю очередь на шток с резьбой крепится конец кабеля, всю конструкцию стягивают гайкой.

    Такая самодельная масса для сварки будет хорошим вариантом экономии средств и подойдет для домашних мастеров. Хотя найдется и немало критиков. Что выбирать, самоделку, дешевое изделие или дорогой профессиональный инструмент, выбирайте сами.

    Зажим с фиксатором: надежный помощник сварщика, слесаря и строителя

    Для выполнения многих работ по металлу необходимо кратковременно зафиксировать заготовки. Это легко выполняется с помощью специального инструмента — ручного зажима с фиксатором. Все об этом инструменте, его типах, конструкции и характеристиках, а также о его выборе и использовании — читайте в статье.

    Что такое зажим с фиксатором?

    Зажим с фиксатором (ручной зажим, клещи зажимные, клещи захватные, клещи быстродействующие, «третья рука») — тип ручного слесарно-монтажного инструмента; универсальные клещи с механизмом регулирования раствора губок и механизмом блокировки (фиксатором, запирающим механизмом), обеспечивающий фиксацию заготовки для выполнения операций по механической обработке, сварочных и иных работ.

    Ручной зажим имеет несколько функций и возможностей:

    • Удерживание одной детали для ее обработки с различных сторон;
    • Фиксация двух или нескольких деталей для их соединения — сварки, клепки, резьбового соединения и т.д.;
    • Удерживание деталей с целью защиты рабочего от травм, поражения электрическим током и т.д.;
    • Освобождение двух рук рабочего при выполнении определенного круга операций.

    Зажим с фиксатором 5″ JTC

    Зажим с фиксатором 180мм SPARTA

    Зажим с фиксатором 250мм SPARTA

    Зажим с фиксатором 250мм ROCKFORCE

    Зажим с фиксатором 20″ цепной JTC

    Зажим с фиксатором 2″ 50мм JTC

    Зажим с фиксатором 1″-3/8″ 35мм JTC

    Зажим с фиксатором 10″ JTC

    Зажим с фиксатором 9″ удлиненный JTC

    Зажим с фиксатором 6″ удлиненный JTC

    Зажим с фиксатором применяется в тех случаях, когда необходима временная фиксация (блокировка) одной или нескольких деталей в определенном положении. Обычно инструмент применяется для проведения разного рода жестяницких, сварочных, слесарных, а также столярных, плотницких и прочих работ, он позволяет удобно зафиксировать обрабатываемые детали без применения струбцин и иных устройств. Кроме того, зажимные клещи выступают в роли «третьей руки», которая помогает быстрее и проще выполнять разнообразные операции с деталями, освобождая рабочему обе руки.

    Однако удобство и качество выполняемых работ во многом зависит от правильного подбора ручного зажима — чтобы сделать верную покупку, необходимо разобраться в существующих типах, характеристиках и особенностях этого инструмента.

    Типы и конструкции зажимов с фиксатором


    Устройство ручного зажима с фиксатором


    Зажим с фикстором с широкими губками


    Ручной зажим с фиксатором

    Ручные зажимы с фиксатором делятся на две группы по конструкции и принципу работу регулируемого механизма фиксации:

    • С ручной регулировкой раствора губок;
    • С автоматической регулировкой раствора губок (с автоматической подстройкой под размер заготовки).

    Основу инструмента первого типа составляют стальные клещи с двумя или тремя шарнирами, в которые встроен регулируемый зажимной механизм (механизм фиксации) эксцентрикового типа. Как правило, верхняя губка клещей выполнена неподвижной (заодно с верхней рукояткой), а нижняя губка с помощью шарниров соединена с нижней рукояткой, верхней губой и зажимным механизмом. Сам механизм представляет собой эксцентрик с рукояткой, который при повороте фиксирует положение (блокирует) обеих рукояток и губок. На задней части верхней рукоятки располагается регулировочный винт, с помощью которого можно изменять расстояние между губками в сомкнутом положении (это достигается перемещением стальной регулирующей планки).

    Инструмент второго типа устроен аналогично, отличаясь конструкцией механизма фиксации. В этих клещах тоже используется эксцентриковый зажимной механизм, в котором предусмотрен трещоточный механизм установки расстояния между губками при их смыкании на обрабатываемой детали. Такой инструмент более дорог, поэтому пока он находит ограниченное применение.

    Ручные зажимы отличаются назначением, конструкцией и типом губок.

    По назначению инструмент делится на следующие группы:

    • Сварочный — клещи этого типа используются для удерживания свариваемых деталей, имеют повышенную устойчивость к высоким температурам;
    • Слесарный для жестяницких и иных работ — зажимы с различными по форме и размером губками, используемых для выполнения кузовных работ и различных операций с листовым металлом, фасонными изделиями и т.д.;
    • Строительный — зажимы увеличенного размера с различными типами губок для выполнения слесарных, монтажных и иных работ в строительстве;
    • Универсальные — зажимы широкого спектра применения.

    По типу губок зажимы с фиксатором бывают:

    • Стандартные полукруглые губки с зубчатой насечкой — губки обычно располагаются под некоторым углом к оси рукояток;
    • Удлиненные губки с зубчатой насечкой;
    • Плоские и широкие губки гладкие — губки могут располагаться как вдоль оси рукояток, так и под углом к ним;
    • Фигурные губки различных форм и размеров;
    • Губки для кромок;
    • Вилочные губки — в виде двузубой вилки, верхние губки имеют изгиб под прямым углом, данный инструмент часто называют клещами сварщика;
    • С-образные губки (губки глубокого захвата) — зажим с таким рабочим органом часто называют клещами-струбцинами или ручными струбцинами;
    • С регулируемым цепным захватом — обычно это инструмент для работы с трубами или профильными заготовками большого сечения.

    При этом губки многих типов могут иметь различную форму и конструкцию рабочих кромок, что определяется исходя из их назначения. Например, универсальные клещи-струбцины могут иметь закругленные и плоские рабочие кромки, также на них могут устанавливаться шарнирные опорные площадки для работы с листовыми материалами и заготовками неравномерной толщины. Захваты со стандартными и удлиненными губками обычно имеют зазубренные рабочие кромки, обеспечивающие надежную фиксацию заготовок, однако в них могут выполняться дополнительные углубления для работы с прутковыми материалами и т.д.

    Зажимы с фиксатором изготавливаются из стали различных марок (наиболее часто — из хромомолибденовой), нередко для повышения коррозионной стойкости инструмент подвергается хромированию. Рабочие кромки губок могут подвергаться закалке для повышения их твердости и прочности. Детали зажима могут изготавливаться как штамповкой из листового материала, так и ковкой из заготовок различной формы. На рычаг разблокировки может наноситься пластиковый чехол для большего удобства работы. В целом, этот инструмент отличается повышенной прочностью и надежностью, что обусловлено его эксплуатацией в самых сложных условиях.

    Читайте также:  Универсальный цепной ключ из простых подручных материалов

    Характеристики ручных зажимов с фиксаторами

    Из основных характеристик данного инструмента следует отменить их длину максимальный размер заготовки.

    Ручные зажимы в зависимости от назначения имеют длину в пределах 125-300 мм, специальный инструмент для строительных и сварочных работ бывает увеличенных размеров. Но обычно зажимы помещаются в одной руке, что обеспечивает удобство работы с ними в различных ситуациях.

    Что касается максимального размера удерживаемой заготовки, то здесь все зависит от типа и формы губок инструмента. Например, стандартные зажимы обычно предназначены для работы с заготовками толщиной 2,5-3 см, но иногда можно встретить инструмент под заготовки до 5 см. Зажимы с С-образными губками могут зажимать заготовки того же диапазона толщин, однако за счет своей конструкции с их помощью можно работать с уголками и с другими гнутыми деталями. Зажимы для работы с трубами могут работать с заготовками диаметром до 90 мм и более.

    Как правило, характеристики ручных зажимов указаны на его этикетке, они могут присутствовать и в маркировке, нанесенной непосредственно на инструменте.

    Как правильно выбрать и использовать зажим с фиксатором

    Выбор ручного зажима с фиксатором необходимо делать, исходя из выполняемых с его помощью операций, формы, размеров и особенностей заготовок. Наиболее универсальными являются зажимы с полукруглыми и удлиненными губками с раствором до 35-50 мм — такой инструмент позволяет выполнять большинство сварочных, слесарных, жестяницких и иных работ. Однако для работы с заготовками увеличенной толщины и сложной формы необходимо использовать специальные зажимы — с вилочными губками и клещи-струбцины. А для работы с широкими листовыми заготовками применяются зажимы с плоскими широкими губками. Если же возникает необходимость работать с круглыми (трубчатыми) заготовками, то отличным решением может стать инструмент с цепным захватом.

    Эксплуатация ручного зажима довольно проста. Для фиксации заготовки следует регулировочным винтом установить величину раствора губок — это проверяется пробным захватом заготовок до тех пор, пока инструмент при нажиме на рукоятки не зафиксируется. Если же используется инструмент с автоматической подстройкой по величине заготовки, то необходимо сразу выполнить захват (но иногда требуется регулировка силы захвата). После выполнения операции необходимо нажать на рычаг разблокировки — эксцентрик повернется и механизм фиксации освободит заготовку из губок.

    Подробнее о приемах работы со сварочными, жестяницкими и иными ручными зажимами можно узнать в соответствующей учебной литературе.

    Верный выбор и грамотная эксплуатация зажима с фиксатором — гарантия удобства выполнения работ различной сложности.

    От слаженной работы системы обогрева автомобиля зависит температура внутри его салона. Температурный режим влияет не только на комфорт его водителя и пассажиров, но и на способность оптимального управления транспортным средством. Ключевую роль в работе системы отопления играет кран отопителя, который позволит в нужный момент запустить или остановить работу соответствующей системы.

    Многие взрослые не любят зиму, считая ее холодным, депрессивным временем года. Однако дети совсем другого мнения. Для них зима — это возможность поваляться в снегу, покататься на горках, т.е. весело провести время. И одним из лучших помощников для детей в их нескучном времяпровождении — это, например, всевозможные санки. Ассортимент рынка детских санок очень обширен. Рассмотрим некоторые виды из них.

    Почувствовав дыхание зимы, все автомобилисты задумываются о замены сезонной резины. И очень многие из нас при покупке зимних шин встают перед трудным выбором — «шиповки» или «липучки»? Каждый тип шин имеет свои преимущества и недостатки, и отдать предпочтение чему-то одному бывает очень сложно. В этой статье мы попытаемся сделать этот непростой выбор.

    Заливка в бак некачественного дизельного топлива может навредить мотору вплоть до полного его выхода из строя. Минимизировать или исключить негативные последствия заправки низкокачественным дизелем помогает специальная автохимия — присадки в дизтопливо, о которых подробно рассказано в данной статье.

    Дважды в год все водители задаются одним вопросом — когда заменить сезонную резину? Весной все гадают, когда поставить летнюю резину, а осенью ищут момент, когда установить зимнюю, и очень часто водители допускают ошибку. О том, как выбрать оптимальное время для замены сезонной резины, и как не допустить ошибку в этом непростом деле — читайте в данной статье.

    Отопители и предпусковые подогреватели немецкой компании Eberspächer — известные во всем мире устройства, повышающие комфорт и безопасность зимней эксплуатации техники. О продукции данного бренда, ее типах и основных характеристиках, а также о подборе отопителей и подогревателей — читайте в статье.

    держак и зажим массы.

    Мне на пикошу 162 , заменить свою , мне вот эта понравилась ” >

    Но она если и есть у них , то только на складе , на Украине , В симферополе у них увы нету.

    И обратите внимание на крепление кабеля , обжимать ничего не нужно, кабель прижимается пластиной непосредственно к клеме

    Serdjio написал :
    Мне на пикошу 162 , заменить свою

    Латуни на 250А,хватит за глаза.

    Serdjio написал :
    И обратите внимание на крепление кабеля , обжимать ничего не нужно, кабель прижимается пластиной непосредственно к клеме

    эта ашипка.
    кабель гибкий, и обжимать его надо в наконечник. а уже далее -болтить куда душа пожелает.
    ” >
    ” >
    единственное, что хотел бы напомнить, что наконечник лучше использовать луженый, а не чисто медный.

    Неее, я сам шарю.

    Я себе делал медные накладки вместо “китайской меди”.

    Так вот, поработал довольно много – просто отлично! Единственный минус – жесть крокодила тонковата, а пружина жесткая. Когда много снимаешь и ставишь массу в крагах – конструкцию немного коробит. А вообще медные контакты – вещь!

    Теперь по поводу MYKING200 – держак очень удобный. Я понял почему заводские отверстия в нем такой овальной формы, когда дожигал электрод под корень – этот пластик выгорает. У меня были просверлены новые отверстия 3мм. Края очень аккуратные, но дожигая электрод, с одной стороны края уже завальцевались.

    rumb написал :
    когда дожигал электрод под корень – этот пластик выгорает.

    Вы на мой посмотрите. но это про держак.

    rumb написал :
    Я себе делал медные накладки вместо “китайской меди”. Тут писал с фотками

    Так вот, поработал довольно много – просто отлично! Единственный минус – жесть крокодила тонковата, а пружина жесткая.

    Думаю еще минус можно высмотреть. У вас контакты медные плоские. Крокодил сжимает по окружности. Поэтому наибольший контакт материала с медной пластиной может быть только при определенной толщине этого материала. Не зря же делают контакты полукруглой формы. А так да. Медь это хорошо.

    Да там площадь контакта не так важна, как сам контакт. После переделки у меня не было плохих контактов, как раньше и следовательно следов не остается от крокодила. Да и сама земля не греется совсем.

    Нужно еще сделать “третью руку” из меди, или хотя бы с медными наконечниками для мелочевки.

    rumb написал :
    Нужно еще сделать “третью руку” из меди,

    Хочу посмотреть.

    Сегодня смотрел зажимы для массы советские на 500А. Новые естественно. Большой такой кроко. Пружина жесткая. Накладки сделаны кстати не из меди, а из латуни, отлитой в грязь какую-то. Осталось двоякое впечатление. Может стоит конечно и купить.

    rumb написал :
    Да там площадь контакта не так важна, как сам контакт.

    Площадь сечения силовых кабелей сварочного аппарата не так важна, как само их наличие?

    Площадь сечения силовых кабелей сварочного аппарата важна при учете их длинны и тока. Площадь контакта клеммы земли, я думаю важна, если она прикручена к сварочному столу, на котором часами варишь, а если нацепил крокодил, сделал шовчик, снял, покрутил детальку, как удобнее, повесил, опять приварил. Тут важнее контакт. Если контакт хреновый, то либо вообще не горит, либо искрит на крокодиле.

    Кстати, говорят эти латунные крокодилы лучше не ронять, а то треснуть могут.

    rumb написал :
    Площадь сечения силовых кабелей сварочного аппарата важна при учете их длинны и тока. Площадь контакта клеммы земли, я думаю важна, если она прикручена к сварочному столу, на котором часами варишь, а если нацепил крокодил, сделал шовчик, снял, покрутил детальку, как удобнее, повесил, опять приварил. Тут важнее контакт. Если контакт хреновый, то либо вообще не горит, либо искрит на крокодиле.

    Да, народ, варил осенью дядьке в деревне телегу для лошади- уепал крокодил массы, ну тому объяснение есть- шина меж губками выгорела и ток через пружину шёл.
    прикупил новую- с мощной пружиной, медной шиной, варил 4-кой электродов 10- ть подряд, чую- пружина массы ослабла. (: как этого избежать? Тщательнее место под крокодил зачищать?

    Если место под крокодил зачищается с одной стороны – цеплять к зачищенному месту той “челюстью” к которой подсоединен провод. Если зачистка двустороняя – может мешать “медная” шинка, соединяющая “челюсти”, которая оказывается омеднной сталью , а не медью. Такое было у меня на комплектном крокодиле от ElitechАИС160СА – сами губки латунные , а вот соединительная шинка – стальная

    Ссылка на основную публикацию