Доработка разводного ключа для зажимных гаек

Несколько вариантов: универсальный гаечный ключ своими руками

Универсальный ключ из обычного ключа и болта

Всем привет! Сегодня я расскажу вам, как сделать своими руками универсальный гаечный ключ из обычного рожкового ключа. Всё предельно просто, как пять копеек, но при этом очень эффективно. В общем, самоделка – что надо!

Универсальный самодельный ключ своими руками

Для этой самоделки берём большой рожковый ключ – можно старый, ржавый и ненужный. В нашем случае – это ключ на 30, но можно и большего размера. Очищаем его от ржавчины с помощью болгарки и щётки.

Чистим ключ своими руками с помощью болгарки

Берём обычный болт и накручиваем на него гайку. Затем примерно посередине прикладываем к рабочей части ключа и делаем отметку в том месте, где рожок следует отпилить.

Размечаем место отреза

Зажимаем ключ в тиски и отпиливаем болгаркой рожок по наметке.

Отпиливаем своими руками рожок ключа

Теперь накручиваем на болт вторую гайку и свариваем их между собой

Свариваем гайки между собой

Теперь выставляем болт с гайками так, чтобы гайки оказались на месте спиленного рожка. Прихватываем, выкручиваем болт и только потом обвариваем по кругу.

Выставляем ровно болт с гайками

Для красоты можете зашлифовать место сварки. Теперь вкручиваем обратно болт и наша самоделка, сделанная своими руками, готова!

Готовая самоделка, сделанная своими руками

Теперь наш самодельный ключ можно подогнать под любую гайку и свободно откручивать даже заржавевшие гайки и болты.

Откручиваем любые гайки при помощи самодельного универсального ключа
zen.yandex.ru/media/dimas09112/

Как из рожкового ключа на 27 сделать универсальный ключ 13-27

С помощью данного ключа получится откручивать болты и гайки от М13 до М27, конечно не прикипевшие и приржавевшие наглухо, но для этого есть другой инструмент, а это именно универсальный. При выборе гаечного ключа не берите самый дешевый, т.к. его структура не однородна и он сам по себе слишком тонкий. Нам понадобится: Рожковый ключ на 27, дрель, винт, болгарка и руки.

1. Отмечаем будущее место реза, нам нужна именна та часть которая соприкасается с болтом/гайкой. Отпиливаем болгаркой и ей же срезаем и зашлифовываем лишнее. На загатовке отмечаем край рожка, его надо будет срезать и место для отверстия.

После того как просверлили отверстие, пропиливаем болгаркой прорезь, в неё будет вставляться наша ручка. Ручку размечаем и отпиливаем лишнее. Просверливаем отверстие под винт и стачиваем равномерно с двух сторон, что бы ручка вошла в прорезь пропиленную болгаркой.

Скрепляем детали винтом и срезаем лишнюю часть резьбы, что бы не цеплялась и не мешала.

Готово.

Универсальный ключ из болта и цепи

Иногда возникает потребность сделать ключ под гайку нестандартной формы. Гайка может быть круглой и не иметь никаких граней, за которые было бы возможно захватить гаечным рожковым ключом. Или напротив у гайки могут быть не параллельные грани – гайка в виде треугольника, и соответственно такую гайку тоже не взять обычным гаечным ключом, главное условие для работы с которым, наличие у гайки или болта хотя бы двух параллельных граней.

Вот для таких или подобных случаев надо сделать универсальный ключ

Не будем лезть в дебри и изготовим ключ из подручных материалов, без привлечения сварочных и обрезных работ. Правда сверлить всё таки придется.

Покупаем в магазине болт М10 длинною 150 – 200 мм. Достаточно длинный болт нужен для того, чтобы рычаг воздействия на гайку был большим, это облегчит работу. Болт послужит рукояткой ключа.

Сверлом, диаметр которого 3 мм, сверлим в конце болта (отступив от края 5 мм) сквозное отверстие. В это отверстие будем вставлять Болт М3, он должен проходить через всё отверстие болта, высовываться с противоположной стороны на 20 – 30 мм.

Но тонкий болт не просто вставляем в отверстие толстого болта, а сначала нанизываем на него звено цепи, которое является крайним звеном длинной цепи. Потом вставляем болт в отверстие и накручиваем на него гайку. Таким образом притягиваем цепь к болту.

Собственно на этом универсальный ключ можно считать сделанным

Работать ключом надо следующим образом, накидываете петлю из цепи на гайку или головку болта, зацепляете свободное звено цепи (то, что ближе к гайке) за выступающий короткий болт. Оставшуюся цепь расправляете вдоль болта – рукоятки.

Начинаете вращать ключ, цепь натягивается, обжимает гайку, и гайка откручивается.

Как закрутить гайку большого размера, не имея подходящего ключа?

В частности интересует гайка крепления смесителя к мойке на кухне.

Сначала о проблеме в общем

Как закрутить гайку большого размера, не имея подходящего ключа?

Иногда для того что бы открутить большую гайку не имея подходящего ключа, проще приспособить для этого то что есть под рукой чем бегать по магазинам в поисках ключа. Сам пользуюсь вот таким не хитрым приспособлением, который Ухватывает и откручивает, любые трубы и большие гайки. При этом все что для него нужно, это кусок профильной трубы сантиметров 30-40 и мотоциклетная цепь. Подойдет и велосипедная для маленьких размеров. Цепь, одним ее концом привариваем к трубе, а второй, плотно обогнув гайку, запускаем внутрь. Делаем залом и “хомут” затягивается, а труба выполняет роль рычага. После разводного и газового ключа это наипервейший инструмент, при чем дешевый – дальше не куда.

Ну а для частного случая

. интересует гайка крепления смесителя к мойке на кухне.

могу посоветовать следующее.

Лучший из универсальных инструментов для таких интересных мест это сантехнический ключ с самозажимной подвижной губкой. Он хорошо подлазит к таким местам.

Можно загнуть губки у тонкого гаечного ключа (бывают такие в ЗИПовских наборах мотоциклов, велосипедов и бензопил) по примеру во такого как указано на фото ниже –

Под конкретный размер гайки, находящейся в труднодоступном месте, можно сделать и вот такой “ухват” из металлической пластины толщиной 4-5 мм. на ручке и с воротком.

В основном на прижимных гайках смесителей грани на 32,36 или 38 мм. У автолюбителей может быть ступичный ключ такого размера, он тоже хорошо подойдет для этой цели. Выглядит он как на рисунке ниже. На этом же рисунке я выделил область ключа, которую можно взять за идею самодельного ключа – на подходящую по размеру трубку приварить два штифта которые будут упираться в углы граней гайки, а снизу сделать вороток.

Ну и конечно же не стоит забывать про обычный разводной ключ. Часто, поставив его стоя можно добраться до прижимной гайки смесителя, и концами губок ослабить или подтянуть ее.

Возможно, мой ответ будет несколько не в тему, но с любезного согласия автора вопроса, хочу дать три совета, как открутить/закрутить гайки больших размеров, не имея ключа подходящего размера. Конечно, описываемые приспособления вряд ли подойдут при закрепления смесителя к мойке, но у смесителя еще есть другие гайки больших размеров, например, у «гусака» или у кранов, откручивать/закручив­ ать которые тоже приходится довольно-таки часто. Да и просто в быту такие приспособления могут пригодиться, когда подходящего инструмента под рукой не оказывается.

Все представленные приспособления настолько просты, что не нуждаются в детальном описании — достаточно посмотреть на изображения.

Первое приспособление — откручиваем/закручив­ аем гайку с помощью двух напильников.

Для сборки этого приспособления потребуются два напильника и металлическое кольцо (кольцо можно заменить проволокой или шнуром). Просуньте в кольцо дальние от ручек концы напильников, разведите напильники в стороны и обхватите гайку. Несильно сжимая, начинайте потихоньку откручивать.

Чтобы не повредить хромированные части, поместите в местах контакта кожаные или резиновые прокладки. Помните, что напильники, хоть и твердые, но хрупкие и при больших усилиях могут сломаться. Впрочем, в креплениях смесителя, как правило, больших усилий не требуется.

Можно отметить универсальность этого приспособления — им можно работать не только с ограненными гайками, а и с совершенно круглыми изделиями.

Напильники можно заменить полосками твердого металла или даже деревянными планками.

Второе приспособление собираем из длинного болта и двух гаек. (Или из шпильки и двух гаек)

Накрутите гайку на болт, первоначально рукой, а затем затяните крепление гаечным ключом, чтобы оно плотно контактировало с откручиваемой гайкой и не смогло соскочить с граней во время работы. В принципе, получился упрощенный разводной ключ.

Третье приспособление. Здесь используется струбцина (можно заменить маленькими тисочками).

Думаю, здесь все понятно без комментариев. Единственное — не забывайте предохранить хромированные части вставкой резиновых прокладок.

Как открутить прикипевший или заржавевший болт или гайку

Сложно найти мастера, который ни разу в своей жизни не сталкивался с прикипевшим резьбовым соединением.

Какие гаечные ключи использовать

Срыв заржавевшей резьбы требует существенного усилия. К сожалению, обычные рожковые ключи для этих целей малопригодны. Они не только недостаточно эффективны, так можно попросту испортить хороший инструмент. Даже рожки из Cr-V способны разогнуться и навсегда потерять исходный размер.

В старых мастерских рожковые ключи усиливали, наваривая на них отрезки арматуры и используя специально для срыва ржавых резьбовых соединений. Сегодня необходимости в подобных доработках нет: повсеместно распространены торцевые головки и накидные ключи, которые подходят для срыва наилучшим образом.

Есть, однако, небольшое предостережение: ключи и головки, имеющие по 12 или 18 граней для срыва, подходят не лучшим образом, велика вероятность проскальзывания. Лучше использовать для срыва шестигранные инструменты. Ещё лучше, если головки имеют так называемые поворотные или винтовые грани. Они так и называются — головки для сорванных граней. При откручивании они сами обеспечивают требуемое усилие прижима.

Если подходящие торцевые головки найти достаточно просто, то накидные ключи с шестью гранями встречаются исключительно редко. Тем не менее, они незаменимы для срыва гаек с большим вылетом резьбы, где единственной альтернативной накидному кольцевому ключу может послужить лишь удлинённая головка, да и то не всегда. Накидные ключи с двенадцатью гранями на сильно закипевших гайках с высокой вероятностью придут в негодность.

В некоторых ситуациях и торцевые, и накидные ключи бесполезны. Гайки и болты с полностью слизанными гранями можно открутить только с использованием трубных разводных ключей или самозажимных струбцин. Совет из автосервиса: использовать для зажима гайки небольшие слесарные тиски (или тиски часовщика) с разводным ключом в качестве рычага.

Читайте также:  Приспособление для быстрой разметки листового металла

Смазки и химия для травления

Процессы, приводящие к заклиниваю резьбы из-за ржавчины, происходят в микроскопическом масштабе. Ближайшая их аналогия на макроуровне — когда крупа застревает в воронке: расклиниваясь друг о друга, частички ржавчины и солей плотно забивают стеснённое пространство. Ситуация усугубляется тем, что, окисляясь на воздухе, ржавчина увеличивается в размерах и как бы распирает резьбу изнутри.

Простейший способ избавиться от такого эффекта — превратить кристаллические частицы в вязкую кашу. Растворителем может послужить широкий спектр жидкостей — от воды до керосина и машинного масла. Чем более текучей будет смазка, тем эффективнее её работа в ослаблении заржавевшей резьбы. В высокой текучести и заключается преимущество универсальных смазок типа WD-40.

Отметим, что химический состав ржавчины может отличаться от случая к случаю, и попытки смазать резьбовое соединение не всегда приводят к успеху. Альтернативой может быть попытка растворить отложение солей внутри резьбы с помощью воды, либо слабо концентрированных растворов кислот или щелочей. Единственный недостаток такого метода — для осуществления реакции необходимо время, зачастую довольно продолжительное. Однако если оставить резьбу, смоченной кока-колой, средством для чистки раковин с соляной кислотой или даже обычной водой, на несколько часов, то скрутить заржавевшую гайку будет не в пример легче.

Что значит «погреть» резьбу

Решить проблему быстро можно только при помощи механического воздействия на резьбовое соединение. При этом воздействие обязательно должно быть динамическим: на застрявшую в воронке крупу нет смысла давить, но если потрясти её, то крупинки снова начнут просыпаться.

В простонародье это называется «погреть резьбу» — нанести серию точечных ударов по разным частям соединения. Именно вибрационное воздействие помогает ослабить заклинившую резьбу и впоследствии срыв обычным ключом может произойти вовсе без ощутимого усилия.

Чтобы качественно погреть резьбу нужно обстучать гайку как по граням, так и в осевом направлении. Удары по болту так же могут увенчаться успехом. Наибольший эффект оказывает работа перфоратором в режиме долбления, но гайку при этом нужно периодически проворачивать.

Как прожечь заржавевшую гайку

Альтернатива предыдущему способу — разрушить крупные кристаллы солей и окислов, уменьшив силу трения внутри резьбы. Сделать это можно за счёт температурного расширения металла гайки и болта. В самом простом случае к облизанной гайке приваривают ещё одну, но большего диаметра. За счёт прогрева резьбы и наличия свежих граней раскрутить резьбу становится очень просто.

Прокалка резьбового соединения помогает почти в 100% случаев, но это не всегда удобно сделать по двум причинам:

  1. На месте нет подходящего оборудования;
  2. Соединяемые или соседние детали чувствительны к нагреву.

Однако раскалять резьбу добела вовсе не обязательно. Достаточно обеспечить нагрев примерно до 450–500 ºС, при этом расширения на несколько микрон будет вполне достаточно. Даже обычная газовая горелка на пропановом баллончике справится с этой задачей.

Более изощренный способ — обмотать гайку несколькими витками нихромовой или фехралевой проволоки и подать на концы напряжение от автомобильного аккумулятора. Такой локальный нагрев убережёт чувствительные детали от воздействия пламени и поможет существенно ослабить резьбу.

Как пользоваться съёмником гаек

Болтовые соединения, остававшиеся ржавыми по десятку и более лет, могут оказаться совершенно неподдатливыми. Чтобы разъединить детали раньше гайку зарубали или ослабляли с помощью зубила. Достаточно двух насечек на разных гранях, но только не на соседних.

Сегодня для этих целей предусмотрен специальный инструмент. Съёмники похожи на накидные ключи, но на одной из граней есть подвижной твёрдосплавный резец с винтовым механизмом подачи. Пользоваться съёмником очень просто: подкрутив резец вплотную для надёжной фиксации, нужно накинуть на хвост винта вороток и сделать ещё 2–3 полных оборота. Угол заточки специально подобран таким образом, чтобы гайка деформировалась, и при этом увеличивался её внутренний диаметр.

Пары насечек с разных сторон будет достаточно, чтобы резьба начала свободно проворачиваться. Однако стоит быть аккуратным: сталь резца довольно хрупкая, плюс всегда есть вероятность повредить резьбу болта, что в большинстве случаев нежелательно.

Если закипела шпилька: учимся работать экстрактором

Если болт вкручен во внутреннюю резьбу в одной из деталей, то прогрев, прокаливание и прочие воздействия на соединение сильно ограничены. Очень часто в таких случаях болт срывается и внутри детали остаётся обломок.

Если оборвался болт крупного диаметра (М10 и более), и при этом для фиксации можно использовать более мелкий крепёж, то гораздо выгоднее просверлить новое отверстие и изготовить в нём резьбу меньшего размера. Возможно и обратное: высверлить болт более крупным сверлом полностью и нарезать резьбу большего размера.

При подобных операциях нужно быть очень осторожным и тщательно контролировать направление сверления. Особенно в тех случаях, когда твёрдый стальной болт окружен более мягким материалом, например как в блоке цилиндров двигателя.

При наличии специального инструмента обломок вполне можно выкрутить. Использовать экстрактор есть смысл при размерах сломанного болта от М6 и выше, более мелкие шпильки требуют почти ювелирного подхода.

Чтобы выкрутить обломок экстрактором, сперва нужно проделать по его центральной оси продольное отверстие такого диаметра, под который конкретно используемый экстрактор рассчитан. Перед этим видимый край обломка стачивается перпендикулярно и кернится точно по центру.

Экстрактор имеет левую резьбу с небольшой конусностью. При вкручивании его в тело болта или шпильки наступает момент, когда силы трения во внутренней резьбе становятся выше, чем в наружной, и тогда закипевший обломок срывается и может быть относительно легко удалён.

При пользовании экстрактором необходимо, чтобы в обломке оставалось достаточно «тела», иначе конусный винт может раздавить остатки шпильки и заклинить её ещё сильнее. Также очень важно точно придерживаться установленных диаметров подготовительных отверстий и использовать экстракторы только соответствующего размера.

Способы предотвратить коррозию на резьбе

Когда вы восстановите резьбовое соединение, позаботьтесь о том, чтобы проблема не возникла вновь. Защитить резьбу от корродирования можно с помощью смазок с нейтральной кислотностью или слабощелочных. Этот класс ГСМ именуется консервационными, типичные примеры — графитовая смазка УСсА и «Солидол».

Также поможет защита резьбового соединения от окружающей среды. Для этого пригодны большинство красок и эмалей на алкидной или полиуретановой основе. Не стоит использовать силикон, ибо его высокая кислотность только способствует образованию ржавчины.

Наконец, не забывайте, что некоторые резьбовые соединения нуждаются в обслуживании и перетяжке. Если соединение должно оставаться разъёмным, его нужно периодически (раз в 2–3 года) отпускать и смазывать хотя бы обычным машинным маслом.

Разводной ключ. Назначение виды, характеристики и выбор

Устройство и характеристики

Разводной ключ – универсальный инструмент, внешне напоминающий обыкновенный рожковый гаечный инструмент, однако, имеющий регулируемый размер зева.

Простейший вариант состоит из следующих элементов:

  • Рукоять (корпус)
  • Неподвижная губа — является продолжением рукояти (частью корпуса)
  • Подвижная губа – регулируемая часть зева
  • Червяк – специальный винт, посредством которого выполняется регулировка размера зева (Двигает губу в обеих направлениях)

Разводные модели, за счет своей универсальности, используются для работы практически с любыми болтами и гайками, включая нестандартные размеры крепежных элементов.

Зачастую используются при ремонте бытовой техники, монтаже и демонтаже сантехники.

Материал

Качественный разводной ключ изготавливается из прочного материала — высокоуглеродистой инструментальной стали, либо же из сплава хрома и ванадия.

В качестве устойчивого к коррозии и механическим повреждениям напыления, используют:

  • Хромирование
  • Никелирование
  • Фосфатирование

Строительный инструмент изготавливается по конкретным стандартам.

Для разводных ключей это ISO 6787:2001 и его модифицированная отечественная версия – ГОСТ Р 54488-2011.

Размер и вес

Стандартный гаечный разводной инструмент изготавливаются в нескольких размерах, в зависимости от размера зева:

• КР 19 — для работы с гайками, диаметр которых не превышает 19мм.

Подходит для мелких работ.

• КР 30 — для работы с гайками, диаметр которых не превышает 30мм.

Отличный выбор для ремонта бытового оборудования и техники.

Часто используется в сантехнических работах.

• КР 46 — для работы с гайками, диаметр которых не превышает 46мм.

Используется, как правило, слесарями для ремонта крупногабаритных промышленных приборов.

Вес инструмента напрямую зависит от его размера, материала, из которого он изготовлен, покрытия рукояти.

Для максимального размера зева в 30мм при длине 250мм средний вес составляет порядка 0,5кг.

Цена и качество

Цены и качество – приоритетный параметр для потребителей. Эти конфигурации взаимосвязаны, увеличиваются относительно, поэтому перед выбором нужно понять, как часто будет использоваться инструмент.

Если он нужен для бытовых нужд пару раз в год, то нет смысла покупать дорогие импортные бренды. Но если разводной ключ выбирает мастер для ежедневного использования, то в таком случае цена играет важную роль. Чрезмерно дорогие варианты рассматривать также не стоит, но это уже индивидуальное дело каждого.

Дешевые варианты будут находится в диапазоне 100-300 рублей, не будут иметь дополнительных модификаций в виде защитного покрытия и резиновой рукоятки. Хороший инструмент можно купить за 500-1 000 рублей, это будет уже качественная модель от мировых брендов.

Можно найти дороже, с использованием импортных материалов, дополнительными модернизациями: линейка, уровень, дополнительное крепления, сменные губки. Выгоднее всего будет, если приобрести комплект.

По поводу качества, то тут в первую очередь нужно смотреть на ручку и губки. Ручка должна быть прочной, лучше если будет иметь удобное покрытие, это повысит производительность, снизит дискомфорт при использовании. Губки должны без применения больших усилим, но не слишком свободно.

Виды разводных ключей и их назначение

В зависимости от условий эксплуатации, разводные ключи можно разделить на следующие виды:

Классический

Это наиболее распространенный вариант за счет надежной фиксации подвижной губки.

Регулируется шнековым механизмом (червячной передачей). За счет того, что губки гладкие, имеют плоскую форму, используется инструмент для работы с соединительными элементами, имеющими плоские грани.

Подходит для отвинчивания гаек (если под рукой не оказалось гаечного ключа подходящего размера), для монтажа сантехнических гибких шлангов.

Щипцовый

Встречается очень редко.

Читайте также:  Как сделать ленточно-шлифовальный станок из болгарки

Относится к специализированному инструменту, так как создан для отвинчивания большого количества гаек и болтов на открытых участках конструкций.

Этот ключ называют автоматическим или сантехнические клещи.

Подходит для работы с гайками большого диаметра, позволяет сэкономить много времени за счет быстрой подгонки размера зева.

Среди отрицательных особенностей следует отметить ненадежность фиксации губ между собой, а также сравнительно небольшой срок эксплуатации при частом использовании.

Газовый

Это действительно универсальный ключ, позволяющий отвинчивать крепежные элементы как с граненой резьбой, так и с гладкими круглыми шляпками.

Этот инструмент чаще всего используют при работе с различными трубопроводами поэтому его еще называют трубный ключ.

Изначально создан для отвинчивания металлических труб. Он имеет рифленую контактную поверхность губок, что позволяет “вгрызаться” в гладкие трубы, при этом надежно захватывая их.

Представляет собой две ручки с губами, где одна движется относительно второй за счет установленного резьбового механизма с гайкой.

Менее распространены варианты с одной ручкой, однако, иногда их попросту неудобно использовать.

Чтобы в быту не столкнуться с ситуацией, когда необходимо отвинтить соединение, а подходящего гаечного инструмента нет, имеет смысл приобрести набор с разводными ключами распространенных типоразмеров.

Немного истории

Первые упоминания про гаечные ключи встречаются в истории в 16 веке, однако массовое изготовление этого инструмента началось только в 19 веке с приходом в города промышленного производства. В это же время мастерами вначале был произведен гаечный ключ, который позволял мастеру за счет переставляемых губок корректировать размер захвата. Спустя время был изобретен разводной. Последний и стал праотцом газового, который был создан путем внесения в конструкцию первого червячного механизма.

Создателем газового (трубного) ключа считается Юхан Петтер Юханссон – швед, модернизировавший привычный разводной ключ в 1892 году.

Масштабное изготовление инструмента началось там же в Швеции под производственной маркой Bahco. Сбыт и продажа изделий велась достаточно успешной . Именно это повлияло на то, что сегодня ключ газовый часто называют «шведкой» или просто шведским. Однако по российскому ГОСТу данный инструмент именуется как ключ трубный рычажный или КРТ.

Что нужно знать о разводном ключе

Классический разводной ключ под граненые гайки может иметь специальную разметку.

Она позволят заранее подогнать размер зева под диаметр шляпки.

Еще одна функция – измерение размера крепежа, подобно штангенциркулю.

Помимо работы в обычных условиях, разводной инструмент может иметь специальное диэлектрическое покрытие ручки.

Он подходит для работы с электроприборами под напряжением, не превышающим 1кВ.

По аналогии с диэлектрическими отвертками, на ручке должна присутствовать соответствующая маркировка.

Максимальный размер зева разводного инструмента, как правило, имеет запас 2 – 3мм.

Это значит — если ключ рассчитан на работу с гайками размером до 30мм, под диаметр 32мм он тоже подойдет.

Как пользоваться разводным ключом

За счет возможности регулировки расстояния между губами, использовать разводной ключ крайне просто.

Достаточно подогнать размер зева к диаметру крепежного элемента.

В случае с обыкновенным рожковым инструментом, необходимо отрегулировать просвет червячком.

Несколько иная ситуация с газовым вариантом:

  • Важно помнить, что движение ключа производится в сторону ручки, на которой расположена затягивающая гайка. В противном случае губы просто соскользнут с трубы или крепежа. Чтобы открутить или закрутить соединение, инструмент нужно зафиксировать соответствующей стороной.
  • Гайка или труба помещаются между губами.
  • Губы сводятся между собой ручками максимально плотно.
  • Регулировочный винт затягивается от руки.
  • Ручки сводятся между собой для максимального сцепления.

Можно приступать к откручиванию или закручиванию.

Область применения

Центральная область применения ключа гаечного разводного — работы сантехнического характера.

Применяя их, сантехники имеют возможность откручивать футорки, обрезки труб из прикипевших или заржавевших соединений и т. д. Благодаря большой длине рукояток вышеуказанного инструмента появляется значительный рычаг, за счет которого на откручивающийся элемент переходит весьма большое усилие. Гораздо большее, чем если бы в работе был использован обыкновенный рожковый ключ. Равным образом с помощью разводного инструмента становится возможным обеспечение дополнительного зажима откручивающейся детали. За счет этого прибор не «зализывает» грани или гайку и не соскальзывает.

Разводные приборы, вопреки общей конструкции и механизму действия, тем не менее весьма значительно разнятся по таким параметрам, как:

  • размер,
  • цена,
  • особенности, которые входят в их конструкцию.

Как правильно выбрать разводной ключ

Первое, на что необходимо обратить внимание при выборе разводного ключа – качество сплава.

На ручке должна быть указана маркировка используемой стали.

Материал, обладающий недостаточной твердостью, приведет к тому, что поверхность губок даже при небольшом усилии моментально прогнется.

Чревато это “слизыванием” шляпки крепежа.

Кроме того, инструмент из-за недостаточно хорошей фиксации может попросту слететь, что приведет к травме.

Для частой работы с нестандартными крепежами целесообразно купить набор разводного инструмента.

Это позволит, имея под рукой всего 3 ключа, справится практически с любым болтом или гайкой с метрической и дюймовой шляпкой.

Покрытие рукояти – тоже немаловажный фактор.

Каждый согласится, что гораздо комфортнее работать инструментом, который не давит руку, хорошо лежит в ладони, не выскальзывает.

Самые простые модели имеют “голую” металлическую рукоять.

Это позволяет надеть на нее трубу небольшого размера, чтобы увеличить рычаг и крутящий момент.

Однако ключи с прорезиненными ручками, держать очень удобно, а диэлектрический инструмент со специальным покрытием позволяет работать с крепежами под напряжением до 1 кВ.

Основной подвижный механизм должен быть надежным.

Губы должны сходится, и расходится без усилий, при этом неприемлемо произвольное их движение.

Сам механизм нового инструмента не должен люфтить, так как он в любом случае со временем разболтается.

Каждый инструмент должен иметь технические характеристики.

Не исключением являются и разводные ключи.

Как правило, ТХ указываются на упаковке или бирке, а основные моменты дублируются непосредственно на рукояти.

Накидной ключ

Накидные двусторонние ключи, как и рожковые, отличаются разными размерами на концах. Диаметр равен от 6 до 55 мм. Конструкция представляет собой замкнутое кольцо, что позволяет закручивать метизы без переставления и срывов. Также встречаются накидные односторонние ключи, для которых применяется усилие в виде металлической трубы.

Накидные ударные ключи имеют всего одно кольцо и усиленную конструкцию. Предусмотрено место для удара молотком или кувалдой. Накидные ключи используются там, где требуется мощная затяжка. Размерный ряд предлагает варианты от 27 до 105 мм.

Универсальный накидной гаечный ключ

Обзор универсального накидного ключа, предназначенного для работы с размерами гаек от 4 до 19 мм. Подробности – далее.

Китайские производители инструментов не устают удивлять своим стремлением к усовершенствованию и универсализации всего, что многие из нас уже давно считают вещами простыми и казалось бы не требующими уже по сути своей никаких доработок.

Так и в этот раз, пытливый китайский ум озаботился проблемой создания универсального инструмента, который позволил бы отказаться от необходимости иметь при себе целый набор разнокалиберных накидных гаечных ключей.

Почему именно накидных, ведь в природе уже существует множество разводных, газовых и других подобного рода универсальных ключей, позволяющих осуществлять регулировку под нужный размер гайки.

Дело в том, такие ключи чаще всего относятся к типу «рожковых».
Наиболее распространенный и часто используемый рожковый ключ незаменим, когда торец гайки или болта недоступен и к граням можно подобраться только сбоку, надвигая ключ, но недостатком при этом является относительно небольшой передаваемый момент, а также склонность к соскальзыванию и «зализыванию» граней.

Если же к болту или гайке необходимо приложить достаточно большое усилие, то наиболее подходящим для этого является накидной ключ (кольцевой), который позволяет передать болту гораздо большее усилие потому, что он просто не может соскочить, губки ключа (как у рожкового) не могут разогнуться и тем самым увеличить размер зева — система замкнута.

Даже если грани крепежа уже повреждены, ключу, скорее всего, хватит оставшихся уголков для полноценной работы. Накидные ключи не склонны соскакивать и проворачиваться, если во время работы отпустить ключ то он, в большинстве случаев даже не упадёт. Работая с крепежом, рекомендуется начинать отворачивание тугой гайки и окончательно туго затягивать именно таким ключом.

Обозреваемый ключ относится к типу накидных и предназначен для работы с гайками размером от 4 до 19 мм, т.е. по сути, способен заменить собой целый набор из 16 односторонних или 8 двусторонних накидных ключей.

Поставляется ключ в простой картонной коробочке синего цвета.

Внешне ключ выглядит как обычный, двусторонний накидной, только заметно потолстевший.

Также, как и в обычном двустороннем ключе, каждая из двух сторон предназначена под гайки определенного размера, только если в обычном этот размер всегда фиксированный, в данном случае его можно изменять в определенных границах.

Одна сторона предназначена под гайки от 4 до 11 мм.

Другая – под размер от 12 до 19 мм.

На ключе предусмотрено резиновое колечко для предотвращения скольжения руки, само же кольцо, судя по всему, приклеено для надежности.

Регулировка под необходимый размер гайки осуществляется при помощи вращения колесика, расположенного по центру ключа.

При этом, в зависимости от направления вращения, с одного или другого конца ключа выдвигается металлический стержень, при работе выполняющий роль одной из граней и поджимающий гайку.




На фото магазина ключ кажется маленьким и к тому же из за своей блестящей хромированной поверхности напоминает игрушку, хотя на самом деле это не так. Длина его составляет около 20 см, при весе в 300 грамм.


До получения были опасения, что это будет какой-нибудь силумин обильно покрытый блестящей краской, но взяв ключ в руку, сразу создается ощущение тяжелого, крепкого инструмента.


В характеристиках на странице магазина указано, что материал изготовления – «CrV»

Хром-ванадий (Chrome Vanadium), сокращенно CrV — наиболее распространенный тип стали, которая сегодня используется для изготовления различных типов инструментов, обладает прочностью, жесткостью и устойчивостью к износу, приобретаемыми в процессе глубокого прокаливания.

При этом, во время прокаливания этот тип стали менее подвержен деформациям и потере первоначальной формы, чем другие типы инструментальной стали, кроме того материал является относительно недорогим.

Сначала не мог понять, для чего с каждой стороны ключа нанесена надпись «UP». Оказалось, что если во время перемещения регулировочного стержня держать ключ в горизонтальном положении, то механизм начинает подклинивать и приходится прилагать для этого усилия. Если же напротив, во время регулировки держать ключ вертикально, то колесико крутится легко, поэтому скорее всего отметка «UP» служит напоминанием о необходимости удержания инструмента в вертикальном положении для регулировки.

Читайте также:  Делаем струбцины «по-русски» из обычных китайских

Возможно, это сделано специально и в горизонтальном положении срабатывает своего рода блокировка для предотвращения смещения стержня во время работы.


Итак, как это работает на примере болта и гайки.

Надеваем ключ на шляпку болта.

После чего регулировочным колесиком подтягиваем стержень.



Для болтов и гаек меньшего размера используем вторую сторону ключа.








При использовании ключа для работы с достаточно крупными гайками проблем не возникает. Ключ позволяет прикладывать достаточно большое усилие и нет никакой разницы, как если бы при этом использовался обычный накидной.

При этом удобство регулируемого стержня заключается в том, что если, к примеру, болт уже видал виды и размер его немного отличатся от первоначального, то стержень просто подожмет его «по факту».

При работе с маленькими размерами гаек и болтов начинает сказывается то, что стержень расположен по центру ключа и соответственно имеется некоторое расстояние от кромки. Из-за этого при небольшой (тонкой) шляпке болта стержень поджимает ее ближе к краю и поэтому может соскальзывать при большом усилии.

В целом инструмент получился достаточно полезный, его можно положить в сумку или чемоданчик с инструментами и фактически заменить им целый небольшой набор гаечных ключей, хотя конечно, если планируется работать в больших масштабах, то лучше использовать классические инструменты.

Спасибо за внимание.

Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.

Как открутить прикипевший или заржавевший болт или гайку

Сложно найти мастера, который ни разу в своей жизни не сталкивался с прикипевшим резьбовым соединением. Сегодня мы расскажем о лучших способах, как разобраться с подобной проблемой при различном типе соединений и с использованием разнообразных инструментов и приспособлений.

Какие гаечные ключи использовать

Срыв заржавевшей резьбы требует существенного усилия. К сожалению, обычные рожковые ключи для этих целей малопригодны. Они не только недостаточно эффективны, так можно попросту испортить хороший инструмент. Даже рожки из Cr-V способны разогнуться и навсегда потерять исходный размер.

В старых мастерских рожковые ключи усиливали, наваривая на них отрезки арматуры и используя специально для срыва ржавых резьбовых соединений. Сегодня необходимости в подобных доработках нет: повсеместно распространены торцевые головки и накидные ключи, которые подходят для срыва наилучшим образом.

Есть, однако, небольшое предостережение: ключи и головки, имеющие по 12 или 18 граней для срыва, подходят не лучшим образом, велика вероятность проскальзывания. Лучше использовать для срыва шестигранные инструменты. Ещё лучше, если головки имеют так называемые поворотные или винтовые грани. Они так и называются — головки для сорванных граней. При откручивании они сами обеспечивают требуемое усилие прижима.

Если подходящие торцевые головки найти достаточно просто, то накидные ключи с шестью гранями встречаются исключительно редко. Тем не менее, они незаменимы для срыва гаек с большим вылетом резьбы, где единственной альтернативной накидному кольцевому ключу может послужить лишь удлинённая головка, да и то не всегда. Накидные ключи с двенадцатью гранями на сильно закипевших гайках с высокой вероятностью придут в негодность.

В некоторых ситуациях и торцевые, и накидные ключи бесполезны. Гайки и болты с полностью слизанными гранями можно открутить только с использованием трубных разводных ключей или самозажимных струбцин. Совет из автосервиса: использовать для зажима гайки небольшие слесарные тиски (или тиски часовщика) с разводным ключом в качестве рычага.

Смазки и химия для травления

Процессы, приводящие к заклиниваю резьбы из-за ржавчины, происходят в микроскопическом масштабе. Ближайшая их аналогия на макроуровне — когда крупа застревает в воронке: расклиниваясь друг о друга, частички ржавчины и солей плотно забивают стеснённое пространство. Ситуация усугубляется тем, что, окисляясь на воздухе, ржавчина увеличивается в размерах и как бы распирает резьбу изнутри.

Простейший способ избавиться от такого эффекта — превратить кристаллические частицы в вязкую кашу. Растворителем может послужить широкий спектр жидкостей — от воды до керосина и машинного масла. Чем более текучей будет смазка, тем эффективнее её работа в ослаблении заржавевшей резьбы. В высокой текучести и заключается преимущество универсальных смазок типа WD-40.

Отметим, что химический состав ржавчины может отличаться от случая к случаю, и попытки смазать резьбовое соединение не всегда приводят к успеху. Альтернативой может быть попытка растворить отложение солей внутри резьбы с помощью воды, либо слабо концентрированных растворов кислот или щелочей. Единственный недостаток такого метода — для осуществления реакции необходимо время, зачастую довольно продолжительное. Однако если оставить резьбу, смоченной кока-колой, средством для чистки раковин с соляной кислотой или даже обычной водой, на несколько часов, то скрутить заржавевшую гайку будет не в пример легче.

Что значит «погреть» резьбу

Решить проблему быстро можно только при помощи механического воздействия на резьбовое соединение. При этом воздействие обязательно должно быть динамическим: на застрявшую в воронке крупу нет смысла давить, но если потрясти её, то крупинки снова начнут просыпаться.

В простонародье это называется «погреть резьбу» — нанести серию точечных ударов по разным частям соединения. Именно вибрационное воздействие помогает ослабить заклинившую резьбу и впоследствии срыв обычным ключом может произойти вовсе без ощутимого усилия.

Чтобы качественно погреть резьбу нужно обстучать гайку как по граням, так и в осевом направлении. Удары по болту так же могут увенчаться успехом. Наибольший эффект оказывает работа перфоратором в режиме долбления, но гайку при этом нужно периодически проворачивать.

Как прожечь заржавевшую гайку

Альтернатива предыдущему способу — разрушить крупные кристаллы солей и окислов, уменьшив силу трения внутри резьбы. Сделать это можно за счёт температурного расширения металла гайки и болта. В самом простом случае к облизанной гайке приваривают ещё одну, но большего диаметра. За счёт прогрева резьбы и наличия свежих граней раскрутить резьбу становится очень просто.

Прокалка резьбового соединения помогает почти в 100% случаев, но это не всегда удобно сделать по двум причинам:

  1. На месте нет подходящего оборудования;
  2. Соединяемые или соседние детали чувствительны к нагреву.

Однако раскалять резьбу добела вовсе не обязательно. Достаточно обеспечить нагрев примерно до 450–500 ºС, при этом расширения на несколько микрон будет вполне достаточно. Даже обычная газовая горелка на пропановом баллончике справится с этой задачей.

Более изощренный способ — обмотать гайку несколькими витками нихромовой или фехралевой проволоки и подать на концы напряжение от автомобильного аккумулятора. Такой локальный нагрев убережёт чувствительные детали от воздействия пламени и поможет существенно ослабить резьбу.

Как пользоваться съёмником гаек

Болтовые соединения, остававшиеся ржавыми по десятку и более лет, могут оказаться совершенно неподдатливыми. Чтобы разъединить детали раньше гайку зарубали или ослабляли с помощью зубила. Достаточно двух насечек на разных гранях, но только не на соседних.

Сегодня для этих целей предусмотрен специальный инструмент. Съёмники похожи на накидные ключи, но на одной из граней есть подвижной твёрдосплавный резец с винтовым механизмом подачи. Пользоваться съёмником очень просто: подкрутив резец вплотную для надёжной фиксации, нужно накинуть на хвост винта вороток и сделать ещё 2–3 полных оборота. Угол заточки специально подобран таким образом, чтобы гайка деформировалась, и при этом увеличивался её внутренний диаметр.

Пары насечек с разных сторон будет достаточно, чтобы резьба начала свободно проворачиваться. Однако стоит быть аккуратным: сталь резца довольно хрупкая, плюс всегда есть вероятность повредить резьбу болта, что в большинстве случаев нежелательно.

Если закипела шпилька: учимся работать экстрактором

Если болт вкручен во внутреннюю резьбу в одной из деталей, то прогрев, прокаливание и прочие воздействия на соединение сильно ограничены. Очень часто в таких случаях болт срывается и внутри детали остаётся обломок.

Если оборвался болт крупного диаметра (М10 и более), и при этом для фиксации можно использовать более мелкий крепёж, то гораздо выгоднее просверлить новое отверстие и изготовить в нём резьбу меньшего размера. Возможно и обратное: высверлить болт более крупным сверлом полностью и нарезать резьбу большего размера.

При подобных операциях нужно быть очень осторожным и тщательно контролировать направление сверления. Особенно в тех случаях, когда твёрдый стальной болт окружен более мягким материалом, например как в блоке цилиндров двигателя.

При наличии специального инструмента обломок вполне можно выкрутить. Использовать экстрактор есть смысл при размерах сломанного болта от М6 и выше, более мелкие шпильки требуют почти ювелирного подхода.

Чтобы выкрутить обломок экстрактором, сперва нужно проделать по его центральной оси продольное отверстие такого диаметра, под который конкретно используемый экстрактор рассчитан. Перед этим видимый край обломка стачивается перпендикулярно и кернится точно по центру.

Экстрактор имеет левую резьбу с небольшой конусностью. При вкручивании его в тело болта или шпильки наступает момент, когда силы трения во внутренней резьбе становятся выше, чем в наружной, и тогда закипевший обломок срывается и может быть относительно легко удалён.

При пользовании экстрактором необходимо, чтобы в обломке оставалось достаточно «тела», иначе конусный винт может раздавить остатки шпильки и заклинить её ещё сильнее. Также очень важно точно придерживаться установленных диаметров подготовительных отверстий и использовать экстракторы только соответствующего размера.

Способы предотвратить коррозию на резьбе

Когда вы восстановите резьбовое соединение, позаботьтесь о том, чтобы проблема не возникла вновь. Защитить резьбу от корродирования можно с помощью смазок с нейтральной кислотностью или слабощелочных. Этот класс ГСМ именуется консервационными, типичные примеры — графитовая смазка УСсА и «Солидол».

Также поможет защита резьбового соединения от окружающей среды. Для этого пригодны большинство красок и эмалей на алкидной или полиуретановой основе. Не стоит использовать силикон, ибо его высокая кислотность только способствует образованию ржавчины.

Наконец, не забывайте, что некоторые резьбовые соединения нуждаются в обслуживании и перетяжке. Если соединение должно оставаться разъёмным, его нужно периодически (раз в 2–3 года) отпускать и смазывать хотя бы обычным машинным маслом.

Ссылка на основную публикацию