Быстрозажимные ваймы из остатков профильной трубы

Простые самодельные ваймы – струбцины для склеивания столярных щитов

Несмотря на всеобщее презрение к «корпусной» мебели с ее квадратно-гнездовым дизайном, изготовление щитов – весьма распространенная задача в столярном деле. В самом деле – деревья такой толщины, чтобы выпилить из них, ну скажем, столешницу, встречаются не так уж часто и на всех их не хватит. Более того – широкие доски, зачастую, специально нашинковывают на некрупные части и заново склеивают. Это сильно снижает вероятность их коробления и растрескивания в их последующей, мебельной ипостаси.

Сам процесс склеивания содержит ряд важных моментов – толщина, ориентирование слоев, толщина клея, о чем позже, сейчас же, речь идет о механизме для удобного сжатия предварительно подготовленных деревянных заготовок. Это специализированная струбцина – вайма. Для склеивания одного щита, применяют как минимум две струбцины.

Здесь следует сказать, что существует способ скрепления заготовок этакими «зубчиками», позволяющий увеличить площадь склеивания и соответственно его прочность. Практика, однако, показывает, что со времен применения «самоварного» столярного клея из сухих плиток, химическая промышленность шагнула далеко вперед, и теперь, любая склейка ровных торцов, прочнее основного дерева. Во всяком случае, их хвойных разновидностей, из которых и клеят обычно щиты. Поэтому, вполне достаточно строгания.

Итак, возможные варианты.

Анализ существующих аналогов.

Решение «в лоб». Удобнее чем клеить прямо на верстаке, но не на много. Единственный плюс – простота конструкции. Основание, однако, должно быть весьма жестким, особенно, при, сколь ни будь значительной длине.

При склеивании, требуются дополнительные простые столярные струбцины и ровная рейка по ширине щита, для препятствования его выгибания под нагрузкой. Тем не менее, при не частых работах, конструкция вполне оправдана, некоторое усложнение технологии, вполне можно пережить.

Симметричная конструкция. В общем, логически следует из предыдущей, простой. Торцевые упоры подвижно прикреплены к двум ровным боковинам. При прикладывании осевого усилия, одновременно сжимаются и боковины.

Несколько вариантов торцевых упоров.

Голубенький вариант, кроме покраски, примечателен тем, что большинство деталей стандартны – крупные метизы, прямоугольная труба.

Нашелся даже этакий набор-конструктор «сделай сам». «Зубчики» для ступенчатого изменения ширины заготовки, позволят проще нахлобучивать механизм на заготовку. Самые габаритные и неудобные в хранении и транспортировке детали, предлагается сделать самостоятельно из твердого дерева. Поэтому набор, надо полагать, стоит копейки.

Практика, однако, показывает – как не аккуратничай, на струбцинах все равно будет клей, отдирать который от железок можно без их повреждения, даже весьма грубыми способами, вплоть до применения УШМ. Деревянные же части, либо придется предохранять черновыми прокладками из дерева, либо просто часто менять. И то и другое, не слишком удобно.

Самодельный металлический аналог.

Видно, что специальных площадок-упоров здесь не предусмотрено, поэтому, чтобы не испортить вмятинами края будущего щита, подкладывают технологическую прокладку из дерева.

Менее очевидная конструкция струбцины – ассиметричная. Решение остроумное, простое и изящное.

Наш ответ Чемберлену.

МАШКОВ: Астронавты! Которая тут цаппа?
БИ: Там, ржавая гайка, родной.
МАШКОВ: У вас тут всё ржавое!
БИ: А эта самая ржавая.

Предлагаю свой вариант симметричных струбцин. Ваймы сделаны без применения стационарного оборудования – только ручным инструментом. Немного применялась электрическая сварка, но это скорее от восторга неофита – в те времена, только-только осваивал сварочный инвертор и применял новый навык везде, где только возможно.

Материалами послужили только стандартные метизы и два вида металлопроката – прямоугольная труба и полоса. Было изготовлено четыре одинаковых ваймы, с их помощью, было склеено много разных заготовок, как сугубо утилитарного характера, так и для декоративных поделок.

Размер струбцин – для, щитов умеренного размера, максимальной шириной примерно 700…750 мм, однако же, можно соединить струбцины попарно и клеить изрядных размеров щиты в два приема. Длина щита, зависит от количества струбцин и при четырех штуках, может достигать 1…1,5 м. Ряд симметричных отверстий на сторонах струбцины, позволяет без особенного труда переставлять ее задний упор, для удобной работы при стягивании узких щитов.

Конструкция верхнего винтового зажима проста и технологична, материалами для нее, также служат стандартный прокат и метизы, что является большим преимуществом в условиях отсутствия доступа к станочному оборудованию.

Корпус винтового зажима выполнен из отрезка всё той же прямоугольной трубы 40х25, внутри ее, помещена удлинительная гайка М12.

Гайка удерживается только резьбовой шпилькой и стенками корпуса, узкая сторона корпуса, не допускает проворачивания гайки. При вывинчивании шпильки, гайка просто выпадает из корпуса. Решение весьма ремонтопригодное – в случае повреждения резьбы, элементы легко заменяются стандартными недорогими метизами.

Задний упор также выполнен из отрезка трубы 40х25 мм, удерживаемый двумя парами серег. Для компенсации толщины «нахлеста», под одну из пар, подложено по две стандартных шайбы М10, с каждой стороны (см.фото ниже).

Что было использовано для работы.

Набор обычного слесарного инструмента, хорошие тиски, ручная электрическая дрель. Разметочный инструмент – рулетка, угольник, чертилка или спиртовой фломастер. Для резки железок – УШМ. Пригодится электрическое точило. Кое-где применялась сварка, но можно и обойтись. При работе с электрическим инструментом, обязательно использование защитных очков и наушников.

Прямоугольная труба 40х25, полоса шпилька с резьбой М12, болты, гайки, шайбы М10.

Определяемся с потребным количеством струбцин и приобретаем нужные материалы.

Нарезаем куски прямоугольной трубы, размечаем, накерниваем центры отверстий. При наличии станка, сверлить можно с одной стороны, насквозь, если же работать ручным инструментом, лучше не полениться и дополнительно разметить-сверлить и обратную сторону. Отверстия в металле, сравнительно крупного диаметра, лучше сверлить при пониженных оборотах. Удобно работать перфоратором в режиме сверления, при этом его зажим снабжается небольшим трехкулачковым сверлильным патроном с простым переходником. Часто, такая оснастка входит в комплект перфоратора. Большая мощность и невысокие обороты, делают работу таким инструментом весьма удобной.

После резки и сверления, не забываем притупить острые кромки.

Нарезаем-размечаем, сверлим. Округлые краешки размечал без затей – прикладывая подходящую монетку. Обтачиваем края на точиле, притупляем острые кромки. Волшебным напильником, в тисках.

Винтовой зажим, задний упор.

Нарезал нужной длины резьбовые шпильки, на один из концов приварил по длинной «соединительной» гайке.

При отсутствии доступа к сварочным работам, навинченную гайку можно просверлить и продеть в нее поперечный перекидной рычаг с ограничителями, на манер, ворота тисков. Остальное очевидно.

Работа над ошибками, несколько слов в заключение.

В качестве осей использованы стандартные болтики с гайками М10 соответствующей длины. Следует признать это вполне работоспособным, дешевым вариантом, хотя для более плавного хода подвижных соединений, лучше бы применить гладкие стержни, к примеру – обрезки тех же болтов с неполной резьбой. С теми же целями, отверстия, хорошо бы сверлить станочным способом.

Практика показала, что длину резьбовой шпильки, смело можно уменьшить на треть, ну скажем, до 300 мм.

Струбцины, как и любые самодельные железки из обычной, “черной” стали, желательно покрасить.

Для большего удобства, ряд гаек соединений не участвующих в «переключении диапазонов» можно заглушить, сделав несколько точек сваркой, хорошенько накернив торец болта или просто его расклепать. Это уменьшит утерю гаек при переноске струбцин.

При зажиме щита, стальной винт упирается в мягкую деревяшку со значительным усилием и продавливает ее. Удобными оказались съемные металлические упоры из кусочка железной полосы с наваренной гайкой. Гайка предотвращает соскальзывание упора при затягивании. В «транспортном положении» упоры хранятся в тряпочном носочке, вместе с несколькими запасными болтиками и гайками.

Очевидное – для затягивания винтов, удобнее и безопаснее, применять накидной ключ.

И последнее – самое главное при склеивании щитов, как оказалось – настройка строгального станка, на котором будут обрабатываться заготовки, и да – как ни крути, щит не получается совсем ровным, струбцины лишь уменьшат «ступеньки» и повысят удобство процесса, склеенную заготовку щита, все равно придется строгать.

Вайма для щита на скорую руку. Столярная вайма своими руками Ваймы из профильной трубы

Данный инструмент был выполнен Алексеем Вагиным из Березников. В качестве исходного материала использовалась советская еще стеллажная система, которая долгие годы валялась в гараже.

Она представлена несколькими длинными стойками, которые ставились от пола до потолка. Толщина металла достаточно приличная – 2 мм. Длина же каждого профиля достигала 1220 мм Шаг между отверстиями 35 мм.
На них крючками крепились упоры для полок, сами полки за давностью лет не сохранились. На фото упор для полок с крючками.

В процессе приобщения к столярным премудростям, родилась идея изготовить из этих профилей вайму для склейки мебельных щитов.

В принципе, все уже готово: бери и пользуйся, за исключением одного момента. Отверстия в профиле имелись не по всей длине. С концов по 330 мм были лишены этих отверстий, что значительно уменьшало длину ваймы.
Пришлось дорабатывать. Учитывая отсутствие “болгарки” пришлось работать головой, а затем дрелью. Просверлил в ряд несколько отверстий
и удалил перемычки между ними шайбой, по которой долбанул молотком.
Не очень эстетично, но сердито, главное чтобы упоры закрепились.

Для начала на пробу, использовался клиновой принцип прижима, то есть детали размещались на раме между наиболее подходящими по удаленности фиксаторами. А потом с помощью клинышков прижимались друг к другу и оставлялись сохнуть.

Клинышки сдвигались с помощью пистолетной струбцины, что оказалось достаточно удобным способом.
Впоследствии планируется упростить процесс зажимания путем вваривания в держатели гаек в которые будут вкручиваться болты. Закручиванием болтов будет и достигается качественное прижимание.

Конструкция в данной (клиновой) комплектации уже испытана. Результаты признаны удовлетворительными.

В настоящее время промышленность предлагает струбцины или ваймы различных конструкций. Но они имеют слишком крупные габариты и высокую стоимость. Поэтому для домашней столярной мастерской можно изготовить струбцину своими руками.

С помощью самодельной ваймы можно выполнять склеивание мебельного щита и другие столярные работы.

Изготовление струбцины своими руками

Основу конструкции самодельной ваймы представляет прочная несущая балка. Изготавливают ее из профильной трубы прямоугольного или квадратного сечения. Также балку можно выполнить из металлического профиля: уголка или тавра.

Несущая балка должна обладать высокой прочностью и устойчивостью к нагрузкам на изгиб. Это необходимо, чтобы во время работы конструкция ваймы не выгибалась и не деформировалась.

Для сжатия мебельного щита нужно прилагать большое усилие. Поэтому если несущие балки не будут обладать достаточной прочностью, их выгнет вместе с заготовкой.

Если мебельный щит, который будут изготавливать на вайме, должен иметь большие размеры, то, соответственно, материал для основы необходимо подбирать наиболее прочный. В конструкции ваймы все упоры и винты расположены над несущей балкой. Поэтому чем выше находятся упоры и винты, тем сильнее будут нагрузки на изгиб, действующие на всю конструкцию. Для этого струбцина должна иметь очень прочную основу.

При работе ваймы на все упоры будет оказываться большое давление. Поэтому упоры должны быть рассчитаны на большую нагрузку. Иначе они могут согнуться.

Вернуться к оглавлению

Материалы и инструменты

  • профильная труба прямоугольного сечения;
  • винты;
  • гайки;
  • упоры;
  • деревянные прокладки;
  • сварочный аппарат;
  • болгарка;
  • строительный уровень;
  • угольники.

Крепление упоров к балке должно быть прочным и иметь возможность быстро перемещаться в продольном направлении.

Мебельные щиты, которые должны зажиматься в устройстве, могут быть различной ширины. В процессе работы не всегда есть возможность прикреплять винтами заготовки разных размеров. Поэтому необходимо создать возможность перемещать зажимы.

Все винты должны обладать необходимой прочностью. Гайки должны быть усиленной конструкции. Их можно приобрести в строительных магазинах. Можно заказать изготовление этих деталей в токарной мастерской. Также необходимо заказать токарю изготовление упоров к винтам необходимых размеров.

Если купить готовые винты, то придется выполнить проточку для установки и закрепления зажимов.

Вернуться к оглавлению

Этапы выполнения работ

Начинают изготовление струбцины своими руками. Необходимо приготовить профильную трубу прямоугольного сечения размерами 60х30х3 мм. Длина трубы должна быть 120 см.

Такие размеры для несущей балки были выбраны в связи с тем, что часто приходится склеивать листы больших размеров или изготавливать деревянные двери. Поэтому струбцина должна иметь такие размеры, чтобы можно было закрепить в ней заготовки таких больших габаритов.

Слишком большие заготовки выполняют достаточно редко. В большинстве случаев будут изготавливаться мебельные щиты небольших размеров и промежуточные площадки для лестниц. Необходимо заранее предусмотреть меры, для того чтобы при изготовлении щита клей не попадал на поверхность устройства.

В тех случаях когда длина ваймы не позволяет выполнить большую заготовку, нужно склеивать такой щит по частям. Сначала склеивают заготовки такой ширины, которую можно зажать в струбцине. Затем из узких щитов собирают широкую заготовку. Для этого используются передвигаемые зажимы.

Затем нужно изготовить винты и гайки. Винт делают из шестигранника длиной 300 мм сечением 28 мм. Он должен иметь метрическую резьбу 2 см. Гайка изготавливается в виде шестигранника 32 мм, длиной 60 мм.

Под гайки ставят прокладки толщиной 1 см. Затем выполняют сварку. После этого изготавливают зажим из металлического прута 5 см.

Выполнять зажим, имеющий меньший диаметр, нежелательно. Иначе он будет продавливать деревянные прокладки, которые размещают между заготовкой и зажимом. Если не пользоваться прокладками, то можно деформировать заготовку.

Нужно просверлить отверстие в 1 см в торце шурупа со стороны зажима. В это отверстие устанавливают 2 шарикоподшипника, для того чтобы уменьшить трение.

Потом приваривают гайки. Необходимо следить, чтобы шуруп находился параллельно профилю. Иначе заготовка будет продавливаться.

Нужно полностью привернуть шуруп с гайкой. Затем на проточку надевают зажим. После этого под него кладут прокладки.

Читайте также:  Простой гидравлический пресс с использованием домкрата

При помощи уровня следят, чтобы детали располагались строго параллельно. Детали закрепляют, а затем приваривают.

Сварку выполняют небольшими швами, чтобы при нагреве металла во время сварки не допускать деформацию материала.

Затем выполняют зажимы из уголка размерами 60х60 мм. Приваривают уголок к профилю. Профиль сваривают из двух уголков. Их подгоняют так, чтобы была возможность свободного перемещения и в то же время чтобы не было больших зазоров.

Закрепляют зажимы. Для этого сверлят отверстия диаметром 12 мм. В них ставят штифты. Благодаря этому можно быстро менять положение мебельных деталей при изготовлении.

Если в процессе работ при сжатии выворачивает заготовку, то причиной этому может быть неперпендикулярное положение упора по отношению к несущей балке. Поэтому нужно проверять правильное расположение деталей при помощи угольников и строительного уровня.

Затем сверлят отверстие, выполняют резьбу и приворачивают винт. Правильное положение заготовки можно регулировать при помощи винта.

При сверлении отверстий учитывают, что шуруп с подвижным упором перемещается на 200 мм. При закреплении неподвижного упора расстояние между отверстиями должно составлять 150 мм. Иначе могут появиться такие участки, в которые заготовка не поместится.

Сначала выполняют сквозное отверстие на зажиме. После этого устанавливают его на свое место, прижимают струбциной. Затем через это отверстие просверливают профиль несущей балки. Так можно выполнить точное скрепление деталей.

Можно выполнить вайму, в которой можно прижимать щит к несущему профилю. Эта конструкция более надежная, но ее сложнее изготовить.

На этом работы по изготовлению самодельной струбцины заканчиваются.

Конструкция струбцины позволяет качественно выполнять работы по склеиванию мебельных щитов различных размеров и толщины.

В этой статье вы найдете подробную инструкцию по изготовлению ваймы своими руками.

Если вы занимаетесь изготовлением мебели из , то вам не обойтись без столярной ваймы . Для этого ее не обязательно покупать. Вайму для склеивания можно сделать своими руками .

Что такое вайма и зачем она нужна?

Вайма представляет собой конструкцию для сборки и склеивания деревянных изделий. Столярная вайма состоит из металлической рамы, с подвижными и неподвижными упорами. Другими словами вайма – это та же струбцина, только большая и более мощная.

Читайте также:

Из чего изготавливают вайму?

Столярную вайму конечно можно попробовать сделать и из дерева, но это будет совершенно не то и достичь максимальных результатов при склеивании , например, вам не удастся. Поэтому пресс-вайму изготавливают из , а именно из металлического уголка и швеллера.

Что нужно для изготовления ваймы своими руками:

  • уголок 75-мм 2,5 м – 2 шт
  • уголок 75 мм, 1 м – 1 шт
  • швеллер 70 мм 1 м – 4 шт
  • металлический прут с резьбой – 4 шт
  • гайки М36 – 12 шт

Читайте также:

Процесс изготовления ваймы

Итак приступаем к изготовлению ваймы своими руками .

Сначала соберем конструкцию на болтах, чтобы удобнее было варить. К уголкам 2,5 м крепим швеллер на одинаковом расстоянии.

Короткий уголок выставляем по краю первого швеллера перпендикулярно между длинными уголками. Его следует приварить строго под 90 градусов, так как при склейке дверей это очень важный момент (чтобы диагональ совпадала).

После этого обвариваем все соединения и стыки. ВАЖНО : не нужно проваривать внутренний стык короткого уголка со швеллером! В противном случае сварной шов будет мешать в будущем при склейке деревянных изделий.

Теперь приступаем к размещению воротков. Их будет 4 штуки и сделаны они будут из металлического прута с резьбой. Для этого в верхнем уголке проделываем 4 отверстия напротив каждого швеллера. После этого привариваем по 2 гайки с каждой стороны уголка.

Читайте также:

В верхней части каждого воротка привариваем еще по одной гайке, чтобы удобно было их крутить.

Затем в нижней части привариваем опоры, для того чтобы конструкция самостоятельно устойчиво стояла.

Вот такая столярная вайма своими руками получалась в конечном результате. Конечно ее нужно почистить и покрасить, но думаю суть изготовления пресса для склеивания дверей и деревянных щитов раскрыта.

Ниже прилагается видео, на котором показан подробный процесс изготовления данной ваймы.

Натуральное дерево и как строительный материал, и как материал для изготовления мебели не теряет своей актуальности. К сожалению, не много на планете осталось мест, где растут деревья, из стволов которых можно изготавливать цельные дверные полотна, столешницы или даже широкие подоконные доски. Такое несложное приспособление, как вайма, своими руками позволяет делать клееные – заготовки для домашней и садовой мебели.

Технология производства клееных деревянных щитов

Даже если материал (толщина бревна) позволяет изготовить широкие изделия, их дальнейшее применение вызывает ряд вопросов. Вещи из цельного деревянного массива ну очень капризны в эксплуатации. Те, кто достаточно поработал с древесиной, прекрасно знают, что такое «доска пропеллером».

Для того чтобы деревянное изделие из массива не деформировалось, материал должен быть предварительно тщательно высушен и, желательно, не менее месяца выдержан в помещении, где ему предстоит находиться. Данное условие практически невыполнимо, когда мы имеем дело с дверным полотном или подоконной доской – влажность, изменения температуры неизбежно будут приводить к деформации изделия.

Этих недостатков лишены элементы из клееного массива. Берутся бруски из одного или разных набираются в единый блок и проклеиваются. Для того чтобы деревянные заготовки стали единым целым, применяется специальное приспособление – вайма. Своими руками можно без особого труда собрать вполне работоспособное устройство.

Простая вайма, собранная «на коленке»

Иногда бывают ситуации, что какой-либо вид работы необходимо сделать один раз. Предположим, решено в беседке на даче устроить стол из клееного елового массива. Имеет ли смысл покупать дорогостоящие струбцины заводского изготовления? В таких случаях изготавливается простая, в некотором смысле одноразовая, вайма своими руками. Чертежи устройства приведены ниже.

Для того чтобы один раз склеить массив из заготовок, понадобятся длинные саморезы, шуруповёрт, ножовка и столярный топорик.

Заготовки укладываются на ряд поперечных брусьев (брус через каждые 40…45 см). По обеим сторонам заготовки, параллельно ей, укладываются длинные продольные брусы (по высоте равные заготовке) и крепятся к поперечкам саморезами. Сверху опять же саморезами крепятся верхние поперечные бруски. Вот и вся вайма, своими руками сделанная.

Чтобы сжать заготовку, остаётся, как это показано на схеме, расклинить её специально выструганными деревянными клиньями. После того, как изделие готово, вайму можно разобрать и материал использовать по своему усмотрению.

Вайма из стального профиля

Но иногда умельцы ваймы собирают не хуже заводских. Вот один из вариантов:

Прижимной винт вначале вывинчивается до упора. Рейки проклеивают и укладывают на вайму, начиная от прижимного узла. После того, как заготовка массива набрана, она накрывается верхней профильной трубой, болтами в одну из пар отверстий (в зависимости от ширины будущего массива) закрепляется ответный узел.

Вращением прижимного болта заготовка сжимается с боков. Конструкция ваймы сделана так, что верхняя и нижняя трубы при затяжке винта тоже сильно прижимаются друг к другу, что делает будущую заготовку идеально плоской. Такая вайма, своими руками сделанная, позволяет изготавливать любые изделия – от разделочных досок до дверных полотен.

Домашнему умельцу порой необходимо самостоятельно сплачивать бруски либо доски в щит. Безусловно, можно купить для даной работы нужную вайму (и, этот вариант будет более чем правильным), но для этого необходимы определённые финансы, и немалые, и кроме того час на поиски . В связи с чем в ряде вариантов целесообразнее сконструировать вайму , хотя бы из соображений оперативности. Самое главное, чтобы она выполняла возложенную на неё задачу.

Мне нужно было изготовить прочное дверное полотно нестандартных размеров для . Заготовками для него служили строганые доски, отшлифованные и откалиброванные по толщине, но разной ширины. Кроме них понадобился ещё и доборный брусок. Клей, шпонки-бисквиты N96, а также ламельная фрезерная машинка и другие необходимые инструменты в мастерской были, а вот ваймой, к сожалению, я ещё не обзавёлся. Однако от стройки остались бруски сечением 50×50 мм, из которых и решено было собрать приспособление.

Бруски для приспособления подбирал исходя из размеров щита-заготовки (900×2000 мм). Собирал приспособление на полу. Уложив первый ряд из параллельных друг другу пяти поперечных брусков длиной примерно по 1,2 м с шагом 45 см, соединил их с одной стороны продольным бруском чуть длиннее 2 м, используя саморезы Ø6×90 мм. Второй продольный брусок – переставной. Он крепится каждый раз по месту: вплотную к первому бруску укладывается комплект из сплачиваемых досок, затем – разжимные клинья (я заготовил пять пар) и второй продольный брусок.

Подбиваемые навстречу друг другу разжимные клинья создают довольно большие усилия, поэтому к первому продольному бруску сверху прикрепил ещё один ряд из трёх поперечных брусков, которые к тому же удерживают щит от прогиба при стягивании. Эти бруски, как и второй продольный, откручиваются при переналадке приспособления, но только с одной стороны, и убираются в сторону вращением на оставшихся шурупах.

Приспособление оказалось довольно удобным, а сплачивать в нём можно щиты шириной до 100 см. Когда вайма не используется, она легко складывается и при хранении занимает совсем немного места.

Перед сплачиванием очередных элементов щита в их стыкуемых кромках выбрал пазы под шпонки-бисквиты. Вайму подготовил к выполнению операции: выставил продольный упорный брусок и в месте нового стыка поверх поперечных брусков застелил плёнку, чтобы не испачкать клеем пол.

Вклеив шпонки в пазы одного из элементов.

. промазал клеем пазы другого элемента и стыкуемые кромки. Затем состыковал элементы, уложив их на нижний ряд поперечных брусков ваймы. Делать это нужно быстро, пока клей не загустел.

Нищеброд-столярка: приспособы и штуки

Вкратце – пишу про хоббийную столярку с предельно минимальным вложением средств, бомж-стайл и нужнобольшезолота-вариант. Подробнее – первый пост http://pikabu.ru/story/nishchebrodstolyarka_kak_ya_zapilil_p. . Который, к моему удивлению, так тепло приняли, что я воодушевлён писать ещё, спасибо, ребята!

Правда пока писать про нечего. или нет про что? . короче нифига серьёзного я пока не сделал. Так что сегодня расскажу про всякие приспособы, которые собираются на коленке из г и палок, но могут серьезно упростить работу и сэкономить средства, повышают настроение, улучшают аппетит. Тем более, что вы просили.

Сам я ничего не выдумываю, всё уже и придумано до нас и сделано куда более опытными дядьками. Мфатериалы предоставил ютуб. Чтобы не присваивать себе авторство, я дам ссылки на конкретные видео по приспособам и на полезные каналы вообще. Ссылки будут по ходу повествования, а так же собраны все вместе в конце поста, особо страждущие могут сразу пролистать вниз как и все прочитать пост, я ж для вас стараюсь, всё таки.

На исходную. Денег жалко, инструмент есть, но его функционала не хватает. Хватит так жить! Как ни странно, можно неплохо апгрейднуться и без больших финансовых затрат. Нет, серьёзно, эффект от некоторых приспособ круче, чем я ожидал.

1. Кондуктор для шкантов

Про него просили больше всего. Пожалуйста.

Источник вдохновения – https://www.youtube.com/watch?v=GOqXup9XjE8 Наш соотечественник в звёздно-полосатой стране. Михаил умеет очень крутые серьёзные штуки (смотри видео на канале), но при этом постоянно радует новичков типа меня простейшими, но очень функциональными приспособами. Просмотреть советую весь канал, одних кондукторов у него 3 или 4 варианта.

Подразумевается, что вы в курсе, что такое шканты и как их используют.

Цель приспособы: сверлить отверстия под шканты так, чтобы они а) максимально точно совпадали в двух соединяемых деталях; б) были строго перпендикулярны поверхности.

У меня шканты 8мм, распространённый размер. Сверло, соответственно, тоже восьмёрка. Нужна металлическая трубка, которая максимально плотно одевается на сверло, не мешая ему крутиться. Идём в строймаг (или копаем закрома). Вообще в продаже бывают длинные трубки разных диаметров, но я что-то не нашёл. Мне подошла трубка от анкерного болта на 10. Заметьте – не на 8, как могло бы показаться! Я просто взял сверло и примерил прямо в магазине.

Идея проста – в более-менее перпендикулярном бруске сверлим довольно точно перпендикулярные отверстия, внутрь трубку, которая и будет направлять сверло как мне надо. Можно сделать и просто из дерева, но будет недолговечно – сверло будет разбивать отверстие (тут можно шутку про бывшую).

С бруском проблем нет – взял обрезок 20*40, перпендикулярности его заводских граней вполне хватит, а вот отверстия заставили попотеть. Ведь чтобы просерлить их перпендикулярно и сделать кондуктор, мне как раз и нужен бы кондуктор, чтобы просверлить отверстия и сделать . Всё тот же Михаил предлагает несколько способов https://www.youtube.com/watch?v=1SmhuaCvv0A , как обеспечить приемлимую перпендикулярность. Проверяю так – наношу на брусок разметку в формате “10 мм слева и 10 мм снизу” и так с двух сторон. Сверлю в одну точку, сверло должно выйти ровно по разметке с другой стороны.

Ситуацию усложняет дрель – её за каким то фигом я взял аж на 1100 Вт, дело было давно, я уже без понятия, зачем. Зверь, слов нет, вот только держать ровно крайне сложно, тяжёлая. Пробую варианты.

1а Для начала взял металлический уголок (обрезок профиля для ГКЛ). Ставлю его вертикально, заводским (ровным) срезом вниз, прижимаю сверло к углу, дырявлю. Криво, очень уж неудобно держать.

1б Решаю сделать более длинный и толстый аналог. Беру два обрезка бруса, сажаю на клей уот так уот, в торец укрепляю саморезами.

Перпендикулярность контролирую угольником. Вообще выглядело эпично – два бруска, сжаты четырьмя струбцинами между собой, при этом притянуты к угольнику и прижаты сверху.

Читайте также:  Выжимка для велосипедной цепи

Итог – значительно удобнее, да и штука может когда-то пригодится для промерки 90 градусов, может оказаться удобнее угольника за счёт толщины. Отверстие выходит ровнее, чем по уголку, но всё равно криво.

1в Режим безумного учёного включён!

Про гору и Магомеда вы в курсе, а если не получается удержать дрель над неподвижной заготовкой – поменяй их местами! Дрель – на стол, притягиваю струбцинами наглухо, брусок перемещаем. Выравниваем конструкцию подкладыванием брусочков/досочек/кусков наждачки, зажимаем струбцинами, ровняем с претенциозной точностью (то есть на глаз). Voila! Кстати струбцина на кнопке пуска – вариативный регулятор оборотов. Закручиваешь ручку и зажимаешь кнопку как надо 🙂

Поскольку дрель (точнее я выравнивал сверло) параллельно столу, то оставалось не перекосить деталь влево-вправо. Для этого двигал её вдоль подложенного бруска (на нём начертил линию для удобства). Получилось очень даже.

Сверлил я 10-ым сверлом, трубки в отверстия вошли очень туго. Сначала подумывал посадить их на супер клей, но этого не потребовалось.

О размерах. Расстояние между центрами шкантов – 30. Почему? От балды! Вроде как никакой стандарт не мешает мне так сделать. Высота – по центру бруска. Вообще кондуктор получился унифицированный под толщину 20 мм, но вполне годится и для 25 и даже 30 миллиметров. Ну да, шканты будут немного не по центру, но прочности должно хватить. А для более толстых заготовок можно насверливать даже по 2 ряда, сверху и снизу.

По идее, работать можно уже такой штукой – прикладывай и сверли. Но удобнее сделать ещё и накладку сверху, она даст бОльшую перпендикулярность и позволит прихватить кондуктор струбциной. Михаил делал из оргостекла, у меня нет, так что в ход пошёл обрезок ламината. Для разметки в нём просверлено 3 отверстия: одно по центру заготовки и два – напротив отверстий (это для случая, когда нужно будет сверлить только один шкант, для мелких заготовок). Я решил кондуктор оставить разборным, так что накладку зафигачил не намертво, а на мебельные стяжки. Зачем – сам пока не понял 🙂

Как работать? Берём заготовки, совмещаем так, как надо. Делаем на них отметку, примерно по центру, можно довольно произвольно, главное, чтобы метка была на ОБЕИХ ДЕТАЛЯХ. Прикладываем кондуктор, совмещаем через отверстие метку на детальке и центральную метку на кондукторе (да, её надо было сделать ранее, упс). Вжжжжжж. Вжжжжжж. Вжж (глубины не хватило, досверлил). Повторить на второй детальке. Профит!

Иногда нужно просверлить отверстие не с краю, а на плоскости детали.

Для этого оставлена вторая сторона кондуктора, без накладки. На ней так же есть метки, по которым устанавливается кондуктор, принцип тот же. И для этой же цели накладка сделана такой длины, чтобы дрель не задевала её патроном (вычисляется экспериментально). А для совсем сложных случаев можно и открутить накладку (ах вот зачем она съёмная!).

2. Ваймы, они же каркасные струбцины.

Кажется, что на канале Александра Столяра я почерпнул больше всего, очень уж похожа ситуация. Если нет станка – делает клееные щиты ручным инструментом (ролик рекомендую https://www.youtube.com/watch?v=p1TQGf1qXQo&t=1533s ). Если нет длинных струбцин – самодельные ваймы (мои украдены именно отсюда https://www.youtube.com/watch?v=wBZ9Uk4KF5M , на канале ещё есть второй ролик про них, сами найдёте).

Мои быстрозажимные струбцины умеют только 30 сантиметров. В первом же проекте пришлось клеить щит шриной 40, поэтому сделал ваймы. Пожалуй, пока у меня это самая полезная, экономная и незаменимая самоделка, работают и непосредственно для широких щитов и просто как две дополнительные струбцины, когда мало основных.

Тут даже расписывать нечего – всё как в ролике. Подробностей минимум:

– За основу брал самые дешманские и маленькие струбцины, стоят чуть больше ста рублей, причём я взял комплект из 2 шт, так ещё дешевле. Для сравнения – струбцина, например, Topex хотя бы на 45 сантиметров – это уже 400 рублей или даже больше. А в мои ваймы влезет почти 80см.

– Струбцины, конечно, можно вставлять напрямую в дерево, но лучше как-то укрепить соединение. Для моих целей отлично подошла металлопластиковая труба 20-ка (были обрезки), струбцины туда оооочень туго входили, пришлось развальцевать трубку и немного поюзать молоток. Такие же трубы используются и в упорах.

– Обязательно отверстие под струбцины сверлить под углом внутрь, об этом говорит и Александр.

– Верхнюю плоскость вайм обязательно нужно выполнить максимально ровной (особенно, если строгаете вручную, как я), а так же, если делаете несколько вайм (а нафиг вам одна?) – выровнять их все по высоте. Я строгал брус руками, заготовка была сильно вертолёчена, поэтому ваймы получились разной толищины, пришлось высоту вытягивать за счёт ножек.

Всё. Штука отличнейшая при своей крайней колхозности и бюджетности. Конечно, не так удобно, как заводские трубные струбцина, но намного функциональнее чем “склейивайся, тудытьтебярастудыть” и без струбцин. Смотрите видос, всё понятно.

3. В первом проекте мне понадобились палочки круглого сечения. Магазины предложили на выбор только 16 мм, а надо было около 10.

Я уже тёртый (на самом деле нет) калач, могу и сам.

В этот раз тоже помогли интернеты, но конкретный видос уже не помню, видел давно, вспоминал и домысливал. Суть – зажимаю некруглую заготовку в дрель, быстро кручу (вжжжж) и обтачиваю об статично закреплённый вострый нож (ведь нож должен быть вострым!). Если вы представили, как это делается на весу и руками, то лол. Нет, поможет мне такая фиговина:

Отверстие конусообразное, на выходе требуемый диаметр круга (у меня 10), на входе – что-то неопределённо бОльшее, я на глаз увеличил примерно до 20, подрезал ножом (кто помнит каким?), просто чтобы заготовка обтачивалась постепенно. Сначала дырку (да, дырку!) сверлю примерно по центру бруска, а потом рубаночком стачиваю сверху так, чтобы немного подрезать края отверстия. Причем, поскольку отверстие конусом, рубанить надо под углом. На фото было понятнее, чем словами :-/

В качестве вострой детали отлично подходит нож от рубанка – он плоский с одно стороны, так что отлично ложится на поверхность. Поскольку нож мне ещё нужен, креплю его не навсегда, а на струбцины. В собранном виде выглядит почти так же круто, как трактор Беларус в предрассветном тумане.

Теперь нужно найти подходящую деталюху, я распустил доску 10*40 на три части. Потому что не на четыре! Ещё ведь потери на толщину распила, да и руки кривые. Выбирал места без сучков и склеек. Немного срезаю кончик заготовки, зажимаю в патрон и вжжж. Нормально получается при длине примерно до полуметра, потом слишком сильная болтанка и заготовка просто ломается. Если надо будет – можно чем-то удерживать деталь на выходе, тогда, думаю, длина не особо ограничена.

Вообще агрегат должен переваривать на входе что угодно до 20*20 мм, но есть один нюанс. Берешь больше – много строгать, это долго, есть вероятность задиров и сколов. Берешь впритык (как сделал я) – может получиться не совсем круглая форма. Дело в том, что отцентровать заготовку идеально не выйдет, поэтому у меня круг получился чуть-чуть срезанным (представьте, что букве О дали по башке), в идеале надо было брать заготовку на 1-2 мм больше, чем требуемый диаметр.

4. Деградирую в ноль и делаю полнейший примитив. Даже рейсмусом это назвать язык не поворачивается, хотя, по сути, это он 🙂 Состоит приблуда из остатка круглой палочки (см. пункт 3), обрезка брусочка, одной дырки и одного шурупа. Я даже не знаю, что добавить то ещё.

Палочки довольно туго двигается в брусочке, выставляется на нужное расстояние, плоской стороной брус прислоняется к поверхности, проводится и царапает шурупом линию, параллельную грани.

Примитивно до ужаса, но несколько раз вполне так использовал для разметки.

5. Мы думали, что достигли дна, но снизу постучали. Можно сделать ещё проще.

Отверстия под шканты должны быть определённой глубины, нужен ограничитель для сверла. Нет, конечно, можно просто намотать изоленты. Кстати, если будете так делать – обязательно оставьте хвостик, при вращении он будет очень ощутимо так упираться. Без хвостика изолента может подленько так незаметно сползать, получите отверстие глубже, чем надо (вторая шутка про бывшую, комбо!).

Но в мягком дереве, особенно с мощной тяжелой дрелью, можно тупо не успеть вовремя тормознуть сверло. Так что нужен физический ограничитель. Есть моднявые магазинные, представляют из себя толстую шайбу с фиксирующим болтиком. Они даже недорогие, закажу у китайцев, но пока. Барабанная бровь дробь.

Деревяшка и дырка. Я попробую сделать что-нибудь ещё проще, но это будет не просто.

Да, штука имеет фиксированный размер, но плюс-минус 5мм можно исправить задвинув или выдвинув сверло.

Мораль сегодня такая же, как и в первый раз – бери и хреначь! На дворе век интернетов и космические корабли бороздят Большой театр, при желании, можно научиться всему и найти уйму источников для вдохновения. Прекрасно понимаю, что мои потуги – это всё так себе, но надеюсь, что смогу кого-нибудь, да мотивировать.

И вот вам ютуб-дайджест, как обещал:

Наш соотечественник в звёздно-полосатой стране. Михаил умеет очень крутые серьёзные штуки, но при этом постоянно радует новичков типа меня простейшими, но очень функциональными приспособами. Просмотреть советую весь канал, одних кондукторов у него 3 или 4 варианта.

Пожалуй, именно у Александра я почерпнул больше всего, очень уж похожа его позиция. Если нет станка – делает клееные щиты ручным инструментом (ролик рекомендую https://www.youtube.com/watch?v=p1TQGf1qXQo&t=1533s ). Если нет длинных струбцин – самодельные ваймы (мои украдены именно отсюда https://www.youtube.com/watch?v=wBZ9Uk4KF5M , на канале ещё есть второй ролик про них, сами найдёте).

У Максима отличная колелкция станков, разных изделий для обустройства мастерской и много интересных, но не слишком сложных проектов, которые можно повторить.

Кроме того, можно найти много интересных, но сложных механизмов из дерева (стол для лобзика с шестеренками, эксцентриками и прочими механоидами, уххх :)).

Гуру ручных инструментов. Если вы тяготеете к старой школе – маст си.

Кроме того, небольшой укор в сторону тех, кто “ой, у меня нету мастерской и места”. Андрей мастерит на балконе!

Лично мне канал HeartWood, что называется, “на зашёл”. Может подача не та, может изделия. Но я всё равно просматриваю все новые видосы, чего и вам советую.

И так уж сложилось, что уровень контента в англоязычном сегменте выше на голову. Это касается как подачи материала: сжато, с хорошим видео и приятной музыкой, субтитрами где надо; так и готовых изделий: совсем другой уровень дизайна, не скованный излишним класицизмом, моднявый и стильный, мне именно такое по душе.

Короче очень советую забугорные каналы, даже если ваш инглиш на уровне “лэт ми спик фром май харт”, как минимум для вдохновения. Это – только некоторые примеры, просто начните смотреть видосы – дальше ютуб накидает полную предложку вкусностей.

Как Сделать Ваймы Из Профильной Трубы

Ваймы своими руками/Joiner clamp

Ваймы самодельные из профильной трубы/Joiner clamp обустройство столярной мастерской Супер девайс для разборк.

Самодельные струбцины из профильной трубы 30х30мм

Огромное спасибо Владимиру Жиленко за его познавательные видео и ему как автору этих струбцин! Самодельные.

Ваймы на базе профильной трубы 40х40х3

Видео о работе усиленных вайм. Тел. для связи 066 529 3414 063 787 4486 096 435 2878.

Как просто сделать столярные струбцины (вайма).

Более мощные ваймы https://youtu.be/Dg_r_euFFLU. Группа в ВК https://vk.com/jr_17. Наконец сделал себе струбцины для склейки щитов.

Самодельные столярные ваймы. Homemade frame clamping machine

Простые в изготовлении столярные ваймы Homemade frame clamping machine.

Ваймы-просто и надежно

Ваймы,несложные в изготовлении, в моих видео, они часто встречаются. При изготовлении требуют минимум затра.

Как зделать струбцины Ваймы своими руками из метала!

Изготовление стубцин своими руками!

Струбцина из профильной трубы 20*20 и 25*25

Струбци́на— один из видов вспомогательных инструментов, используемый для фиксации каких-либо деталей.

Ваймы своими руками.

Простые в изготовлении и недорогие ваймы, которые может сделать каждый.

Дешевые струбцины ваймы для мастерской своими руками

струбцины для столярных работ.

Струбцина (ваймы) для склеивания деревянных щитов своими руками!

Снял ролик по просьбе подписчика про изготовление струбцины (ваймы).

Столярные струбцины своими руками

Струбцины для склейки щитов.

Самодельные ваймы.Homemade frame clamping machine.

Мой сайт http://masterkirill.com/ Группа Вконтакте http://vk.com/shvalevkirill Делаем самодельные ваймы для склейки мебельного щита.

САМОДЕЛЬНЫЕ СТРУБЦЫНЫ ДЛЯ СКЛЕЙКИ ЩИТОВ

САМОДЕЛЬНЫЕ ВАЙМЫ https://www.youtube.com/watch?v=diSFAOC5vpU САМОДЕЛЬНЫ.

Ваймы необычной конструкции из уголков, своими руками

Как сделать столярные ваймы, струбцины, стяжки, столярный пресс, своими руками из уголка. Столярные ваймы.

Самодельные струбцины из профильной трубы

Как самому сделать простые самодельные струбцины из профильной трубы Ваймы. Помощь в развитии канала.

Вайма своими руками

Самая простенькая вайма из профилированной трубы.

Струбцина из профильной трубы! Не думал что так получится!

КЛАССНАЯ и ПРОСТАЯ ИДЕЯ из профильной трубы! Мегаполезная самоделка своими руками! Девайс! Для гаража! В.

Какие лучше. Ваймы, струбцины своими руками.

В этом видео я рассказываю о опыте использования самодельных и покупных струбцин.

Струбцины своими руками

Самодельные струбцины ваймы своими руками из металла для склейки столярных соединений и мебельных щитов.

Читайте также:  Реставрация автомобильного подкатного домкрата

Струбцина трубная (вайма) самозажимная (глубина зажима не ограничена)

Струбцина трубная самозажимная , использовал -шпилька м16. гайки на 10-16 . уголок 45. Труба 25×50×2. Лента заземлен.

Мебельный (столярный) щит тест новых вайм/ Furniture panel DIY

Изготовление и склейка мебельного щита своими руками. Вазон для цветов своими руками / DIY Wood flower pots https://youtu.be.

Как сделать откидные ваймы (струбцины) своими руками. How to make wigs (clamps) with your own hands.

Это видео снято как сделать ваймы (струбцины) своими руками. Приятного просмотра))) Мой магазин https://nicetool.crafta.

Доработанные ваймы на базе профильной трубы 40х40х3 ( Не актуально )

Видео о работе доработанных усиленных вайм. Тел. для связи 066 529 3414 063 787 4486 096 435 2878.

Самодельные ваймы в деле.

Мой сайт http://woodestet.com/

Столярные ваймы. Изготовлении ульев.

Струбцины для рейсмуса на 300 мм.Screw-clamps for shifting gage 300 mm

Изготовление самых простых струбцин на 300 мм для рейсмуса.

Струбцины-Ваймы своими руками.

Самодельная вайма

В этом видео я показываю процесс изготовления столярной ваймы.

Столярная струбцина самодельная

Если нужна длинная струбцина для стяжки мебельного щита, то её можно просто сделать своими руками. Также.

Вайма из профильной трубы 50х50

Прототип ваймы на базе профильной трубы 50х50.

Самодельные столярные ваймы. How To Make A Wooden Bar Clamp

Самодельные столярные ваймы.

Ваймы своими руками

В этом видео мы покажем как мы сделали ваймы своими руками или если хотите струбцины своими руками . Возникл.

струбцина трубная, эпилог

Привел данный вид струбцин к общепринятому виду, добавил ножки, приварил пруток-рукоятку. Как вариант свари.

Ваймы самодельные

Сделаны без токарных работ.

Струбцина своими руками за 10 минут. Просто, быстро и дёшево.

Самодельные откидные ваймы (струбцины), опыт изготовления и работы.

Откидные ваймы (струбцины), необходимый инструмент при склеивании мебельного щита. Для того чтобы облегчит.

Струбцины на заказ

Руслан Тел.067 106 52 15 Либо можно написать на почту [email protected] https://derkachukruslan.blogspot.com/p/750.html.

Струбцины (ваймы), сделанные своими руками. Обзор. Clamp hand made. Review.

Столярные ваймы за 400 рублей. Это нереально круто! | Joinery clamps are cheap

столярные_ваймы #струбцина #как_сделать Итак.. на 1 вайму нам понадобится: 1. Профильная труба 20х40 – 2х1 метру.

Ваймы-струбцины столярные для склеивания щитов. своими руками

#Handmade clamp # Струбцины самовыравнивающиеся своими руками из профильной трубы своими руками .

Устройство и детали струбцин . В конце видео ссылка на ролик А. Чезганова об изготовлении самодельных труб.

Самое простое, дешевое решение, Столярные ваймы. Изготовлении деревянных щитов.

Самое простое, дешевое решение, Столярные ваймы. Изготовлении деревянных щитов.

Наши ваймы , ответ подписчикам

Долго просят показать ваймы , показываю Мой сайт http://amarant-pro.ru/ Мой 2й канал https://www.youtube.com/channel/UCmDrsEuHYUzaPdxWiGjQfSg.

Вайми, струбцина саморобна / Как сделать ваймы своими руками

Саморобна струбцина для склеювання дошок в щит, виготовлена без допомоги лещат та свердлильного верстата).

процесс изготовления ваймы

Размеры здесь https://plus.google.com/118144414143678128225.

Дешёвые струбцины из профильной трубы 20х20.

Здесь показан процесс изготовления бюджетных струбцин своими руками.

Ваймы своими руками. Часть 1/12.

струбцина #вайма “#barclamp #handmade #pipeclamp #DIY Назначение. Разделочная доска. Шлифовка труб. Дубовая рейка для упоро.

Самодельные мобильные струбцины для склейки деревянных щитов

Автор старается, поддержи бедолагу http://www.donationalerts.ru/r/samodelkin_rus.

Трубные струбцины

Эти струбцины можно назвать универсальными, так как они позволяют фиксировать детали практически любого.

Эти странные дети, в лагере. (анимация)

МОИ НЕЛОВКИЕ СИТУАЦИИ #12

Мать его шлёп! Лючки VS Логика.

Roast Battle LC #2 Kyivstoner x Алексей Щербаков

Роскошь по цене СОЛЯРИСА: богатые седаны до миллиона

Подарки-сюрпризы на День Св. Валентина – 12 идей!

ЗРЯ ДЕЛАЛ ТРЮКИ в АВТОСАЛОНЕ 🙁

НЕ ЛУЧШАЯ ИДЕЯ. ЛЮБИМКА ПРОВАЛ [КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ]

Пацаны, ГДЕ МОЯ СОСИСКА?! Oh, my dog. Славный Обзор.

D3 McLaren 675LT 500 штук в Мире!

СКУЧНАЯ еда против ВЕСЕЛОЙ еды ЧЕЛЛЕНДЖ! Эльфинка

4 ЦИЛИНДРА – 4 ГЛУШИТЕЛЯ

Купили авто из частной коллекции

Праворульный JDM Стенс-УАЗ на 1JZ

БОЛЬШОЙ, СРЕДНИЙ или МАЛЕНЬКИЙ РОЖОК ЧЕЛЛЕНДЖ !

Хотите хорошо провести время за просмотром видео? На нашем видео портале вы найдете видеоролики на любой вкус, смешные видео, видео о животных, видео трансляции и многое другое

Ваймы и струбцины своими руками

#1 Журавлев Николай

Добрый день, сварщики. Хочу поделиться с вами, что у меня получилось. Делал ваймы и струбцины для изготовления: мебельных щитов, окон и дверей.

Струбцина для стяжки дверей 2,5 метра 2шт.; вайма для стяжки окон, дверей и мебельного щита 1,5 метра 3шт.; вайма для мебельного щита 1,0 метр 5шт.

Левый узел струбцины для стяжки дверей 2,5 метра

Правый узел струбцины для стяжки дверей 2,5 метра

Левый узел ваймы для стяжки окон, дверей и мебельного щита

Правый узел ваймы для стяжки окон, дверей и мебельного щита

#2 Журавлев Николай


Популярное сообщение!

Вайма, для склейки мебельного щита, сжимающая его в 4-х направлениях.

Узел струбцины для стяжки дверей 2,5 метра

Сообщение отредактировал Журавлев Николай: 25 Декабрь 2015 22:37

#3 Kurt1

Журавлев Николай , Фото есть как они работают на изделии?

#4 Журавлев Николай

Фото есть как они работают на изделии?

Нет фотографий, недавно только доделал. Как только, так сразу. Но есть фото как, они изображают само изделие в конкурсе сварщиков «Ёлочку. свари!»

Сообщение отредактировал Журавлев Николай: 26 Декабрь 2015 20:19

#5 Бархударов

#6 Журавлев Николай

Андрей на первой фотографии 5 вайм по 1,0 метру, 3 ваймы по 1,5 метра и 2 струбцины (ваймы). В столярных кругах нет четких определений этих приспособлений, они выполняют одну, и туже функцию. Многие ваймы называют струбцинами и на оборот. Тема поэтому так и названа, чтобы люди желающие сделать их своими руками смоли найти решение, ища в поисковиках как “вайма” так и “струбцина”.

#7 Lohus

Чем обусловлен выбор такой сложной конструкции узла?

Было бы проще взять уголок, лежащий на трубе, пускай даже удлинить (сделать шире) полку, которая лежит на трубе и закрепить её 2 болтами сверху. Гайку прихватывать со стороны сжимаемой детали, и швы не будут работать на отрыв. Меньше сварки. Прочность достаточная, скорее трубу выгнет, чем уголок.

#8 Журавлев Николай

Чем обусловлен выбор такой сложной конструкции узла?

Все просто. Данный узел является универсальным. Он работает как упор, а также как и в паре с винтом и пяткой (если снять с другой ваймы). Универсальность задана на всякий случай. Например если что-то произойдет с резьбой на основном узле: сорвется или растянется. Во вторых мы не всегда используем вещи по назначению, можем например использовать в авто ремонте для выправки геометрии кузова (не знаю как этот инструмент называется), да мало ли для чего пригодится. Поэтому заложена максимальная прочность на изгиб. Уголок на сколько я понял, пробороздив просторы интернета, изгибает на ура. В третьих в наличии был небольшой остаток лист железа, который хотелось использовать по максиму без остатка. Ка-то вот так и получилась идея создания такого узла.

А в каком месте сварка работает на разрыв подскажите, Lohus ?

#9 Lohus

При сжимании детали вашу длинную гайку вырывает (сдвигает из узла), с другой стороны её достаточно прихватить, т.к. она будет прижиматься к узлу.

Универсальность – теперь понятно, с другой стороны гайку не приваришь.

Сообщение отредактировал Lohus: 28 Декабрь 2015 17:00

#10 Журавлев Николай

При сжимании детали вашу длинную гайку вырывает (сдвигает из узла

То есть получается, в моей конструкции, аж четыре шва идут на разрвыв: 2 – гайка приварена к нижней пластине, 2 – где нижняя пластина приварена к боковинам.

#11 gonta

Не на отрыв, а на сдвиг скорее.А это совсем разные усилия.

Самодельные ваймы для склейки столярных щитов

Сегодня на строительном рынке предлагаются струбцины (ваймы) самых разных конструкций. Но сложность в том, что не всегда удается подобрать подходящий вариант. В статье рассмотрено, как сделать столярные ваймы своими руками, подобрав размеры – наглядные схемы, чертежи и фото прилагаются.

Зачем создаются проклеенные щиты из дерева

Даже в том случае, если толщина позволяет создавать изделия с большой шириной, их последующая эксплуатация вызывает большие сомнения. Те, кто часто имеют дело с древесиной, отлично знают, что изделия из цельного дерева являются довольно капризными в плане использования.

Чтобы изделие из дерева не утратило свою изначальную форму, саму древесину необходимо заранее очень хорошо высушить. Желательно не меньше четырех недель продержать материал в условиях того помещения, где изделие будет расположено впоследствии. Однако это условие очень сложно соблюсти, если речь идет о подоконнике или двери. Перепады температуры и влажности, так или иначе, приведут к деформации.

Склейка помогает избавиться от этого недостатка. Для этого деревянные бруски складываются в целостный щит, а затем проклеиваются. Чтобы заготовка действительно превратилась в единое целое, используется специальный механизм – струбцина. Ее довольно просто можно создать в домашних условиях, хорошо сэкономив на заводских моделях.

Применение столярных струбцин

Изготовление изделий из дерева своими руками – работа нелегкая. Как минимум потому, что она требует большой внимательности и высокой точности. Называть ваймы домашнего изготовления именно прессом – будет ошибочно, ведь они не имеют возможности высушивать клеевой состав.

Столярные ваймы применяются для:

  • закрепления облицовочной кромки;
  • изготовления лестниц и ступеней;
  • облицовки различных поверхностей;
  • проектирования мебельных каркасов;
  • сборки бруса, оконных или дверных рам;
  • соединения древесины.

Из чего состоят самостоятельно изготовленные ваймы

Сделать струбцины собственными силами – несложно. Базу составляет очень прочная несущая балка. Также применяется труба с профилем квадратной либо прямоугольной формы. В качестве дополнительного варианта – основу можно сделать из металлического уголка либо швеллера. Хоть конструкция в этом случае получится тяжелой, зато качественной.

Какие материалы нужны для работы

Перед тем как приступать к созданию самодельной ваймы, надо подобрать составные части и инструментарий.

Сделать струбцину из древесины возможно, но хорошие результаты при склеивании вряд ли будут достигнуты. Потому вайму чаще всего делают из металла.

Для изготовления металлических вайм понадобятся:

  • шлифмашина;
  • прокладки из дерева;
  • крепежные детали;
  • профильная труба, уголок либо швеллер;
  • аппарат для сварки;
  • уровень и угольники;
  • упоры.

Сделанные собственноручно зажимы обязательно обязаны быть крайне прочными. Иначе есть риск погнуть или даже сломать изделие. Дабы этого не произошло, надо убедиться, что упоры невосприимчивы к серьезным нагрузкам и надежно закрепляются на базе. Лучше всего закреплять зажимы на струбцине таким образом, чтобы их легко было перемещать – это позволит выполнять обработку особо крупных заготовок.

Не меньшей прочностью обязаны похвастать и детали крепления – гайки, саморезы и так далее. Правильным решением будет использовать для пресса-ваймы крепежные детали, заказанные в токарной мастерской. Если пользоваться гайками и саморезами, купленными в магазине, велика вероятность, что они очень быстро сломаются.

Читайте также: Тиски своими руками

Как сделать металлические ваймы

Мастер-класс по созданию домашней струбцины умещается в несколько несложных этапов:

  1. Нужно подготовить металлическую основу. Длина основы должна быть не менее метра. В отдельных случаях может потребоваться трубогиб.
  2. Далее выполняется сбор изделия на болтах. Детали будущего пресса будет удобно сваривать. Если сборка ведется на металлических уголках, на равных промежутках друг от друга надо зафиксировать швеллер.
  3. Край швеллера и короткий уголок надо разместить между длинными деталями так, чтобы они располагались перпендикулярно в отношении друг друга. Под гайки полезно будет вставить прокладки около сантиметра.
  4. Затем важно обработать соединения сварочным аппаратом. Стык швеллера и уголка обрабатывать не нужно. Если это сделать, получившийся шов создаст много хлопот в процессе склейки деревянных щитов.
  5. Зажимы создаются из обыкновенного металлического прута, диаметром около пяти сантиметров. В торце просверливается сантиметровое отверстие, и внутрь устанавливаются шарикоподшипники.
  1. Гайки также необходимо приварить. Шуруп в данном случае нужно расположить параллельно металлическому профилю. Если проигнорировать этот момент, при зажиме детали она будет продавливаться.
  2. Чтобы закрепить зажимы, необходимо высверлить отверстия диаметром около сантиметра. И затем вставить в них штифты, которые позволят переменить положение заготовки в процессе работы с деревянными материалами.
  3. К нижней части получившегося устройства надо приварить упоры, которые сделают его более устойчивым и прочным.

Создавая удобные столярные ваймы для мастерской своими руками важно пристально следить, чтобы детали были размещены строго параллельно. Поможет в этом строительный уровень. Желательно стараться делать так, чтобы в ходе сварки металл не искажался.

Наглядное видео позволит разобраться в нюансах сборки.

Как сделать одноразовые ваймы из бруса

Это простой вариант конструкции. Он не самый надежный, но иногда случается так, что для постоянного применения она и не нужна. Данная инструкция позволит создать простенькую одноразовую струбцину.

  • брус;
  • саморезы высокой прочности;
  • пила;
  • столярный топорик;
  • шуруповерт.

Технология создания такова:

  1. Детали из дерева надо уложить на ровную горизонталь.
  2. Расположить заготовку. Промежуток между деталями составляет примерно 40 сантиметров.
  3. По обеим сторонам от заготовки строго параллельно необходимо уложить длинный брус, который крепится к поперечинам саморезами.
  4. Чтобы сжать заготовку, струбцину требуется расклинить специальными клиньями.
  5. Как только деревянный щит проклеится, вайму можно разбирать, а детали задействовать для иных целей.

Заключение

Как видно, сделать столярные ваймы своими руками несложно, а используя чертежи, схемы и фото легко правильно подогнать размеры. Какие изготавливать струбцины – долговечные или одноразовые – мастер должен решать, основываясь на том, собирается ли он пользоваться этим механизмом регулярно.

Ссылка на основную публикацию