Стол-кровать из досок своими руками

Пошаговое изготовление стола из досок своими руками, примеры декора

Мебель из натурального дерева практична, долговечна и функциональна, поэтому никогда не выйдет из моды. Еще одно достоинство — возможность самостоятельного изготовления. Чтобы сделать стол из досок своими руками, необходимо ознакомиться с разновидностями материала, нюансами составления чертежа. Подробные мастер-классы помогут избежать распространенных ошибок и выполнить работу правильно.

Выбор материалов

Дерево – самый популярный материал, который используют для производства столов. Причина широкого распространения заключается в уникальных свойствах:

  • простота обработки;
  • стойкость к негативным внешним факторам;
  • экологическая безопасность;
  • многообразие методов обработки и декора;
  • неповторимый природный рисунок.

Внешний вид готовой мебели зависит от разновидности используемого материала и типа его обработки. Для производства столика для дачи своими руками подходят самые разные породы дерева:

  1. Бук. Твердый материал, податливый и простой в обработке. Из недостатков стоит отметить склонность к гниению, деформации при усыхании.
  2. Сосна. Мягкая порода древесины, податливая и легкая, без труда пропитывается антисептическими средствами.
  3. Ель. Более сложная в обработке по сравнению с сосной. Из-за большого количества сучков текстура стола будет не слишком ровной.
  4. Береза. Надежная древесина, устойчива к образованию сколов, трещин. Если стол используется в условиях повышенной влажности, дерево склонно к гниению. Избежать негативных последствий можно при помощи пропитки специальными антисептиками.
  5. Ольха. Однородный эластичный материал характеризуется прочностью, легким весом. Благодаря высокой смолистости дерево устойчиво к влаге, практически не гниет.
  6. Дуб. Одна из самых прочных пород, отличается привлекательной благородной текстурой, поэтому часто используется в мебельном производстве.

Для создания столов из досок своими руками потребуется обрезной материал. Мебель из «горбылей» выглядит грубовато, гармонично впишется в интерьер частного дома, оформленного в охотничьем стиле. Для изготовления столешницы может использоваться срез ствола подходящего диаметра.

Твердость дерева – не всегда залог долговечности. При изготовлении дачной либо уличной мебели значение имеют эластичность, упругость, стойкость к деформациям. Идеально соответствуют этим требованиям лиственница, осина, липа, ель.

Необходимые инструменты

Чтобы процесс сборки стола был максимально эффективным и комфортным, следует подготовиться к нему заранее. Раскрой деревянных элементов, а также обработку антисептиками лучше проводить в подсобном помещении. Из инструментов потребуются:

  1. Электролобзик. Используется для распиливания досок в вертикальной плоскости.
  2. Шлифовальная машинка. Служит для разглаживания, полировки поверхности элементов мебели. Можно производить эти работы вручную, при помощи наждачной бумаги, но в этом случае процедура займет гораздо больше времени.
  3. Дрель. Инструмент незаменим при сверлении отверстий, соединении деталей стола.
  4. Отвертки. Потребуются крестообразные и плоская. Пригодятся короткие приспособления (12–15 см) для труднодоступных мест. При выборе стоит обратить внимание на ручки, которые должны удобно ложиться в ладонь.
  5. Линейка. Лучше металлическая, 500–1000 мм.

Изготовление столов невозможно без молотка, гвоздей, саморезов, уголков. Мастерам, которые часто делают мебель в домашних условиях, целесообразно обзавестись деревообрабатывающим станком. С ним эффективность работ повысится в разы.

Составление чертежа

Столик из дерева будет надежным и долговечным, если производится на основе заранее подготовленной схемы. Ее можно сделать самостоятельно, найти готовую в интернете либо заказать у специалистов. В основе чертежа – оптимальные размеры столешницы:

  1. 60 х 90 см. Подойдет для семьи из 3-х человек. Столик удобен для обедов, чаепитий, благодаря компактным габаритам впишется в небольшую комнату.
  2. 90 х 120 см. Позволяет с комфортом разместиться 4–6 людям. Мебель оптимальна для установки в просторной кухне либо на летней веранде.
  3. От 120 см. Большие конструкции идеальны для застолий. Уличные модели располагают под навесами, в беседках или просто под открытым небом.

Столики для дачи своими руками могут иметь разные габариты, все зависит от индивидуальных предпочтений. Чтобы мебель была комфортной, стоит учитывать рекомендованные размеры.

Для определения количества материала проводят деталировку – расчет необходимых элементов и объема работ. Каждый элемент стола вычерчивают отдельно с указанием параметров. При этом учитывают толщину доски, виды обработки – раскрой, шлифовку и другие.

Подготовка материалов

Деревянные доски для будущего стола необходимо тщательно подготовить для предстоящей работы. Прежде всего, выполняют распил в соответствии с чертежами. Чтобы срез получился ровным, предварительно на поверхность материала наносят разметку при помощи металлической линейки. Для этого нужное расстояние отмеряют с обеих сторон, а готовые отметки соединяют в одну линию. Если процедура выполняется с длинным полотном, в качестве направляющей удобно использовать рейку и пару струбцин для крепления.

После распиливания доски подвергаются циклеванию. При помощи специального инструмента с поверхности материала счищают все неровности. Для придания идеальной гладкости проводят шлифование будущего стола. Процедура выполняется строго по линии волокон, иначе на дереве останутся царапины. На этапе грубой обработки применяют наждак № 80, по мере улучшения качества можно переходить к полотнам с тонкой зернистостью № 120–240.

Антисептические средства защитят мебель от влаги, повреждений, паразитов, грибка. Уличный стол для дачи прослужит дольше, если обработка выполняется по всем правилам. Составы наносят на сухую, очищенную от опилок и мусора поверхность дерева. Все манипуляции проводят при температуре окружающей среды не ниже + 5º С.

Распил Шлифовка Нанесение антисептика

Пошаговая инструкция

После распила и подготовки материала можно приступать к сборке мебели. Благодаря подробному описанию рабочего процесса даже начинающие мастера смогут создавать красивые дачные столики своими руками. Сегодня наибольшей популярностью пользуются модели из поддонов, складные конструкции, а также изделия, которые можно изготовить из остатков досок.

Из деревянных поддонов

Оригинальным решением станут садовые столики, выполненные из пары палетов. Процесс изготовления подобной мебели максимально прост:

  1. Поддоны промывают в мыльном растворе, тщательно просушивают.
  2. Изделия шлифуют до полного удаления шероховатостей и неровностей. Поверхность обрабатывают пропитками с влагоотталкивающими свойствами.
  3. Палеты располагают один над другим, фиксируют двумя рейками. Столешницу можно оставить так, как есть либо заполнить отверстия небольшими деревянными брусками для получения цельной поверхности.
  4. Столик покрывают лаком или окрашивают в понравившийся цвет.

Компактная модель для сада из паллетов не годится для пышного застолья. За таким столом удобно читать газеты или беседовать за чашкой ароматного чая.

Из остатков досок

Конструкцию собирают из ненужных материалов разных размеров, пород. Для рамы потребуются доски шириной 50 мм и толщиной 25 мм. Ножки прямоугольной формы делают из остатков дерева 15 х 50 мм. Удобный стол на дачу изготавливают по инструкции:

  1. Раму собирают их двух досок по 140 см и еще двух – по 55 см. Толщина каждой – 5 см. Рейки складывают под прямым углом, соединяют саморезами.
  2. Для ножек отрезают четыре одинаковые доски высотой 80 см. Каждую фиксируют к готовой раме при помощи 4-х саморезов.
  3. При помощи полочки можно повысить функциональность мебели и жесткость конструкции. Для ее изготовления на середине высоты ножек закрепляют перекладины из дерева.
  4. Каркас ставят на пол, проверяют устойчивость. Далее поверхность досок обрабатывают шлифовальной машинкой.
  5. При изготовлении столешницы разные виды досок чередуют друг с другом, фиксируют гвоздями.

Поверхность столика для дачи своими руками тщательно зашкуривают. Все элементы из досок очищают от пыли и мусора, покрывают лаком или окрашивают. Выбранная расцветка должна гармонировать с другой садовой мебелью.

Складной

Немного сложнее изготовить раскладной садовый стол своими руками. Мебель состоит из пары одинаковых столешниц из досок с параметрами 550 х 300 мм. В разложенном виде оба элемента соединяются друг с другом, формируя цельную поверхность 600 х 550 мм. Сборку выполняют в соответствии с описанием:

  1. Для ножек отрезают 4 бруска с параметрами 690 х 45 х 20 мм. Повысить устойчивость помогут спилы под углом 45º. Противоположный конец закругляют, чтобы соединение с опорами было подвижным.
  2. В ножках просверливают отверстия для установки болтов. Чертежи помогут правильно выполнить эту процедуру.
  3. Готовые столешницы из досок фиксируют саморезами к 4-м подножным опорам. Размеры последних – 500 х 45 х 20 мм.
  4. К нижней части ножек прикрепляют перекладины – деревянные бруски с габаритами 450 х 40 х 20 мм.
  5. Готовую конструкцию тщательно шлифуют, покрывают лаком.

Складной стол из досок удобно хранить, поскольку он занимает минимум места. Подобные модели часто используют в дачных условиях или на природе.

Варианты декора

Завершающим этапом создания столика своими руками для дачи станет декоративная отделка. Чтобы мебель выглядела необычно, необходимо заранее продумать ее дизайн. Популярностью пользуются следующие варианты оформления:

  1. Шлифовка и полировка. Поверхность мебели приобретает аккуратный вид и глянцевый блеск. Процедура выполняется наждачной бумагой, после завершения частицы материала удаляют, дерево пропитывают антисептиком, затем обрабатывают грунтовкой.
  2. Покрытие лаком. Это один из самых популярных видов декоративной отделки деревянных столов. Используют прозрачные либо цветные составы, которые идеально подчеркнут природный рисунок, защитят материал от негативных внешних факторов.
  3. Покраска. На дерево можно наносить алкидные эмали, эпоксидные краски. Работа выполняется при помощи губки, кисти, валика либо распылителя. Эффектно смотрятся на столике комбинации оттенков, различные рисунки, трафареты.
  4. Декор металлом. Роскошно выглядит отделка из потали – тонкого сплава, имитирующего золото. Материал реализуется в художественных магазинах.
  5. Декупаж. Предполагает нанесение на деревянный столик бумажной картинки при помощи лака. Рисунок может быть любым – всевозможные орнаменты, натюрморты, надписи, фотографии.
  6. Плитка. Лучше использовать комплект материала, который будет смотреться наиболее гармонично. При создании декора мебели необходимо следить за тем, чтобы высота всех элементов была одинаковой.
Читайте также:  Ручной измельчитель для кукурузы из маленькой УШМ

Стильным дополнением любого дачного участка станут столы и скамейки ручной работы. Украсить их можно небольшими срезами стволов, резьбой по дереву. Легкость и изящество комплекту садовой мебели придадут изогнутые ножки.

Простым, но очень интересным дизайнерским решением станет светящийся стол. Готовую конструкцию из досок дополняют светодиодной лентой или маленькими встроенными светильниками.

Натуральное дерево – идеальный материал для производства мебели своими руками. Доски просты в обработке: с распиливанием и шлифовкой справятся даже начинающие мастера. Необычные идеи оформления помогут сделать самодельный стол уникальным украшением интерьера.

Полировка Покрытие лаком Покраска Плитка Декупаж

Видео



Сам себе мастер

Популярные статьи

30 креативных переделок старой мебели

Новая подборка креативных переделок старой мебели в новую. Ох, как мне понравился пункт 23! А в п. 29 я уже знаю что буду использовать в качестве основания.

1. Старый шкаф – кухонный остров


2. Комод в банкетку

3. Старую дверь в изголовье кровати

4. Ящик в табурет для ног

5. Складную дверь в стеллаж

6. Телевизионная тумба

7. Старый телевизор в тумбу

8. Старая ваза в лампу

9. Покрышка в декоративный пуф

Опыт подсказывает, что веревка, закрепленная на резине термоклеем, плохо выдержит нагрузки. Поэтому такой пуф проверку детьми не пройдет.

10. Остов кровати в садовую скамейку

11. Старые стулья в скамейку


12. Комод в банкетку

13. Дверь в вешалку с рамками для фотографий

14. Комод в тумбочку под телевизор

15. Старый рояль в книжные полки

16. Письменный стол в прикроватные тумбы


17. Стеллажи в банкетки

18. Книжный стеллаж в индивидуальные детские вешалки

19. Детскую кроватку в письменный стол или высокую кроватку

Еще много идей переделки старой детской кроватки .

20. Каталожный шкаф в ящик для инструмента

21. Два старых стула в скамейку

22. Комод в тумбу под раковину

23. Декоративные элементы от кровати в кухонные полки для тарелок

24. Пружинное основание в настенный органайзер

25. Старый столик в столик для лего

26. Журнальный столик

27. Разделочный стол в мини-бар

28. Старый стол в уличный термос

29. Мини-столики

Они, конечно, страшные, но если металлических оснований взять старые основания от стульев для игры на фортепиано, должно получиться интереснее.

30. Старый комод в новый комод с лежанкой для собаки

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Как сделать кровать из дерева своими руками, пошаговые инструкции

В мебельных магазинах цена на дизайнерские модели, на те, на которых висит вывеска «ручная работа», значительно превышает отметку разумной и возможной. Деревянные кровати смотрится очень стильно и современно. Дороговизна материалов изготовления делает ее менее популярной. Значительно сэкономить средства можно, если изготовить кровать своими руками из дерева без привлечения специалистов. Самостоятельное изготовление позволит создать уникальную модель, подходящую под дизайн помещения, в котором она будет находиться.

Как выбрать древесину

Перед началом изготовления кровати нужно выбрать древесину, из которой будет изготавливаться мебель. Все породы условно разделяют на две группы:

К мягким породам относят:

К твердым породам относят:

Каждая группа имеет свой ряд достоинств и недостатков. Некоторые особенности имеет древесина лишь одного конкретного вида. Краткая характеристика популярных материалов для кровати из дерева своими руками приведена ниже в соответствующей таблице.

НазваниеПородаХарактеристика материала, преимущества и недостатки
1ОльхаМягкаяЯвляется популярным материалом из-за низкой ценовой категории. При рассверливании ольха растрескивается, поэтому при изготовлении мебели из нее не рекомендуется использовать гвозди в качестве крепежных элементов. Основные достоинства: низкая цена, устойчивость к высокой влажности (не впитывает воду).
2СоснаМягкаяНизкая ценовая категория. Недостатки: древесина легко поддается растрескиванию, не выдерживает больших нагрузок. Достоинства: антисептические свойства, обеззараживание воздуха, не поддается воздействию древесных вредителей.
3ЛипаМягкаяПоддается негативному влиянию внешних факторов, на нее пагубно воздействуют солнечные лучи, высокая влажность и сухой воздух. Липу используют для изготовления внутренних частей мебели, поскольку она устойчива к механическим повреждениям.
4ДубТвердаяМебель из дуба является долговечной и износостойкой. Легко выдерживает большие нагрузки, имеет стойкость к воздействию неблагоприятных внешних факторов. Мебель из данного вида древесины является элитной. Главный недостаток: высокая ценовая категория, что делает дуб редким доступным лишь для немногих.
5ЯсеньТвердаяЯсень подается механическим повреждениям, не искривляется под тяжестью веса, не имеет свойства деформироваться со временем. Стоит дорого, однако долговечность материала оправдывает высокую цену. Требует защиты и регулярной обработки от древесных жучков.
6БерезаТвердаяВо время крепежа элементов материал не поддается расколу. Имеет высокую прочность, однако среднюю ценовую категорию, что делает березу популярной. Главный недостаток — необходимость специальной обработки от грибка, которым легко заражается массив.
7БукТвердаяБук является плотным материалом. При правильной обработке буковая мебель служит долго. Негативно влияет на древесину перепад температуры и влажности. Материал способен деформироваться под тяжестью человеческого веса. Относится к средней ценовой категории.

Расчет количества материалов

Ниже будет приведен расчет необходимых материалов для кроватей из дерева своими руками. Можно изготовить эту кровать из массива сосны, поскольку она дешевая. Можно выбрать более дорогие материалы. Расчет необходимого количества древесины приведен ниже в таблице.

МатериалКоличество, штРазмер, в ммНазначение
Доска350*100*2400Опорные балки
Доска350*24*2400Декоративная отделка
Доска1925*75*2400Изготовление дна из реек
Доска4200*25*2400Изготовление рамы
Брус12400*100*100Ножки

Количество материала указано для изготовления кровати с размером матраса 2000 на 1500 мм. Это не односпальная кровать, ложе таких размеров подходит для двоих. Если матрас других размеров, потребуется лишь немного изменить длину досок, но алгоритм изготовления и последовательность действий остается неизменной.

Кроме древесины, также понадобятся:

  • Саморезы 30 мм;
  • Саморезы 60 мм;
  • Саморезы 50 мм;
  • Акриловый лак (для декоративной отделки);
  • Морилка;
  • Шпатлевка по дереву;
  • Солярный клей.

Вышеупомянутые деревянные элементы указаны из расчета изготовления мебели без изголовья. Добавив резное изголовье, можно создать кровать под старину своими руками. В таком случае изголовье не будет исполнять роль спинки кровати, а скорее выступит в качестве декоративного элемента.

Изготовление элементов

Очередность изготовления элементов для будущего ложа включает в себя раскрой материалов, их шлифовку, сверление отверстий для вкручивания саморезов под углом и скрепление элементов мебели при помощи столярного клея и саморезов.

Каркас

Для изготовления каркаса обрезаются две доски размерами 2,5×20×205 см и две доски размерами 2.5×20×148,5 см. Как самому сделать каркас:

  1. Раскроенные доски обрезают по отметке необходимой длины электролобзиком;
  2. При помощи шлифмашинки или рубанка древесина шлифуется;
  3. Все четыре доски размещаются под углом 90 градусов по отношению друг другу. Проверить угол соединения можно при помощи угольника. Для более надежного скрепления можно использовать металлические уголки под 90 градусов;
  4. Для крепления саморезами под углом делаем специальные отверстия, а после соединения древесины саморезами места стыков закрепляются столярным клеем.

Угол каждой доски должен быть сточен и закруглен. Это обеспечит не только безопасность в эксплуатации, но и убережет столяра, изготавливающего кровать от ран, царапин, заноз и порезов.

Для данного крепления используют саморезы 30 мм. Остатки столярного клея, пока они не засохшие, убираются влажной тряпочкой. Чтобы обработать каркас кровати своими руками, можно пользоваться не только электрическим, но и ручным инструментом по дереву.

Стол-кровать из досок своими руками

Подпишитесь на нашу рассылку!

Трансформер кровать-стол своими руками.

Достаточно давно увидел видео, на котором показано, как самому можно из фанеры изготовить, незаменимую для маленьких квартир, мебель – трансформер кровать-стол. Идея очень понравилась, но никак не доходили руки. Вот это видео:

Согласитесь, замечательная идея! И достаточно простая на первый взгляд реализация. Прям бери и делай.

Начал искать дополнительную информацию о этой кровати. Нашел еще и такое видео – тут записан процесс создания этой кровати в SketchUp.

Но автор этого видео – халтурщик))) Это я понял потом, когда решил прорисовать в SketchUp эту кровать сам.

Так же я понял, что и в оригинальном видео присутствуют ошибки. Причем как в изначальных размерах, так и при обработке видео. Толщины шайб, зазоры между деталями вообще не учтены. Так же непонятно как выбрано место установки планки, которая фиксирует горизонтальное положение столешницы в процессе преобразования мебели из стола в кровать и обратно.

В общем, все эти вопросы пришлось решать заново.

Несколько слов о конструкции. Изделие состоит из двух частей. Первая часть это каркас-рама. Кстати, на его основе можно приделать к данному изделию еще полноценный шкаф или второй ярус. Вторая часть в свою очередь состоит из двух частей – каркас кровати и столешница стола. Они соединены между собой таким образом, что независимо от положения каркаса кровати, столешница всегда в горизонтальном(или почти горизонтальном) положении. Трансформация из одного состояния в другое происходит вращением(подъемом) каркаса кровати. Когда каркас кровати в горизонтальном положении – получается кровать. Если его поднять(повернуть) в вертикальное положение – спальное место прячется, а столешница поднимается с уровня пола в рабочее положение – получается стол.

Читайте также:  Как сделать откидную сушилку для одежды на балконе

Вот что у меня получилось.

Размер места под матрас 1914*914 мм. Этот размер я оставил оригинальным. Под него подойдет матрас размером 190*90см. Матрасы таких размеров доступны в наших магазинах. Зазор по 7 мм по периметру может пригодиться для ремней. Что бы матрас со всей постелью не вываливался – стоит подумать о ремнях.

Высота кровати – 500мм. Многовато, но не критично. (Хотя если добавить еще и высоту матраса – для кого-то это может быть уже неудобно) В данном варианте уровень матраса будет ниже на 32 мм. При желании его можно конструктивно опустить еще ниже и сделать вырез в боковине, ограничивающей матрас. Это позволит понизить высоту кровати сантиметров на 10 максимум.

В таком варианте как сейчас максимальная толщина матраса не более 160мм

В положении «кровать» крышка стола плашмя без зазоров ложится на пол.

Чуть разукрасил для лучшего понимания.

Положение – «стол»

Высота столешницы от пола – 768 мм. Вполне нормальная высота для взрослого человека.

Глубина столешницы – 332 мм. Этого явно маловато. Кто захочет его увеличить – есть два способа – увеличивать вперед и увеличивать назад. Первый способ самый простой. Просто увеличить размеры детали столешницы. Второй способ потребует внесения изменений в конструкцию кровати.

Ну, хоть в ширину рабочее место радует))).

Стоит обратить внимание на каркас кровати(ту деталь, куда укладывается матрас). Его толщина 20см. Если не утапливать матрас для понижения высоты кровати, то в положении «стол» на задней стенке(которая является нижней частью кровати) появляется свободное пространство. Его можно использовать для установки полочек в виде карманов. Или туда можно на стационар прикрутить монитор на держателях. Это освободит место на столешнице.

Изображение в цвете

Теперь несколько слов о процессе трансформации.

Как я уже писал, в видео инструкции по изготовлению кровати центр отверстия для вспомогательной планки и ее длина был отмечен не правильно. Или я просто не так понял. В общем, с указанными размерами и размещением отверстий явно что то не складывалось.

Пришлось разбираться и в этом вопросе с нуля. Получилось у меня вот так

Записал небольшое видео – процесс трансформирования кровати в стол и обратно в движении.

Как видите, в нижней и верхней точке столешница находится в горизонтальном положении.

В процессе трансформации, примерно в первой четверти движения, положение столешницы немного отклоняется от горизонтального. Примерно на 2-3 градуса. Стакан с водой не перевернется, но ручка/карандаш может запросто скатиться. Ну, это лучшее, что у меня вышло.

Что это за программа(в которой моделировалась кинематика связанного движения), если интересно, я опишу в отдельной статье. Так что жду ваших отзывов.

Для изготовления металлической пластины, я присмотрел листовой метал 3мм толщиной. Такого большого количества отверстий и саморезов(как показано на видео), думаю, не нужно. Достаточно 3 отверстия и соединить не на саморезы, а на винты и гайки. Причем одно отверстие для вращения и два для фиксации. Так будет явно надежнее.

Кстати, существуют готовые решения механизмов трансформеров стол-кровать. Стоят отечественные образцы примерно от 2000 грн. Заграничные(западные) аналоги по цене раз в пять дороже примерно от 10 тыс. грн. Это если вы не хотите “изобретать колесо”. Ну и конструкция кровати там уже совсем другая. Но мы ведь не ищем легких путей. )))))

У нашей кровати механизм попроще. Вот только пока что в нем не хватает системы амортизации. Посматриваю в сторону газовых поршней(примерно таких же как и в заводских решения). Опыта работы с ними у меня пока никакого. Если кто-то возьмется помочь мне с расчетом/выбором/размещением газового поршня(газового лифта) – буду очень благодарен.

Вот такая у меня вышла кровать-стол из фанеры

Тут на изображении еще нет кругляшей-прокладок между ограничивающими планками и подвижной частью. Но особой погоды они не делают.

Планирую довести свой проект до финальных чертежей с картами кроя. Причем как для станка с ЧПУ, так и для раскроя на обычном форматном станке. Сделать спецификацию всей фурнитуры(винты, гайки, шпильки и т.д.). Правда, когда это будет – точно не скажу.

Еще нужно будет поискать и подобрать фиксаторы кровати в вертикальном положении.

Проект подкупает относительной простотой реализации и большим заделом для модификаций.
А вы что скажите? Есть желающие сделать себе такую кровать?

Как своими руками сделать стол-кровать?

Трансформерами могут называть не только больших роботов из одноименной известной серии фантастических фильмов, но и мебель для дома. В каком-то смысле, раскладной диван тоже является трансформером, потому что легким движением руки его можно превратить, например, в просторную двуспальную кровать.

Что такое мебель-трансформер?

Трансформерами в полном смысле слова принято сейчас называть другие виды мебели, с гораздо большим функционалом. Такие модели могут совмещать в себе два или даже три совершенно разных вида мебели. Например, шкаф-кровать, кресло-стол, диван-духъярусная кровать. Такую мебель нередко называют smart-мебель или умная мебель.

Модели умной мебели очень удобно использовать в малогабаритных квартирах или детских комнатах, когда хочется иметь полноценные диван, стол, кровать, но при этом – сохранить как можно больше свободного пространства.

В статье речь пойдет о том, как собрать стол кровать (очень популярный сейчас трансформер) своими руками.

Стол-кровать

Этот вид мебели особенно актуален для детских комнат. Прежде всего, два предмета мебели совмещаются в одном, значительно экономя пространство, так необходимое для ребенка. Кроме этого, ребенку без сомнения понравится такая необычная кровать.

Сложный составной механизм, связывающий между собой каркас кровати и стол, позволяет легким усилием трансформировать конструкцию в два положения – кровать и стол. Осуществить переход из одного положения в другое на практике оказывается гораздо легче, чем разложить диван-книжку.

Цена на качественные трансформеры от производителей довольно высока. Но при определенных навыках работы с деревом и такими инструментами, как дрель и шуруповерт, а также терпении и усердии, вполне можно собрать умную кровать самостоятельно.

Сделать обычную кровать своими руками не составляет труда. Если у вас уже есть опыт изготовления домашней мебели – это очень хорошо. Но нужно помнить, что мы собираем два разных предмета мебели, соединенных довольно сложным механизмом трансформации. Поэтому здесь скорее пригодится опыт самостоятельной сборки раскладных диванов.

Кстати, собрать отдельный стол трансформер своими руками также гораздо проще. Главная сложность заключается в правильной установке механизма-трансформации, без которого стол-кровать не сможет функционировать.

Чертежи и схемы

Чтобы собрать стол кровать с функцией трансформер своими руками, обязательно используйте чертежи. Как при сборке любой другой мебели, даже самого обычного стула, схема должна быть продумана заранее.

К счастью, можно найти план и чертеж мебели практически любой конструкции, в том числе и трансформационной. Поэтому, чтобы реализовать проект собственного стола-кровати, подберите подходящий вариант на нашем сайте. Еще одним плюсом является то, что в основе всех моделей трансформеров типа стол-кровать лежит одна схема. Модели различаются лишь дополнительными предметами (наличие столиков по бокам, дополнительные полки, шкафчики). К любому столу-кровати можно впоследствии добавить нужные элементы.

Стандартный размер каркаса стола-кровати – 2066-2150 мм в длину, ширина/глубина (с учетом выступающей части стола-кровати) – 1000-1060 мм, высота – 1800 мм.

Необходимые материалы

Для изготовления стола-кровати можно использовать разные материалы, в зависимости от ваших предпочтений и финансовых возможностей. Но лучше остановить внимание на (Л)ДСП или МДФ. Первый материал (ламинированная древесно-стружечная плита) – более дешевый, второй (плита мелкодисперсной фракции дерева) – дороже, надежнее и с ними проще работать. Толщина плит должна быть не менее 20 мм. Именно из них изготавливается основной каркас, а также лежанка и стол.

В качестве задней стенки можно использовать обычную фанеру, или не использовать вообще ничего, потому что конструкцию следует ставить у стены (а еще лучше – закрепить к стене, точно также, как крепят шкафы).

Главный материал – трансформационный механизм, который так и называется – механизм стол-кровать трансформер 591. Его можно приобрести в специализированных магазинах или заказать у поставщиков. Цена в среднем колеблется от трех с половиной до четырех тысяч рублей.

Механизм состоит из:

  • парные узлы силовой тяги (именно они поднимают и опускают столешницу и лежанку);
  • две газовые пружины (или газлифты – помогают нам поднимать и опускать стол-кровать и фиксируют части в конечном положении);
  • парные шплинты, гайки и шайбы (для крепежа механизма к корпусу стола-кровати);
  • планки, втулки, накладки, узлы фиксатора (фиксируют стол и кровать в разложенном/сложенном положении);
  • набор саморезов.
Читайте также:  Как сделать кухонное приспособление для раскалывания яиц

Кроме этого, вам понадобится набор стандартных инструментов – дрель, шуруповерт, электролобзик.

Порядок сборки

Следуя чертежам и схемам подготовьте все части каркаса, стола и кровати. Только после этого собирают основной каркас, закрепляя на нем трансформационный механизм. Будьте предельно внимательны и аккуратны.

Для удобства сборку лучше осуществлять вдвоем. По крайней мере, для фиксации узлов силовой тяги с втулками обязательно понадобиться помощник (этот процесс потребует значительных физических усилий).

Кровать-чердак своими руками: чертежи, схемы, фото

Сегодня мы поговорим об одном из лучших способов организовать пространство детской комнаты и освободить побольше места для игр и физических упражнений. Мы рассмотрим основные узлы кровати чердачного типа и подскажем, как самостоятельно спроектировать мебель с учётом индивидуальных потребностей.

Как определиться с размерами

Следует разграничивать кровати-чердаки для ребёнка и взрослого человека. В разных случаях будут иметься существенные отличия в размерах ложа, прочности конструкции и типе установки. Мы рассмотрим несколько вариантов устройства, попутно давая подсказки по масштабированию мебели.

В первую очередь следует определиться с размерами ложа. Они всегда определяются по длине и ширине имеющегося матраса и причина тому довольно проста: приобрести подходящий матрас и подогнать под него конструкцию кровати гораздо проще, чем искать ортопедическое изделие соответствующего формата.

Высота установки кровати обычно измеряется от потолка, чтобы в нижней зоне оставался максимум свободного пространства. Самый простой способ определить подходящую высоту — измерить собственный рост в сидячем положении. Для среднего взрослого человека это 80–100 см, для ребёнка — 50–70 см. Нужно учесть, что это расстояние — чистый просвет между поверхностью матраса и потолком. Также не забывайте, что дети быстро растут и со временем кровать-чердак может стать тесной.

Основа кровати

Конструкция кровати довольно увесистая, она также должна выдерживать вес спящего на ней человека. Имеется три типа достаточно надёжной схемы устройства несущей части, каждый из них со своими преимуществами.

В самом простом случае кровать собирают из ЛДСП-панелей. За счёт правильной пространственной ориентации и рёбер жёсткости можно обеспечить достаточную прочность и устойчивость корпуса к нагрузкам. Преимущество такого основания — доступность материала, простота сборки, отсутствие действий по защитной и декоративной обработке, возможность дополнить стенки корпуса деталями вроде полок и шкафов. Недостатки также есть: из-за значительных размеров корпус образует замкнутую нижнюю зону, что не всегда комфортно. Также простого скрепления деталей конфирматами будет недостаточно, все нагруженные узлы должны скрепляться металлическими уголками.

Несколько большей визуальной лёгкостью обладает каркас из цельной древесины. Такую схему очень просто представить — это обычная кровать, но на очень высоких ножках, связанных между собой перекладинами в самом низу, то есть двухъярусная кровать без нижнего ложа. Достоинством деревянного каркаса можно назвать хорошую «просвечиваемость» — для обустройства нижней рабочей зоны необязательно организовывать местное освещение. Из недостатков особо выражены значительный вес и трудности в разборке кровати, а также необходимость тщательной обработки материалов — шлифовки, пропитки, покраски.

Третий тип конструкции — кровать подвесного типа. Это оптимальный вариант, если спальное место размещается в углу комнаты. Тремя углами ложе опирается на кронштейны, закреплённые к стенам, а одной — на трап. Недостаток конструкции очевиден — кровать нельзя передвинуть. Достоинства такого способа установки — наименьший расход материалов и максимальное сохранение проходимости в нижней зоне.

Ложе и защитные ограждения

Вне зависимости от типа основы, ложе рекомендуется делать из цельного дерева. При желании можно обрамить эту часть декоративным экраном из ЛДСП или МДФ в цвет основной конструкции. Для изготовления ложа потребуется:

  1. Доска 40 мм, желательно клеёная или калиброванная. Ширина доски составляет половину толщины матраса плюс дополнительные 50 мм.
  2. Брус 50х50 мм.
  3. Строганые планки толщиной около 10 мм и шириной 35–40 мм.

Из доски нужно сбить короб, внутренние размеры которого будут на 20 мм больше матраса в каждом направлении. Заподлицо с нижним торцом короба изнутри прикручивается рамка из бруса. Если кровать двуспальная, по её продольному центру нужно прикрутить дополнительную перекладину из бруса.

Из тонких планок готовим реечное основание под матрас. Дощечки нужно подрезать на 20–25 мм короче внутренних размеров короба и разложить на рамке из бруса на расстоянии 50–70 мм друг от друга, после чего прикрутить к рамке саморезами. К средней дополнительной перекладине рейки можно не прикручивать.

Ограждение для кровати-чердака необходимо, даже если спать на ней будут взрослые. Высота ограждений небольшая — около 150–200 мм над уровнем матраса. Они обеспечивают защиту от падения и сохранность отделки стен. В месте размещения подъёмного трапа нужно организовать просвет в ограждении шириной около метра, если трап примыкает с короткой стороны кровати — здесь ограждение можно не делать вообще.

Материалом для ограждения в простейшем случае выступает декоративная панель из ДСП или МДФ, которая обрамляет короб ложа — достаточно увеличить её высоту. Также можно оградить кровать каркасом из бруса 25х25 мм. Стойки такого каркаса упираются в брус, на котором крепится реечное основание ложа, и крепятся к ограждающему их коробу сквозными стяжками. Не стоит переживать, что бруски помешают укладке матраса — они легко вдавятся в него, нужно лишь снять фаски, чтобы острые кромки не повредили чехол-наматрасник.

Использование нижней зоны для хранения вещей

Как многие уже поняли, кровать-чердак — это не просто спальное место, это удобный способ организации пространства. Настала пора поговорить о том, как можно использовать освободившееся место внизу.

Самый очевидный выход — установить шкаф, в котором будет сложено постельное белье, одежда и разного рода бытовые принадлежности. Дверцы шкафа лучше расположить на боковой части кровати: так вторая стенка послужит дополнительной точкой опоры, дополнительно сохранится место для рационального использования оставшегося пространство под кроватью.

Вариант с продольным расположением шкафа вплотную к стене также хорош. Глубокий шкаф такого рода оптимален для детской кровати: боковые опорные панели испытывают минимальную нагрузку, а нависающее ложе при достаточной высоте не будет мешать подойти к шкафу.

Крепление стенок шкафа идентично для всех вариантов исполнения основы: одна из внешних сторон попросту зашивается листом ЛДСП, к ней конфирматами крепятся полки, а уже к полкам — прямая панель, пригодная для навешивания дверец.

Вместо шкафа с тремя створками кровать-чердак может комплектоваться открытыми полками или выдвижными ящиками. Панели образуют прямой короб, который можно как угодно делить горизонтальными и вертикальными перегородками. Оставшееся место может быть использовано для установки дивана-малютки.

Организация рабочего или письменного стола

Если от пола до кровати сохраняется достаточная высота, рекомендуется оставить часть пространства под столешницу. Для учёбы и работы этот вариант подходит оптимально: ширина односпальной кровати составляет около 80–100 см, такая же глубина оптимальна для просторного стола.

Для двуспальных кроватей высота установки в таком случае должна быть на 10–15 см выше роста человека, пользующегося рабочим или учебным местом. Также из-за нависающего ложа и боковых ограждений возможно затенение, соответственно, для стола понадобится близкая точка подключения к электросети и, по меньшей мере, простая настольная лампа.

Стол необязательно должен быть привязанным к конструкции кровати, но при изготовлении опорной конструкции из ЛДСП очень удобно использовать одну из боковых панелей как точку опоры для столешницы. Остаётся поставить на ребро ещё одну дощечку высотой 70–80 см — пространство для работы и творчества уже готово. Для дополнительной экономии пространства столешницу можно сделать откидной или выдвижной.

Варианты устройства трапа

Есть много вариантов лестниц — от железных до специальных пластиковых. Мы предлагаем два наиболее оптимальных варианта трапа — для каркаса из цельного дерева и конструкции из листовых материалов.

Если каркас кровати сбит из деревянного бруса, лестница из массива будет смотреться наиболее уместно. Самой безопасной конструкцией будут две тетивы, в которых подрезаны пазы для горизонтально расположенных широких ступеней. Изготовить такую лестниц достаточно легко из доски шириной 150 мм, в которую ступени по 100 мм врезаются на половину ширины.

Для корпусных стенок из ЛДСП следует распустить одну прямоугольную панель симметрично по диагонали, соблюдая контур клеток шахматной доски. Косая подрезка с выступами — это почти готовый косоур для лестницы. Достаточно соединить две симметрично разрезанные детали ступенями, а вместо подступенков установить выдвижные ящики.

Расположенные каскадом ящики приставляются с боковой или длинной стороны кровати, при этом внутреннее пространство под ложем можно распределять как душа пожелает. Чтобы не цепляться ногами при подъёме, ступени такого шкафа должны иметь выступ над подступенками около 30–40 мм, чтобы скрывать под собой ручки шкафа. В ином варианте ступени могут располагаться заподлицо с фасадами ящиков, но в качестве ручек при этом лучше использовать огильзованные отверстия.

Ссылка на основную публикацию