Как сделать треногу для прожектора
Прикупил 2 прожектора на 20 вват каждый+провода, выключатель с розеткой и решил по быстрому смастерить так сказать телескопическую стойку с двумя прожекторами!
В качестве телескопической стойки взял полипропиленовую трубу. Диаметром 40,32 и 20! В 40 трубу отлично вставляется 32, и 20 в 32 соответственно! Просверлил ряд отверстий. Куда будут вставляться болты тоесть стопора! Чтобы регулировать высоту!
В качестве крестовины я взял доску 40мм на 120мм! Крестовина получилась 60см на 60см. Грамозко зато устойчиво! Поверьте пробывал делать меньше, на длине 2,80м не устойчиво! Прожектора перевешивают!
Коронкой высверлил отверстие глубиной 5см, и вставил туда 40 трубу!
Вот что в итоге получилось! Не очень красиво! Зато надежно!)
На самый вверх где должны крепится прожектора! Прикрепил крепления от велосипедного замка(завалялось))) Чтобы можно было их крутить по кругу!
Вот примерно так выглядит верхняя планка! Где непосредственно далее закреплю прожекторы!
На крестовину прикрутил розетку с выключателем!
Закрепил осветительные приборы.
Вуаля. Вот, что в итоге получилось! Регулировка по высоте от 1 метра до 2,80. Пока не решил куда провод девать)))пока на изоленте) По свету пока не могу сказать насколько это хорошо! Тесты покажут стоило ли так заморочится или нет!
Часто в гараже не хватает света, к примеру требуется дополнительное освещение моторного отсека или немного подсветить колесную арку, в этих двух случаях световой прибор должен быть на разной высоте, поэтому лучше использовать регулируемую стойку для света или штатив, в качестве источника света может быть любой прожектор или лампа, я пользуюсь 30 ватным диодным прожектором, но регулируемой стойки для света мне всегда не хватало.
Делаем стойку для прожектора
Для этого нам понадобится около двух метров трубы, можно профильную, у меня была обычная, круглого сечения, с достаточно толстой стенкой. Стенки используемых материалов должны быть толстыми, что бы стойку не качало, когда будет установлен источник света.
Ножки для стойки решил сделать из изогнутой трубы, всего ноги будет 4 шт, так устойчивее.
Затем их сварил, таким образом как на фото
Из такой же трубы будет и сама стока, решил делать ее высотой примерно 160 см, но для начала нужно сделать регулируемое крепление прожектора.
Регулируемое крепление штатива
Проще всего было взять кусочек трубы бОльшего диаметра, так что бы она «залазила» на трубку стойки, но в наличии такой не оказалось, поэтому пришлось распиливать ту которая не налезает и варить вот так как на фото ниже
Болт будет выполнять роль регулировочного, останется только приварить к нему барашек.
Теперь можно приваривать основную трубу стойки к ножкам для.
Крепление прожектора к стойке
Что бы прикрепить прожектор к регулируемому креплению приварил болт, на который в последствии навинчивается гайка, прожектор получается съемным, если нужно его можно поменять на другой за пару минут.
Удлинитель на стойке для прожектора
Стойка должна быть мобильной, она должна перемещаться по гаражу без каких либо ограничений, поэтому ей обязательно нужен длинный провод, для него на ножках я приварил специальные крючки гвозди и загнул их, что бы сматывать, получилось вот так как на фото ниже.
На фото стойка уже покрашена, для этого можно использовать баллончик с краской, ложится ровно, сохнет быстро. Общий вид стойки с прикрепленным прожектором, поднят на максимальную высоту.
Получился удобный переносной светильник для дополнительной подсветки рабочего места, быстро регулируется высота, очень леurbq b компактный.
Фабричные штативы для прожектора
Для тех кто не любит делать своими руками, можно выбрать фабричный штатив, купить его в интернет-магазине. Цены начинаются от 500 рублей, но нужно смотреть на высоту и размеры в целом, я к примеру нашел вот такие экземпляры
Где купить штатив
Страница поиска на aliexpress — тут
Как покупать на в интернет магазинах со скидкой см статью
Решил сделать штатив для камеры GoPro, точнее это назвать съемочный кран, который получился довольно полезным инструментом для съемок работы в моей мастерской, да и вообще, применить его можно куда угодно для экшн съемок на всеми любимые и распространенные экшн камеры с эффектом рыбьего глаза.
Гибкость конструкции позволяет снимать как в положении с пола, так и на полный подъем — с высоты 3 метров. Так же главная задача устройства — поднести камера непосредственно в саму зону действия: в близости пильных дисков или монтажных работ, выставить над рабочим столом, показав весь процесс сборки.
Это первая часть видео, в которой я создам саму кран-балку и главный узел, регулирующий угол наклона крана. Вторая часть видео уже отснята и выйдет на днях. В ней вы увидите несколько наглядных примеров работы штатива. Я очень доволен конструкцией и уже планирую на ее базе сделать пару подобных кранов-штативов для прожекторов (освещения).
Видеосвет своими руками
Сегодня в рубрике Сделай сам я хочу рассказать о том, как сделал видеосвет для фото и видео съёмки своими руками (DIY) на базе светодиодного прожектора.
Как и для чего используют видеосвет в фото и видеосъёмке, о его плюсах и минусах, рассказывать не буду — по этой теме довольно много информации в сети. Я планирую использовать видеосвет, сделанный своими руками, для съёмки людей и, возможно, предметной фотосъёмки.
Что нам потребуется. В качестве источника света будет выступать светодиодный прожектор мощностью 20 Вт. Прожектор довольно компактный и практически не греется (корпус прожектора чуть теплый). В качестве рассеивающей насадки — мобильный софтбокс размером 40*40 см для стандартных фотовспышек. Подойдут подобные софтбоксы других размеров, а также фотозонты на просвет и отражение. Вопрос только в вариантах крепления. Надо заметить, что в моем случае прожектор отлично встал в софтбокс, как стандартное крепление для фотовспышки. Конечно же не обойтись без проводов и вилки для подключения прожектора в сеть, а также фотостойки. Хотя вместо фотостойки можно использовать строительную стойку для прожекторов. Ну и мелочи в виде пары винтов, гаек, шайб и барашков для винтов. =)
Монтируем провода, снимаем стекло и рамку. Крепко затягиваем болты, на которые посажено стандартное крепление прожектора. Далее надежно прикручиваем винты на которые и будем крепить наш прожектор.
Берем прожектор, крепление вспышки для софтбокса и барашки. Закрепляем прожектор, хорошо затягиваем барашки.
Вставляем прожектор в софтбокс, далее всю эту конструкцию устанавливаем на фотостойку.
Как мы видим, можно стандартным способом изменять угол наклона прожектора с софтбоксом. Проверяем как обычно на кошках. =)
А теперь для сравнения теневого рисунка сделаем три кадра: софтбокс без рассеивателя, с одним рассеивателем и с двумя. Ну а ниже соответственно то, что в итоге получается. Как можете видеть, с двумя рассеивателями светодиодный прожектор выдает очень мягкий свет.
Теперь кратко о плюсах и минусах видеосвета, сделанного своими руками на базе светодиодного прожектора.
— простота конструкции и легкость сборки;
— относительно низкая стоимость (прожектор стоит порядка 830 руб);
— отсутствие нагрева прожектора и низкое энергопотребление (20 Вт в нашем случае);
— компактность как прожектора, так и всей конструкции в сложенном состоянии.
— требуется ручная настройка баланса белого (ББ) под конкретный прожектор;
— малая мощность прожектора (рабочее расстояние с двумя рассеивателями 1-1.5 метра максимум);
— ограниченная длинной провода мобильность всей конструкции (это скорее особенность конструкции, никто не мешает использовать аккумуляторы или генераторы).
Варианты модернизации данного видеосвета:
— установка светодиода от более мощного прожектора (50 Вт) в существующий корпус;
— замена или усиление конструкции для изменения угла наклона (всё-таки прожектор тяжеловат), либо создание противовеса.
Буду рад, если кому то данная заметка окажется полезной. Свои вопросы и замечания вы можете оставлять ниже в комментариях к записи.
Делаем светодиодную подсветку колес велосипеда своими руками
Подсветка колёс велосипеда с помощью светодиодной ленты – отличный способ выделить своего двухколесного друга на фоне темноты и удивить прохожих оригинальным видом. В отличие от разрекламированных светящихся колпачков на ниппель, в данном случае не нужно развивать огромную скорость для создания равномерно светящегося круга. К тому же световой эффект получается намного выразительней. Так как сделать подсветку для велосипеда, чтобы вызвать восторг у окружающих и зависть друзей?
Что потребуется?
Основным моментом в успешном результате является терпение. Именно терпением придётся запастись, так как на создание светодиодной подсветки для колёс велосипеда может уйти достаточно много времени. Кроме этого, потребуется умение аккуратно лудить и паять. Но всё это оправдано целью, после достижения которой велосипед с таким светодиодным тюнингом станет весьма узнаваем.
Для практической реализации подсветки велосипеда понадобятся следующие материалы и инструмент:
- светодиодная лента;
- батарейка типа «крона» с отсеком для крепления;
- одножильный медный провод типа «витая пара» около 2 метров;
- миниатюрный выключатель;
- прозрачный силиконовый герметик;
- нейлоновые стяжки;
- паяльник, припой, канцелярский нож, кусачки.
Степень защиты светодиодной ленты должен быть не ниже IP65.
Теперь о нюансах. Стандартное велосипедное колесо вмещает 36 спиц, расстояние между которыми около 4 см. Реже встречаются колёса с 32 спицами и немного большим расстоянием между ними. В свою очередь, светодиодную ленту с плотностью 60 шт./м. минимально можно разрезать на отрезки длиной 5 см. Чтобы поместить такой отрезок между двумя спицами, нужно его укоротить с одной стороны, а значит, остаться без контактов под пайку. Придётся зачищать и лудить тончайшие печатные проводники вблизи smd элемента. Расход светодиодной ленты SMD 3528-60 шт./м. составит 35*5=175 см.
Более комфортным считается вариант с применением светодиодной ленты двойной плотности SMD 3528-120 шт./м. Её можно разрезать на участки по 2,5 см каждый. В этом случае каждый кусочек прекрасно помещается между спиц; их удобно спаивать и герметизировать. Расход led-ленты SMD 3528-120 шт./м. составит 35*2,5=87,5 см. За счет большей стоимости, но меньшей длины, денежные затраты примерно одинаковые.
Использовать для подсветки велосипеда светодиодную ленту другого типоразмера (SMD 5050, SMD 3014 и др.) не рекомендуется из-за повышенного энергопотребления.
Несмотря на то что для полноценного свечения светодиодной ленте требуется 12 В, здесь наиболее удобно применить батарейку на 9 В. Этого напряжения достаточно, чтобы зажечь светодиоды и обеспечить стабильный световой поток. Крона устанавливается в отсек-держатель, внутри которого расположены контакты с выведенными проводами. В идеале нужно купить отсек со встроенным выключателем.
Светодиодная подсветка для велосипеда может быть запитана от небольшого литий-ионного аккумулятора на 12 В, что позволит получить увеличенную светоотдачу и продлить время её работы. Также можно установить кассету с тремя пальчиковыми аккумуляторами на 3,7В. Но эти варианты являются более дорогой и сложной альтернативой.
Инструкция по сборке подсветки велосипеда
Имея в запасе несколько часов свободного времени и достаточно терпения, переходим к подготовительному этапу сборки подсветки колес велосипеда. Поверхность обода тщательно вымывается и обезжиривается в местах крепления отрезков со светодиодами. Светодиодную ленту разрезают на 35 частей по 2,5 см. С каждого кусочка канцелярским ножом срезают часть защитного силиконового слоя, освобождая контакты под пайку. Затем оголённые медные пятачки лудят 25-40-ваттным паяльником. Измерив расстояние между светодиодными отрезками, подготавливают (нарезают, зачищают края и лудят) соединительные провода. Лучше использовать одножильные провода двух цветов – для плюса и для минуса питания.
На следующем этапе переходят к этапу сборки. Кусочки светодиодной ленты поочерёдно наклеивают между спиц через равные промежутки, учитывая их полярность. То есть светодиодная лента на велосипед должна быть наклеена таким образом, чтобы все контакты для пайки плюса питания были с одной стороны. Если перепутать хотя бы один отрезок, то подсветка колёс велосипеда частично не будет работать. Затем проводами одного цвета запаивают все отрезки с одной стороны, а проводами другого цвета – с обратной. После этой кропотливой работы стоит проверить качество пайки, а именно, на несколько секунд подать питание от батарейки. Все светодиоды должны засветиться.
Крепление отсека для батарейки можно организовать в двух местах: к спицам с внутренней стороны или к втулке. Но сначала в него нужно вставить батарейку и вывести через выключатель два провода питания. Фиксировать отсек лучше всего с помощью гибких стяжек толщиной 3 мм. При необходимости замены батарейки стяжки легко демонтируются кусачками. Провода от отсека с выключателем спускают вдоль спицы, прижимают стяжками и запаивают на два ближайших контакта «+» и «-». По желанию, в разрыв питающих проводов ставят клеммную колодку или разъём, чтобы можно было снять отсек с «кроной» без участия паяльника. После этого силиконовым герметиком покрывают все места пайки и оставляют колесо до полного высыхания.
В заключении хочется отметить, что наиболее подходящее место для велопрогулок со светодиодной подсветкой – парковые асфальтированные дорожки в сухую летнюю погоду. Конечно, собранная подсветка для колёс способна противостоять небольшим лужам и кочкам. Но лучше объезжать подобные препятствия.
Не обязательно дожидаться полной темноты, подсветка на колёсах велосипеда будет видна даже в вечернее время.
Самоделки
Самодельный задний маячок © Alexander Postnikov
Рекомендую самодельный вариант простого и дешевого заднего велофонаря (габаритника). Потребляемый ток в “непрерывном” режиме 8 мА, в мигающем
1.5 мА. Таким образом, пара щелочных элементов типа АА емкостью порядка 2.5 А/ч проживет в режиме “непрерывного свечения” порядка 300 часов, в режиме мигания около 2000. “Непрерывный” режим обеспечивается миганием с частотой
40 Гц, что на глаз воспринимается как непрерывное свечение. Яркость (на глаз) не хуже, чем у фирменных, а порой и лучше. Схема испытанная, показала себя хорошо. Номиналы деталей и типы транзисторов изменять нежелательно. Частота мигания зависит от емкости конденсатора С (который идет на базу КТ315) и сопротивления резисторов, идущих от базы КТ315 на плюс питания, а также типа и количества светодиодов и сопротивления резисторов в их цепи. Но изменять номиналы этих деталей (особенно частотозадающих, которые в цепи базы КТ315) в широких пределах не рекомендую – трудно будет заново настроить оптимальный и наиболее экономичный режим. Резистор 2 мегаома, стоящий параллельно светодиодам – необходим (он стабилизирует режим, без него схема может вообще отказаться нормально работать). И четыре светодиода – наиболее оптимально (при другом количестве, кроме того, потребуется подбор деталей частотозадающей цепи). Удобнее всего расположить светодиоды в ряд. Защитная крышка (плафон) не должна быть матовой.
корректировка к схеме от 2011-05-30:
Обозначения на схеме:
СВД – сверхъяркие светодиоды красного свечения фирмы Kingbright типов L-53SEC, -SET, -SRC-E, -SRC-F, в крайнем случае L-53SRC-C, -SRD-G (эти при прочих равных условиях
в 3 раза менее яркие, но и более дешевые).
Переключатель трехпозиционный, например, типа ПД21, пускает ток либо через один резистор 900кОм, либо через оба резистора (900кОм+2МОм), либо совсем отключает базу КТ315 по постоянному току – режим “выключено”. Можно сделать и отдельный выключатель, установив его в разрыв провода, идущего от элементов питания (в этом случае переключатель режимов (мигание / “постоянный свет”) можно применить двухпозиционный, однако на срок службы элементов в выключенном режиме введение такого выключателя не повлияет, ибо при закрытых транзисторах (в положении “выключено” в варианте с трехпозиционным переключателем) потребления тока не происходит. Отдельный выключатель питания имеет смысл применять либо если нет в наличии трехпозиционного переключателя, либо если нужно сделать дистанционный (вынесенный на проводах) выключатель, установленный в любом удобном месте велосипеда”.
оглавление
Фара-прожектор от меня
Берем рефлектор от поискового прожектора (устанавливается на “скорой помощи”, милицейских машинах и т.п.) в него вставляем мотоциклетную лампочку накаливания (6V), берем шесть “квадратных” батареек, подключаем по три последовательно и эти два блока из трех батареек параллельно. Приделываем любой выключатель и получаем прожектор со следующими возможностями:
1. фокусировка в весьма широких пределах
2. При высоте источника над землей
110см и расстоянии до касания земли ближней частью полезного светового пятна освещенная область длиной
2м. (фокусировка оптимальная)
3. хорошая освещенность на расстоянии
40м. (фокусировка оптимальная) Я имею в виду, что в
40 метрах в пределах пятна видимость не сильно отличается от пасмурного дня, но ессно, с большей контрастностью за счет распределения теней.
4. Длительность работы –
1.5 часа. Для большей длительности подключайте дополнительные блоки из трех батареек в параллель.
Note: обязательно использовать именно 6V мотоциклетную лампу, потому что она дольше всего способна работать в режиме перекала.
оглавление
Фара от Дмитрия Флерова (spb)
Hекоторое время назад на Велопитере велась оживленная дискуссия по поводу применения свинцово-кислотных аккумуляторов (SLA) Panasonic для питания фар на MTB. Crazy Biker, Dmitry Laushkin и другие уже смонтировали у себя работающие системы освещения, а теперь и я хочу поделиться опытом создания и небольшой эксплуатации. 🙂 Сразу оговрюсь, что все цены и места покупок даются не для рекламы, а для справки – найдете дешевле/лучше – поделитесь, plz.
Итак, исходные предпосылки – стоявшая на байке отеч. “квадратная” фара + генератор + имп. noname галогенка 2.5V 0.5A (2 батарейки) совершенно не устраивалаи по количеству освещения + любая грязь или сырость под колесами убивали освещение вообще. 🙂 Hеремонтнопригодность всей конструкции и некрасивый внешний вид из-за торчащих проводов. 🙁
В фирме “Сентоса” (www.sentosa.ru) (по инфе, предоставленной Д. Лаушкиным (c) 🙂 ) был приобретен SLA 6V 7.2Ач (
293р). Аккуратный прямоуглоьный кирпичик, весом 1.2кг и размерами чуть побольше ежедневника :). Для размещения аккума на байке в Пик-99 (www.velopiter.spb.ru, ссылка Пик-99) была приобретена подседельная сумка Трек-08 (самый маленький их подседельник), куда аккум успешно влез – т.е. небольшая часть его все-же торчала наружу, однако не мешала закрываться сумке и место под разъемы подключения оставалось. (
90р)
Далее встал вопрос о замене лампочек. Галогенки пришлось отбросить, т.к. на 6V они оказались дефицитом :(, во-вторых, стоимость галогенки 7.4V 3W на Казакова оказалась 80р! Hафиг, были куплены две криптоновые лампы 6V 0.5A и 0.75A соответственно по 15р за штуку (первая “линия” от входа, слева по ходу стоят контейнеры, за велосипедным контейнером через 2 или 3 стоит контейнер с дядькой и лампочками. 🙂 ) Там же было куплено
3м аудиокабеля (3р метр) – сам провод в черной изоляции, внутри две жилы и экран, толщина не больше толщины рубашки тормозного тросика; и пачка видеоразъемов “колокольчик” по 1р за штуку.
Монтаж:
1. Имп. галогеновая фара на руле. Выброшены батарейки, оставлен штатный выключатель, выкинута лампа и поставлена криптонка 6V 0.5А. Hа бок смонтирован разъем “колокольчик-мама”. Переделка зеркала световозвращателя фары не производилась, т.к. там сбоку от лампочки уже есть два отврестия для теплоотвода.
2. Сов. “квадратная” велофара на переднем крыле. “Прожектор” 🙂 Выброшен генератор, поставлен разъем “колокольчик-мама” и тумблер, просверлены две дырки внизу корпуса для охлаждения. Зеркало фары рядом с отверстием для лампочки также просверлено (сверлите аккуратнее, т.к. серебрянка легко отслаивается и большими кусками! :(( ). Для закрепления криптоновой лампы на штатном патроне сооружен проволочный держатель (иначе лампочка при сборке фары выдавливается контактом “-” и падает внутрь рассеивателя). Держатель не слишком удобен для замены лампы, буду придумывать что-то другое.
3. Задний фонарь – (не актуально владельцам имп. светодиодных фонарей) – обычный сов. велосипедный. Поставлен разъем и тумблер, лампочка оставлена родная, накаливания, 6.3V 0.35A. Отражательная часть (там где нет лампочки) просверлена и привинчен большой квадратный красный отражатель. Закрепление на планку и назад багажника.
4. Спаяны два кабеля питания: аккум-задний фонарь и аккум-фары (аккумулятор висит в подседельной сумке), “+” – две жилы, “-” экран, т.к. ток там предполагается немаленький :).
5. Собс-но, установка. Hазад кабель по багажнику, вперед кабель по рубашке заднего тормозного тросика. Для большей эстетики закрепление можно делать черной изолентой, а не синей, как сделал я 🙂
Положительные
– Света стало много, он стал яркий. Дорогу видно отлично. Пешеходов просто сдувает 🙂 Водилы морщатся т.к. надо лучше отрегулировать угол фары на крыле – вместо дороги она большей частью светит как раз в морду встречным водилам 🙂
– Световое пятно от сов. “квадратки” как ни странно, куда лучше импортной. Во-первых хороший конус рассеяния у колеса – боковое освещение (яркое)
на 80см влево-вправо. Круглое пятно основного луча, дорогу в нем отлично видно. Плюс сказывается ее низкая (на переднем крыле) позиция.
– Световое пятно от “галогенки” на руле также стало гораздо ярче, хотя мне оно изначально не нравилось своим узким “как лезвие” лучом. Хотя света стало настолько больше, что вобщем, можно ехать при слабом внешнем освещении только при включенной “галогенке”.
Hе выясненные:
– перегрев сов. “квадратки” остался невыясненным. За бортом в пробном заезде минус, да и время – всего полчаса. Температура нормальная. Hадо будет остваить дома поработать. Хотя в случае перегрева можно будет расширить имеющиеся на нижней поверхности фары дырки и поставить на них воздухозаборник – тогда при движении будет принудительное воздушное охлаждение 🙂
Собираюсь купить еще одну такую же noname галогенку, поставить ее на руль слева, для симметрии. 🙂 Хотя это явное излишество в угоду внешнему виду, :)) т.к. света вполне хватает.
Возможный альтернативный вариант – покупка на том же Казакова сов.”круглых” велофар в кол-ве двух штук (
60р за фару), переделки их вышеописанным способом и установки (парой) или на бустер тормозов на переднем колесе, или на переднее крыло или на переднюю вилку вблизи оси переднего колеса (по одной слева и справа). IMHO, света там будет гораздо больше, а по цене они куда меньше, чем Cat Eye с аналогичным диаметром. 🙂
P.S. Выражаю благодарность Crazy Biker’у за поданную идею использовать такой аккум для байка, Диме Лаушкину за адрес Сентосы и подробные консультации о заряжянии и применении аккума. Hадеюсь, никого не забыл 🙂 А, да! Выражаю признательность всем, дочитавшим до этого места! :))
Полезные тематические ссылки
ТЕОРИЯFAQ’s Cловарь (en-ru)
ТО
рубашки
дерайлер
дерайлер
РАСХОДНИКИ
и клей
РАЗНОЕ
Лучшие фотки по оценкам пользователей: | Находки: | ||||
из альбома Все что успел наснимать’, TITLE, ‘Оценка: 1’, W > | из альбома 9-летие нашего сайта’, TITLE, ‘Оценка: 1’, W > | из альбома 9-летие нашего сайта’, TITLE, ‘Оценка: 17’, W > | из альбома Холщевики-Тучково’, TITLE, ‘Оценка: 1’, W > | из альбома 2 недели рая’, TITLE, ‘Оценка: 1’, W > | перейти к описанию находки тэги находки: пух одежда жилет, ‘, TITLE, ‘Находка: пуховый жилет Filon’, W > |
Из комментариев к фоткам: Хе-хе))) А что случилось?)