Почтовый ящик из обрезков металлопрофиля

Почтовый ящик для частного дома своими руками из металла: как сделать на заборе из профнастила, фото и чертежи

Как и многие другие, мы построили вокруг дома ограждение из профлиста. Забор получился довольно симпатичный и портить его вид чужеродным элементом в виде фабричного почтового ящика очень не хотелось. В результате я сделал довольно простой ящик для почты из подручных материалов, которые остались после сборки забора. Теперь и Вы можете сэкономить, изготовив своими руками красивый почтовый ящик из металла по нижеследующим фото и чертежам.

Каким должен быть почтовый ящик для частного дома

Люди нашли самые разные идеи «домиков» для почтовой корреспонденции, в том числе, самодельных. Нам нужен всего один, и необходимо определиться, что от него требуется. Перечислим необходимые параметры уличного почтового ящика для частного дома:

  • место для почты должно быть хорошо видно и доступно почтальону;
  • содержимое «домика» для газет, писем и квитанций должно быть защищено от дождя, снега и ветра;
  • иметь достаточный объем для почтовой корреспонденции;
  • по возможности, быть защищенным от злоумышленников;
  • соответствовать по внешнему виду как забору, так и дому.

Оригинальный почтовый ящик можно изготовить из самых разных материалов, при этом все они делятся на внутренние и наружные. Ящик, установленный на внешней стороне забора легко обнаружит почтальон, а дорогая и красивая модель подчеркнет статус домовладельцев. При этом милое сердцу изделие и его содержимое будут легко доступны вандалам.

Напротив, внутренний ящик будет радовать глаза хозяев во дворе. Через отверстия на корпусе можно из окон дома определить наличие корреспонденции и забрать ее, не покидая территории. Злоумышленники легкой добычи не получат, а для почтальона лучше разместить у входного отверстия надпись ПОЧТА. В этом случае в заборе необходимо предусмотреть отверстие для корреспонденции.

Делаем почтовый ящик на заборе из профнастила своими руками

Для изготовления ящика нам необходимы следующие материалы:

  • стартовая планка сечением 20(40)х10 мм и длиной 2,1 м;
  • уголок 50х50 мм и длиной 1,5 м;
  • лист оцинкованной или окрашенной жести размерами 292х402 мм;
  • лист профнастила размерами 285х397мм (на фото отсутствует).

Кроме того, нам потребуются следующие детали:

  • саморезы «клоп» 3,5х11 мм — 30 шт;
  • мебельная магнитная защелка;
  • мебельные глухие втулки или пластиковые колпачки от тюбиков — 6 шт;
  • небольшая мебельная ручка-кнопка, лучше из пластика.

Необходимый инструмент представлен в таблице. Дополнительно потребуется дрель со сверлом по металлу диаметром порядка 10-12 мм.

В первую очередь, следует изготовить корпус почтового ящика из уголка 50х50 мм в виде четырехугольной рамки размерами 300х410 мм. Для этого одну из полок заготовки надо разрезать ножницами по металлу через 300, 410 и вновь 300 мм, а затем согнуть последовательно уголок в местах реза под прямым углом. На фото представлено место изгиба с двух сторон.

Для прочности я сделал нижнюю грань двойной. Справа внизу обечайка скреплена саморезом, закрученным снаружи в пластиковую втулку внутри ящика. Указанная втулка расположена на расстоянии 11 мм от внешнего края уголка и служит ограничителем для дверцы ящика, толщина которой равна 10 мм. Еще один упор для дверцы из самореза и втулки размещается симметрично вверху. В нижней части обечайки корпуса следует просверлить несколько отверстий для отвода влаги.

Теперь делаем из листа оцинковки или окрашенного металла прямоугольник размерами 290х400 мм. На расстоянии 45 мм от верхнего края детали необходимо предусмотреть поперечное отверстие размерами 190х35 мм. Далее лист вставляется в обечайку ящика и скрепляется с корпусом двумя саморезами в нижней части по углам. Саморезы закручиваются снаружи в пластиковые втулки, расположенные внутри почтового ящика.

Теперь нужно изготовить рамку дверцы из стартового профиля размерами ориентировочно 292х402 мм. Для этого полку профиля шириной 40 мм нужно разрезать через 292, 402 и вновь 292 мм, а затем последовательно согнуть профиль в местах реза под прямым углом. Сложенная в виде прямоугольника обечайка дверцы почтового ящика должна без значительных зазоров входить внутрь рамки ящика. Конструкция выполнения изгибов с обеих сторон представлена на фото. Для улучшения внешнего вида я в дальнейшем срезал углы профиля в местах стыков со стороны полки 20 мм под углом 45 градусов.

Приступаем к сборке дверцы. Для этого потребуется лист металлопрофиля размером 285х397 мм.

На следующем этапе дверца вставляется в ящик, а сверху и снизу в ее торцы, в 5 мм от края, вкручиваются два самореза. Последние выполняют функцию осей, на которых вращается дверца почтового ящика. Можно установить ручку на ящик.

Далее следует установить магнитную защелку на правой стороне обечайки. Она крепится на том же расстоянии от ближнего края уголка, что и упоры, то есть 11 мм. Для этого необходимо завернуть два самореза с внешней стороны в пластиковые втулки изнутри.

Для организации отверстия для почты необходимо изготовить по две детали, представленные на фото. Они вырезаются из той же стартовой планки. Длина коротких сторон деталей 30 и 185 мм соответственно. Полки шириной 20 мм срезаны под углом 45 градусов.

Монтируем самодельный металлический ящик для почты на забор

Теперь в нужном месте забора нужно проделать отверстие размерами 195х35 мм. Далее Вам потребуется помощник, так как работа по монтажу ведется с обеих сторон забора одновременно. С внутренней стороны ограды нужно приложить почтовый ящик, совместив отверстия для почты в нем и на профиле забора. Со стороны улицы следует последовательно установить четыре детали рамки отверстия, а изнутри прикрутить их восемью «клопами» к листу ограждения. Длина саморезов примерно равна высоте профиля С8, и они не выступают на внешней стороне ограды.

Самодельный оригинальный и простой почтовый ящик, изготовленный своими руками из подручных средств, органично вписался в конструкцию ограждения. Надеюсь, описание изложено в достаточном объеме, чтобы Вы смогли это повторить. Желаю Вам успеха в этой работе!

Не навреди! Как крепить почтовый ящик на забор из профнастила?

Заборы из профнастила чрезвычайно популярны в качестве ограждений для городских и загородных домов. Долговечность, доступная цена, простота монтажа – только главные из многочисленных достоинств современного материала.

Красивый внешний вид новенького заборного профнастила так и манит сфотографировать его и послать всем близким и знакомым, дескать пишите восторженные отзывы! А куда? Даже в век компьютеризации важны не только электронный, но и обычный почтовый ящик, но как его повесить на забор из профнастила.

Каким должен быть ящик для забора

Существует множество разнообразных видов уличных ящиков. На забор крепятся навесные конструкции, которые могут выполняться из металла, дерева или пластика. Можно приобрести готовую конструкцию, прямоугольной, или более вычурной форм. А можно изготовить его самостоятельно, из любых подручных материалов. Главное, чтобы почтовый ящик выполнял главные свои функции:

  • находиться в доступном для почтальона месте;
  • защищать корреспонденцию от атмосферного воздействия;
  • обладать антивандальными характеристиками: быть надежно закрепленным и затруднительным для быстрого взлома;
  • иметь достаточные габариты для хранения газет и писем;
  • эстетически гармонировать с забором и другими элементами.

Конструктивно почтовый ящик состоит из передней и задней панелей (определяющих габариты конструкции), а также боковых граней (от них зависит «толщина» внутреннего пространства). Возможны варианты, когда открывающейся частью является передняя, верхняя или нижняя сторона. Прием корреспонденции осуществляется сверху.

Особенности крепления потовых ящиков на забор из профнастила

Профнастил – материал, для которого чрезвычайно важна целостность защитного полимерного покрытия. Любое его нарушение нежелательно. Поэтому, если есть возможность не выполнять крепеж почтового ящика непосредственно к листам, лучше его не выполнять. В качестве альтернативы стоит выбрать, например, каменные колонны или другие декоративные элементы.

Почтовые ящики могут располагаться:

  • с наружной стороны забора;
  • с внутренней стороны.

Профилированный лист, как несложно догадаться из названия, имеет волны. Крепеж почтового ящика ведется по верхней части. При открывающейся передней части можно прикрепить ящик сразу к профлисту с помощью саморезов с резиновой прокладкой, которые используются для установки самих листов.

Нужно помнить, что ящик может потребовать замены, а вновь откручивать и закручивать саморезы нежелательно. Поэтому целесообразней использовать монтажные планки, которые будут крепиться саморезами, а уже на них, с помощью болтов или защелок будет установлен сам ящик. Такой способ очень удобен, когда доступ к задней стенке затруднен. Если есть возможность, крепеж планки или ящика должен осуществляться не просто «в лист», а в «поперечину» каркаса забора.

В некоторых случаях, при расположении почтового ящика вблизи к верхнему или боковому краю, возможно обустройство для них специального каркаса, идущего от верхней или боковой планки секции забора.

Читайте также:  Как правильно наточить бытовые ножницы

При самостоятельном изготовлении почтовых ящиков в качестве их передней (и даже боковых) панелей можно использовать обрезки из того же профнастила, что пошел на забор. Для этого нужен внутренний каркас из тонких металлических пластин, на которых заклепками закрепятся заготовки, их обрезные края должны быть защищены от коррозии. Получившийся забор «в тон» частично закамуфлирует ящик. А если сделать его из контрастного листа, наоборот выделит, место для почты.

Ящик внутри усадьбы

Многим домовладельцам не нравится «наружное» расположение почтовых ящиков. Опасаясь потенциальных воров и вандалов, они стараются установить их со стороны двора. К тому же хорошая защита заборов из профнастила от посторонних взглядов позволяет «продефилировать» за почтой хоть в бикини, хоть без оного. При походах на улицу уже приходится соблюдать определенный политес.

При небольшой высоте забора почтовые ящики обычно располагают так, чтобы его верхняя часть находилась чуть выше, на уровне, или слегка ниже верхней планки забора. Почтальону достаточно просто поднять руку и опустить письмо. Чтобы он мог «вычислить» место, снаружи обычно пишут слово «почта». Крепеж ящиков ведется к металлическим элементам каркаса.

Если высота забора значительна, остается один выход – делать в листе прорезь. При этом, чтобы минимизировать разрушение полимерного покрытия, лучше пользоваться ручным инструментом, не сильно нагревающим поверхность при трении.

Отверстия для почты, выполненные таким образом, встречаются повсеместно. Разумно ли решение? Спорный вопрос! С одной стороны, кажется, что после вырезания или высверливания отверстия достаточно просто нанести антикоррозионное покрытие. Но с другой, неизбежное трение корреспонденции о край будет его быстро истирать. Впрочем, можно придумать резиновые или другие защитные накладки.

Почтовый ящик – какие бывают конструкции и их особенности, советы по выбору лучшего ящика

Даже в эпоху высокоскоростного интернета стандартный почтовый ящик остается важной вещью в частном доме. Пока продолжают приходить открытки, письма, извещения, журналы с газетами, пригодится хранилище для бумажной корреспонденции, надежно укрытое от ветра с осадками и чужих рук.

Какие бывают почтовые ящики?

Первые «тамбуры» для писем появились в средневековой Флоренции, громоздкие хранилища делали из крепкого дерева со щелкой вверху. Голландские и британские моряки создавали примитивные post box в XVI веке из камня, а в XVIII веке для сбора писем использовали прикрепленных в холлах холщовые мешки. Постепенно почтовые ящики стали компактнее, приобретали стильный вид. Многие контейнеры для корреспонденции, используемые в наше время, до сих пор сохраняют особенности дизайна, изобретенного в определенных странах.

Разновидности почтовых ящиков:

  1. Американский дизайн – продолговатые полусферические короба, установленные на металлических или кирпичных тумбах, с виду напоминающие дорожные саквояжи, часто имеют флажки-сигнализаторы о поступлении новой почты.

Как выбрать почтовый ящик?

Для нормального сбережения полученных ценных бумаг и прессы нужны вместительные, надежные и красиво оформленные контейнеры. Заводской стандартный ящик для почтовой корреспонденции или же дизайнерское изделие должны обладать набором необходимых функций, поэтому перечислим критерии правильного выбора:

  1. Габариты – в почтовый ящик бросают сейчас не только мелкие конверты и открытки, но и крупные журналы с небольшими посылками. Высота навесного изделия – от 340 мм, ширина – от 250 мм, глубина – от 45 мм. Гоняться за гигантскими размерами не стоит, но следует заранее прикинуть объем получаемой прессы.
  2. Материал – металл с качественным покрытием или крепкий пластик.
  3. Толщина материала – тонкостенные жестянки легче вскрываются и служат мало.
  4. Дизайн – желательно подбирать ящики в соответствии со стилистикой фасада.
  5. Замок – наличие крепких запоров затруднит порчу или кражу корреспонденции.
  6. Стоимость – естественно, что дизайнерские крепкие почтовые ящики всегда дороже жестяных заводских образцов.

Замок для почтового ящика

Если не желаете, чтобы в личных письмах, газетах или других бумагах рылись посторонние люди, следует оборудовать уличный контейнер для прессы качественным запором. Можно сразу приобрести почтовый ящик на замке или сделать надежное устройство самостоятельно. Навесные замочки страдают от осадков, их легче вскрыть, поэтому врезные модели считаются оптимальным вариантом. Существует несколько типоразмеров таких устройств:

  1. Замки 20 мм – универсальные, 500 комбинаций, для большинства металлических ящиков.
  2. Замки 25 мм – приобретают для ящичка средней толщины.
  3. Замки 30 мм – подойдут к ящикам из древесины или толстой влагостойкой фанеры.

В многоквартирных домах чаще устанавливают многосекционные модели навесного типа. Решая общими силами преобразить подъезд, лучше сразу подобрать почтовый шкаф удачной конструкции с защитой от взломов, простой в использовании. Перечислим существующие разновидности ящика для корреспонденции в подъезд:

  1. Ящики одно- или многосекционные.
  2. С окошками для проверки наличия корреспонденции.
  3. С прозрачными дверками.
  4. Вертикальные и горизонтальные.
  5. Антивандальные – цельносварной усиленный корпус, наличие запоров на дверце.
  6. С прямым или скошенным дном.

Почтовый ящик – дизайн

В качестве базы используется преимущественно американская, британская или навесная европейская разновидность шкафчика для корреспонденции. Данный нюанс влияет на способ его крепления, но сам ящик для писем и газет может иметь необычное оформление. Например, американская модель в стандартном варианте напоминает жестяной саквояж, но ее можно обыграть в виде кукольного домика, фигурки животного, забавной копии ретро автомобиля.

Примеры оригинальных почтовых ящиков:

  1. Почтовый ящик «Петух».

Как сделать почтовый ящик своими руками?

Шкафчик для прессы просто изготовить даже из обрезков стройматериалов. Необязательно быть мастером кузнецом или специалистом по деревообработке. Для примера приведем технологию, как легко смастерить ящик для почты из обрезков профиля

  1. Рисуем простенький чертеж контейнера, указывая базовые размеры.
  2. Вырезаем из податливого для ручной обработки профиля заготовки для каркаса.
  3. Делаем разметку маркером.
  4. Производим вырезы ножницами, которые облегчат стыковку элементов.
  5. Молотком загибаем в нужных местах и выравниваем кромки.
  6. Собираем рамку.
  7. Вырезаем заготовки для корпуса из кровельного железа.
  8. Предусматриваем окошки для выемки и вкладывания корреспонденции.
  9. Сборку элементов производим с помощью точечной сварки или саморезов.

Где установить почтовый ящик?

Место крепления избирается в зависимости от разновидности изделия. Классический ящик для писем устанавливается на заборе, на стене дома, на воротах. Модели на стойках располагают для удобства возле выхода из усадьбы, обеспечивая работникам почты доступ к шкафчикам в любое время суток. Часто снаружи оставляют лишь щелку для корреспонденции, а сам контейнер прячется внутри здания или прикреплен на ограде из сплошного профиля со стороны усадьбы. В этом случаем прорезь желательно оклеить резиновой накладкой, защитить козырьком и обозначить красочной надписью.

Монтируем забор из металлопрофиля

После приобретения загородного дома был составлен план его реконструкции, первым пунктом которого была предусмотрена установка нового ограждения. Старый забор с калиткой и воротами был деревянным и сильно покосившимся – его решено было снести. Для того, чтобы не оставлять участок без ограждения, старый забор оставили до окончания работ. Новое же ограждение было вынесено на полметра перед старым – место для этого было достаточно.

Монтаж забора из металлопрофиля
При выборе материала для забора рассматривались различные варианты: кирпич, природный камень и готовые бетонные панели (так называемый еврозабор). От первых двух технологий отказались сразу же в силу их дороговизны и трудоемкости установки, а по поводу бетонных панелей возникли сомнения в их прочности. В итоге выбор пал на ограждение из стального профилированного листа, смонтированного на несущем каркасе.

Для удешевления реконструкции большинство работ, не требующих специфических навыков, планировалось проводить своими силами. Ввиду отсутствия на тот момент сварочного аппарата соединение деталей конструкции выполнялось при помощи шпилек с гайками и шайбами. Это несколько усложняет и затягивает процесс, однако в итоге позволило сэкономить сумму, равную половине стоимости материалов.

Проектные и расчетные мероприятия
Перед началом работ был проведен обмер участка, составлен эскизный проект и произведен расчет потребности в материалах. Общая длина забора из металлопрофиля составила 23,6 метра, минимальная высота 1700 мм. В планах были предусмотрены установка входной калитки шириной в 0,8 – 0,9 м и въездных ворот шириной 3,0 м. Подвижные элементы заграждения – распашные, открывающиеся наружу.

После проведения расчетов был составлен перечень потребных для возведения забора материалов, который включает в себя следующие позиции:
– Стальной профилированный лист С-8×1150 темно-красного цвета длиной 1,7 м – 4 штуки и 1,5 м – 16 штук.
– Кирпич белый силикатный – 500 штук.
– Цемент марки Портленд 500 – 5 мешков по 50 кг.
– Песок карьерный промытый и просеянный – 5 тонн.
– Щебень смешанных фракций – 5 тонн.
– Труба стальная профилированная с сечением 40×40 мм – 60 погонных метров (п.м.), с сечением 20x20x1,2 мм – 24 п.м.
– Уголок стальной 25x25x3,5 мм – 30 п.м.
– Лист стальной толщиной 2 мм – 1 штука.
– Швеллер М12 – 4 штуки по 2,5 м.
– Навесы – 5 штук.
– Крепеж: шпильки 8 мм, гайки М8, шайбы, самонарезающие шурупы, заклепки алюминиевые и болты М8 с большой головкой под отвертку.

Читайте также:  Как сделать декоративную «масляную» свечу своими руками

Для проведения работ по монтажу забора потребовался следующие инструменты:
– Лопаты штыковые и совковые, ведра для сыпучих материалов и воды.
– Корыто для замешивания бетона.
– Угловая шлифовальная машинка с отрезными и заточными кругами.
– Дрель электрическая с набором сверл по металлу.
– Электрический шуруповерт.
– Приспособление для установки заклепок.
– Слесарный инструмент: ключи гаечные, пассатижи, щипцы, отвертки и гвоздодер.
– Рулетка, гидравлический уровень, отвес, уголок, шнур и колышки.
– Удлинитель электрический длиной 50 м.

Материалы были закуплены в одной компании, что позволило сократить время и получить небольшой бонус в виде доставки за счет продавца. Складирование осуществлялось во дворе под навесом во избежание намокания в случае осадков.

Подготовка площадки и нанесение разметки
Участок перед старым забором был очищен от растительности и мусора. В крайних точках были установлены колышки, соединенные между собой шнуром. При помощи гидравлического уровня были сделаны нулевые отметки, от которых и измерялась высота возводимого ограждения. В местах установки ворот и калитки установлены дополнительные колышки. Промежутки между ними были поделены равными долями и также обозначены под установку столбов.

Следующим пунктом плана проведения работ предусматривалась подготовка траншеи под песчано-гравийную подушку и шурфы. Глубина рва должна быть не менее 20 см, а глубина ям под столбики – порядка 80 – 90 см. Вынутый грунт равномерно распределялся по участку перед двором и выравнивался. Отсыпка подушки выполнялась в два равных по толщине слоя: вначале гравий, затем песок вровень с земной поверхностью.

В две крайние ямы были установлены опорные столбы длиной по 2,5 м, таким образом, чтобы их высота была не менее 1750 мм. После окончания бетонирования ям вертикальность положения столбов проверялась при помощи отвеса. В состав песчано-цементного раствора был введен щебень для увеличения прочности. Предварительно все столбики были покрыты грунтовкой для защиты от коррозии.

Между установленными столбиками на уровне 25 см от земли были натянуты шнуры, обозначающие высоту опор и кирпичной кладки. На этом подготовительные мероприятия были завершены и появилась возможность приступать непосредственно к установке ограждения.

Установка столбиков и кирпичная кладка
На этом этапе понадобился помощник, в задачи которого входило замешивание раствора и подача материалов. В первую очередь устанавливались и бетонировались столбики. Работу упрощали натянутые шнуры. Они обозначали плоскость забора, и контролировать вертикальность установки приходилось только в одном направлении. В местах установки ворот были установлены и забетонированы швеллеры.

В промежутках между столбиками выполнялась кирпичная кладка на уровне, обозначенным нижним шнуром. Основанием для нее стала отсыпанная и утрамбованная на предыдущем этапе песчаная подушка. В процессе проведения кладки использовалась кельма и специальный молоток каменщика. Промежутки под установку ворот и калитки были оставлены пустыми.

Установка несущего каркаса забора и обшивка профнастилом
Поверх опорных столбиков при помощи обрезков трубок диаметром 10 мм и длиной в 15 мм, а также болтов М8 с гайками был закреплен уголок. На уровне 50 см от кирпичной кладки была установлена профилированная стальная труба. Монтаж данных элементов шпильками и гайками выполнялся после предварительного засверливания.

Профнастил крепился к установленному на предыдущем этапе каркасу при помощи заклепок и саморезов. Данная операция выполнялась следующим образом: лист заводился за уголок и поднимался до упора вверх. В таком положении он фиксировался при помощи деревянных клиньев, которые устанавливались враспор между кладкой и профнастилом. В нужных местах высверливались отверстия и производилось приклепывание листа к уголку и профилю.

Изготовление и установка калитки и ворот
Данная операция выполнялась в два этапа: каркасы калитки и ворот собирались на импровизированном стапеле, а затем навешивались и обшивались профнастилом. Несущие конструкции состоят из двух вертикальных и двух горизонтальных профилей сечением 40×40 мм, соединенных между собой при помощи накладных откосов треугольной формы. Понизу были установлены уголки при помощи болтов и трубок.

Навешивание калитки и ворот осуществлялось на готовые раздельные навесы, одна часть которых была заранее смонтирована к столбикам. Каркасы устанавливались и фиксировались при помощи клиньев. Край листа заводился за нижний уголок, после чего он прижимался снятым на тот момент верхним уголком и приклепывался к ним. После этого ворота были снабжены засовом, а калитка – обычным врезным замком.

Впоследствии, у входа был установлен домофон и почтовый ящик. В процессе проведения работ старый забор демонтировался частями, что позволило не оголять двор до момента установки нового ограждения. В результате почти десятидневных усилий получилось приятное на вид и, главное, очень функциональное защитное сооружение. Забор из металлопрофиля один из самых доступных и надежных видов ограждения.

Строительный портал №1

Если вы в поисках простого решения для ограждения придомовой территории, то забор из профнастила оптимальный вариант. Благодаря широкой цветовой гамме, разным размерам и конфигурациям, такой забор отлично будет гармонировать с любым ландшафтным дизайном и экстерьером дома. В этой статье будут рассмотрены основные особенности этого материала, а также вопрос о том, как сделать забор из профнастила своими руками.

Достоинства профнастила как материала для забора

Применение такого материала вполне оправданно, так как профнастил имеет ряд положительных сторон:

  • В процессе установки у вас не возникнет явных проблем с технологией монтажа.
  • Материал отличается достаточной прочностью.
  • При правильном монтаже и дальнейшем обслуживании забор будет служить долгие годы.
  • Нет необходимости время от времени красить забор.
  • Имеет современный внешний вид.
  • В отличие от других материалов, обладает сравнительно невысокой ценой.

Инструментарий

Понятное дело, что в первую очередь необходимо произвести сборку необходимого инструмента и материала. Для подсчета материала можно воспользоваться онлайн-калькулятором. Также можно сделать проект забора, благодаря которому вы сможете узнать приблизительное количество материала. В любом случае, приобретайте все с небольшим запасом. Так, необходим будет такой материал:

  • Профильная труба 60×60 мм для столбов опоры. Расстояние между столбами может достигать до 2,5 м. Высота трубы рассчитывается согласно проекту. Учитывайте глубину вкапывания и высоту забора.
  • Профильная труба 20×20 или 20×40 мм для установки балок/поперечин. К ним будут крепиться листы профнастила.
  • Саморезы с резиновыми прокладками.
  • Заклепочная машинка.
  • Уровень.

  • Набор сверл.
  • Сварочный аппарат и электроды Ø2; 2,5 мм.
  • Емкость для приготовления бетона. Соответственно необходимо купить щебень средней зернистости, цемент М400 и речной песок. Также организуйте подачу воды.
  • Веревка и колышки для выполнения разметки.
  • Краска для столбов опоры и других металлических элементов каркаса забора.

Хотя в качестве столбов опоры можно использовать деревянные брусья, кирпич, асбестовые трубы и бревна, преимущественно используются именно металлические профильные трубы. Объясняется это простотой их монтажа. Более того, для них достаточно сделать облегченный фундамент.

Методы крепежа поперечин к столбам

Металлические перемычки можно приварить к столбам опоры. Делать это следует между опорами или с наружной стороны. Если приваривать поперечины между опорами, то необходимо нарезать трубы на соответствующие куски. Хотя этот метод требует больших усилий, каркас забора получится очень жестким. Каждый столб забора будет выполнять роль опоры для листов. Значительно работы меньше, если трубы сваривать снаружи. Но при этом также будут обрезки, так как каждый стык труб должен приходиться на столб опоры.

Если для перемычек будут использоваться деревянные брусья, то по бокам или спереди необходимо приварить П-образные направляющие или уголки. Позднее в них изготавливаете отверстия для болтов или саморезов.

Существует технология, которая позволяет сделать каркас забора без сварки. Для этого используется Х-кронштейны. Представляет собой этот кронштейн крестообразную пластину, у которой края загнуты. Крепится она к столбам саморезами.

Выбор профлиста для забора

Разобравшись с методом крепления, стоит уделить вниманию выбору профнастила для забора. Так, для сооружения такой конструкции выбирается материал, имеющий маркировку С. Также, но реже, могут использоваться класс А. После букв в маркировке можно увидеть цифры от 8 до 35. Эти цифры указывают высоту ребра в миллиметрах. Рассмотрим пример: профнастил с обозначением С10. Такой материал можно использовать для забора. Высота волны равна 10 мм.

Высота волны влияет на жесткость листа. Чем больше показатель, тем лучше. Если в вашей местности большие и частые ветра, то отдавайте предпочтению классу С20.

Что касается толщины листа, то для забора высотой в 2,5 м оптимальный показатель будет 0,5 мм. Если забор будет выше, то можно использовать листы толщиной в 0,6 мм. Как правило, для заборов покупаются листы 2 м высотой.

Читайте также:  Приспособа для удаления пыли при работе перфоратором

Уделите внимание и покрытию листов. Лучше выбирать тот материал, который имеет порошковое покрытие, так как оно более стойкое. Также встречаются листы, которые окрашены в цвет только с внешней стороны. С другой они окрашены в серый цвет.

Для лучшего внешнего вида, выбирайте листы с двусторонней покраской. Такой профнастил прослужит долгие годы.

Процесс монтажа: разметка

В первую очередь производится разметка территории. По периметру участка, где будет устанавливаться забор, протягиваете веревку. Чтобы она была в натяжку, местами забиваете в землю колышки и наматываете веревку на них. Также необходимо обозначить место каждого столба опоры, согласно чертежу. Обязательно обозначьте углы.

Установка опорных столбов

Для забора из профлиста можно сделать как ленточный фундамент, таи и столбчатый. Если выбирается ленточный фундамент, то необходимо прокопать траншею глубиной от 50 см и до 1,5 м. После этого сооружается опалубка и армопояс, который заливается бетоном. Такой фундамент будет актуален в том случае, если вы решили для опор использовать кирпич. Соответственно вес готовой конструкции требует более крепкого фундамента.

Также есть вариант сделать столбчатый фундамент. Процесс его изготовления выглядит следующим образом:

  • Если почва глинистая, то ямка может иметь глубину до 90 см, если рыхлая, то 120 см.
  • Дно засыпается слоем из песка и щебня на толщину до 10–15 см.
  • Далее устанавливаете угловые столбы. На их низ рекомендуется приварить металлический пятак. Это придаст конструкции большей устойчивости.
  • Перед заливкой бетона, участок профильной трубы, которая будет в земле, обрабатываете антикоррозийным составом.
  • В яму можно засыпать битый кирпич или камни. После этого она заливается бетоном.
  • Чтобы бетон не втягивал влагу из почвы, можно сделать гидроизоляцию из рубероида. Для этого скручиваете рубероид в трубочку и помещаете, своего рода опалубку, в яму.
  • Очень важно зафиксировать боковые столбы опоры строго по вертикали.
  • Когда угловые столбы установлены, а бетон схватился, между ними натягиваете веревку. По ней можно будет ориентироваться, устанавливая последующие столбы опоры. Более того, это позволит установить все опоры по одной линии.
  • По такой же схеме бетонируются все последующие столбы.

Монтаж поперечин

Когда все столбы установлены, а бетон схватился, можно приступать к следующему этапу – крепление поперечин. О методах их крепления уже говорилось в этой статье. Поэтому выбирайте доступный для вас вариант. Но стоит отметить некоторые нюансы.

Если вы используете сварку для соединения поперечин, то после работ каждый сварочный шов необходимо обработать шлифовальным кругом на болгарке и покрыть грунтовкой. Также дополнительно можно приварить сверху металлические заглушки. Для этого можно отрезать уголок и сделать форму домика или просто приварить небольшой отрезок пластины. Его также необходимо будет зашлифовать и покрыть грунтовкой. При осадках влага не будет в таком случае проникать внутрь трубы. По завершении всех сварочных работ, каркас забора красится.

Крепление профлиста

Профнастил закрепляется к поперечным балкам. Для этого используются оцинкованные саморезы по металлу. Они должны иметь резиновые прокладки. Прикручиваются они к листу через одну волну. Если в вашей местности частые ветра, то можно добавить по одному саморезу или более.

Саморезы закручиваются строго по одной линии на месте приваренной поперечины. Когда закрепили первый лист, обязательно проверьте его на вертикальность с торца. Следующий лист ставится внахлест на одну волну.

Если необходимо подрезать лист, то сделать это можно ножницами по металлу. Использовать болгарку для этой цели не рекомендуется.

Другой вариант крепления заключается в использовании заклепок. Их применяют если в качестве опор служат квадратные или прямоугольные трубы, а также если нет возможности закрепить саморезом. Заклепки можно подобрать под цвет забора. Крепятся они специальным заклепочным пистолетом. На 1 м забора расходуется около 8 заклепок.

Вот по такой схеме происходит изготовление забора из профлиста. Если у вас есть собственный опыт в выполнении этой работы и вы знаете о других тонкостях, то делитесь с нами и нашими читателями в комментариях в конце этой статьи.

Видео

В предоставленном видеоматериале, подробнее рассказывается о процессе строительства забора из профнастила:

Изготовление почтового ящика с сигнальной системой «почта пришла»

Почтовый ящик — неотъемлемая деталь любого дома. Как самостоятельно сделать почтовый ящик, уникальный по дизайну и имеющий функцию оповещения о приходе почты рассказывается в этой статье.

Если у вас есть дом, значит, у вас есть свой адрес, на который вам приходят почтовые отправления — пресса, письма и другие извещения. Для приема корреспонденции можно купить в любом соответствующем магазине почтовый ящик и повесить его на входную дверь. Такое решение, помимо дороговизны, а качественные почтовые ящики стоят довольно дорого, плохо еще и тем, что готовые варианты безлики и, соответственно, не способны украсить ваш дом. Мы расскажем, как можно своими руками изготовить уникальный почтовый ящик, имеющий два неоспоримых преимущества перед покупными:

  • располагаясь с внутренней стороны забора, то есть, находясь на территории приусадебного участка, и имея декоративный вид, он послужит украшением сада;
  • ящик оснащен автономным механическим сигнализатором поступления почты, то есть в устройстве ящика будет простой, надежный и безотказный механизм, срабатывающий в момент поступления почты, тем самым сообщающий хозяину, что почта пришла.

Такой почтовый ящик, в итоге, обойдется вам дешевле, чем покупной, а изготовить его можно самостоятельно за один день.

Инструменты и материалы

Для изготовления домика-почтового ящика нам понадобятся:

  1. Циркулярная пила или ручная ножовка.
  2. Дрель или шуруповерт.
  3. Листовая жесть или любой другой листовой материал. Вполне подойдет разрезанная консервная банка.
  4. Обрезки пиломатериалов.
  5. Деревянные шпажки. Их будем использовать в качестве шкантов.

Инструкция по изготовлению

1. Начинаем с изготовления платформы-основания. Для этого используем прямоугольный отрезок фанеры толщиной 20 мм. Выпиливаем прямоугольник по указанным на фото размерам, обрабатываем наждачной бумагой и покрываем грунтом.

2. Кромки облицовываем декоративными обкладками.

3. Декоративный обклад фиксируем с помощью деревянных шкантов и столярного клея.

4. После окраски платформы ко дну с помощью саморезов фиксируем стойку и укос, которые изготовлены из профильной трубы.

5. Закрепляем платформу на месте установки почтового ящика.

6. С наружной стороны забора делаем заслонку. Выпиливаем вертикальное отверстие в профлисте забора. Из металлической пластины толщиной 1,5 мм изготавливаем обкладки на щель и саму заслонку. Фиксируем заслонку с помощью самореза в верхней ее части к обкладкам на щели. Заслонка сдвигается влево или вправо, тем самым открывая вход в щель, через которую поступает почта.

7. Приступаем к изготовлению деталей почтового ящика.

8. Собираем каркас. Детали в местах склейки дополнительно фиксируем деревянными шкантами.

9. Фиксируем левую боковую стенку к каркасу и начинаем изготавливать сигнализатор. Он состоит из двух металлических пластин, соединенных между собой металлической осью и расположенных по отношению друг к другу в перпендикулярных плоскостях. Пластины фиксируем к оси с помощью металлических заклепок. На пластине, которая будет находиться снаружи почтового ящика, наносим тематический рисунок (почтальона), с помощью ножниц по металлу вырезаем по контуру рисунка и раскрашиваем акриловыми красками. Вторая пластина должна закрывать изнутри ящика входное отверстие. Таким образом, пустой ящик приводится в готовность подниманием правой пластины. При помещении почты в ящик, пластина падает, поднимая левую пластину с нарисованным почтальоном. Именно его появление сигнализирует о наличии почты.

10. Ось сигнализатора фиксируется с помощью угловых металлических петель к платформе саморезами.

11. Фиксируем переднюю стенку и вставляем тематический рисунок в проем будущего окна.

12. Изготавливаем детали рамы окна. Перед установкой рамы в проем вставляем стекло.

13. Приклеиваем правую боковую стенку. По центру стенки делаем из ДВП имитацию двери и декоративную обналичку. Так же из ДВП делаем заднюю стенку с вертикальной щелью, в которую будет поступать почта в почтовый ящик.

14. Внешние углы домика и нижнюю часть декорируем деревянными уголками.

15. Приступаем к изготовлению крыши. Склеиваем раму основания крыши.

16. На нижнюю часть приклеиваем отрезок ДВП. Далее на раму приклеиваем две пары стропил. Все соединения обязательно дополнительно фиксируем шкантами.

17. Раму крыши присоединяем к домику с помощью маленьких петелек, так как крыша будет выполнять функцию крышки почтового ящика.

18. Фронтоны крыши изготавливаем из ДВП и приклеиваем отлив с фасадной стороны.

19. На стропила крепим черновую крышу из обрезков досок или вагонки.

20. На черновую крышу с помощью маленьких гвоздей фиксируем черепицу, вырезанную из жести.

21. После фиксации черепицы изготавливаем конек и ветровые планки.

22. Делаем крыльцо.

23. Устанавливаем конструкцию на место. Уникальный почтовый ящик готов.

Евгений Дубинин, рмнт.ру (по материалам конкурсной работы пользователя Valley)

Ссылка на основную публикацию