Как установить розетку в ванной, если кафель уже выложен

Если клиент просит розетку на кафельной плитке

Если клиент просит розетку на кафельной плитке либо наружнюю либо внутреннюю, как поступить в данном случае? Как работать с плиткой?

Работать надо до плитки. При врезке подрозетника оставляйте его торчащим на

делал таких, правда стрёмненько, но карманисто (добавлял резетки или рядом или просто нада было установить)
берём болгарку, алмазный диск (не секторный), прорезаем плитку по контуру будущей дырки, откалываем акуратно, дальше в стене или коронкой или насверливаем дырдок и по цуть-цуть выбиваем.
а наружка – кафель победитовым или алмазным свердлом без удара и дурного нажима на ура.

Вообще, работать с плиткой плиточник должен. Электромонтажнику только просверлить ее аккуратно нужно будет буром. Здесь несколько вариантов:

1. Наружние розетка и проводка (наприм. в кабель-канале), тут понятно, по готовой плитке только пробурить отверстия для крепления самой розетки и кабель-канала.
2. Наружная розетка, проводка скрытая. В штробе заложить кабель, плиточник делает свою работу, выпускает конец кабеля. Остается пробурить отв. в плитке для крепления розетки.
3. Скрытая розетка и проводка. Делается штроба, пробивается отв. для подрозетника. Здесь главное, чтобы подрозетник выступал из стены на толщину плитки, иначе потом розетка вываливаться будет. Заложить кабель, подрозетник (его можно и потом, если с плиточником договорится на счет адекватных отверстий в плитке). Укладывается плитка, дальше понятно.
   Кстати, плитка хорошо сверлится на стыках. Только удар у перфа отключать надо.

Radon написал :
Кстати, плитка хорошо сверлится на стыках. Только удар у перфа отключать надо

вот как раз плитку перфоратором не надо, даже без удара, только дрелью

с ручным приводом.

да хоть с ножным
имею у виду массогабаритные параметры дэвайсов, при малой массе дрели проще контролировать усилие нажима и меньше шансов расколоть плитку, да и перфоратор более подвержен люфту/биению сверла

Спасибо за советы. Понял одно, что с плиткой должен работать плиточник.

[QUOTE=Sonic]Работать надо до плитки. При врезке подрозетника оставляйте его торчащим на

Smily написал :
После в плитке отверстие коронкой и подрозеткик как под гипс (с ушками).

А потом открытым способом проводОчки к ним?

Smily написал :
. отверстие “с запасом” (квадрат болгаркой), потом.. ..в плитке отверстие коронкой .

2 avmal Вот только без фанатизма и. “. тщательнЕй надо, тщательнЕй..” (С) Эдгар “Гвоздь” Сморф, JA2

Кстати, начинать сверлить плитку будет легче, если на неё приклеить кусочек изоленты.

Arr написал :
сверлить плитку будет легче, если на неё приклеить кусочек изоленты.

Она будет дымить и вонять – для плитки достаточно твердосплавного сверла. Большой диаметр – алмазная или победитовая коронка без удара, разумеется.

2avmal Ключевое слово потеряли – “начинать” – сверло не соскальзывает.

А мне кажется Ключевое слово Бур острый,и малые обороты без удара.

Arr написал :
Ключевое слово потеряли – “начинать”

У нас в деревне это называется кернением и я это делаю элементарно – легкое покручивание хорошо заточенным победитовым сверлом.
И, причем, рукой .

2 avmal & Arr Вы еще подеритесь, горячие парни.. Если нет разницы в конечном результате, делайте как привычней.

Когда про меня “забыли” мои строители, мне пришлось освоить ремесло укладки плитки на стены. На кухне делал плиточный “фартук” сам. Обе стенки были кирпичные, оштукатуренные, но одна еще сверху покрыта приклеенным гипсокартоном. Поэтому подрозетники были “для бетона”. Сейчас уже не помню, вмазывал я их до или после плитки, но помню точно, что они у меня получились утопленные до уровня стенки, а не плитки. Но это оказалось неважно, ибо розетки я крепил к подрозетникам шурупчиками. Да, кабели уменя были уже уложены в штробы и заштукатурены, выведены только в розеточных местах.
Розеточные плитки делал в последнюю очередь (в ряду). В розеточном месте я прикладывал к отверстию картонный шаблон плитки и рисовал на нем контур отверстия. Семь раз отмерь. Дальше я переносил нужный рисунок на плиткеу и брал в руки ножовку по металлу. Только вместо стандартного полотна у меня была такая проволока с приклеенными абразивными зернами, на концах – крепления к ножовке (продается на рынках). И аккуратненько, по кругу вырезал в плитке отверстия. Работа пыльная, нудная, утомительная, требует аккуратности и осторожности. Из пяти плиток испортил только одну – сделал большой зазор.
Дальше приклеивал плитку – и дальше, клади следующие ряды. на следующий день ставил розетку.

аматор1 написал :
имею у виду массогабаритные параметры дэвайсов, при малой массе дрели проще контролировать усилие нажима и меньше шансов расколоть плитку, да и перфоратор более подвержен люфту/биению сверла

С другой стороны, у легкой дрели вибрации на более высоких частотах, что часто и раскалывает плитку. А люфт ствола перфоратора даже нужен: коронка самоустанавливается, и при случайных перекосах инструмента в процессе работы есть шанс, что “сыграет” зазор, а не плитка.

Опять же, работать с плиткой надо на малых оборотах, у дрелей в этих режимах сильно падает мощность на валу, и перегреваются обмотки. И работать неудобно, и дрелей нужен склад.

Плитка отлично и без усилия сверлится сверлом по стеклу (твердосплавный треугольник на металлической ножке). Самое то для случая если под плиткой чувствуется пустота.

AIpp написал :
твердосплавный треугольник на металлической ножке

Про стекло, как мне думается, это рекламный трюк продавца, но керамику сверлит нормально – мне понравилось. Только дело в том, что эти “треугольники” идут в основном с диаметром 6-8мм, а тут надо 68мм.

Скрытая проводка и внутренние розетки в идеале ставлю так.

1. Делается штраба без коробки.
2. Укладывается кабель. Хвост длиннее чем обычно сантиметров на 10+.
3. Плиточник (или электрик заранее) сверлит плитку точно в центре диаметром 67мм.
4. Плиточник при укладке ложит плитку в зоне кабеля, так как ему удобно и выводит хвост в отверстие.
5. Электрик аккуратно раздалбывает стену под коробку, ставит саму коробку.
   Смысл всех действий: Все установочные изделия стоят в центре плиток! Смотрится замечательно. Плиточники обычно соглашаются на этот вариант, потому что им он работу упрощает. Главное им смысл разъяснить, бывает это непросто..

avmal написал :
У нас в деревне это называется кернением и я это делаю элементарно – легкое покручивание хорошо заточенным победитовым сверлом.

Сверло для плитки прекрасно идет без кернения.

Dale написал :
Сверло для плитки прекрасно идет без кернения.

Ага, если им делать несколько отверстий – потом, думаю, что будут проблемы, если плюс-минус 5мм не устраивает и нужно именно 71мм между центрами, к примеру .
А с технологией установки коробок вы что-то переборщили. Даже слишком.

avmal написал :
Ага, если им делать несколько отверстий – потом, думаю, что будут проблемы,

Честно говоря, больше чем на один объект его не хватает. Теряется.. маленькое очень..

avmal написал :
А с технологией установки коробок вы что-то переборщили. Даже слишком.

Это только на первый взгляд. Попробуйте! Оно того стоит!
К тому-же никаких проблем с плиткой, вероятность расколоть очень мала. А если вы ещё присутствуете при укладке плитки – вообще никаких проблем, стену разметили большей коронкой стену – бум! и фсё красиво! А по гипроку просто сказка!

Dale написал :
Попробуйте! Оно того стоит!

Не думаю – все делается намного проще, чем вы обрисовали. Штрабление, сверление отверстий под коробки ( высота их установки, как правило фиксированная для фартука кухни – 105см от чистого пола ), прокладка провода и установка коробок. Можно коробки при желании выдвинуть вперед миллиметров на десять. Все. Приходит плиточник и укладывает плитку со своим слоем клея, не хороня уже коробки под плиткой ( было и такое ). Для того, чтобы обработать плитку около коробок, у плиточника должен быть инструмент. Кстати, это делается элементарно “болгаркой” на 125 с алмазным сегментом. Потом приходит электрик и устанавливает механизмы – для того у него обычно имеются шурупы не только 3х20, но и 3х30 и 3х40.

avmal написал :
Не думаю – все делается намного проще, чем вы обрисовали.

Описаный способ – классика жанра. От электрика при таком способе внешний вид не зависит. За всё отвечает плиточник. И получается: розетки по швам и плиткам – как попало, кромки плиток торчат из под розеток. А то и:

Smily написал :
Нам на одном обьекте, с большим количеством плитки – всё делали плиточники. Это ужас. Повырезали болгаркой квадраты, розетки проваливаются.

Тоже проходили.. И такое:

KiteKat написал :
Когда про меня “забыли” мои строители, мне пришлось освоить ремесло укладки плитки на стены.

Бывало.. Самый прикол, что эти ребята ещё и заявляют что электрики со “своими розетками” им всё портят и зарабатывать не дают. Сливки с площадей снимать..
Предлагаемый мною способ дает 100% гарантию отличного внешнего вида. Правда к минусам следует отнести небольшое отклонение размеров по вертикали и горизонтали. Я не настаиваю на постоянном применении такой технологии, заказчики разные бывают, но когда будете делать себе или хорошему человеку – сделайте так. Кстати, стену под коробку долблю таким образом: Ставлю упор на перфоратор, буром шестёркой бурю максимально возможное количество отверстий по периметру и по площади. Потом ставлю зубило-штрабатор-долото и несколькими разнонаправленными ударами вычищаю полость. Это просто.

Как установить подрозетники на уложенную плитку

Большинство людей хотя бы раз в жизни устанавливали подрозетники. Зачастую их приходится монтировать в плитку, бетон или же гипсокартон.

Для каждого из них существуют свои правила, согласно которым необходимо выполнять монтаж подрозетника. Однако также есть и общие правила для этих материалов. Вот некоторые из них:

1) После осуществления установки подрозетник не должен иметь больших выступов. Это чревато неблагоприятными последствиями в будущем.

2) Выполнять монтаж подрозтника следует с использованием строительного уровня. Крайне не рекомендуется игнорировать данное правило. Это необходимо для того, чтобы впоследствии можно было беспрепятственно установить выключатели или же другие розетки.

3) Перед установкой нужно подготовить стену. Для этого могут быть использованы различные инструменты и дополнительные материалы, которые можно приобрести в любом строительном магазине.

4) Установленный подрозетник должен крепко «сидеть» в стене. Для обеспечения данного условия понадобится правильно вырезать отверстие в поверхности стены.

Также существует некая классификация подрозетников, благодаря которой каждый человек сможет выбрать необходимое ему устройство.

Размеры подрозетников

Диаметр данного элемента обычно не более 70 мм. Этот размер наиболее распространён, поэтому найти в магазинах подрозетник с таким параметром не составит особого труда. К тому же, габариты самих розеток соответствуют заданному параметру.

Глубина монтажной коробки является одним из ключевых значений, на которые следует обращать предельное внимание.

Глубину необходимо подобрать таким образом, чтобы после установки, подрозетник не выступал за пределы того или иного покрытия.

Обычно ёмкости для размещения розеток имеют различную ширину. Это зависит от того, сколько проводов будет находится внутри.

Каким образом установить коробку для размещения розетки на уложенную плитку

Многие строители рекомендуют сначала монтировать подрозетник, а уже потом плитку.

Однако большинство людей делают всё наоборот. В этом нет ничего плохого. Но в таком случае выполнить установку монтажной коробки будет немного посложнее.

В сложившейся ситуации оказать помощь смогут специальные коронки для керамической плитки.

С их помощью на поверхности стены можно будет высверлить отверстие необходимого диаметра, не повредив при этом саму плитку.

Однако во многих современных домах стены выполнены из бетона, что только усложняет дальней процесс установки подрозетника.

Ведь при этом придётся долбить бетон. А сделать это не так-то просто. При таком монтаже лучшим вариантом станет использование алмазных коронок.

Люди, которые хотят сэкономить немного денег, могут просверлить отверстие в плитке при помощи болгарки.

При этом весь процесс работы должен сопровождаться предельной аккуратностью выполнения.

Иначе в плитке могут образоваться трещины, которые нельзя будет устранить. Придётся заново делать ремонт.

А вы знаете, как установить подрозетники на уложенную плитку? Поделитесь своим опытом в комментариях.

Понравилась статья? Подписывайтесь на нас в Яндекс Дзене. Подписавшись, вы будете в курсе всех самых интересных новостей. Перейти и подписаться.

Установка розеток в кафель. Электромонтаж под плиткой

В нашей стране всё делается не как следует. Кладут на кухне плитку, а когда мастер закончил работу, оказалась, что в единственной розетке пропало электричество. Нужно восстановить розетку или провести новую. И чтобы кафель не сбивать.

Ни один электрик не хочет делать эту работу, ни за какие деньги. Я тоже не хочу, тем более работаю не из-за денег, а для удовольствия. А какое может быть удовольствие при исправлении халтуры. Плиточник, кроме всего прочего и электрик. Теперь мне придется исправлять халтуру и плиточника, и электрика.

Аккуратно снимаем плитку, сбиваем цемент.

Главное, не повредить провода. Изоляция расплавилась.

Лишние «сопли» убираю.

Советские алюминиевые провода очень мягкие, при изгибе они ломаются, а резиновая изоляция со временем становится хрупкой.

Розетки я подключу отсюда, а заодно и старую восстановлю.

Напряжение от щитка приходит.

Нужно установить три розеточки. Стеночка несущая, железобетонная, внутри имеет вертикальные каналы.

Если бы я был электромонтажником, то была бы у меня и балеринка, и алмазная коронка. Попробую расточным листом.

Мощным перфоратором сверлить плитку не очень удобно. Намного быстрее, если взять высокооборотную электродрель. Если сверло заточено правильно, то на плиточку не придется наклеивать малярный скотч.

В процессе сверления, сверло быстро тупится, поэтому приходится с каждым разом прижимать всё сильнее. Китайские сверла по плитке ничем не хуже фирменных.

Аккуратно сбиваем плитку и штукатурку под плиткой.

Сверлим глубже, теперь уже в бетон.

Всё лишнее сбиваем зубилом. Буром на 16 пробиваю каналы.

Теперь из коридора запускаю кабель в туалет и вывожу на кухню через отверстие в боковой стенке.

Протягиваю кабель за жестяным воздуховодом

и запускаю в канал над кухонными шкафчиками, которые ведут к розеткам.

А вот и кабель, сейчас мы его вытащим.

Теперь можно установить коробки.

Кончики я спаиваю. Я так работаю, иначе никак нельзя. Остатки канифоля удаляю.

Подключаем, соединяем мои розетки

, и ту, которая перестала работать.

Для этого, я к проводам припаял специальные клеммники.

Подключаемся к сети. Такую работу приходилось делать много раз, и каждый раз зарекался, ну на этот раз — точно последний раз.

Все права на видео принадлежат: Сергей Александрович

Как установить розетку на кафельную плитку: чем сделать отверстие

При выполнении ремонтных работ в ванной, кухне часто приходится увеличивать количество точек питания. Важно установить розетку на кафельную плитку, не повредив облицовку, поэтому резать плитку нужно на полу до её крепления к стене.

Нюансы работы с кафелем

Облицовочная плитка – материал крайне хрупкий. Поэтому при неправильном подборе режущего инструмента/насадки квадратик может просто расколоться. Придется использовать новые плитки до получения нужного результата. Чтобы избежать этого, следует придерживаться рекомендаций профессионалов:

• Отверстия в плитке под розетку сверлят только под прямым углом. Любые отклонения перераспределяют нагрузку режущего элемента на кафель и материал трескается.
• Инструментом работают на низких оборотах: 300-500 об/мин. Максимально — 800 об./мин.
• Запрещено излишне давить на облицовочный материал при резке. Это ослабляет прочность кафеля, что тоже приводит к его расколам.
• Желательно резать плитку на полу, на специальной подложке из дерева или ДСП.
• До сверления лучше замочить кафель на час в воде. Это усилит прочность облицовочного материала для резки.
• Перед выполнением работ на поверхность кафеля наносят точную разметку маркером.
• Предполагаемое место реза желательно оклеить малярным скотчем или любой клейкой лентой, чтобы инструмент не соскальзывал с гладкой поверхности плитки.

Желательно работать в защитных очках, чтобы мелкие осколки не повредили глаза.

Необходимые инструменты

Чтобы смонтировать в дальнейшем подрозетники в плитке, следует заготовить инструмент для ее резки:

• перфоратор или дрель;
• шлифмашину (болгарку);
• высечные ножницы (в народе называют «балеринкой»);
• коронка с алмазным напылением или с победитовыми зубцами;
• кусачки, плоскогубцы;
• сверло победитовое, имеющее большую чем у кафеля твердость;
• шкурка шлифовальная;
• электролобзик.

Необязательно покупать дорогостоящий инструмент для проведения однократных работ. Его можно взять в аренду в специализированных магазинах.

Способы реза отверстий в плитке

Перед тем как сделать отверстие в плитке под розетку, важно уяснить, что метод подбирается в зависимости от наличия специального инструмента и определенных навыков. Принципы работы по каждому виду оборудования довольно просты.

Резка коронкой

Принцип работы выглядит так:

• Плитку укладывают лицевой стороной вверх на специальный деревянный настил. Кафель зажимают в тиски.
• На поверхность облицовки наносят точную разметку (круг). В его центре ставят точку, в которую будет упираться ось насадки.
• Приставляют к разметке круг коронки и на низких оборотах приступают к работе.

Отверстие нужно сделать за один подход, не меняя угла наклона коронки.

Высечные ножницы (балеринка)

Установку розеток на кафельную плитку можно выполнить и таким способом. Балеринка представляет собой насадку по типу школьного циркуля на электродрель. Работы выполняют таким образом:

• Кафель укладывают на подложку «лицом» вниз и зажимают в тиски.
• На плитку наносят разметку.
• Крепят в патрон электродрели высечные ножницы.
• Ставят острие центровочного сверла на намеченную точку, выдвигают режущий элемент на нужное расстояние, фиксируют его и начинают рез. Работать инструментом нужно на низких оборотах.
• Края готового отверстия желательно зачистить и подровнять шкуркой шлифовальной или наждаком.

Чтобы электродрель не срывалась со своего места в течение всей операции, перед началом работ нужно победитовым сверлом сделать центральное отверстие в намеченном круге. В него вставляют острие насадки-балеринки.

Вольфрамовая струна

Этот метод обработки кафеля относится к ручным. Риск повредить плитку значительно снижается. Вольфрамовую струну вставляют в ручную пилу в качестве режущего инструмента, предварительно продев её в отверстие, которое делают на линии предполагаемой окружности. Затем кафель удерживают на весу, прижимая одной рукой к опере, и делают рез.

Нить во время работы нужно двигать поступательно-вращательно. Время формирования одного гнезда для подрозетника с применением вольфрамовой струны — около 30 минут. Края получившейся окружности способствуют тому, чтобы подрозетник установился без проблем.

Победитовые или алмазные сверла

С их помощью удается мягко преодолеть техническую прочность кафеля. Алгоритм работ выглядит следующим образом:

• Победитовое сверло диаметром 6-8 мм крепят к электродрели.
• Плитку укладывают на подложку и наносят на неё разметку (круг, равный диаметру подстаканника) перед тем как в кафеле вырезать отверстие под розетку.
• При помощи насадки по намеченной линии нужно просверлить отверстия с шагом 0,5-0,8 см.
• Все перемычки потом убирают плоскогубцами или специальными кусачками («попугаями»).
• Края отверстия зачищают шкуркой.

При работе кусачками и шкуркой желательно использовать защитные перчатки, чтобы избежать порезов. В хорошо обработанные края подрозетник устанавливается легко.

Болгарка

Этим инструментом можно работать, если сделать отверстие в двух смежных плитках – вырезать полуокружности по их краям. Работу выполняют так:

• Наносят на обе части кафеля нужную полукруглую разметку.
• В шлифмашину крепят алмазный диск.
• Плитку укладывают на поверхность-основание так, чтобы она в месте реза находилась на весу.
• Одной рукой зажимают кафель, плотно придавливая его к подложке.
• Другой рукой делают прямые резы от края облицовочного материала к кромке дуги с шагом 1 см – как бы нарезают полуокружность на продольные полоски.
• Излишки керамики убирают кусачками-попугаями.

Те же действия выполняют и со вторым квадратом/прямоугольником облицовки. При таком отверстии под гнездо устанавливать розетку будет просто.

Электролобзик

Этим инструментом работают по принципу ручной пилы с вольфрамовой нитью. Разница заключается лишь в том, что поступательные движения режущего элемента (алмазной проволоки) зависят от электрической составляющей лобзика. Двигают аппаратом по намеченной линии разметки. Это средство для резки кафеля идеально подходит, если в арсенале мастера нет более современного оборудования.

Отверстия в приклеенной плитке

Лучше применить специальную коронку с алмазным напылением. Перед выполнением работ желательно подготовить специальный деревянный шаблон (кондуктор) с отверстиями нужного диаметра. Также можно просто по центру намеченной окружности немного выбрать керамику и сделать дырку, чтобы центральная ось не соскальзывала с гладкой облицовки.

Работу с кондуктором выполняют так:

• Шаблон прикладывают к стене в намеченном месте и начинают рез на малых оборотах.
• Желательно сразу убирать керамическую пыль.
• Дойдя до основания стены (бетон, кирпич, пеноблоки), коронку с алмазной кромкой меняют на более подходящую и продолжают работу до тех пор, пока не получат гнездо нужной глубины.

Если работают по центральной точке, на её место можно дополнительно приклеить кусок малярной ленты. Затем инструмент плотно прижимают к стене и начинают резку, предварительно поставив центральною ось в гнездо. Важно удерживать перфоратор под углом 90 градусов относительно плоскости облицовки. Далее при достижении основной стены коронку также меняют на элемент «по бетону», «по газоблоку» и т.д.

При работе по уже уложенной облицовке нежелательно делать отверстия по краям плитки, на местах стыка двух или четырех блоков кафеля. Это чаще приводит к расколам, трещинам, повреждениям материала.

Перед тем как сделать в кафеле отверстие под розетку обязательно подготовьте защитные перчатки и очки. Осколки керамики травмоопасны. Даже если используются простой плиткорез или стеклорез.

При нанесении разметки на темную облицовку маркера или карандаша на ней не будет видно. Исправить это можно, наклеив сверху отрез малярной ленты. Уже по ней наносят будущую окружность.

Установка розетки в ванной. Расположение и расстояния.

Установка розеток в ванной, не такой простой случай, как может показаться несведущим людям. Здесь есть много допусков и ограничений. Обо всем этом пойдет речь в статье.

Ванная комната, согласно классификации ПУЭ — это помещение с повышенной опасностью. А значит и требования ТБ здесь должны быть более строгими, чем для остальных комнат квартиры.

Некоторые ошибочно считают, что розетки в ванной комнате категорически запрещены. Якобы к ним приходил специалист и запретил монтаж розетки. Вполне возможно, что он был прав. Например во Франции, печально известен несчастный случай, когда известный певец погиб у себя в ванной комнате из-за несоблюдения правил электробезопасности.

Но этот запрет не относится ко всем ванным помещениям и многое зависит от их размеров и расстановки смесителей, душевых кабин. Наверняка вы храните и пользуетесь в ванной целой кучей эл.приборов — фен, эл.бритва, стиральные машинки и т.д.

Не будете же вы каждый раз для подключения тянуть переноску! Лучше нормальная розетка установленная по правилам, с соблюдением безопасных расстояний, чем валяющийся удлинитель на полу. Тем более нормативы этого не допускают.

Из-за повышенной опасности к установке розеток в ванной предъявляется ряд требований. Весь монтаж должен соответствовать ГОСТ Р 50571-7-701-2013 «Требования к специальным установкам или местам расположения. Помещения для ванных и душевых комнат», который пришел на смену ГОСТ Р 50571.11-96 – скачать можно здесь.

Все помещение ванной разбивается на зоны. Всего их четыре — от 0 до 3. Правда в последней редакции ГОСТа зона номер 3 не упоминается. Условно принимается что к ней относится пространство за зоной №2.

В этой зоне запрещено устанавливать электроприборы напряжением 220В. Разрешается только монтаж влагозащищенных, напряжением максимум 12В.

Здесь можно ставить эл.приборы с защитой IPX5. В основном ставят водонагреватели. При этом обязательно при подключении использовать трехжильный кабель с защитным проводником заземления. Розетки в этой зоне запрещены.

Розетки также монтировать запрещено. Можно ставить нагреватели, вытяжки, светильники которые включаются не с выключателя, а от шнурка.

В зонах до 2-й включительно запрещены распредкоробки. Поэтому до эл.прибора придется тянуть только цельный кабель от щитка или коробки в коридоре.

Ее ширина по старому ГОСТ — 2,4м начиная от второй зоны. В новом издании не регламентируется и считается все пространство за зоной №2.

Важное замечание — действия зон в ванной распространяются до высоты 2,25м от чистового пола.

Если ванная комната, санузел, душевое помещение не имеет третьей зоны, то штепсельную розетку внутри устанавливать запрещено. Разрешается монтировать только на внешней стене, да и то на расстоянии в 60см от двери.

В Советское время длина шнура для подключения у отечественных стиральных машин по техусловиям равнялась 2,8м. Естественно никаких проблем с подсоединением стиралки к розетке на внешней коридорной стене не возникало.

Сегодня из-за повсеместной экономии с этим возникают явные трудности. И приходится в основном подключать только внутри помещения.

Разрешается использовать не ниже IP44. Цифра 4 означает, что розетке не страшны брызги воды, льющейся с любой из сторон. То есть на ней должны быть всякие резиночки и крышка. Плюс присутствуют шторки на отверстиях контактов под вилку.

Конечно, при включенной вилке и открытой крышке большинство розеток уже не будет обеспечивать первоначального уровня защиты. Но и вы навряд ли будете стирать и купаться одновременно.

Однако есть модели, которые даже со вставленной вилкой способны полностью защищать от брызг и поддерживать защиту IP66! Например Legrand Plexo.

2 Касательно электропроводки — рекомендуется ее делать скрытой.

Причем ее нельзя монтировать в металлических трубах. Также запрещено крепить кабель с помощью стальных скоб.

Непосредственно под ванной монтаж открытой проводки также запрещен, даже в гофре, так как это считается тоже открытой прокладкой.

3 Подключение розетки выполняется 3-х жильным медным кабелем с жилой защитного заземления.

Рекомендуемое сечение кабеля — 2,5мм2.

Заземляющий проводник не должен быть общим для разных групп.

4 Розетки можно подключать только через УЗО или диф.автомат с током не более 30мА.

Но лучше всего использовать защитное устройство на ток 10мА. Безусловно, оно будет гораздо чувствительнее и дороже, и вполне вероятно что придется делать заказ, так как в магазинах в свободной продаже в основном от 30мА и выше. А если у вас еще и старая стиральная машинка, то не исключено что УЗО будет отключаться.

Ток утечки стиральной машины, имеющей даже исправный ТЭН, может составлять 1,5мА на 1кВт мощности. А если этот ТЭН уже отсырел, но все еще работает, то и пару дясятков миллиампер.

УЗО в 30мА при такой утечке не сработает, а вот вы при мытье рук ощутите на себе это в полной мере.

Кроме того, такой ток утечки хоть и незначительно, но влияет на коррозию труб в местах выхода.

Если у вас в эл.щитке не стоит УЗО, а розеткой вы намерены пользоваться, в этом случае применяйте переносные УЗО для розеток.

В правилах еще говорится о возможности подключения розеток через разделительный трансформатор. Однако в реальных жизненных условиях никто не будет ставить такую «бандуру» минимум под 10кг весом в ванную комнату.

А именно такого размера и придется монтировать трансформатор для питания например фена мощностью 1-2кВт. Так что установка УЗО это самый простой и наиболее выгодный вариант.

5 В ванной комнате обязательно должна присутствовать система уравнивания потенциалов.

Причем вне зависимости от наличия или отсутствия там розеток. Она означает, что все металлический элементы в ванной должны быть заземлены (канализация и водопровод из металлических труб, чугунная ванная, душевая и т.д.)

Что касается минимальных расстояний, которые нужно будет соблюсти при монтаже розеток, то они следующие:

Как провести розетку в ванную

Каким замечательным изобретением человечества стала автоматическая стиральная машина. Насколько она облегчает такую тяжелую работу, как стирка. Особенно если это что-то объемное ― постельное белье или покрывало.

Чтобы это замечательное устройство работало ему нужно электричество, то есть свободная розетка. В чем проблема? ― может кто-то подумать. Да вроде бы проблемы никакой нет когда машинка установлена на кухне. Но, а если в ванной, тогда что? Все прекрасно знают, что в стандартной ванной комнате розеток никогда не было и понятно почему. Постоянная сырость, брызги воды не самое лучшее соседство с розетками, а если учесть, что в СССР, когда строились большинство домов, не было такого оборудования, то все становится понятно.

Далее в статье речь пойдет о том, как провести розетку в ванную и правильно ее подключить.

Подготовка к монтажу

Вначале нужно определить, откуда розетка в ванной будет запитываться. На это может повлиять несколько факторов. Первый – месторасположения ванной комнаты. Второй — в каком месте установлен электросчетчик или щиток. Почему это важно? Стиральная машина, очень большой потребитель энергии, особенно в момент нагрева воды. Мощность, потребляемая от сети при нагреве, может достигать 3 кВт. Не так уж и много, но для старой алюминиевой проводки это почти предел. Тем более что протяженность линии от щита до ванной немаленькая. Много раз можно было видеть такую картину, когда при включении нагрева происходит посадка напряжения (яркость ламп уменьшается). Происходит это по причине большого сопротивления алюминиевого провода. Из-за этого проводка и скрутки в коробках нагреваются, что может привести к пожару. Учитывая то, что машинку оставляют в одиночестве, может все закончиться печально.

Особенности монтажа линии для ванной.

Чтобы не менять всю проводку в квартире на медную, достаточно провести отдельную линию в ванную, именно для машинки. Необходимо это делать не из коробки около ванной, а непосредственно из вводного щитка или выхода счетчика. Для этого потребуется медный провод ПВ-3 2,5мм² или кабель ПВС-2*2,5мм². Все зависит от того, как вы планируете делать монтаж. В домах где есть реальное заземление (высотки с газовыми плитами), нужно иметь три проводника, один ― защитное заземление.

Если заземления нет или непонятно в каком оно состоянии, лучше установить УЗО на линию в ванную комнату для стиральной машины. Кстати, если у вас в ванной установлен бойлер, то в цепи его питания УЗО не помешает. Принцип работы УЗО или дифавтомата заключается в том, что при утечке тока на землю (повреждение ТЭНа), дифавтомат отключает линию от сети. Это очень полезное устройство, но довольно дорогое. Если у вас установлена стиральная машина или бойлер в ванной комнате, не пожалейте денег, установите дифавтомат, возможно это убережет вашим близким жизнь. Что может быть дороже этого.

Монтаж проводки для ванной

Есть несколько способов монтажа линии питания розетки в ванную комнату.

• в коробе;
• в штробе;
• в гофре за гипсокартоном;
• в гофре над подвесным потолком.

Монтаж коробом

Выбор монтажа зависит от особенностей вашей квартиры. Например, монтаж коробом будет практичней, если ремонт уже сделан, а гипсовых стен и подвесного потолка нет, ясное дело, никто штробить стены не будет. Тогда берем самый маленький короб,― только чтобы два провода в нем помещалось. Аккуратно прибиваем его дюбелями от щитка, до условного отверстия в ванную. Где сделать это отверстие, нужно смотреть, чтобы вышло как можно ближе к месту монтажа розетки. В то же время, чтобы это не портило внешний вид коридора и ванной. Бывает так, что через стенку ванной можно выйти в общий коридор, пробурив небольшое сквозное отверстие. Тогда коробом или штробой, можно сделать монтаж вне квартиры, а завести уже ближе к щитку. Так в квартире интерьер не портится, а пыль остается снаружи.

Если так не получается, то делаем монтаж линии только внутри помещения.

Иногда в пластиковых плинтусах есть скрытый короб ― это тоже неплохой вариант быстро и без порчи стен, подвести провода для розетки в ванной комнате.

Монтаж в штробе

Метод монтажа провода в штробу надежный, но требует частичной порчи стен. Такое, очень хорошо делать перед новым запланированным ремонтом. Проводка будет скрыта и надежно защищена. Делать штробу рекомендуется по наименьшему пути в ванную комнату. Нелишним будет заложить один лишний провод, на случай, если один из рабочих, по пути в ванную где-то передавиться.

Монтаж в пустотах гипсокартона

Это самый простой и легкий способ проложить линию к ванной. Для этого необходимо отмерить длину гофры от щитка до входа отверстия в ванную комнату, а потом отрезать нужную длину. Гофра необходима для защиты проводов от повреждения, а также возникновения пожаров. Помимо рабочих проводов, вместе с ними, желательно протянуть крепкую веревку. Это нужно на случай, если понадобиться впоследствии по этой линии провести дополнительные провода не только в ванную, но и в другую комнату, например, на кухню. Саму гофру, подвязываем на хомуты, прибитые к основному потолку. Если уж совсем лень заниматься хомутами, можно положить прямо на подвесной потолок, главное, чтобы он не провисал под тяжестью проводов. Опускаем на щиток и в ванной на розетку. Затем делаем аккуратно прибитым коробом или в штробе, как пожелаете.

Монтаж розеток в ванной комнате

Первое, что необходимо сделать, так это выбрать подходящие розетки для ванной. Почему не одну, а несколько? Да потому что одной розетки будет мало. Как минимум нужно две. Одну для машинки, другую для фена. Можно, конечн,о и одной розеткой обойтись, высовывая каждый раз вилку, но это неудобно, да и контакты розетки в таком случае ослабляются, что приводит к их нагреву. Лучшим вариантом для того, чтобы провести и установить розетку в ванную комнату, будут влагозащищенные, наружные розетки с классом защиты IP 65. Конечно, можно использовать и внутренние розетки, но они не обеспечат полной герметичности от влаги, что недопустимо для ванной. Можно использовать одну двойную или тройную, но лучший результат получается при монтаже одинарных, плотно прилегающих друг к другу. Контактная часть одинарных розеток, всегда превосходит по качеству двойные или тройные, размещенные в одном корпусе. А так как нагрузка стиральной машины в момент нагрева воды достигает трех киловатт, плохой контакт между вилкой устройства и розеткой, приводит к нагреву и оплавлению последних. Ввиду этого внутренние части розеток должны быть керамическими, а также иметь добротные зажимы и контакты.

Корпус розеток для ванной комнаты, должен быть герметичным, без лишних отверстий, и иметь резиновые вкладки для ввода проводов. Также обязательным условием для сырых помещений, есть присутствие крышки, закрывающей токоведущие контакты.

Место монтажа розетки в ванной выбрано, теперь переходим к изготовлению отверстий для крепления. Поэтому в нужном месте, с помощью строительного уровня, делаем прямую линию для разметки. Затем разбираем корпуса розеток. Должна остаться только основная тыльная часть. В ее нижней части по краям есть отверстия, которые и будут использоваться.

Варианты разметки

Первый способ заключается в том, чтобы, приложив корпуса ровно по центру заранее размеченной полосы, можно было сделать метки маркером в месте для сверления отверстий под крепеж. Это делаем по одному корпусу розетки, обводя при этом маркером край корпуса. Нужно это для того чтобы по метке можно было поставить следующий корпус. Выполняя таким образом разметку, получится, что корпуса розеток будут прилегать друг к другу.

Второй способ, предполагает использование трафарета. Для этого берем лист бумаги, и кладем сверху все корпуса розеток, плотно друг к другу, на одной горизонтальной линии. Теперь аккуратно,― чтобы не сдвинуть,― делаем метки на бумаге, в отверстиях корпусов. Убираем корпуса розеток, и делаем отверстия в бумаге там, где метки, с помощью шила. Далее, прикладываем этот трафарет ровно по линии на стене, и маркером, сквозь отверстия в бумаге, ставим метки. На стене ванной получаются точные места для сверления.

Этот метод также помогает добиться, что корпуса будут плотно прилегать, а это уменьшает вероятность видеть перемычки от проводов, соединяющих корпуса между собой. Далее перфоратором или буром, сверлим отверстия в отмеченных точках. Если это плитка, то вначале в перфораторе включаем режим «дрель», а после того, как прошли плитку, режим «перфорирования». Если сразу перфорировать, то плитка в ванной комнате может потрескаться или отломиться, что очень нежелательно. Теперь вставляем в подготовленные отверстия дюбеля без шляпок, и приложив корпуса, прикручиваем их к стене. Когда все корпуса на месте, в отверстия пропускаем соединительные перемычки в виде двух проводов. Сажаем провода на зажимы, собираем розетки, оставив открытой только ту, на которую подключим приходящие провода. Если они подведены коробом, то заводим их сверху или снизу корпуса, а если в штробе, то прямо через сквозное отверстие в стене пропустить провода в корпус желательно с задней части, через сделанное отверстие. Так проводов вовсе не будет видно. Подключаем их и закрываем последнюю розеточную крышку.

Монтаж выключателя с розетками в ванной

Помимо розеток, в ванной комнате можно сделать и выключатель. Например, в случае установки нескольких одинарных розеток рядом также впритык с ними можно поставить выключатель в таком же корпусе и той же фирмы. Тогда весь блок можно установить справа при входе в ванную. Притом что выключатель должен быть ближе всего.

В этом случае «фаза» берется из этих же розеток, подключается на один из зажимов выключателя. С другого провод идет на светильник. Ноль можно взять также отсюда или оставить,― если есть тот, что приходил ранее, если светильник не переносится. В случае смены места освещения в ванной, лучше провести и «ноль» новым проводом с установленного блока.

В заключение хотелось бы напомнить, что нужно ответственно отнестись к этой работе. Несоблюдение элементарных правил монтажа в сырых помещениях, таких, как ванная комната, может закончиться печально. Берегите себя и ваших родных.