Как сделать деревянную плитку для облицовки стен

Как отделать плиткой ванной комнаты в деревянном доме своими руками: Фото, дизайн, Идеи +Видео

Деревянные дома из дерева имеют собственные конструктивные особенности, принципиально отличные от таковых у бетонных или каменных строений. Раньше устройство ванной комнаты в таких постройках было сопряжено с рядом определенных трудностей. Дело в том, что и само помещение, и прилегающие к нему комнаты, подвергались весьма ощутимому воздействию довольно большой влажности. Благодаря появлению новых материалов и применению современных технологий, сегодня практически не существует препятствий для размещения и отделки ванной и санузла.

При выполнении любых строительных работ в деревянном строении, необходимо учитывать свойства природного материала. Дерево – материал особенный, который имеет собственные качественные характеристики. Они оказывают непосредственное влияние и на процесс отделки и облицовки, и на последующую эксплуатацию. Без плитки в ванной сложно обойтись, поэтому из сложной ситуации приходится искать выход.

Керамическая плитка для ванной: использование на деревянной поверхности

Монтаж в каркасном или деревянном строении плитки – серьезный и достаточно сложный процесс. Конкретные условия в означенных помещениях несколько отличаются от привычных, из-за специфических характеристик дерева:

• Усадка. Деревянные постройки с течением времени дают существенную усадку, и это непосредственно влияет на состояние пола, потолка и стен.
• Динамичность. При изменении влажности и температуры окружающего воздуха древесина может сжиматься или расширяться, меняя форму и объем.
• Восприимчивость к порче. В условиях стабильной повышенной влажности дерево поражается различными микроорганизмами: на нем могут появится пятна гнили и плесени, грибковые болезни. Различные насекомые также могут нанести древесине существенный вред. Для предотвращения возможных патологических изменений материал должен проходить тщательную антисептическую обработку, а затем покрываться каким-то защитным средством.
• Восприимчивость влаги. Даже небольшое повышение влажности может негативно отразиться на качестве материала, особенно это касается таких помещений, как кухня и ванная. В них должна быть предусмотрена отличная паро- и гидроизоляция.

Важно помнить, что не следует проводить отделочные работы в недавно построенном деревянном доме. Прежде чем приступить к облицовке плиткой или другим материалом, нужно выждать необходимый срок, пока закончится период активной усадки строения. Благодаря этому вы сможете предупредить смещение смонтированного покрытия, а следовательно, сохраните его первозданный вид. Монтаж кафельной плитки на стены или полы из деревянных материалов является отнюдь не прихотью, а рабочей необходимостью. Поэтому так важно знать и соблюдать правила проведения работ такого рода.

Плитка в деревянном доме: требуемые инструменты и материалы

Рассмотрим способы, которые можно использовать для прикрепления данного отделочного материала к дереву. Существуют специальные материалы, предназначенные для работы с такими поверхностями. Допускается воспользоваться и традиционными составами, но в таком случае придется строго ограничить контакт деревянного основания и монтируемого кафеля. Следствием этого станет существенное увеличение затрат, а также уменьшение используемой полезной площади помещения.

• Смеси с полимерными наполнителями. Входящие в состав модификаторы повышают адгезивные свойства клея, и улучшают его эластичность.
• Раствор цемента. Это традиционная песчано-цементная смесь. В случае, когда в роли основания выступает дерево, можно улучшить ее свойства введением в состав жидкого стекла.
• Специализированный клей, предназначенный непосредственно для монтажа плитки на дерево.Он относится к особой категории строительных смесей: он не просто обеспечивает отличную гидроизоляцию, но и предполагает возможность смещения деревянного основания без разрушения смонтированного на него покрытия.

• Грунтовка;
• Резиновый и зубчатый шпатель;
• Емкость для состава;
• Затирка;
• Пена монтажная;
• Материал для облицовки;
• Крестики для швов;
• Гидроизоляция.

Ванная в деревянном доме: подготовка поверхности под плитку

Прежде чем заняться самой укладкой, необходимо выполнить важные подготовительные мероприятия. Основа должны быть подготовлена особым образом. Это в обычных условиях достаточно хорошо выровнять ее и тщательно обработать грунтовкой, здесь же необходим ряд обязательных важных процедур.

Должен быть произведен внимательный осмотр самих деревянных оснований, предназначенных для отделки. Особенно это относится к полу. Желательно поднять черновой настил и проверить состояние лаг основания. Если отдельные несущие элементы имеют следы порчи или гнили, они должны быть заменены. Свободное пространство между лагами, в целях улучшения теплоизоляции, заполняют керамзитом.

Все части и элементы, выполненные из дерева, обязательно должны быть обработаны влагоотталкивающим антисептическим средством. Если на поверхности имеются следы старой краски или лака, они должны быть удалены. Когда доски полностью высохнут, можно возвращать на место снятое лицевое покрытие. Применение дополнительной подложки является оптимальным вариантом, который позволяет максимально компенсировать подвижность деревянного материала.

В роли такой подложки может выступать гипсокартонное волокно или специальная влагостойкая фанера. Данные материалы могут крепиться непосредственно на пол и стены, или на изготовленный каркас. Она также должны быть хорошо прогрунтованы. Смесь для этого должна не только обладать способностью проникать вглубь древесины, но также и формировать на ее поверхности особую защитную пленку.

Плитка в ванной каркасного дома: облицовка пола

Обычно сначала занимаются обустройством напольного покрытия. Остановимся подробнее на том, как надежно закрепить плитку из керамики на поверхности из дерева. Помимо фанерного настила, нам потребуется изготовить дополнительную стяжку, заранее обеспечив полу надежную гидроизоляцию. Необходимо тщательно закрыть все имеющиеся щели и стыки, сохранив при этом, при необходимости, способность некоторого движения покрытия.

Для этого используют монтажную пену, служащую своего рода компенсатором. На основание сверху расстилают специальную мембранную гидроизоляцию из полимерного материала. Отдельные полотна монтируются внахлест, между собой их скрепляют липкой лентой. Далее делаем небольшую бетонную подушку (цементную стяжку).

В продаже имеются специальные, предназначенные для поверхностей из дерева смеси. Их функциональная особенность – особенная эластичность, благодаря которой они не образуют трещин даже при некотором движении основы. Когда подушка из бетона хорошо высохнет, она должна быть тщательно загрунтована. И только после этого можно приступать к непосредственной облицовке.

Кафельная плитка монтируется по стандартной методике. В кухне желательно начинать монтаж с центра помещения или от его самого дальнего угла. Если работа ведется от центра комнаты, то вся площадь делится на четыре симметричные зоны, и каждая по очереди прорабатывается. Когда монтаж покрытия будет завершен, необходимо тщательно заделать все швы. В качестве затирки для них применяют латексную массу или специальную смесь на основе смол.

Стены в ванной: отделка

Процесс укладки плитки на имеющиеся деревянные стены рекомендуется начинать после подготовительных работ. Необходимо создать особый дополнительный слой, из влагостойкого гипсокартона или специальной фанеры. Если крепить материал непосредственно к дереву, то позже он может отвалиться. В случае, когда ванная соседствует с каким-то жилым помещением, важно предусмотреть устройство надежной гидроизоляции и по вертикали тоже. Она необходима для предотвращения проникновения излишков влаги.

Монтаж плитки для стен должен осуществляться исключительно на обработанную и тщательно загрунтованную поверхность. Если помещение имеет небольшой размер, и ценится каждый дециметр полезной площади, можно обойтись без фанеры. Вместо нее щели и стыки можно заделать монтажной пеной, само же покрытие аккуратно выровнять тонким слоем штукатурки. Смесь должна быть не обычная традиционная, а обладать эластичными свойствами.

Плитку в ванную комнату нужно начинать монтировать со второго ряда поверхности. Следует поочередно обрабатывать небольшие участки. Необходимо наносить увеличенный слоя раствора клея, причем не только на поверхность стен, но и на сам отделочный кафель. Это позволит ему приобрести добавочную площадь для возможного движения. Все швы отмечаются крестиками, толщина которых приблизительно три миллиметра.

Бесшовная укладка категорически не приемлема в деревянных строениях. Если ее использовать, то отдельные части и элементы, при изменении объема основания, могут заходить одна на другую. В саму последнюю очередь укладывается первый ряд, который может состоять из различных нарезных элементов. Швы заделываются затиркой, а все имеющиеся стыки заполняются силиконовым герметиком.

Если хорошо усвоить все теоретические аспекты выполнения отделочных процедур, то отделка ванной комнаты или кухни плиткой не станет для вас проблемой. Если строго следовать всем перечисленным правилам, то свежее кафельное покрытие зафиксируется на поверхности надежно и прочно, сохранив свои качества даже по прошествии длительного времени.

Плитка из дерева своими руками: изготовление и декорирование

Все мы давно привыкли к кафельной плитке – нас не удивляет пластиковая отделка этого типа, виниловая и многие другие плитки, разработанніе за последние десятилетия и изготавливаеміе из синтетических материалов. Но вот парадокс, как только речь заходит о натуральной, деревянной плитке, у людей сразу появляется удивленное и недоумевающее выражения лица – с этим типом плитки практически никто не знаком. Она не продается в магазине, а делается исключительно на заказ – возможно, этот факт и является основной причиной недопонимания. А между тем, деревянный декор такого типа может иметь весьма высокие эстетические характеристики и отличаться весьма простой схемой изготовления, о которой и пойдет разговор в данной статье.

Плитка из дерева: инструментарий

В чем основное преимущество изготовленной своими руками деревянной плитки, так это в том, что она делается по супер индивидуальному проекту – в смысле того, что у вас появляется возможность не только создать уникальный «рисунок» на стене, но и продумать его вплоть до мелочей. В отличие от массового производства такого декора, самостоятельно можно создавать и комбинировать плитки разного размера и толщины – теперь добавьте возможность индивидуальной покраски каждого фрагмента и вы получите полноценную ручную мозаику. Да, это долго, но зато взамен вы получите практически настоящее произведение искусства – это если, конечно, очень постараетесь и у вас хватит терпения. Дело в том, что это весьма кропотливая работа, и этот нюанс невозможно компенсировать простой технологией изготовления плитки из дерева для стен.

Что понадобится для того, чтобы создать такой отделочный материал? На удивление, не так уж и много различного инструмента – арсенал можно ограничить стандартным набором домашнего мастера.

1.Электрический лобзик. Если имеется, то лучше дисковая пила. А еще лучше и то и другое, так как дисковые пилы делают ровный рез, а лобзиком можно создавать плитки криволинейной конфигурации.

2.Ручной кромочный фрезер. Он необходим для огранки контуров плитки – снятия фаски или создания филенки по краям материала.

3.Шлифовальная машинка – оптимальным вариантом будет вибрационная модель. Та, которая используется для зачистки шпаклевки – в отличие от других шлифовальных инструментов, в том числе и насадок для болгарки или дрели, виброшлифовальная машина производит обработку дерева мягко, что дает возможность начинающему мастеру не снять лишнюю древесину

Кроме того, не следует забывать и о том, что после изготовления плитка подвергается декорированию лаками или красками, для чего необходимы свои наборы инструментов – как минимум это кисть и валик. Лучше обзавестись краскопультом, но и ручной способ нанесения лакокрасочного покрытия может творить чудеса.

Принцип изготовления деревянной плитки мозаики

Проще всего изготавливать деревянную плитку на стену из досок, причем не обязательно из новых. Старая древесина нынче в моде, а лежалые доски требуют меньших усилий для их искусственного состаривания – единственное, на что нужно обратить внимание при работе с лежалым деревом, так это на его состояние. Дерево не должно быть попорчено шашелем или грибком – на его поверхности должны отсутствовать почернения и мелкие отверстия, оставленные жучком-древоточцем. Такая древесина долго не прослужит.

А в целом, если говорить о самостоятельном изготовлении деревянной плитки, представить этот процесс можно в виде следующей последовательности работ.

1.Расчет размеров. Небольшая стандартизация облегчит процесс изготовления плитки – здесь потребуется сформировать повторяющийся рисунок из нескольких отдельных фрагментов. По принципу, как создается мозаика на сетке. То есть сначала задается габарит полного фрагмента, а потом получившийся размер делится на мелкие фрагменты, которые нужно будет изготавливать. После этой операции вы получите пять, шесть, может больше или меньше повторяющихся деталей, которые расчерчиваются уже непосредственно на древесине или, как вариант, если в наличии циркулярка, под них настраивается сам инструмент.

2.Порезка фрагментов. Если вы умеете пользоваться дисковой пилой, то напилить заготовок нужного размера вам не составит никакого труда. Здесь даже говорить не о чем, разве что напомнить о технике безопасности, с которой знаком практически каждый мастер.

3.Когда заготовка нарезана, остается предпоследний этап изготовления плитки – формирование кромки, которое производится с помощью ручного фрезера. Вид кромки может быть любым – здесь дело вкуса. На сегодняшний день выпускают массу фрез различных фасонов, среди которых вы наверняка найдете то, что вам нравится.

После того, как плитки будут готовы, их в обязательном порядке нужно обработать антисептиком – это в первую очередь защита от воздействия больших и маленьких вредителей разного типа, которая способна в несколько раз продлить срок службы изделия. После обработки древесина качественно просушивается и подвергается процессу шлифования, конечным результатом которого является идеально гладкая лицевая поверхность. Шлифовка производится виброшлифовальной машинкой шкурками различной зернистости – сначала используется более крупный абразив, а потом более мелкий. В общем, процесс стандартный и мало чем отличается от финишной обработки любого деревянного изделия.

Плитка из дерева своими руками: декорирование

Многие люди знают о том, что придать плитке из дерева интересный вид можно только с помощью морилки, лаков, красок и других подобных материалов. Единственного, чего не знают многие из них, это того, как все это сделать правильно. Попытки делать по-своему всегда приводят к снижению качества продукции – именно поэтому четкое соблюдение покраски является гарантией идеального конечного результата. В целом, процесс декорирования древесины краской можно представить следующим образом.

1.Тонирующий слой. Здесь задается цвет изделия – применяются либо лаки, сохраняющие структуру древесины, либо пропитки типа морилки. В принципе, если вам нравится оттенок натурального дерева, то этот шаг можно вообще пропустить. Следует понимать, что тонирующие краски и лаки для дерева с каждым новым слоем делают древесину темнее. Кроме того, большинство подобных материалов поднимает ворс дерева, именно для устранения этого явления и нужен следующий шаг.

2.Зачистка (шлифование). Все та же виброшлифовальная машинка вам в помощь. Оборудуете мелким абразивом и вперед – до тех пор, пока не получите идеально гладкую поверхность. Качество шлифовки проверяется руками на ощупь. После завершения шлифовки очень важно хорошо очистить поверхность дерева от пыли – если этого не сделать, то следующий слой лака или краски сделает деревянную декоративную плитку снова неровной. Зерна пыли будут очень заметны.

3. Если цвет изделия необходимо сделать темнее, то процесс тонировки нужно повторить. Если окраска вас устраивает, то можно двигаться дальше и наносить лаковое защитное покрытие.

4. Лакировка. Этот процесс сродни предыдущему, только используется здесь прозрачный лак, который лучше всего наносить пульверизатором. Как и в случае с краской, лак наносится минимум в два слоя – каждый предыдущий слой должен хорошенько высохнуть. В принципе, все не сложно, и единственное, что здесь можно добавить, так сказать о том, что чем больше вы нанесете слоев лака, тем глубже будет восприниматься поверхность плитки – четыре, пять слоев лака создают так называемый 3d-эффект.

Точно таким же способом может быть решен вопрос, как сделать круглую деревянную плитку своими руками? Создается такой декор не из досок, а из бревен – все, что для этого понадобится, это цепная пила, с помощью которой бревна или просто толстые ветки разрезаются на кольца. Дальше все точно так же, как и в случае с прямоугольной плиткой – единственное, что здесь дополнительно нужно учесть, это то, что кора должна быть удалена. Естественно, такая деревянная мозаика не нуждается в обработке кромок.

И в заключение темы о том, что такое плитка из дерева, скажу несколько слов об ее установке. Деревянная плитка крепится к стене с помощью клея – как правило, для этой цели используется клей на подобие «жидкие гвозди». Такие клеевые составы обладают некоторой пластичностью после застывания, что позволяет компенсировать такой момент, как воздействие на древесину изменений влажности и температуры. То есть такое соединение будет весьма крепким и долговечным, что и нужно в процессе установки любого декора.

Атлант М

Облицовка древесностружечными плитами

Древесностружечные плиты применяют для внутренней облицовки сухих отапливаемых по­мещений жилых, общественных, культурно-бытовых и промышленных зданий, а также для устройства встроенной мебели в тех же помеще­ниях.

При облицовке стен, устройстве помещений и подшивных потолков древесностружечные плиты следует крепить по хорошо выверенной ре­ечной обрешетке с отверстиями для циркуляции воздуха. Размеры и конструкция обрешетки должны быть увязаны с размерами плит и определены проектом. Крепление плит производят гвоздями или шу­рупами. Головки гвоздей и шурупов прикрывают раскладками и нащельниками из металла, пластмассы или древесины.

При облицовке гладких поверхностей (стен и потолков) плиты прикрепляют синтетическими клеями или клеящими мастиками. В этом случае влажность облицовываемых поверхностей не должна превы­шать 10%.
Для приклеивания древесностружечных плит к деревянному основанию или карка­су применяют синтетические клеи МФ-17 (мочевино-формальдегидный) и ФР-12, ка­зенно-цементную и дифенильную (ДФК-7П) мастики. Для приклеивания тех же плит по бетону и штукатурке используют канифоль­ную, кумароновую и дифеннльную (ДФК-7П) мастики.

При наклейке на тыльную сторону плит и на основание наносят широким зубчатым шпателем равномерный по толщине слой (1—2 мм) клеящего состава. После нанесения мастики плиты приклеивают по разметке согласно проекту. Приклейка сопровождается проколачиванием плит молотком через подбитые мягким материалом прокладки от середины к краям. Вслед за этим поверхность плит тщательно протира­ют сухими чистыми тряпками.

Свеженаклеенные плиты рекомендуется на некоторое время при­жать инвентарными стойками или досками и брусками враспор или подкосами. После наклеивания древесностружечных плит швы разделывают мастикой или закрывают их раскладками либо нащельниками в соот­ветствии с указаниями проекта.

После укрепления древесностружечных плит их лицевая поверхность может быть покрыта синтетическими прозрачными лаками, что придает облицовке декоративный законченный вид.

Облицовка древесноволокнистыми твердыми отделочными плита­ми

Твердые древесноволокнистые отделочные плиты применяют в су­хих отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий. Такие плиты с лицевой стороны могут быть окрашены матовыми эмульсион­ными (белыми или цветными) эмалями СЭМ, СТЭМ или зеркально- глянцевыми мочевино-меламино-формальдегидными (белыми или цвет­ными) эмалями. Иногда лицевую поверхность покрывают желобками в одном или двух взаимно перпендикулярных направлениях.

Плиты, окрашенные мочевино-меламино-формальдегидными эмаля­ми, используют в санитарных узлах и кухнях жилых зданий, а также в помещениях с повышенным санитарно-техническим режимом эксплу­атации (в лабораториях, магазинах, медицинских помещениях и др.). Отделочные плиты, покрытые другими эмалями, применяют в помеще­ниях с нормальной влажностью и температурой.

Приступать к облицовке древесноволокнистыми твердыми плитами следует по окончании всех основных строительных и монтажных ра­бот, когда остаются работы только по настилке полов. Облицовка ровных и гладких стен влажностью не более 10% (кир­пичных, оштукатуренных, бетонных и деревянных) может выполняться путем наклейки клеящими составами.

Для наклейки твердых древесноволокнистых плит на деревянное основание применяют синтетические клеи (МФ-17 и ФР-12), казенно-цементную, канифольную и ди­фенильную мастики. При наклейке плит на бетонное, кирпичное или оштукатуренное основание используют канифольную, кумароновую, дифенильную и битумно-силикатную мастики. Клеящие составы широким металлическим зубчатым шпателем наносят слоями (1—2 мм, ширина полосы 10—15 см) на тыльную сторону плит (по контуру), а затем в виде отдельных мазков или и полосами на остальную поверхность.

В тех случаях, когда поверхность стен недостаточно ровная (имеются отклонения по прямолинейности и т.п.), ее выравнивают путем установки го каркаса из брусков. На каркас плиты наклеивают клеящими составами либо крепят гвоздями или шурупами, которые затем закрывают пластмассовыми, деревянными или металлическими рас­кладками либо нательниками так же, как у древесностружечных плит. Шляпки шурупов и гвоздей можно заглубить в толщу плит, а затем подшпаклевать и подкрасить теми же эмалями, которые применяются для окраски плит при их изготовлении.

Размещение плит на облицовываемой поверхности стен или потол­ка должно выполняться в соответствии с указаниями проекта.

Облицовка полутвердыми древесноволокнистыми и гипсовыми пли­тами

Облицовочные древесноволокнистые полутвердые и гипсовые, пакетированные строительной бумагой (картоном), плиты применяются в массовом жилищном, общественном и промышленном строительст­ве внутри помещений, имеющих относительную влажность не более 50%. Отделка поверхностей такими плитами состоит из раскроя листов, подготовки облицовываемых поверхностей, размещения листов и их крепления.

Раскрой листов на строительной площадке следует выполнять централизованно по спецификациям с применением электроинструмен­та на специальных верстаках. В тех случаях, когда гипсовые листы требуется перегибать для облицовки углов, с их тыльной сторо­ны специальным инструментом делают треугольные пазы — борозды.

У древесноволокнистых листов, устанавливаемых с открытым швом, фаски для образования швов снимают электрорубанком или дисковой наклонной электропилой на специальном верстаке. Листы после раскроя должны иметь чисто обработанные кромки и не­поврежденные углы.

После раскроя листов подготовляют облицовываемые поверхности. Поверхности конструкций, подлежащие отделке, не должны иметь от­клонений по вертикали и горизонтали более чем 10 мм на всю высоту, длину или ширину помещения, а отдельные выступы и впадины на по­верхностях по высоте и глубине — превышать 5 мм. В тех случаях, когда отклонения превышают указанные величины, отделку поверхностей выполняют по контурным маякам, опорным маркам или на мазках — лепках. Опорные маяки и марки выполняют из раствора или узких полос листов.

При подготовке поверхностей под отделку полутвердыми древесно­волокнистыми или гипсовыми пакетированными листами с кирпичных и бетонных поверхностей должны быть срублены затеки раствора и от­дельные неровности, удалены жирные пятна и загрязнения.

Бревенчатые или брусчатые стены отделывают только после их осадки. Для крепления листов к бревенчатым стенам прибивают вер­тикальные рейки сечением 60X40 мм на расстоянии 400 мм одну от другой, по которым и пришивают листы. Дощатые перегородки и об­шивки облицовывают по их поверхности. Влажность поверхности облицовываемых конструкций должна быть: каменных — не выше 8%, дере­вянных— не выше 12—18%.

До начала облицовочных работ следует наметить размещение лис­тов. На потолке стыки листов облицовки располагают пер­пендикулярно наружной стене с окнами.

Разбивку листов ведут от середины потолка, размещая по оси комнаты лист пол­ной ширины. Если листы окажутся короткими или узкими, на потолке делают двусто­ронний отступ от стен для образования на нем фриза. При отделке стен или перегоро­док листы размещают вертикально, делая отступ сверху (если листы окажутся корот­кими). Выступающие углы облицовывают целыми листами, согнутыми под углом по надрезу.
Глухие стены размечают от угла помещения. При наличии в стене оконных или дверных проемов разметку целых листов начинают от проемов, двигаясь к углу поме­щения.

Для крепления листов и пеногипсовую мастики

Гипсоопилочная мастика состоит из четырех частей строительного гипса и одной части древесных опилок, затворенных клеевой водой. Приготовляют такую мастику на рабочем месте в растворомешалках емкостью 40 или 80 л.
Пеногипсовая мастика представляет собой вспененный гипсовый раствор. В каче­стве пенообразователя используются гидролизованная кровь животных ПО-6 и экстракт мыльного корня (смолосапонин).
Листы облицовки крепят различными способами: наклейкой на гипсовой мастике по опорным маркам, на контурные маяки, на мазки (лепки) гипсовой мастики по кирпичным поверхностям, сплошной на­клейкой по деревянным, кирпичным и бетонным поверхностям, а так­же креплением гвоздями.
При наклейке на гипсовой мастике опорные марки используют в качестве упоров для накладки листов. Между опорны­ми марками клеящую мастику наносят отдельными мазками (лепками), а под кромки листов — сплошной лентой. По высоте мазки дол­жны быть выше заготовленных опорных марок. Наложенные на мас­тику листы осаживают ударами правила до упора в маяки. Площадь мазков должна быть не менее 10% наклеиваемого листа.

При наклейке облицовочных листов на контурные маяки мастику наносят слоем толщиной не более 8 мм. На нанесен­ную мастику накладывают листы и осаживают их ударами правила.

При наклейке облицовочных листов на мазки (лепки) гипсовые мастики предварительно набрасывают на отделываемую поверхность в шахматном порядке (до 30—40 мазков под лист через 25—30 см).

На нанесенные лепки накладывают лист и, осаживая ударами правила, выверяют рейкой с отвесом правильность его положения. При отделке бетонных поверхностей рекомендуется применять казеино-цементные мастики, а не гипсовые.

При сплошной наклейке облицовку делают по деревянным, кир­пичным и бетонным поверхностям, имеющим отклонения в пределах норм. Для такого способа крепления мастики наносят сплошным гон­ким слоем на отделываемую поверхность и тыльную сторону листов об­лицовки. Намазанные мастикой листы накладывают на отделываемую поверхность и прижимают к ней. При наклейке листов к потолку поль­зуются винтовыми прижимными стойками. Прижимные стойки после затвердения клеящих мастик удаляют.
Крепление гвоздями применяют при облицовке по каркасно-реечным и сплошным деревянным поверхностям.

Для крепления листов к потолкам используют гвозди длиной 40 мм, а для креп­ления к стенам — гвозди длиной 30 мм. Гвозди должны быть оцинкованными или по­крыты олифой. Шляпки гвоздей утапливают на 1,5—2 мм в тело листов облицовки.

Обработку оконных и дверных откосов выполняют из гипсовых листов по опорным маякам — на углу откоса и около коробки, к которым и приклеивают листы облицовки. Откосы также могут быть отделаны растворной штукатуркой.

Укладка кафельной плитки на деревянные стены

Если перед вами стоит задача отдекорировать кафельной плиткой деревянную стену, то в этой статье мы расскажем, как это сделать и не допустить грубых ошибок. Дело в том, что дерево, как материал – не самый устойчивый вариант отделки, по той лишь причине, что дерево дышит, а значит цементная основа клея, используемого для кладки плитки может трескаться. Как результат, ваша оклеенная кафелем стена в скором времени начнет трещать по швам и в конечном счете либо потеряет свой внешний вид, либо и попросту развалится.

Какие необходимы материалы для отделки деревянной стены кафельной плиткой

• сетка из металла и рубероид;
• раствор из цемента, или плиточная затирка для швов;
• раствор из гипса;
• крестики для укладки плитки;
• обыкновенная тряпка;
• уровень, правило;
• мастерок, гребенка.

Как клеить плитку на деревянную стену

Итак, если вы собрали весь необходимый материал для работы и закупили плитку, предварительно поняв, как именно вы будете ее клеить на стену. В магазинах, которые занимаются продажей плитки, вы всегда можете рать свои размеры консультанту, и он абсолютно бесплатно на компьютере сделает вам правильную разметку со всеми подрезками. Так будет проще при укладке плитки.

Приступаем к монтажу кафельной плитки на деревянную стену

1. Первым делом, необходимо воспользоваться любым антисептиком, для того чтобы защитить ваши деревянные стены от гниения. Так как стены из дерева могут впитывать влагу, это очень важный момент, не пренебрегайте использованием антисептика!
2. После вам необходимо приклеить рубероид на деревянную стену. Он защитит дерево от разрушений. В процессе усыхания, цементный раствор отдает влагу, поэтому, если не защитить стену рубероидом она впитает в себя всю влагу, тем самым может начаться формирование грибка или плесени.
3. Далее, на небольшом расстоянии от стены, необходимо смонтировать металлическую сетку, которая послужит армирующим материалом и не даст вашей стене осыпаться. Для монтажа сетки на расстоянии от стены, желательно использовать рейки. Тем самым вы дадите дереву возможность дышать, не разрушая вашей конструкции.
4. После необходимо всю стену укатать в цементный раствор. Обязательно используйте цементный раствор, а не гипсовый, иначе могут начаться проблемы со стеной в будущем. После нанесения раствора, ему необходимо дать полностью окрепнуть. Более того, желательно в течении трех суток, периодически смачивать стену водой, для того, чтобы цемент стал максимально крепким.
5. Далее переходим к работам по облицовке уже не деревянной стены.
6. Перед началом работ, желательно замочить плитку в воде, часов на 5. Пропитанные влагой плитки, будут иметь лучшую адгезию, что значительно увеличит ее шансы на долговечность.
7. Будьте осторожны, ведь иногда из-за нарушения технологии производства плитки, на ней при замачивании могут проступить пятна. Мы рекомендует протестировать одну, две плитки, пред тем как замачивать весь материал. Та плитка, на которой проступят пятна, подлежит возврату и замене. Если не хотите рисковать, то воспользуйтесь распылителем с водой и просто намочите внутреннюю сторону плитки.
8. Главное при облицовке сделать все ровно. Если простым языком, то первые плитки задают вертикаль и горизонталь всей будущей облицовки. Поэтому, воспользуйтесь пузырьковым или лазерным уровнем, чтобы правильно выложить первые плитки.
9. Во время укладки плитки на стену, пользуйтесь крестиками, для того, чтобы ширина швов между всеми плитками была одинаковой. На каждой плитку устанавливается минимум два крестика. Установку желательно производить по краям плитки, чтобы случайно не допустить скос.
10. Раствор необходимо укладывать на внутреннюю часть плитки, разравнивая его гребенкой или мастерком, после чего прикладывать плитку к стене.
11. Если по контуру плитки будут проступать излишки раствора, то просто удалите его, используя матерок.
12. После полного затвердения раствора, необходимо вытащить все крестики, очистить горизонтальные и вертикальные швы, после чего заполнить раствор гипсом, а лучше специальной затиркой для кафельной плитки.

Является ли хорошей идеей зашить деревянные стены кафельной плиткой

Откровенно говоря, если рассматривать вариант отделки деревянных стен кафелем, либо отделки стен другим материалом, то напрашиваются следующие выводы.

Если вы никогда не занимались укладкой кафельной плитки на деревянные стены, то лучше не рисковать и нанять профессионала, который специализируется на подобных работах. В этом случае вы по крайней мере будете уверены в том, что ваша стена не даст трещины через некоторое время, а главное будете уверены, что под плиткой не начался процесс гниения дерева и образование плесени и грибка.

Если вы решили все же делать работу самостоятельно, то настоятельно рекомендуем выбрать в качестве обшивки другой материал, который не требует такой тщательной подготовки стен. В противном случае, попросту постарайтесь соблюсти все необходимы технические моменты, чтобы свести возможные проблемы к минимуму.

Почему нельзя просто приклеить плитку к деревянной поверхности

Давайте ознакомимся с основными причина из-за чего нельзя укладывать плитку на деревянные стены, без предварительной подготовки

Какие есть причины

1. Даже если существуют минимальные условия образования влажности или в целом перемены температурных условий, то древесина будет расширяться и сужать в зависимости от воздуха.
2. Кафельная плитка и сам раствор, также имеют свойства видоизменяться в зависимости от влажности воздуха и температуры комнаты.
3. Плитка, сама по себе очень хрупкая, она сравнима разве что со стеклом, поэтому для ее укладки необходимо максимально статичное основание.
4. Дерево, даже покрытое кафелем, все равно будет впитывать влагу с окружающей среды, поэтому без какого-либо ухода оно начнет гнить и образовывать грибок и плесень.
5. Швы, которые выполнены из гипсовой затирки, вскоре после монтажа плитки на деревянную стену начнут трескаться, а уже дальше будет трескаться ваша плитка.

Итоги

Подведем итоги. В этой статье мы разобрали, ка правильно и как неправильно укладывать кафельную плитку на деревянное основание. Если у вас остались вопросы, то милости просим в комментарии.

Использование плитки в деревянном доме: монтаж своими руками

Не только постройка деревянного дома может вызвать много вопросов и сложностей. Очень важно качественно и правильно выполнять все внутренние и наружные отделочные процессы. После окончания строительных работ, для меня оставался открытым вопрос, как правильно облицевать поверхности плиткой. Поэтому сегодня мы рассмотрим, в чем заключается тонкость отделки дома внутри и снаружи.

Плитка в деревянном доме

Чем особенна поверхность из дерева

Плитка в ванной деревянного дома

Перед тем, как начать процесс укладки плитки, следует разобраться, в чем состоит особенность древесины и почему отделочные работы в деревянном доме могут оказаться не такими простыми, как может показаться. Итак, натуральны материал обладает такими свойствами:

1. Динамичность – природный материал может расширяться или наоборот усыхать под воздействием температурных изменений
2. Усадка – дом из дерева однозначно даст усадку и это может сказаться на внутренней отделке
3. Подвержен влиянию влаги – дерево восприимчиво к повышенной влажности, особенно это касается ванных комнат и кухонных помещений
4. Портящийся материал – на древесине после длительных воздействий влаги может проявляться плесень и грибок, поэтому в деревянном строении необходима периодичная обработка с помощью антисептических растворов, которые также защищают дерево от насекомых

Важно! Если строительство только закончено, а для внутреннего помещения необходима укладка плитки, следует подождать пока дом даст усадку. Если не выждать эту фазу, то произойдет смещение покрытия, что приведет к преждевременному ремонту.

Подготавливаем инструмент и поверхность

Плитка на пол в деревянном доме

Для качественной отделки необходимо заранее подготовить сопутствующие материалы и инструменты. Керамическая плитка устанавливается на деревянную поверхность при помощи клеевых растворов, которыми могут выступать:

• Цементные растворы – используя всем знакомую смесь в деревянном строении, следует добавлять в состав жидкое стекло
• Растворы с полимерными добавками – благодаря всевозможным модификаторам улучшается эластичность и адгезия клеевого раствора
• Специальный клей – с помощью такой смеси плитка наносится на дерево и сохраняет возможные смещения отделки при температурном расширении материала

Для того, чтоб плитка долгие годы служила вам, а не начала трескаться в первые годы пользования, необходимо серьезно относится к подготовке поверхности. Для стен и пола технология облицовки немного отличается, поэтому давайте я подробнее расскажу об этих процессах по отдельности.

Какие материалы понадобятся для облицовки плиткой:

1. Плитка
2. Латекс
3. Малярная сетка
4. Крепежные элементы – саморезы
5. Уровень для определения качества укладки
6. Кисточка
7. Песок и вода
8. Жидкое стекло

Отделка пола плиткой

Отделка плиткой в деревянном доме

Первым делом необходимо обработать напольное покрытие в деревянном доме с помощью латекса, а затем сразу положить малярную сетку и разровнять ее. Далее выжидается определенное время, пока латекс высыхает и затем закрепляется с помощью саморезов. Когда такой процесс выполнен следует взять такие материалы, как песок, вода и жидкое стекло. После чего смешать данные ингредиенты в пропорции 2:1:2 и нанести на всю поверхность пола. Когда раствор высыхает его горизонтальность проверяется при помощи строительного уровня.

Когда подготовка завершена, можно приступать к процессу укладки плитки своими руками. Здесь есть несколько нюансов, которые необходимо знать для качественно проведенной работы:

• Пол в доме нужно поделить на несколько квадратов и начинать укладывать плитку с одного из них
• В качестве клеевого раствора можно использовать плиточный клей или цементный раствор
• В смесь лучше сразу добавить специальную замазку
• Наносить раствор следует на каждую плитку в отдельности, после чего сразу укладывать ее на необходимое место
• Затирать швы следует после укладки – все остатки вытираются с поверхности отделки влажной тряпочкой

Оформление стен

Отделка стен плиткой в деревянном доме

Очень часто плитка используется как настенное покрытие в ванной или на кухне. Технология отделки вертикальных поверхностей в доме немного сложнее, поэтому следует начать с выравнивания стен.

Не всегда в новом построенном доме стеновые поверхности отличаются особой ровностью, поэтому сразу определите область подготовительных работ. При незначительных отклонениях до 0,5 см можно переходить к облицовке. Однако если уровень показывает большие перепады, то следует выровнять поверхность удобным для вас способом. Самый распространенный вариант выравнивания – это нанесение толстого слоя шпаклевки.

Важно! Не забывайте постоянно использовать строительный уровень. Он является незаменимым помощником в процессе установки керамической плитки.

Для оформления стен в своем доме, я использовал такую последовательность:

1. Сначала я выполнил разметку, по которой в дальнейшем укладывал плитку. Это необходимо для того, чтоб понять в каких местах возможна подрезка материала
2. Перед началом монтажа я прибил к поверхности деревянные рейки. Они служат опорой и держать облицовочный материал, не давая ему сползти по стене
3. Плитка укладывается с нижнего угла. Для того чтоб добиться ровных стыков, я использовал специальные крестики, которые удаляются после окончания работ
4. Клеевой раствор, как и в предыдущем случае укладывается на внутреннюю поверхность плитки, после чего разглаживается. Для улучшения качества сцепления плитки с поверхностью сделайте в нанесенной смеси небольшие бороздки
5. Когда все стены внутри моего жилья были облицованы я убрал излишки смеси с помощью тряпочки, и оставил поверхность высыхать. Крестики убираются после высыхания, следом за этим проводится затирка швов

Как видите в процессе отделки поверхностей внутри деревянного строения нет ничего сложного. Для того чтоб самостоятельно выполнить все процессы, необходимо всего лишь следовать инструкции и придерживаться советов, которые дают специалисты.

Особенности использования для наружных поверхностей

Отделка стен и пола в ванной деревянного дома

Зачастую плитка используется и для наружной облицовки. С ее помощью оформляют ступеньки, дорожки и фасады домов. На данный момент производители предлагают достаточное количество продукции, поэтому подобрать морозоустойчивый материал по цвету, не составит проблем.

Для наружной отделки плитка может быть:

• Терракотовая – изготавливается при помощи красной глины и имеет цвет обожженной плитки
• Иметь стеклянное покрытие
• Обладать слоем керамики
• Помимо этого, материал может быть двухслойным и иметь керамическое покрытие, полученное путем запекания

Иногда плитку используют не только в деревянном доме, но и длянаружной облицовки его фасада. Если вы еще не решили использовать материал или нет, то вот вам несколько преимуществ использования для вентилируемого фасада:

1. Монтаж наружной отделки достаточно прост, поэтому не придется нанимать бригаду специалистов, которые выполнят всю работу за вас
2. Искусственный материал намного дешевле природного, поэтому стоимость оформление будет намного ниже
3. Строительный рынок переполнен различными вариантами расцветок и фактур, поэтому подобрать необходимый для вас вариант, не составит никаких проблем
4. Искусственный материал в отличие от натурального имеет теплоизоляционные характеристики, так что применение фасадной плитки вместе с теплоизоляционным слоем позволит улучшить показатели сохранения тепла

Облицовка деревянного дома плиткой: как подготовить основание

Облицовка плиткой деревянного дома может многим показаться невозможной – но это не так. Подобная отделка, особенно, когда речь идёт о фасадах, может не только украсить дом, но и даст возможность качественно утеплить стены. Причём, существуют различные вариации подготовки поверхности, позволяющие осуществить монтаж плитки на деревянную стену. Наша инструкция и видео в данной статье, помогут вам не только разобраться в технологиях, но и выполнить работу своими руками.

• Подготовка деревянных стен
  • Оштукатуривание деревянной стены
• Обшивка основания плитами
  • Плитка для фасада

Подготовка деревянных стен

Дерево не является хорошим основанием для облицовки плиткой по той простой причине, что оно боится влажности и подвержено гниению. К тому же, поверхность деревянной стены не монолитна, что для облицовочных работ крайне важно. Тем не менее, необходимость в такой отделке нередко возникает — как внутри дома, так и снаружи. Для чего это нужно? Ведь красота стен с плиточной отделкой вряд ли может соперничать с красотой натурального дерева:

• А используют плитку именно для того, чтобы защитить деревянные поверхности от повышенной влажности. Что касается наружных стен, то облицовка деревянного дома фасадной плиткой может скрыть непрезентабельный вид некалиброванной древесины, которая могла быть использована в строительстве. А ещё, такая отделка может стать отличным вариантом для реставрации фасада старого здания.

Оштукатуривание деревянной стены

Как же выполняется облицовка деревянных домов плиткой? Нам нужна ровная и гладкая поверхность, и получить её можно способом мокрого выравнивания. Для того, чтобы нанести выравнивающую смесь, стены обивают дранкой — этот материал издавна применялся в строительстве для нанесения на стены штукатурного раствора. По сути, это рейки, только очень тонкие:

• Обивка стен дранкой процесс довольно трудоёмкий. Сначала её сортируют: самая тонкая дрань – простильная, толщиной 3 мм, идёт на нижний слой, который набивается по всей длине стены. Затем, под углом в 45 градусов, набивается более толстая (5 мм) выходная дрань. Концы реек должны не накладываться друг на друга, а стыковаться. Чтобы ускорить процесс, специалисты собирают в мастерских щиты из дранки, с ячейкой 45*45 см.

Штукатурная дранка

• Возникает законный вопрос: «К чему столько сложностей, если есть штукатурная сетка?». Ответ прост: низкая цена дранки! Её стоимость примерно 35 рублей за 1м2, тогда как металлическая оцинкованная сетка будет стоить как минимум вдвое дороже. И потом, дранку удобно набивать поверх войлока — так стены утепляются, и улучшается их звукоизоляция.
• Такой способ подготовки поверхности удобен и тем, что даёт возможность для создания интересного дизайна фасада. Можно комбинировать два вида отделки, как это сделано на фото снизу. Здесь, облицовка плиткой в деревянном доме, прекрасно сочетается с оштукатуренными и окрашенными угловыми зонами. Справедливости ради нужно сказать, что такая отделка может быть выполнена и при других способах подготовки, о которых мы далее ещё расскажем.

Облицовка деревянного дома клинкерной плиткой: комбинированная отделка фасада

Слой штукатурки под наклейку плитки не должен превышать толщину 2 см. К облицовке следует приступать только после полного высыхания стяжки. Производство штукатурных работ, в данном случае, ничем не отличается от выравнивания кирпичных или бетонных стен. Единственно, все деревянные поверхности, в том числе и дранку, нужно предварительно обработать антисептиком.

Обшивка основания плитами

Есть ещё один прекрасный способ подготовки, с помощью которого возможна облицовка плиткой в деревянном доме. Это обшивка стен плитами по деревянной обрешётке. И тут вариантов может быть несколько. Для того, чтобы вы могли наглядно видеть, что это за материалы, и оценить, в какую сумму вам обойдётся их использование, приведём таблицу.

Вид материала Характеристики Примерная стоимость за 1м2 Цементно-стружечные плиты ЦСП производят из древесной стружки и цемента, с добавками, улучшающими влагостойкость. Используют как для подготовки основания, так и конструктивно, для усиления стен и перегородок. Отличное основание под наклейку плитки не только на стенах, но и на полу. Стандартный лист размером 3200*1250*10 мм стоит 730 руб.183 руб./м2 Стекло-магнезитовые листы Материал относится к разряду новинок. Не боится влаги и не поддаётся деформации, пожароустойчив. Лицевая сторона отполирована, что позволяет использовать во внутренней отделке, для подготовки стен под наклейку обоев. Толщину можно подобрать по своему усмотрению. Стоимость листа2440*1220*10 мм530 руб.

OSP-плиты Это древесно-полимерные плиты, которые, в отличие от ДСП, совершенно не боятся влаги. Обладают большой прочностью, что позволяет использовать их конструктивно, например, для обеспечения жёсткости в каркасно-панельных домах. Существует несколько вариантов, различающихся по типу покрытия. Лист 2440*1220*9 ммСтоит 435 руб.

ГКЛВ (влагостойкий гипсокартон) ГКЛВ прекрасно подходит для подготовки основания под плитку как внутри дома, так и снаружи. Традиционно используется для внутренних работ. Лист 2500*1,2*9 мм стоит 460 руб.153 руб./м2 Влагостойкая фанера Многослойные листы, которые склеиваются из древесного шпона. Влагостойкость обеспечивается благодаря специальной пропитке. Обладает высокой прочностью, и тоже используется конструктивно. Лист хвойной фанеры размером2440*1220*6,5 ммСтоит 560 руб.

• Любой из вышеперечисленных материалов послужит прекрасным основанием для облицовки стен плиткой, и не только стен. Все эти листы, кроме гипсокартона, отлично подойдут и для укладки напольного плиточного покрытия. Монтировать их можно как на деревянный, так и на металлический каркас. Деревянная обрешётка удобнее тем, что в качестве крепежа по ней можно использовать не только саморезы, но и гвозди.
• Такая подготовка поверхности позволяет заложить в ячейки обрешётки теплоизоляцию, да и все виды плит так же обладают этим свойством. Если стены будут утепляться, то перед установкой обрешётки на них монтируется рулонная гидроизоляционная мембрана. Для монтажа каркаса используют бруски сечением 30*30 мм, которые набивают вертикально, с шагом 50-60 см.
• Между поясами обрешётки производится закладка утеплителя. Его толщину нужно обязательно соотносить с размером бруса. Желательно, чтобы между поверхностью утеплителя, и обшивкой образовался зазор в 3 мм. Для этого, либо брус берётся с большим сечением (40*40), либо на него придётся набивать контробрешётку из реек.

Основание под облицовку

Если для утепления использовалась нефольгированная минвата, эти рейки будут фиксировать пароизоляционную плёнку. Ну а дальше, монтируется плитное основание, после чего, облицовка клинкерной плиткой деревянного дома становится, как говорится, делом техники.

Плитка для фасада

Стоит сразу сказать, что фасадная плитка для деревянного дома может использоваться такая же, какая применяется и для кирпичных или бетонных стен. Главное, чтобы она была предназначена именно для фасадной облицовки, ведь на улице плитка должна выдерживать воздействие низких температур. Итак:

• Это может быть как облицовка из натурального камня, так и её декоративная имитация. Для фасадов используется гиперпрессованная плитка со скалистым рельефом, керамогранит и керамические варианты. Огромной популярностью пользуется клинкерная плитка под кирпич, которая отлично сочетается со штукатуркой или фасадной доской.

Сочетание клинкерной плитки с фасадной доской

• Дизайн такой отделки может быть очень даже интересным, в чём вы можете убедиться, взглянув на приведённый нами пример. Для того, чтобы отделать фасад клинкерной плиткой, можно поступить иначе. Гораздо удобнее использовать термопанели. Это избавит вас от необходимости закладки в каркас утеплителя и выравнивания основания.
• Они так же монтируются на деревянный каркас. Шаг его поясов определяется, исходя из размера панели, которая должна опираться на три бруска. Остальные требования к монтажу каркаса стандартные. Главное, обеспечить вертикальность всей конструкции. Монтаж термопанелей начинается с цоколя, установкой стартового профиля или монтажного уголка, на который будет опираться первый ряд.

Монтаж термопанелей

• Направление монтажа идёт от угловой зоны, элементы стыкуются с учётом раскладки лицевого клинкера. Каждую панель крепят не менее чем в шести точках. Заделка стыков между ними производится в соответствии с рекомендациями производителя: силиконом, монтажной пеной — или обходится вовсе без неё. Такую отделку можно выполнить в любое время года, так как в ней нет мокрых процессов. И это является несомненным плюсом.
• Теперь сравним цены: средняя стоимость клинкерной термопанели — 1700 руб./м2. Если производить облицовку по подготовленному основанию, придётся купить такой набор материалов: