Как продлить ресурс бетономешалки в 10 раз

Как продлить ресурс бетономешалки в 10 раз

Одной из самых распространенной причин, по которой китайская бетономешалка выходит из строя — это неисправность подшипника, который держит саму «грушу» (емкость, в которой перемешивается раствор).

Если решить эту проблему, то бетономешалка прослужит как минимум в 10 раз больше. Для этого необходимо изготовить самодельное приспособление.

В данном обзоре автор как раз и рассказывает, как сделать своими руками и установить это приспособление на бетономешалку.

Для усиления рамы бетономешалки автор использует профиль 30*20 мм и полосу металла шириной 40 мм. Также потребуется два резиновых колесика.

Основные этапы работ

Первым делом необходимо отрезать кусок профильной трубы и с помощью болгарки сделать прорези, чтобы можно было согнуть профиль под нужным углом. Затем к профильной трубе мастер приваривает два колесика.

После примерки и подгонки блока усиления можно приступать к следующему этапу — сварке профиля в местах сгиба.

Для крепления блока усиления к бетономешалке автор использует пластины (по две прямоугольных пластины нужно сварить вместе). В пластинах надо сделать выборку под втулки крепления «груши».

Потом свариваем все вместе. К пластинам приваривается профиль, а сами пластины нужно будет приварить к обеим втулкам крепления барабана бетономешалки. Сварные швы необходимо будет зачистить болгаркой и покрасить.

Подробно о том, как продлить ресурс бетономешалки в 10 раз, смотрите в видеоролике на сайте.

Как выполнить угловое соединение из трех частей

Следующий пост

Приспособление для сплющивания концов круглых труб

Комментарии
Рубрики сайта
  • Авиация
  • Авто и мото
  • Армия и флот
  • Археология
  • Животные
  • Здоровье
  • Знаменитости
  • Игры
  • Интересное
  • Интернет и компьютеры
  • История
  • Космос
  • Кулинария
  • Культура и искусство
  • Мода и стиль
  • Музыка
  • Наука и технологии
  • Новости
  • Общество
  • Охота и рыбалка
  • Политика
  • Природа
  • Происшествия
  • Психология
  • Путешествие и отдых
  • Развлечения
  • Религия
  • Родноверие
  • Рукоделие
  • Сад и огород
  • Самоделки
  • Спорт
  • Строительство и дизайн
  • Тайны и мифы
  • Экономика
  • Юмор, приколы
  • Песочница
Последние комментарии

Я бы советовала покупать шкаф-купе, каркас которого изготовлен из ДСП толщиной 18 мм. Он б.

У сестры всегда было пониженное давление, но она как-то не очень это замечала. А однажды л.

хохол – это диагноз.

Когда я играю в Topigr, я бы хотел, чтобы мы были полностью свободны от проблем, и не бесп.

Сейчас в мире столько всего не объяснимого, что мама не горюй.

Пиндосы, признайтесь что вы не были на Луне и мы от вас отстанем.

Басков такой-же бандерлог как и Ротару! Басков, почему не едешь выступать в Крым и Донбасс.

Так называемая «поистине великая звезда» спонсировала геноцид Донбасса! Пусть выступает пе.

Набирающие популярность

Как отрегулировать пластиковую дверь

Фильтр Циклон для пылесоса из ПВХ труб

Съемник масляного фильтра своими руками

Украшаем сад с помощью бетонных шлакоблоков

Самодельное зарядное для автомобильного аккумулятора

Информационно-развлекательный сайт «Лабуда» – это ежедневные, оперативные, актуальные, интересные новости и полезная информация из разных сфер жизни.

Полное или частичное копирование материалов сайта labuda.blog разрешается только при указании активной и индексируемой гиперссылки на источник публикации.

Правовая информация

Уважаемые авторы, помните, размещаемые вами публикации, не должны нарушать законодательство Российской Федерации и авторские права сторонних ресурсов.

*Экстремистские и террористические организации, запрещенные в Российской Федерации и Республиках Новороссии: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия» (УПА), «ИГИЛ», «Джабхат Фатх аш-Шам» (бывшая «Джабхат ан-Нусра», «Джебхат ан-Нусра»), Национал-Большевистская партия (НБП), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Талибан», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы», «Мизантропик Дивижн», «Братство» Корчинского, «Артподготовка», «Тризуб им. Степана Бандеры​​», «НСО», «Славянский союз», «Формат-18», «Хизб ут-Тахрир».

Как продлить ресурс мотора и не убить его раньше времени

13.08.2014 в 15:59, просмотров: 8751

Мотор — вторая по важности деталь автомобиля. Кузовные проблемы уже мало кого волнуют, ибо меньше семи лет гарантии от сквозной коррозии сегодня не дает ни один из производителей. Вот с движками все намного хуже…

Современные высокотехнологичные атмосферники изначально проектируют с расчетом на высокие обороты, в противном случае они не уложатся ни в один экологический норматив. Турбочарджеры и вовсе вещь в себе: производительность выше, ресурс меньше раза в полтора, чем у аналогичного по объему безнаддувного ДВС, и вдвое ниже, чем у атмосферника с той же отдачей. Плюс требования к работоспособности катализатора, к качеству топлива, смазки, охлаждения…

В общем, нюансов масса. Большинство относительно опытных водителей в курсе того, что и как надо делать, но их концентрация за последние годы упала катастрофически. Вы не поверите, на какое количество банальнейших вопросов регулярно отвечает каждый сотрудник отдела автомобильной жизни редакции, хотя большинство ответов на них лежит на поверхности.

Масло должно быть маслом…

Обслуживание нового автомобиля. На первый взгляд это не проблема, но на самом деле в отведенные производителями сервисные интервалы по разным причинам укладывается лишь половина автовладельцев, остальные приезжают позже. И хорошо, если позже на 1000-1500 км, некоторые же индивидуумы не приезжают вовсе, ставя отметку в сервисной книжке задним числом. В том и заключается одна из основных проблем.

Многие производители увеличили сервисные интервалы для российских клиентов минимум до 15 000–20 000 километров. Моторное масло не выхаживает за это время и половины ресурса, но это в идеале: любой гаражный моторист в течение минуты на пальцах объяснит вам, почему смазку в движке лучше менять раз в 8000–10 000, а скорее всего просто покажет. И еще одно: любое, даже оригинальное и абсолютно нормальное на вид моторное масло дольше года не работает, окисляясь и распадаясь на составляющие.

…а антифриз — антифризом

Регулярная смена масла — половина дела. В движке еще есть и антифриз. Его регулярной заменой вообще мало кто заморачивается, хотя, по статистике, ходит он не больше двух-трех лет, после чего начинает помаленьку «убивать» систему охлаждения. Печальные итоги: регулярное образование воздушных пробок и коррозия.

Не помыл радиатор — закипел

Кстати, говоря об эффективности охлаждения мотора, не стоит забывать о радиаторе. Пух и песок — летом, соль и песок — зимой, грязь — весной и осенью… Многие стоящие в пробках машины кипят как раз из-за него. Некоторые водители доводят эту деталь до такого состояния, что на передней сетке образуется в буквальном смысле шуба, выбить которую, не сняв радиатор с автомобиля, почти нереально. Отлично помогает ее образованию наличие радиатора кондиционера, который обычно отстоит от основного всего на пару сантиметров. Кроме того, некоторые производители используют радиатор для охлаждения масла в автоматической коробке, так что выводы о пользе регулярной мойки радиатора очевидны.

Не менее важная вещь, способствующая сохранности движка, — фильтры. И в первую очередь воздушный. Об этом куске гофрированной бумаги обычно вообще мало кто заботится, хотя именно он отвечает за то, насколько чистым мотор будет изнутри. Проблемы двигателей VAG часто связаны именно с плохой очисткой поступающего в цилиндры воздуха, который в сочетании с некачественным бензином в кратчайшие сроки убивает и масло, и лямбда-зонды, и катализаторы.

Смотри за симптомами

Топливо — еще одно больное место. Бензин в нашей стране может быть либо 92-м, либо 98-м, промежуточный, 95-й, — это 92-й с присадками. Как и чем именно нефтяники бодяжат свое топливо, никому доподлинно неизвестно. Но даже если секрет будет раскрыт, никто из изобретателей «коктейля» никогда не сможет гарантировать, что бензин будет «приготовлен» в четком соответствии с технологией. Проблема в том, что 95-й является рекомендованным видом топлива для 99% продающихся в России моделей.

Так или иначе, водителю придется искать правильную заправку самостоятельно — и совсем не факт, что она должна быть сетевой. По большому счету то же касается и тех, кто предпочел купить машину с турбодизелем. Хотя в этом случае шансов нарваться на суррогат в крупной сети гораздо ниже.

Прогреть всегда полезно

Первое, о чем нужно помнить при эксплуатации авто, — запуск и прогрев. Кто-то трогается сразу после поворота ключа в замке зажигания, кто-то ждет, пока указатель температуры выползет из синей зоны. На самом же деле все гораздо проще: летом достаточно подождать 90 секунд, зимой — 2,5–3 минуты. Этого времени достаточно, чтобы масляный насос разогнал смазку по движку. Ждать дальше бессмысленно, поскольку это ведет лишь к бесполезной трате топлива. Оптимальный алгоритм должен выглядеть следующим образом. Водитель аккуратно начинает движение и едет в щадящем режиме до тех пор, пока термостат не откроет большой круг. Зимой вы это почувствуете, поскольку в салон наконец-то начнет поступать теплый воздух (если, конечно, машина не оснащена «электрической» печкой), летом же это обычно происходит через километр-полтора после старта.

К слову, щадящий режим нужен еще и для того, чтобы нормально прогреть коробку, амортизаторы, а также жидкость в рулевой рейке и гидроусилителе (не путать с электрическим).

О режиме эксплуатации авто обычно помнят лишь до первого ТО, дальше машина считается «обкатанной» — и владельцы начинают ездить кто во что горазд. Впрочем, обкатка для большинства из них также является вопросом темным и неизведанным, хотя на самом деле она не более чем условность. Обкатывать новый мотор не нужно, его надо эксплуатировать в нормальном режиме: в среднем диапазоне оборотов. Недостаточные, равно как и чрезмерные, нагрузки ведут к ускоренному износу поршневой. В результате та либо плохо «притрется» — и тогда поверхности продолжат прирабатываться друг к другу, когда автомобиль де-юре будет считаться обкатанным, либо начнет «долбить» мотор изнутри. Итог один — неожиданно быстрый капремонт.

Режим — всему голова

Впрочем, о влиянии стиля езды на ресурс силового агрегата важно помнить всегда. Если вы, положим, регулярно участвуете в уличных гонках, готовьтесь к тому, что больше 10 000–15 000 километров ваш движок не протянет. Реальный ресурс специально подготовленного мотора — тысяч тридцать, не больше. Иными словами, будучи слишком активным драйвером, готовьтесь к тому, что мотор начнет «жрать» масло к 60 000–70 000. Сначала вам покажется, что проблема заключается в смазке, но на самом деле она будет гореть. Эксплуатация же в средних режимах увеличит этот пробег раза в три. Кстати, недогруженный мотор — так же плохо, как и перегруженный. Пробки, «пенсионерская» езда, да будет вам известно, ресурс уменьшают, причем существенно, ибо температура горения в таких режимах не достигает оптимальных значений. Результат: нагар на стенках камер сгорания, свечах и поршнях, дальнейшие проблемы с пуском, а в особо запущенных случаях — кончина лябда-зондов и катализатора.

Дальнейшее мы уже описывали. Но самое смешное, что лечится хронический «недогруз» довольно просто — раз в недельку машине надо «дать угля». Причем касается это не столько скорости, сколько ускорений. Большинство отложений, накопившихся за это время, просто сгорит. Кроме того, машина без этого может и заскучать.

Заголовок в газете: Подкапотное пространство
Опубликован в газете “Московский комсомолец” №26598 от 14 августа 2014

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СТАНОК ПО ПРОИЗВОДСТВУ СТРОИТЕЛЬНЫХ БЛОКОВ МЕТОДОМ ВИБРОФОРМОВАНИЯ

всего за 7290 3490 Р!

* Доставка по всей России!

Построить коттедж выгоднее всего из строительных блоков. На материал для блоков для вашего коттеджа площадью 100 м 2 вы потратите всего 43 000 Р !

Заполните форму, чтобы воспользоваться скидкой:

Читайте также:  Штроборез с кожухом и системой пылеудаления из болгарки

ДО КОНЦА ОСТАЛОСЬ

НА СТАНКЕ С ПОЛНОЙ КОМПЛЕКТАЦИЕЙ ВЫ СМОЖЕТЕ ПРОИЗВОДИТЬ БОЛЬШЕ 19 ВИДОВ БЛОКОВ, ПОЛУБЛОКОВ, БРУСЧАТКУ, ТРОТУАРНУЮ И ПАРКОВОЧНУЮ ПЛИТКУ

1. Стеновые камни по ГОСТ 6133. Камни предназначены для возведения стен повышенной прочности в жилых и производственных зданиях.

Универсальные строительные блоки 390x190x190мм

Цельный бетонный блок для фундамента

Теплоблок (бетон, полистирол, арматура)

Полистиролбетон (бетон с полистиролом)

Арболит (древесная щепа + бетон)

Опилкобетон (опилки + бетон)

Пескоблок (цемент + песок)

Саманный блок (глина+солома)

2. Половинки или полублоки используются для монтажа внутренних перегородок и стен.

3. Мощеные каменные и плиточные покрытия тротуаров, пешеходных дорожек и автомобильных стоянок

Как мы работаем

Вы оставляете бесплатную заявку на нашем сайте

С Вами свяжется наш менеджер

Договариваетесь о месте доставки товара

Мы отправляем посылку по адресу транспортной компанией

Вы получаете посылку и оплачиваете товар

СТАНОК ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ БЛОКОВ

ДО КОНЦА ОСТАЛОСЬ

Преимущества станка

Простое использование! За 1-2 минуты вы производите 1 блок. Достаточно 1 теплоблока, чтобы заменить 16 кирпичей, по теплоте 1 теплоблок заменяет 65 см кирпичной кладки. Значительно уменьшает время строительства.

Низкая цена! Себестоимость одного блока выходит от 8 рублей. Возможность производить более 11 типов строительных блоков. Вы получаете блоки высокой прочности. Один блок выдерживает до 45 тонн.

Выгодная покупка! Промышленная установка стоит в десятки раз дороже, а качества производимых строительных блоков одинаковое. За 7 дней вы легко наготовите теплоблоков на строительство коттеджа площадью 100 м 2 .

Построй и заработай! Постройте свой дом в 20 раз дешевле и в 20 раз быстрее. В станке применен принцип клинового полусухого прессования. Откройте собственный бизнес по производству теплоблоков у себя во дворе.

Обслуживает всего 1 человек! Производительность до 15 м 2 теплоблоков в день, 320 метров жилья в месяц. Необходимая площадь для производства – от половины гаража (нужно всего 12 м 2 ). Вы справитесь сами, следуя нашим понятным инструкциям.

Быстрый старт! Для запуска производства вам потребуется совковая лопата, перфоратор с битой и насадкой для перемешивания бетона либо обычная небольшая бетономешалка.

Экономия электроэнергии! Необходимое напряжение 220 Вольт небольшой мощности, меньше чайника (500-700 Вт). Работа ударной дрели циклична, поэтому реальный расход электричества будет всего 9-14 рублей в день.

Качественный продукт! Станок простой и надежный, и мы даем 100% гарантию, что вам понравится. Отечественное производство, цельнометаллическая конструкция, несколько разновидностей станков на выбор, рецептура и технология в комплекте.

СТАНОК простой и надежный, и мы даем 100% гарантию, что вам понравится!

Плюсы строительных блоков

Возможность выкладывать стену в один блок значительно уменьшает время строительства

Все строительные блоки очень прочные! 45 тонн выдерживает один блок

На вибростанке можно сделать блоки на дом за 7 дней!И построить за 7 дней!

Небольшая толщина стен дает доп. площадь дому (

17% по сравнению с кирпичом)

По теплоте и звукопоглощению строительный блок в 75 раз превосходят кирпич

Структура строительных блоков прочная и не деформируется даже при внешних воздействиях

Теплоблочные стены не боятся возгораний

Экономия электроэнергии! Реальный расход электричества будет всего 9-14 рублей в день

Почему нужно в 19 раз меньше блоков, чем кирпичей?

Оптимальный размер и толщина самого блока обеспечивают приемлемый вес и сочетание со всеми размерами кирпича. Небольшая толщина стен дает дополнительную площадь дому (около 20% по сравнению с простым кирпичом).

В КОМПЛЕКТЕ ВЫ ПОЛУЧИТЕ УНИКАЛЬНУЮ КНИГУ С РЕЦЕПТУРОЙ И ТЕХНОЛОГИЯМИ!

Книгу подготовили профессионалы в области капитального строительства, сооружения, реконструкции

В ней вы найдете запатентованные технологии:

  • – Быстровозводимые дома
  • – Строительство зданий своми руками
  • – Рецептура изготовления строительных блоков методом виброформования

ТАК ЖЕ ВЫ ПОЛУЧИТЕ В КОМПЛЕКТЕ –
ПОДАРКИ И БОНУСЫ!

1. Пресс-форма опалубка для формовки строительных блоков по ГОСТ 6133 с клиновым трамбованием и немедленной распалубкой.

2. Трамбовочный пуансон.

3. Нож бетона проволочного типа для бетономешалки. Стандартную недорогую бетономешалку превращает в профессиональную дорогую производительную бетономешалку принудительного типа (уменьшает расход цемента, увеличивает производительность, повышает качество на выходе)

4. Концентрат пластификатор-усилитель. Возможность применения на 120 м 2 общей площади дома.

5. Активатор воды магнитно-информационный. Способствует обработке воды, с получением новых качеств. Усиливает бетон, увеличивает цепкость, повышает текучесть, экономит цемент.

6. Базальтовая стекло арматура, микроарматура, базальтовая сетка для кладки (образцы). Применяются в промышленном строительстве, улучшают целостность, повышают прочность, способствуют быстрой кладки.

7. Порошок–смазка для станка с ускорителем. Цементная гидроизоляция обмазочного типа (образец ).

8. Руководство и технологии для строительства зданий своими руками.

9. Рецептура различных строительных блоков: теплоблока, полистиролбетона, опилкобетона, керамзитоблока, арболита, фундаментных блоков, стеклобетон, шлакоблок, пескоблок, приготовления угловых теплоблоков, межкомнатных блоков, и тд.

10. Документы. Инструкция и руководство по эксплуатации станка.

11. Дисконтная карта со скидкой 40%. При заказе одного станка и больше, вы получаете виртуальную подарочную карту от нашего интернет – магазина.

12. Материалы, чертежи и проекты недорогих домов. Полезная информация, как для начинающих, так и для опытных строителей.

13. Советы по рекламному материалу. Образцы и примеры эффективной рекламы для продажи блоков и строительства.

14. Профессиональные секреты. Как выбрать подходящий участков для строительства дома.

15. Технологии крашеного бетона, крепления крыши, вечной выгребной ямы и еще 38 секретов экономии на стройке.

16. Методики и технологии вечной штукатурки, фактурной штукатурки под шубу и облицовку.

17. Технология очень теплого пола, дешева и доступно + технология надежного безусадочного фундамента, не дорого и практично.

18. Различные варианты дешевой элитной и современной отделки всего дома и дизайн интерьеров в целом.

19. Важная информация для создания своего бизнеса, по производству и продажи строительных теплоблоков. Предложения по сотрудничеству.

20. Бизнес-план по запуску собственного бизнес и производству теплоблоков у себя во дворе.

21. Бизнес-план для получения дотаций из центра занятости 80-100 т.р., грантов, кредитов.

22. Готовые шаблоны сайта по продаже теплоблоков, ссылки на наших партнеров.

23. Предоставим пример договора на продажу блоков и строительства.

24. Дадим советы по налогообложению! Подскажем как закон- но минимально платить налоги, и когда и где можно работать без регистрации.

25. Предоставим информационную поддержку по е-майл.

38 секретов экономии на стройке

Как сделать, чтоб вас не обсчитали, не обманули и не обворовали строители и шабашники Как быстро сделать проект дома (под себя и клиента), секреты расчета прекрытий, вентиляций, комуникаций Как продлить ресурс бетономешалки в 8-9 раз Как делать блоки в любую погоду Как с теплоблоком сэкономить в 6-10 раз на стройке и построить в 10 раз дом быстрее Как почти бесплатно удвоить площадь дома (секреты мансарды) Как расчитать удобную лестницу Как дешево отапливать дом без газа Как сделать миниподъемник на стройке На что и как класть теплоблоки, чтобы не было мостиков холода

Работа с бетономешалкой

Бетономешалка — инструмент очень простой, однако при работе с ней есть много мелочей, способных заметно облегчить процесс.

О них и поговорим.

Подготовка бетономешалки к работе.

Больше всего неудобств в работе с бетономешалкой вызывает налипание раствора на поверхности емкости.

Налипает он как снаружи, от брызг, так и внутри, вследствие непромеса. Скапливается в пространствах между лопатками и на выходном сужении.

Самый простой, и как правило самый популярный, но в то же время и самый вредный способ удалить такие налипания — это обстучать бетономешалку молотком, после того как налипший раствор засохнет. И наверняка не ошибусь, если предположу, что 90% мешалок постоянно звенят под ударами молотков и кувалд.

И что в результате?

1. Вмятины на корпусе, которые потом ещё больше собирают раствор.

2. Оббитая фирменная краска, и как следствие, ржавчина.

3. Невозможность дочиста выбить засохший раствор, особенно в местах крепления лопаток к корпусу.

4. Неизбежное постепенное разрушение центрального опорного подшипника, и выход бетономешалки из строя.

Всего этого можно избежать, и работать в удовольствие этим инструментом очень долго, если перед началом эксплуатации емкость бетономешалки обработать антикоррозийным, водоотталкивающим составом.

Лучше всего для этих целей подходят автомобильный антикор, и силикон, продающийся в строительных магазинах. Одной такой обработки, хватает на 2-3 месяца непрерывной работы, после чего её можно повторить.

Автоантикор всё же лучше. Сначала я покрывал сужение силиконом, внутри и снаружи, но потом применял только антикор. Причём именно тот, которым делают после продажную подготовку в автосалонах.



К антикору, да и к силикону, практически ничего не прилипает, а что всё же зацепится, то легко смывается водой, зато у них самих отличная агдезия и износоустойчивость, что позволяет им долго держаться на поверхности, в чрезвычайно экстремальных условиях.

Отдельный вопрос по шестерёнке, а именно можно/нужно её смазывать, или нет.

Некоторые производители говорят об этом в инструкциях, но не все, а те которые говорят, прямо запрещают это делать, и вот почему.

Шестерёнка открытая, и при наличии смазки на неё налипнет гораздо больше мусора, даже относительно крупные галыши могут прилипнуть и попасть на зуб.

В результате вместо предполагаемой пользы, получится гарантированный вред.

Переходим к установке.

Установка бетономешалки.

Правильная установка бетономешалки избавит Вас в дальнейшем от лишней суеты во время работы.

Мешалка — инструмент довольно тяжёлый, и постоянно вибрирующий, особенно при неполной загрузке, или приготовлении раствора.

На мягком грунте она норовит в него просесть, одной из своих трёх точек, и перекоситься, а на твёрдом основании — сместиться в ту или иную сторону. Поэтому бетономешалку сразу нужно установить твёрдо и фиксировано, но в то же время и мобильно.

То же касается и ванны, если Вы будете её использовать в качестве ёмкости для приёмки раствора. Кстати, старая железная ванна удобнее, чем квадратная строительная бадья.

Во-первых — её проще найти на шару, во-вторых — она легче, в третьих — её проще промывать, в четвёртых — из неё легче и чище вынимается раствор, нужно лишь немного подрихтовать края лопаты, т.е. сделать их чуть более скруглёнными.

Достигаются эти условия очень просто. Нужно сделать вот такие опоры:


Ещё одним обязательным условием, является твёрдая площадка с загрузочной стороны. Это может быть лист железа, или на худой конец, деревянный настил, на который будет насыпаться песок или ПГС.

С твёрдого основания их удобнее брать, что при больших объёмах очень важно. Если бетономешалка устанавливается на бетонной площадке, эта проблема отпадает.

Вопрос с пробкой для ванны решается тоже очень просто. Чтобы она не мешалась при выборке раствора, на доску прибивается кусок мягкой резины, и подводится к отверстию снизу. Легко закрывается, и легко открывается.

Вот теперь можно приступать к работе.

Изготовление бетона в бетономешалке.

По пропорциям у меня есть отдельный пост — Пропорции цементных растворов в лопатах и вёдрах, здесь же я покажу порядок загрузки ингредиентов, так как он очень важен, и рекомендую его обязательно соблюдать.

1. Заливается вода

2. Засыпается цемент, в результате чего получается цементное молочко.

3. Загружается ПГС.

Всё это делается в первом загрузочном положении.

Так как ПГС бывает очень разного качества, то промес контролируется чисто визуально. Следите, чтобы в массе бетона не оставалось комков.

Изготовление раствора в бетономешалке.

1. Заливается вода.

Читайте также:  Водосберегающая раковина из дерева своими руками

2. Засыпается пластификатор.

3. Засыпается цемент.

4. Загружается песок.

Работа производится во втором загрузочном положении.

Раствор промешивается гораздо дольше бетона, и более сильно липнет к стенкам, поэтому покрутить его нужно подольше.

Изготовление керамзитобетона в бетономешалке.

Про керамзитобетон немного подробнее. Главное отличие в его изготовлении заключается в том, что молочко для него делается не только из цемента с пластификатором, в него добавляется и песок.

Просто воды для керамзитобетона берётся больше, чтоб даже после добавления песка, получалось относительно жидкое молочко.

Порядок работы следующий: молочко делается в первом загрузочном положении, в этом же положении засыпается половина от объёма керамзита.

Затем бетономешалка опускается в третье загрузочное положение, иначе керамзит не перемесится, в силу своей плавучести, а после того как всё перемесилось, поднимается во второе положение, и в мешалку добавляется половина оставшегося керамзита.

Когда и этот керамзит перемесится, поднимаем мешалку в первое положение, и досыпаем
остатки.

Вот так, частями, в результате получается полная бетономешалка керамзитобетона.

Промес контролируется, так же, визуально. Следите за тем, чтоб все зёрнышки керамзита равномерно покрылись плёнкой раствора, и весь он приобрёл серый цвет, без красных просветов.

1. Заливается вода.

2. Засыпается пластификатор.

3. Засыпается цемент.

4. Загружается песок.

5. Загружается керамзит.

Изготовление подушки для тротуарной плитки.

В бетономешалке можно делать как жидкие растворы, так и сухие смеси. Одной из них является подушка для тротуарной плитки, которая в мешалке получается гораздо лучшего качества.

1. Загружается песок.

2. Засыпается цемент.

Промывка бетономешалки.

Промывка — это важнейший момент в работе с бетономешалкой. Особенно она важна при изготовлении растворов с пластификаторами, отличающихся повышенной липучестью, поэтому поговорим об этом подробнее.

Как часто промывать? После каждого замеса при работе с раствором, и перед любым перерывом, при работе с бетоном. Ну и конечно же в конце рабочего дня.

Чтоб гарантировано не оставалось липучек, промывать лучше сильным напором, работающую мешалку, сразу после выгрузки.

Вода, оставшаяся в емкости после промывки, используется для следующего замеса. И вот тут возникает вопрос; как определить количество воды, оставшееся в мешалке после промывки, чтоб соблюсти пропорции.

Определяется оно следующим образом: в начале работы, после первого замеса, при котором Вы определитесь с количеством воды на замес (оно зависит от влажности ПГС или песка), заливаете это количество в выгруженную мешалку, в третьем загрузочном положении.

Затем прикидываете «на глаз», или замеряете расстояние от края воды, до края мешалки, и в дальнейшем, просто выдерживаете это расстояние для каждого замеса.

Замечу, что на промывку уходит меньше воды, чем требуется для раствора, и её приходится добавлять.

Важно! После окончания работы, нельзя оставлять бетономешалку, с водой от промывки внутри емкости, в загрузочном положении.

Оставлять на ночь её можно только опрокинув вертикально, чтоб всё что промылось, вытекло. Дело в том, что на стенках в большей степени остаются цемент и пластификатор, чем песок, а они схватываются и под водой.

В тех редких случаях, когда невозможно подвести водопроводную воду, промывайте мешалку, залив неё нужное количество воды, и крутите переводя из положения в положение.

Правда в таком случае труднее промыть наружную поверхность емкости, и приходиться это делать щёткой.

Желаю трудовых успехов в работе с таким полезным инструментом как бетономешалка

♦ Лежу на диване, смотрю телевизор — лафа.
Вдруг появляется стойкое ощущение, что где-то бухают без меня.
Так же лежу на диване, смотрю телевизор, но уже в ярости.

♦ -Изя и кто ты думаешь придумал праздновать это 8 марта?!
-Я знаю. Это Клара Цеткин и Роза Люксембург.
-И зачем это им было нужно?
-Я так себе думаю, что они торговали цветами.

11 комментариев

Здравствуйте!
На счет автоантикора не совсем понял, какой именно вы применяете?
Мовиль, каучуковая или битумная мастика.
Ну и видок будет у бетономешалки!

Опишите пожалуйста поподробней чем и как наносите.

Как называется этот антикор я не знаю. При покупке машины им делают антикоррозийную обработку в салоне. Перед установкой подкрылков. Стоит он у них в 300 литровых бочках, и разобрать что там написано не по русски сложновато. Да я и не стремился. Накачали мне полторашку, я и свалил пока начальство не появилось.

То что не битум — точно и не Mовиль. Коричневый с перламутром.

Наносится просто. Включается мешалка, и кисточкой. Антикор довольно густой, так что приходится нажать. А видок на картинке. По моему не страшнее чем бетоном замызганная.

Из всех прочитанных и просмотренных «советов» (постоянно противоречащих друг другу), только данный автор показался действительно компетентным.
Спасибо.

Автору большое спасибо. сохраняю этот сайт в закладки для дальнейшего использования материала. очень хорошо и подробно все расписано. сразу видно человек знает дело и знает что и про что пишет. респект и уважуха.

Спасибо за отзыв Александр.

Про порядок замеса — не совсем правильно. Как предложение — сначала воды- потом щебня : Он же промоется и он же соберет на себя излишки предыдущего замеса и заодно отобьет в мешалке то что где прилипло- но не весь щебень а большую часть, потом цемент-все это уже обмоется в цементе, следом песок-ну и на последок оставшуюся часть щебня- Получается отличный результат — Опробованно на себе! и мешалка после работы также, добавляем воды- кидаем туда чуть щебня- он там обстучит что где прилипло и в воде омоется, получаем обратно чистый инструмент.

Не спорю. Я тоже такое практиковал, но, точно уж не помню почему, как-то со временем такая практика ушла сама собой.

Ах, да, вспомнил. Таким макаром ни получается почистить поверхность около загрузочного отверстия, а на ней образуется нарост. И не только внутри, но и снаружи заляпывается. Не промоёшь — придётся сбивать. А это очень не просто так как бортик загрузочного отверстия сделан ребром жёсткости. И на верхних концах лап, тоже образуется нарост, и смыть его, описанным вами способом, затруднительно, даже если опускать мешалку чуть ниже горизонтали.

Так что шланг — это лучший вариант. 5 секунд, и получаешь действительно чистый инструмент.

Без шланга с водой, это уже не то… насосик и емкость с водой и непростая работа уже приносит удовольствие

Бывало что ни шланга ни насосика, так обходился ведром с водой и тряпкой. В жару после каждого замеса «морду» очень мокрой тряпкой на ходу промывал.

Отлично все и понятно показано. Спасибо большое автору. А то купил бетономешалку, засыпал как по инструкции написано. Так руками от днища цемент отдирал. Завтра буду по вашему делать. Спасибо.

Как приготовить бетон в бетономешалке пропорции

Правильно приготовленный в домашних условиях бетонный раствор – это точное соблюдение пропорций веществ, правильная подготовка и соблюдение технологии замеса, равномерное распределение компонентов в жидкой смеси. Ручное замешивание раствора не даст такой однородности, как приготовление бетона в бетономешалке. Этот способ применяют при приготовлении больших объемов раствора – на возведения фундамента, при кладке стен дома, для изготовления плит перекрытия. Как замешивать бетон в бетономешалке

Особенности работы с бетономешалкой

Если приготовить смесь в бетономешалке, то бетон будет на 40 % крепче, чем при замешивании смеси лопатой. Кроме того, бетономешалка – это экономия трудозатрат, времени и финансовых расходов, а также высокая скорость получения результата.

Стандартные компоненты приготавливаемого раствора: портландцемент, очищенный карьерный или речной песок, среднефракционный и крупнофракционный щебень, чистая вода. Для составов с особыми требованиями в состав подмешивают модификаторы и пластификаторы. Качество компонентов определяет такие свойства твердого бетона, как прочность, морозоустойчивость, влагонепроницаемость, пластичность и другие характеристики.

  1. Повышенные требования предъявляются к портландцементу – это должен быть материал высокой марки, содержащий ≥ 80% силиката кальция;
  2. Песок должен быть очищенным (промытым), без примесей жирной глины и мусора. Зерна должны быть размером 1,5-5 мм;
  3. Крупный заполнитель щебень или гравий – должен быть крупных и средних фракций – от 20 до 70 мм.

Фракции щебня

Соотношение компонентов для M 400:

Марочный бетонСоотношение по весу (портландцемент, песок, щебень или гравий), кгСоотношение по объему на 10 литров портландцемента, (портландцемент, песок, щебень или гравий), литровОбъем бетонного раствора, полученного из 10 литров портландцемента, литров
M 1001,0 : 4,6 : 7,041,0 : 61,078,0
M 1501,0 : 3,5 : 5,732,0 : 50,064,0
M 2001,0 : 2,8 : 4,825,0 : 42,054,0
M 2501,0 : 2,1 : 3,919,0 : 34,043,0
M 3001,0 : 1,9 : 3,717,0 : 32,041,0
M 4001,0 : 1,2 : 2,711,0 : 24,031,1
M 4501,0 : 1,1 : 2,510,0 : 22,029,0

Соотношение компонентов для M 500:

Марочный бетонСоотношение по весу (портландцемент, песок, щебень или гравий), кгСоотношение по объему на 10 литров портландцемента, (портландцемент, песок, щебень или гравий), литровОбъем бетонного раствора, полученного из 10 литров портландцемента, литров
M 1001,0 : 5,8 : 8,153,0 : 71,090,0
M 1501,0 : 4,5 : 6,640,0 : 58,073,0
M 2001,0 : 3,5 : 5,632,0 : 49,062,0
M 2501,0 : 2,6 : 4,524,0 : 39,050,1
M 3001,0 : 2,4 : 4,322,0 : 37,047,0
M 4001,0 : 1,6 : 3,214,0 : 28,036,1
M 4501,0 : 1,4 : 2,912,0 : 25,032,0

Фракции песка

Модифицирующие добавки в бетон:

  1. Известь-пушонка (гашеная известь) – повышает удобство работы со смесью (удобоукладываемость);
  2. Пластификаторы, повышающие текучесть раствора;
  3. Модификаторы для ускоренного схватывания смеси при высокой влажности воздуха, низких температурах или переувлажнении раствора;
  4. Армирующие стабилизаторы.

Пропорции компонентов

Перед тем, как замешивать бетонный раствор, подбирается оптимальное соотношение компонентов, учитывающее область использования бетона:

  1. Смеси с минимально предельной прочностью заливают в подушку фундамента или в опалубку;
  2. Для сооружений с максимально допустимыми нагрузками готовим смесь на марке портландцемента ≥ M 400;
  3. Воду добавляют в объеме ≤ 50% от объема связующих. Стандартный замес бетона в бетономешалке пропорции должен выдерживать следующие: 1,0 : 3,0 : 6,0 : 0,5 (портландцемент – песок –заполнитель – вода).

При любом объеме бетономешалки, учитывая наклонное положение резервуара устройства, загрузка сухой смеси не должна превышать 1/3 от всего объема бака. Стандартный объем – 180 литров. Чтобы замесить бетон марки M 400, потребуется 14 кг свежего портландцемента, 42 кг чистого песка, 84 крупнозернистого щебня, 7 литров чистой воды. В результате вы получим 60 литров (147 кг) жидкого бетонного раствора. Приготовление смеси

Подготовка и порядок работы:

  1. Подготовка заполнителей, связующих компонентов, затворяющей жидкости;
  2. Подготовка бетономешалки;
  3. Загрузка всех составляющих в резервуар;
  4. Перемешивание, добавление пластификаторов и модификаторов;
  5. Выгрузка готовой смеси;
  6. Приведение в порядок бетономешалки и инструментов.

Важно: последовательность добавления веществ в бетономешалку должна соблюдаться строго и обязательно – сначала загружают воду, затем – сухие заполнители, и перемешивают их. Если изменить очередность и порядок загрузки компонентов, то будет нарушена консистенция смеси. Между добавлением заполнителей выдерживается время 1-2 мин.

Раствор не должен находиться в бетономешалке долго, и нормы, ограничивающие время его использования, указаны в ГОСТ 7473-94. Время замеса зависит от соотношения вода-цемент, и для бетоносмесителей принудительного замешивания – 50-120 сек, а если месить бетон в бетономешалке гравитационного типа – 60-150 сек.

Рекомендации по замешиванию раствора

  1. Запрещено опускать лопату в резервуар включенной бетономешалку, не рекомендуется наклоняться над барабаном;
  2. Запрещено перемешивать смесь ≥ 5 мин;
  3. Рекомендуется сделать пробный замес перед приготовлением основного рабочего объема.
Читайте также:  Самодельные двери для шкафа-купе по автобусной технологии

Последовательность закладки компонентов в раствор

Типы бетономешалок и принцип работы

Стандартная технология приготовления бетона в бетономешалке предусматривает применение агрегатов двух типов:

В смесителе прямого действия замешивание сухих веществ ведется в неподвижном резервуаре, внутри которого установлены вращающиеся лопасти;

Гравитационные бетоносмесители – это крутящийся грушевидный или цилиндрический резервуар с люком для закладки заполнителей и выгрузки жидкого бетонного раствора. Резервуар монтируется на металлической раме, имеет свой привод и внутренние лопасти. Ось резервуара может менять свое положение для использования гравитационных сил в перемешивании. Схема смесителя

Бетономешалки классифицируются и по литражу. Компактные смесители имеют резервуар ≤60 литров, стационарные устройства ≥ 1000 литров.

Так как во время первого перемешивания жидкая смесь налипает на стенки бака и на лопату, то объем сухих веществ необходимо увеличить на 10%. Последующие замесы проводят без запаса компонентов.

Стандартное изготовление бетонной смеси – две части портландцемента, четыре части чистого песка, восемь порций гравия или щебня, одна часть воды. Используют портландцемент M 400, в результате получается бетон B 20, при использовании цемента марки M 500 бетон получит класс B 25.

Перед приготовлением жидкой смеси бетономешалку устанавливают на ровной горизонтальной площадке, все опоры должны твердо стоять на земле, чтобы при работе не возникла опасность опрокидывания устройства. Разные варианты приготовления бетона

После приготовления раствора агрегат и инструмент необходимо вымыть. Если бетон уже успел затвердеть, то нужно будет разобрать агрегат. Быстрое решение – загрузить в бак битый кирпич или строительный бой: твердые камни обобьют бетон быстро, но через несколько десяткой таких операций придет в негодность и бетономешалка.

Бетономешалка принудительного действия и гравитационный агрегат

  1. Все сухие вещества перемешиваются с водой, чтобы весь песок и щебень был облеплен жидким цементом до получения однородной массы. Практика показала, что замес в гравитационной бетономешалке повышает прочность бетона до 40%. Гравитационные агрегаты – компактные, мобильные, быстро разбираются для чистки, и намного дешевле;
  2. В бетономешалке принудительного действия замес проводится при помощи производится лопастей в неподвижном резервуаре.

Принудительный бетоносмеситель

Нюансы:

  1. Бетономешалка должна стоять на ровной площадке, выравнивание проводят подкладыванием брусков до выведения агрегата в стабильное горизонтальное состояние;
  2. При работе оборудования запрещено просовывать лопату или руки в бак, наклоняться над ним. В целях безопасности нужно надевать перчатки и очки;
  3. Чтобы предотвратить налипание жидкого раствора на стенки агрегата, перед началом перемешивания смажьте стенки бетономешалки жидкой смесью из портландцемента, воды и песка (или мелкого щебня);
  4. Сначала в бак загружается половина объема от подготовленного крупнофракционного заполнителя, и затворяется водой. Песок и портландцемент, а также остальной заполнитель добавляют мелкими порциями по ходу перемешивания;
  5. В небольшой бак бетономешалка сначала добавляется песок, половина щебня и портландцемент, перемешивают и добавляют воду. После этого добавляют оставшийся щебень;
  6. Время замеса для наклонной бетономешалки ≤ 2 мин, для горизонтальных агрегатов – 1 мин. Если время увеличить, то вода будет испаряться, и раствор будет менее пластичным;
  7. На готовность смесь проверяется следующим образом: резервуар необходимо наклонить, и отлить немного смеси в ведро. Затем лопатой необходимо сделать ряд насечек на растворе: качественный раствор останется гладким, и будет иметь ровную поверхность, гребни от лопаты опадать не должны – они должны остаться такой же формы;
  8. Проверка показала, что раствор не готов? Выкладывайте его обратно в бетономешалку и продолжайте перемешивать;
  9. Готовый раствор перекладывается или выливается в ведра или тачку.

После проведения всех операций в бетономешалку необходимо залить 5-7 литров воды, и промыть ее. Грязную воду можно использовать для следующей приготовления порции бетона.

10 мифов при работе с бетоном

Разрушаем мифы вместе с профессиональными бетонщиками

Мифы и заблуждения широко распространены в бизнесе связанным с бетоном. Появившись однажды, миф начинает жить своей жизнью, в него верят и повторяют. В этой статье, мы разоблачим наиболее популярные заблуждения которые правят в мире бетонного строительства.

Миф №1:
Добавление воды в бетонную смесь ведет к увеличению осадки.
На самом деле:
Есть другие не менее эффективные способы увеличить осадку бетона помимо добавления воды.

Добавление чрезмерного количества воды прямо на стройплощадке увеличивает осадку бетона, но также значительно снижает прочность бетонной конструкции. Добавленная вода разбавляет бетонную смесь и увеличивает соотношение воды к вяжущим материалам. Слишком большое количество воды также снижает сопротивляемость бетона к циклам замораживания и оттаивания, увеличивает осадку при высыхании, а также приводит к проблемам в обслуживании здания в дальнейшем.
Удобоукладываемость бетонной смеси (ГОСТ 7473-94) и других строительных растворов является одним из их важнейших качеств. Увеличение расхода воды не выход, потому что при этом уменьшается прочность цемента. Увеличение расхода цемента в бетоне с постоянным содержанием воды не влияет на удобоукладываемость бетона. Играет роль соотношение цементного теста и заполнителя, при увеличении количества цементной смеси, бетон становится более удобоукладываемым, при этом прочность бетона остается неизменной.
Во многих технических требованиях запрещается добавление воды в бетон на стройплощадке. Тем не менее, существуют и другие способы повышения осадки и удобоукладываемости бетона. Качество заполнителей (щебень и гравий), их максимальный размер влияют на расход цемента и воды, влияет на процесс перемешивания. Уменьшение количества воды и пластификаторы, также могут быть использованы для увеличения осадки при сохранении соотношения воды к цементу, а объем вовлеченного воздуха влияет на технологичность бетона. Добавление воды, которая содержит химические добавки, может изменить качество смеси и стать причиной потери подвижности бетонной смеси и состава воздуха внутри бетона.

Миф №2:
Определение марки бетона по количеству мешков с цементом
На самом деле:
Пропорции смеси определяются согласно техническим требованиям, а не количеством цемента

“Сколько надо мешков цемента на куб бетона?” – один из самых популярных вопросов к специалистам по бетонированию. Однако, качество не измеряется в количестве мешков. Как правило, цемент доставляется на стройку в 50-ти килограммовых мешках, и иногда не соответствует нужному стандарту. Пропорции цемента в смеси зависят от того что вы строите. Для разумного расхода цемента, чтобы избежать потери подвижности смеси, усадки, а также соблюдения температурного режима, следует избегать излишков цемента. В технических условиях, часто указывают минимальное количество цемента чтобы увеличить долговечность бетона, пригодность свежеуложенного бетона к отделке, улучшение износостойкости и внешнего вида поверхности. Самая важная часть в подборе пропорций бетона – это соотношение воды к заполнителям и связующим.

Миф №3:
Бетон водонепроницаемый
На самом деле:
Даже самый прочный бетон имеет пористую структуру.

Вода и другие вещества в жидком или парообразном состоянии могут проходить через бетон. В зависимости от пористости бетона, этот процесс может достигать от нескольких минут до нескольких месяцев. Чтобы увеличить водонепроницаемость бетона в него добавляют уплотняющие химические добавки, такие как пастеризаторы, гидрофобный цемент, а также дополнительные цементирующие добавки такие как кремнезем и золу уноса. Также, можно обработать поверхность бетона герметическими материалами.

Миф №4:
Чем тверже бетон, тем он долговечнее
На самом деле:
Не только показатель прочности при сжатии определяет долговечность бетона.

Хотя предел прочности при сжатии является важной характеристикой бетона, другие качества могут еще больше влиять на долговечность бетона в жестких условиях окружающей среды. В целом, основные причины “старения” бетона это:

  • коррозия арматуры
  • незащищенность от воздействия циклов замерзания-оттаивания
  • щелочно-окислительные реакции
  • низкая сульфатостойкость

Снижение проницаемости бетона – ключ к его долговечности.

Миф №5:
“Добавим хлорид кальция – чтобы вода не замерзла”
На самом деле:
Хлорид кальция является ускорителем затвердевания бетона, а не антифризом.

Присутствии хлорида кальция, в начальной стадии приготовления бетонной смеси, увеличивает скорость схватывания (гидратации) в полтора-два раза. Однако, свежий бетон нуждается в защите от замерзания пока не достигнет минимальной прочности. Без такой защиты, бетон промерзнет и потом будет менее прочным. Чтобы избежать проблем при заливке бетона в холодную погоду, убедитесь что температура бетона поддерживается в нужных пределах.

Миф №6:
Можно заливать бетон прямо на мерзлую землю без каких-либо мер предосторожности.
На самом деле:
Необходимо заранее принять меры по защите бетона и предотвратить возможные проблемы с грунтом из-за неблагоприятных погодных условий

Бетон залитый в промерзшую почву может осесть неравномерно при оттаивании, что приведет к трещинам. Разница температур между бетоном и грунтом также может стать причиной слишком быстрого охлаждения бетона и замедлить скорость затвердевания. В идеале, температура грунта должна быть такой же как и у бетонной смеси в момент заливки. Есть несколько способов растопить землю перед заливкой бетона, включая защитное покрытие для выдерживания бетона и системы отопления.

Миф 7:
Если поверхность бетона сухая и проверка на влажность прошла успешно, то можно начинать отделочные работы.
На самом деле:
Это не главное правило для начала отделки поверхности.

Неправильная отделка может привести к дефектам поверхности, таким как
– вздутие
– пыление бетонных поверхностей
– трещины
– отслаивание
Нужен большой опыт чтобы точно знать когда можно приступать к отделочным работам. Конечно для определения, можно применить самый простой метод – прикрепить к бетону полиэтиленовую пленку и посмотреть будет ли под пленкой конденсат. Погода, тип конструкции и еще много чего влияет на высыхание бетона. Чтобы точно определить нужное время для отделки, лучше использовать профессиональные влагомеры, которые с учетом многих факторов, измерять влажность на достаточной глубине и в разных местах поверхности. Опытные отделочники всегда обращают внимание на эти факторы.

Миф №8:
У бетона с гладкой и ровной поверхностью, отделка тоже будет гладкой и ровной.
На самом деле:
Бетон изменяет свой объем после осадки, отвердения и просушки.

Деформация кромки бетонной плиты происходит в результате накопления влаги и разной температуры в верхней и нижней части. Бетон уменьшается в размерах если твердение происходит в обычной воздушной среде, и твердеет с набуханием во влажной среде. Также, деформацию могут вызвать силовые нагрузки. Предотвратить деформацию бетона можно с помощью технологий просушки бетона.

Миф №9:
Армированный бетон не трескается
На самом деле:
Армирование бетона не предотвращает появление трещин из-за изменения объема

Бетон, у которого увеличение объема сдерживается конструкционными особенностями, может растрескиваться, поскольку сжимающие напряжения приводят к образованию микротрещин. Часто бывает так что арматура становиться причиной трещин. Структурные усиления не противодействуют возникновению трещин, но сдерживают их расширение и границы разлома. Когда начинается разрушение бетона, деформации сжатия передаются стальным элементам конструкции, что позволяет железобетону выдерживать более высокие нагрузки чем монолитному бетону.

Миф №10:
Под твердением бетона понимается его просушка.
На самом деле:
Бетону нужна вода, так он становится более твердым.

Бетон не твердеет от высыхания. Пока сохраняются благоприятные условия по влажности и температуре, гидратация бетона будет продолжаться. Когда только что залитый бетон начинает высыхать (обычно это момент когда остается 80% от первоначальной влажности смеси), процесс гидратации останавливается. Если температура недавно залитого бетона приближается к замерзанию (5 градусов), то процесс гидратации значительно замедляется. Необходимо выдерживать правильный уровень влажности и температуру сразу после заливки для нормального затвердевания бетона. Если с самого будет соблюдаться процесс затвердевания, то потом у нас будет хороший твердый бетон.

Ссылка на основную публикацию