Земляной бур с возвратным механизмом своими руками

Выбираем, конструируем и модернизируем ручной бур. Личный опыт

Ручной бур – незаменимая вещь на приусадебном участке. Пробурить шурфы для установки столбов для забора или буронабивных свай под фундамент, сделать в садовой земле лунки под посадку растений. Этому ручному инструменту всегда найдётся применение. Как сделать этот инструмент самостоятельно, можно ли как-то усовершенствовать устройства заводского изготовления, знают пользователи нашего портала.

Прежде чем покупать или самостоятельно изготавливать ручной бур, нужно задать себе вопросы:

  1. Для каких целей и работ он вам нужен;
  2. Какой тип грунта предстоит бурить на участке.

Песок, каменистый грунт, заброшенная садовая земля, тугопластичные глины, суглинок, почва с большим количеством корней. Бурение шурфа под установку заборных столбов и столбиков небольшого диаметра, разбуривание «тяжёлого» грунта под мощные буронабивные сваи для фундамента под дом. Все эти факторы оказывают существенное влияние на конструкцию ручного бура.

На мой взгляд, лучший ручной бур – это тот, который «заточен» под работу на конкретном участке, с учётом особенностей грунта и его слоёв. Т.е. земляной бур должен быть сделан под определённые задачи: установку столбов, свай и т.п.

Пользователь нашего портала предлагает следующую механическую конструкцию самодельного бура. Как он сделан, хорошо видно на данном фото.

Два ножа служат для предварительного рыхления почвы, что упрощает врезание в грунт основных лопастей, разведённых под углом. Причём, основные лопасти можно сделать сменными, крепя их на болты с гайками. Благодаря этому, можно, используя одну штангу, бурить шурфы разного диаметра.

Хотя внешне покупной и самодельный бур во многом схожи, именно самодельные ручные буры показывают лучшие результаты. Они прочнее, с ними удобнее работать, т.к. они сделаны «под себя».

Я и мой сосед как-то провели такой эксперимент: мы решили сравнить эффективность работы моим самодельным буром (диаметр лопастей 25 см) и его покупным (диаметр лопастей 14 см).

Почва на участке форумчанина такая:

  • 0.7-0.8 м – «плодородка»;
  • 0.2-0.4 м – известняковый камень крупной фракции;
  • далее слой мергеля (жёлтого, в мелкую крошку известняка).

В ходе соревнования бурильщики почти одновременно заглубились на 0.8 м. Далее покупной инструмент запнулся на мергеле, в то время как, работая самодельным садовым землебуром, Михаил продолжал бурить, как ни в чем не бывало. Соседу же приходилось разрыхлять мергель ломом и только потом бурить дальше.

Итог эксперимента: на то, чтобы пробурить шурф под стоб глубиной в 1 метр, у Михаила ушло чуть более 5 мин, причём он совершенно не устал. Сосед же на последних 0.2 м безнадёжно отстал.

Поэтому среди пользователей нашего портала так популярны самодельные конструкции ручных буров. Чтобы сделать такой, достаточно бросовых материалов и начальных навыков в сварочных работах.

Делается инструмент так: берётся круглая или квадратная труба, её длина подбирается в зависимости от предполагаемой глубины шурфа. В случае механического бурения глубоких скважин трубу можно удлинить, нарастив её дополнительной штангой. Диаметр лопастей подбирается в зависимости от предполагаемого диаметра шурфа и планируемых работ.

В качестве лопастей хорошо себя зарекомендовали пильные диски большого диаметра от циркулярки. Такой диск распиливается болгаркой на две части. Половинки привариваются к трубе, а лопасти необходимо развести на определённый угол (примерно 25-30°). Так они лучше заглубляются в грунт. К концу трубы приваривается пика или «убитое» сверло большого диаметра. Наконечник нужен для центрирования бура в начале бурения. За счёт пильных зубьев на лопастях такой инструмент при вращении хорошо подрубает корни.

Главное при работе с ручным буром – вовремя останавливаться и поднимать его из шурфа, чтобы вывалить породу.

Я изготовил к началу дачного сезона два землебура. Первый – диаметром 210 мм, второй – 160 мм. На лопасти пошли диски от циркулярки. Остальное сделал из того, что валялось буквально под ногами. Также сделал разборный удлинитель-штангу. На всё про всё я потратил 200 руб, что называется, дёшево и сердито.

Если под рукой нет сварочного аппарата, то такой инструмент можно собрать только на болтах и гайках. Также в качестве бура для нетяжёлого грунта и для бурения отверстий небольшого диаметра можно использовать шнековый б/у ледобур (т.к. покупать новый – экономически неоправданная затея). Для удобства работы у ледового устройства нужно срезать ручку-коловорот и прикрепить стандартный Т-образный ворот.

Кроме вышеописанных инструментов, интересен подход к изготовлению самодельного бура для бурения скважин в земле форумчанина с ником ВячеславK.

Для бурения до глубины в 2.5 м был сделан обычный землебур. Лопасти форумчанин вырезал болгаркой из куска листового металла толщиной в 3 мм, на который был предварительно наклеен бумажный шаблон.

Затем в полученной заготовке было просверлено отверстие диаметром 20 мм.

По радиусу круга был сделан разрез.

Далее ВячеславK вварил в лопасть штырь, который он завёл в трубу. Труба также приваривается к лопасти.

В результате получилось вот такое буровое устройство.

В ходе работы выявили и устранили такие недостатки:

  1. Лопасти при бурении сводятся, что значительно снижает эффективность бурения. Чтобы лопасти не сводились, между ними и к трубе были приварены перегородки-растяжки.

  1. При бурении ям под установку забора инструмент, если он натыкался на камни или корни, уводило в сторону. Чтобы устранить этот недостаток, по одной лопасти, начиная от места сгиба круга, был приварен дугообразный бортик 30х10 см.

  1. Низкая эффективность при прохождении жирной глины. Для работы по глине был изготовлен т.н. рамочный бур конструкции пользователя нашего сайта с ником KND.

Такое устройство лучше всего подходит именно при работе по пластинчатым глинам. У него минимальный коэффициент трения о породу. Его легко извлекать из шурфа (нет «эффекта поршня», как у шнекового бура). После подъёма бура глина просто вытряхивается из рамки.

Хотя такой инструмент чаще всего используется при бурении самодельных скважин «на воду», его конструкция получилась настолько удачной, что стоит заострить на ней внимание.

ВячеславK сделал так:

От полосы металла шириной 5 см он отрезал две одинаковые полосы и сделал угловые скосы, отступив от конца полосы на 2 см. Для полос можно использовать старые автомобильные рессоры.

Вырезал и заточил ножи.

Приварил ножи к сверлу, направив заточенные стороны в противоположные стороны.

Развёл ножи в стороны при помощи уголка так, чтобы расстояние между концами составило 25 см.

С помощью газового ключа ВячеславK вывернул ножи под углом.

Собрал и сварил всю конструкцию.

Стоит отметить, что сверло быстро обломилось. Поэтому ВячеславK заточил обломок, как показано на следующем фото.

Также интересны конструкции, предназначенные для изготовления уширения –«пятки» – при возведении фундамента ТИСЭ.

Я доработал покупной бур, поставил на него вторую откидную лопату. Чтобы было удобно работать, сделал Т-рукоятку длиной 1 м. Тем самым я увеличил усилие на рычаге. Длина штанги – 3 метра. Теперь бурить шурфы глубиной в 2 метра можно, стоя в полный рост, а не карачках. Зубцы с землеприёмника срезал, т.к. от них мало толка.

На этом «улучшайзинг» не закончился. Чтобы увеличить эффективность земляного бура при разбуривании уширения, Субарист выгнул лопатки – прямые плохо резали грунт. В дальнейшие планы форумчанина входит поставить лопатки из легированной стали, т.к. обычные быстро тупятся о камни.

Я сделал земляной бур, применив в качестве накопителя грунта обычную кастрюлю. Таким инструментом я делал уширение на глубине в 2.5 м.

Снизу кастрюли сделаны стопоры, которые упираются в грунт. При бурении расширения кастрюля стоит на месте, это увеличивает эффективность работы, т.к. не тратятся силы на проворачивание самого землеприёмника. При вращении рукоятки, идя по валу с резьбой, раскрываются лопасти, которые срезают грунт. После того, как кастрюля заполняется, ручка землебура крутится в обратную сторону, лопасти складываются, и бур поднимается на поверхность. За 4-5 подъёмов шурф с уширением полностью разбуривается.

Стоит учесть, что сделать такой инструмент сложнее, чем обычный – потребуется сварочный аппарат и токарный станок.

Конструкция получилась удачной и востребованной. Используя данный принцип, форумчане делают свои устройства с двумя лопатками, которые чаще всего работают в паре с мотобурами.

Делаем ручной бур для земли самостоятельно

В частном хозяйстве такой инструмент пригодится всегда. Применяется он для копки ям под столбы, в строительстве легких сооружений, создании свайного фундамента.

Большой выбор коловоротов в магазине позволяет экономить время и приобретать уже готовый товар. Но бывалые дачники утверждают, что сделать бур самостоятельно лучше, чем взять заводской вариант. Самодельный будет надежнее и прослужит дольше. Кроме того, всегда можно модифицировать или видоизменить свое изобретение.

Детали ямобура и особенности его работы

Сферы применения садового бура:

  • посадка деревьев, кустарников;
  • установка столбиков под забор;
  • монтаж уличных фонарей;
  • обустройство дренажной системы;
  • создание колодца;
  • бурение скважины под воду;
  • сверление лунок для зимней рыбалки.

Назначение – выемка почвы требуемого диаметра, глубины физическими усилиями человека.

Производительность напрямую зависит от:

  • конструкции изделия;
  • того, какой режущий элемент используется;
  • диаметра, глубины отверстия в земле.

Чтобы стандартным земляным буром получилось сделать лунку глубиной до 3 м в диаметре 25-30 см, потребуется около 2-3 часов.

Для более глубинного бурения применяется спецтехника в виде буровых установок.

Ручная конструкция содержит такие детали:

  1. Ручка . Принято изготавливать из стали. Имеет тот же диаметр, что и вал. Для удобства бурения приваривают перпендикулярно валу (стержню) в форме буквы Т. На обе рукоятки надевают резиновые накладки, чтобы при движении не было трения, руки не соскальзывали и меньше уставали. Минимальная длина — 40 см, рекомендуемая — от 50 до 60 см.
  2. Штанга или вал . Материал — профильная труба круглого, квадратного сечения. Диаметр — от 0,5 до 1 дюйма. Делать штангу более утолщенной не стоит, поскольку это потребует больших усилий. С одной стороны штанги приваривается ручка, с другой — режущая часть с пикой.
  3. Винт (режущая головка) . Ключевой элемент землебура. Отвечает за разрыхление почвы и выталкивание ее на поверхность. Лишнюю почву убирают при доставании инструмента из скважины. Наибольшим спросом пользуется вариант с двумя стальными заточенными по краям полукругами. Диаметр подбирается согласно назначению. Для повышения удобства работы лопасти делают съемными.
  4. Лом (пика) . Выполнена в форме большого сверла или клинка. Находится внизу по центру изделия под лопастями. Задает направление валу. В строго вертикальном положении входит в грунт. Разрыхляет землю по центру, упрощая работу лопастям.
  5. Удлинители . Это дополнительные насадки или секции стержня, с помощью которых получится увеличить глубину бурения до 15 м. Фиксируются винтовыми соединениями. Используются при необходимости.

Для режущих элементов в качестве материала рекомендуется брать сталь – это гарантия длительного срока службы инструмента.

Определяем диаметр

Выбор осуществляется с учетом цели бурения:

  1. Чтобы установить деревянные стойки для ограждения на устойчивой почве, рекомендуется брать коловорот диаметром 250 мм. На каменистых, скалистых почвах берется усиленный вариант бура диаметром 300 мм.
  2. Для монтажа металлических столбов размером 60*60 мм , 80*80 мм под ограду из профнастила хватит коловорота диаметром от 100 до 200 мм.
  3. Если нужно сверлить скважину под абиссинский колодец, то выбирают облегченный бур с диаметром 77 мм.
  4. Для оград из рабицы нужно просто буром в 77 или 100 мм просверлить грунт на 60-75 см, а после этого забить кувалдой стойки в землю.
  5. Под посадку деревьев, кустарников подходит диаметр 200 мм.

В домашних условиях наиболее удобными считаются буры диаметром 200 и 250 мм. Они универсальны и подойдут для большинства земляных работ.

В среднем ручной коловорот служит 10 и более лет. Его хватает примерно на 300 скважин.

Разновидности бура по назначению

В зависимости от места, сферы использования имеют нюансы в конструкции. Разберем каждый из них подробнее.

Шнековый

Применяется для бурения глубинных скважин на воду, обустройства подземных зондов под тепловые насосы. Имеет большое количество витков, именуемых шнеками.

Из-за сложностей ручного управления используется в сочетании с механизированным приводом.

Такой инструмент берется для рытья ям под монтаж свай. Внизу у него откидывающаяся лопатка, которая отвечает за расширение.

Проще говоря бур ТИСЭ имеет:

  • лопасти;
  • землеприемник;
  • раскладной расширенный нож (в нижней части).

Для удобства работы нож иногда делают съемным.

Такой инструмент умельцы научились изготавливать самостоятельно. Ножом служит обрезанная лопата с хорошей заточкой. Землеприемником станет жестяная банка из-под соленой рыбы. Нож фиксируется не вплотную, а чтобы он мог двигаться. При опускании инструмента в шурф он подтягивается капроновой нитью, закрепленной на конце. Как только бур касается дна, натяжение нити делают меньше. Лопатка подрезает бока ямы, достигая нужного расширения.

Бур из лопаты

Отличный вариант для посадки кустарников, деревьев. Лопату нужно брать из качественной стали, чтобы не пришлось часто затачивать. Снизу с обеих сторон отрезают болгаркой небольшие сегменты, чтобы она приобрела прямоугольную форму.

Низ лопаты распиливают по центру на глубину до 30 см. Левую часть отгибают вперед, правую – назад или наоборот. Образовавшиеся лепестки проходят сварочным швом.

Для мягких грунтов

В таких условиях работать стандартным буром неудобно и это занимает больше времени. Поэтому для таких участков эффективным станет инструмент с режущей частью, которая делается удлиненной. Оформляется в виде стакана по бокам с небольшими прорезями. На разрезах выступает режущая кромка. Лучший материал для этого – закаленная сталь. Ее нужно хорошо заточить.

Основной плюс самодельной конструкции – возможность постоянной модификации под разные типы грунтов, условия и задачи бурения.

Навыки создания ручного бура особенно пригодятся, если дом с участком стоит на глине, суглинке, скалистой почве, где заводские буры-универсалы просто не справляются.

Читайте также:  Настенный расщепитель дров из подручных материалов

Мотобур (с бензиновым приводом), электрический

Магазинные варианты буров остаются привлекательными для владельцев частных домов, благодаря большой производительности, скорости работы.

Мотобур удобен в транспортировке, но зависит от заправки топлива. Инструмент с электроприводом будет работать только в условиях постоянной подачи электроэнергии.

Оба типа функционируют в разных режимах: на больших и малых оборотах.

Недостаток – нуждаются в частых перерывах, чтобы привод не перегревался. Требуют бережного ухода. В отличие от ручного инструмента электрические, топливные чаще ломаются.

Как изготовить земляной бур самому

Приложив немного усилий и четко соблюдая требования пошаговой инструкции от мастеров, сделать коловорот получится своими руками за считанные часы.

Подбор материалов

Чтобы собрать заготовки под основные элементы бура, понадобятся:

  1. Для стержня . Труба круглого или квадратного сечения. Размер — 20*20 мм, 35*35 мм.
  2. Для ножей-лопастей . Листовая сталь толщиной 4 мм или пильный диск от болгарки, циркулярной пилы (на выбор). Ниже рассмотрим применение каждого из них.
  3. Для ручки . Круглая труба. Диаметр подбирается по обхвату ладони.
  4. Для пики . Используется заточенный прут арматуры большого диаметра или стальная полоса. Допускается комбинирование обоих материалов.

Работать с металлом лучше в защитных перчатках и очках.

Подготовка инструмента

  • сварочный аппарат с электродами, защитной маской;
  • болгарка с дисковыми насадками;
  • электрическая или ручная дрель;
  • молоток;
  • точило;
  • тиски;
  • клещи;
  • маркер, рулетка;
  • циркуль.

Для антикоррозийной защиты металла отдельно покупаются грунтовка, кисть.

Чертеж или схема

Вначале рекомендуется нарисовать базовую схему будущего изделия, которая станет шаблоном и упростит процесс сборки.

Здесь каждый мастер делает бур под себя, подбирает размеры, материал, тип конструкции, рассчитывает расход материала и его стоимость. В процессе использования готовое изделие может совершенствоваться.

Сборка бура

Необходимо проанализировать, какими лопастями его нужно оснастить: стационарными или съемными.

Стационарные лопасти просто привариваются к стержню.

Чтобы получились съемные, потребуется:

  1. С одной стороны вала приварить полки из утолщенной стали.
  2. Сделать их так, чтобы ножи расходились под углом 25-30 градусов.
  3. В полках проделать 2-3 отверстия под крепежи и 2-3 отверстия в лопастях такого же диаметра.
  4. Закрепить лопасти болтовым соединением.

В обоих случаях в лопастях нужно сделать отверстия посередине, чтобы они вплотную соединялись с валом.

Из листовой стали

Для начала проще вырезать из белой бумаги эскиз. После чего по нему режется круг из стали подходящего диаметра. По центру проделывается отверстие в виде квадрата или круга, в зависимости от того, какого сечения труба для вала. Размер отверстия берется немного больше, чем стержень, для удобства сварки.

Лопасти делают двух видов:

  1. Из двух половинок круга.
  2. Из разомкнутого круга, где края смещаются, напоминая виток спирали. Для повышения эффективности бурения края ставят под углом 25-30 градусов друг от друга.

  • Таким буром рекомендуется работать на легких, мягких грунтах. На плотных суглинках, каменистой почве лопасти под нагрузкой начнут деформироваться. Причина тому – использование не закаленной стали. Решение – усиление лопастей металлическими уголками.

    Из пильного диска

    Лучший вариант пильного диска — алмазный. Он отличается высокой прочностью.

    Подойдут и б/у диски от циркулярки. Их делают из закаленной стали. Они имеют хорошо заточенную кромку, надежны, но их невозможно согнуть, поэтому диск пилят пополам и ставят две части под углом. Чтобы бур легче шел, дополнительно на станке или вручную точат боковые грани.

    Бур из пильного диска производительней других и подходит для всех типов почв.

    Сварка

    Проводится в защитной маске типа «хамелеон» (желательно) и перчатках. Лопасти привариваются к стержню как с внутренней, так с наружной стороны, швы зачищаются.

    Защита от коррозии

    Готовое изделие шлифуют наждачной бумагой, обрабатывают грунтовкой против ржавчины. Альтернатива – фосфатирующий раствор.

    После грунтования бур можно красить.

    Периодически рекомендуется его разбирать, чистить от накопившейся пыли и грязи, смазывать водоотталкивающим раствором. Это позволит избежать заклинивания деталей, ремонта или замены отдельных частей и продлит срок службы изделия.

    Изготовление бура — дело несложное, но требующее навыков. В умелых руках самодельный бур станет отличным помощником в работах на дачном участке, при строительстве небольших сооружений.

    Ручной бур для земли: выбираем или делаем своими руками

    Для хозяев приусадебных участков садовый бур является необходимым инструментом. Коловоротом делают скважины разной глубины. Бурить почву можно далеко не везде – там где встречается скалистый грунт с крупными включениями твёрдых пород, бур использовать невозможно. В мягких почвах сделанный ручной бур для земли своими руками эффективно справляется с выемкой грунта довольно большой глубины.

    Сферы применения ручного инструмента

    Возведение заборов, опор для теплиц, фундаментов небольших строений осуществляют с помощью землебура. В местах, где отсутствует центральное водоснабжение, ручным буром достигают водоносного слоя. Самодельными инструментами разрабатывают полости в грунте для возведения железобетонных свай. Вырытые скважины заполняют арматурой и жидким бетоном, получая столбчатые для сооружений на приусадебном участке.

    Конструкция

    В средствах массовой информации публикуется много вариантов самодельных конструкций ручного инструмента. Их объединяет одна идея – произвести выемку грунта определённого диаметра и глубины с помощью физической силы человека.

    Ручной бур состоит из нескольких основных частей:

    • держатель (ручка);
    • вал (штанга);
    • удлинители;
    • режущая головка (винт);
    • лом (пика).

    Держатель

    Ручка инструмента является силовым рычагом, который с помощью рук работника сообщает вращательное движение через вал режущему органу бура. Стальной держатель делают того же диаметра, что и труба вала. Обычно это выглядит в виде буквы «Т». Ручку приваривают перпендикулярно штанге. Встречаются модели, где ручка крепится соосно валу с несколькими изгибами. На вертикальные части держателя одевают трубки, чтобы руки работника не подвергались трению ручки.

    Штангу делают из водопроводной трубы. Диаметр штанги бывает от ½ до 1 дюйма. Делать вал более толстым не имеет смысла – это потребует больших усилий для вращения бура. На одном конце оси приваривают держатель, а с другой стороны крепят режущую головку, оканчивающуюся заострённым сверлом (пикой).

    Удлинители

    Дополнительные секции вала позволяют увеличивать глубину прохождения режущей головки до 10–15 м. Секции снабжены винтовыми соединениями. Длину вала увеличивают установкой дополнительных секций штанги.

    Режущая головка

    Основной рабочий орган бура предназначен для разрыхления почвы и выталкивания её вверх. Плоскости лезвий, срезая слои грунта, скапливают на своей поверхности землю. Грунт извлекают при очередном вытягивании устройства из скважины на поверхность.

    Направляющая вала может быть сделана в виде большого сверла или остро отточенного клинка. Пика входит строго вертикально в землю, тем самым фиксируя направление прохождения бура. Лом производит предварительное разрыхление грунта в центре скважины, что «облегчает» фрезам вырезать слой почвы.

    Конструкция ямобура может быть несколько иной, снабженной дополнительными устройствами – от этого строение инструмента не изменяется.

    Популярные конструкции самодельных буров

    Из всей массы самоделок можно выделить наиболее популярные модели буров:

    Лопастный

    Конструкция режущего блока лопастного ямобура состоит из двух лопастей, приваренных к валу, края плоскостей которых разведены между собой на угол 300.

    Для того чтобы изготовить ямобур своими руками, понадобятся следующие инструменты и материалы:

    Инструменты

    • электросварочный аппарат;
    • угловая машинка;
    • электродрель;
    • клещи;
    • рулетка;
    • молоток;
    • циркуль;
    • тиски;
    • точило.

    Материалы

    • дюймовая стальная труба;
    • стальной лист;
    • дюймовые муфты;
    • дюймовые гайки;
    • старое сверло ø 30 мм или стальная полоса;
    • сварочные электроды.

    Пошаговая инструкция сборки лопастного бура

    Подготовив инструменты и материалы, выполняют следующие действия:

      1. Абразивным кругом разрезают трубу на отрезки, длиной 400 мм и 1200 мм.
      2. На металлическом листе циркулем чертят круг ø 300 мм.
      3. Круг вырезают угловой машинкой.
      4. В центре круга просверливают отверстие, которое затем растачивают до ø 33,5 мм.
      5. Круг одевают на вал (труба длиной 1200 мм) на расстоянии 50 мм от нижнего конца штанги.
      6. Диск приваривают к валу.
      7. Угловой машинкой диск разрезают на две половины.
      8. Вал зажимают в тисках и клещами разводят края круга на угол 300.
      9. Края диска затачиваю на точиле.
      10. Середину трубы, длиной 400 мм., приваривают к верхнему концу штанги.
      11. Если не найдётся старое сверло подходящего диаметра, берут стальную полосу 50 х 30 х 3 мм.
      12. Один конец полосы затачивают в виде пики, а вторую сторону приваривают к низу вала.
      13. Если требуется бурить скважины глубиной 2 метра и более, готовят удлинители из отрезков трубы, длиной 1200 мм.
      14. К одной стороне отрезка приваривают водопроводную муфту так, чтобы половина внутренней резьбы была свободна.
      15. На другом конце отрезка нарезают резьбу. Лучше этого не делать самому, а заказать работу у токаря.
      16. На трубу одевают и приваривают гайку так, чтобы резьба осталась снаружи.
      17. Вал бура разрезаю посередине, и тоже устраивают резьбовые соединения.

    При изготовлении другого варианта лопастного бура идут более простым путём. Берут пильный диск от циркулярной пилы и разрезают его пополам. Приваривают две части диска с разводом лопастей на 300.

    Бур будет выполнять свою работу гораздо эффективней благодаря острым зубчатым краям фрез.

    Шнековый

    Образец шнека есть на каждой кухне. Это внутренний винт в любой мясорубке. Также устроен шнековый бур. Режущая головка представляет собой растянутую спираль сплошного сечения. Шнек может состоять из 2-х и более витков. Конструкция режущего блока обладает большей производительностью, чем лопастная модель.

    Круги из стального листа разрезают до центра. Края выгибают под углом 300. Затем разрезанные диски сваривают в единую спираль, витки приваривают к валу.

    Ложковый

    Бур-ложку используют для разработки мягких грунтов. Принцип действия ложкового устройства основан в накоплении выработанной почвы в цилиндрическом корпусе приспособления. Ложковый бур изготавливают из толстостенной трубы.

    Каков будет ее диаметр, таков и будет диаметр скважины. Ложка при вращении вала накапливает в себе выработку, которую выбивают из цилиндра при очередном извлечении устройства из скважины.

    Для изготовления устройства понадобится комплект слесарных инструментов и электросварочный аппарат.

    Пошаговая инструкция сборки ложкового бура:

    1. В трубе делают продольный вырез с овальным верхом и низом.
    2. Края выреза затачивают.
    3. Верхнее и нижнее отверстие трубы заваривают кружками из стали.
    4. Верх трубы приваривают к штанге.
    5. Оси вала и ложки должны быть смещены на 1 – 1,5 см относительно друг друга. Это нужно для того, чтобы при вращении ложка выполняла гребковое движение.
    6. К нижней заглушке приваривают толстое сверло или пику, как в предыдущем варианте бура.
    7. Разрезной вал делают с резьбовыми соединениями (см. лопастной бур).
    8. Также изготавливают дополнительные секции штанги.
    9. Все режущие поверхности нужно обязательно закаливать – это обеспечит долгий срок службы бура.

    Ударный

    Тип конструкции применяют только для выработки скважин в мягком грунте. Принцип действия бура заключается в том, что гильза из трубы с заточенными краями вбивается в почву силой удара или под собственным весом.

    Захваченный грунт уплотняется в теле гильзы. Почву затем выбивают из трубы и продолжают работы – до достижения нужной глубины скважины. Способ бурения применяют для получения выработки небольшой глубины.

    Пошаговая инструкция изготовления ударного бура

    1. Отрезок трубы с одной стороны затачивают.
    2. Другое отверстие наглухо заваривают кругом из стали.
    3. К верхушке гильзы приваривают петлю.
    4. Над местом будущей скважины устанавливают треногу из металлопрофиля или деревянного бруса.
    5. К вершине треноги крепят тросовый блок.
    6. Рядом с сооружением устанавливают на опорах горизонтальный барабан с тросом.
    7. Конец троса заводят через блок и соединяют с петлёй ударной гильзы.

    Вращая ручку барабана, гильзу поднимают на максимальную высоту. Отпущенная ручка создаёт условие падения гильзы в скважину. Операцию повторяют до достижения нужной глубины выработки.

    Лопата-бур

    В огородном деле лопата-бур приносит значительную пользу. Такое приспособление удобно применять для устройства посадочных мест под различные саженцы деревьев и растений.

    Лопату надрезают ножницами по металлу в нескольких местах – для образования лопастей. Надрезанные плоскости сгибают в нужном направлении, чтобы получить конструкцию в виде флюгера.

    Бур ТИСЭ

    Особый вид бурильного устройства представляют собой буры ТИСЭ. Аббревиатура ТИСЭ расшифровывается, как «Технология индивидуального строительства и Экология». Конструкция была изобретена советским инженером Яковлевым Р.Н.

    Бур предназначен для выработки полостей в грунте – для последующего формирования монолитных столбчатых фундаментов с расширенным основанием.

    Бур ТИСЭ оснащён широким грунтовым приёмником, в нём скапливается выработанная почва с небольшими каменными включениями. При достижении буром дна скважины в работу включается откидная лопатка, которая по мере её опускания расширяет боковую поверхность выработки.

    Изготовление бура ТИСЭ своими руками

    1. По всей длине штанги и дополнительных секций приваривают металлические трубки небольшого диаметра для прохождения тросика.
    2. К штанге выше режущего лезвия приваривают шарнир, к которому крепится откидная лопатка.
    3. Ближе к кромке лопатки приваривают петлю, в которую заводят тросик. Его выводят из направляющей трубки.
    4. Трос вверху оканчивается петлёй, размером для захвата рукой работника, или делают специальный рычаг.
    5. По мере расширения основания скважины, тросик постепенно отпускают.
    6. Вокруг лопастей устанавливают обод грунтового приёмника из стальной полосы.
    7. По окончании расширения базы столбчатого фундамента, бур извлекают и убирают грунт из накопителя.

    Заключение

    При изготовлении ручного бура мастера исходят из своего опыта, доступности того или иного оборудования, материалов, особенностей грунтового основания и потребности в размерах и глубине скважин. В любом случае, самодельное устройство обойдётся намного дешевле, чем приобретение заводского изделия.

    Строим Вместе

    Виды земляных буров и инструкции по изготовлению своими руками

    Бур – заостренный металлический стержень с прикрепленными по периметру лезвиями. Инструмент вкручивается в землю наподобие самореза или штопора, а обратно вынимается с усилием, но без поворота. Земля, оставшаяся на лезвиях, поднимается вместе с буром, а в грунте образуется ямка с ровными краями. Узнайте, какие существуют ручные и механические разновидности, различающиеся конструкциями лезвий и принципом работы. Сделайте простой прибор своими руками.

    Читайте также:  Удобная двухколесная тележка для дачи и дома

    Зачем необходим земляной бур

    Бур используют вместо лопаты, когда необходимо прорыть округлую яму точного диаметра. В дачном хозяйстве автоматический или ручной бур для земляных работ пригодится, если вы планируете:

    • Монтировать столбчатый фундамент для дома.
    • Прорывать лунки для посадки деревьев и кустов.
    • Рыхлить почву вокруг уже растущих насаждений.
    • Бурить землю для установки забора.
    • Вырыть компостную яму или скважину, прямой или наклонный тоннель.

    Конструкция садового бура отличается от промышленных инструментов и зависит от назначения. Ключевые параметры: количество и диаметр лезвий, а также длина стержня. Преимущества садового варианта перед промышленным – легкость, удобство применения, возможность изготовить своими руками.

    Виды бурильных устройств – механических и ручных

    Механизированные земельные буры работают самостоятельно от бензинового или электрического двигателя, или в паре с земельной техникой, как, например, тракторные стержни. Ручные модели компактны и просты в изготовлении.

    Классификация по типу двигателя

    Различают две разновидности буров по типу двигателя:

    Бензиновый бур для земли используют при посадке деревьев, сооружении заборов и оградительных конструкций. Он работает от бензинового двигателя и может быть:

    • колесным – высокой мощности, громоздким и тяжелым;
    • ручным – более компактным, но менее мощным.

    Как работает бур на бензине:

    1. После запуска двигатель прогревается на холостых оборотах в течение трех минут.
    2. Затем при нажатии кнопки через механическую или гидравлическую передачу запускается шнек – «сверло» инструмента.
    3. После остановки двигателя шнек по инерции продолжает вращение и плавно останавливается.

    В современных бурильных инструментах предусмотрены предохранители и возможность аварийной остановки при столкновении стержня с непроходимой почвой или твердым объектом.

    Электробур применяют, когда необходимо прорыть скважину на участке или прорыхлить почву. Принцип работы агрегата такой же, как у бензинового, но двигатель работает от электросети и не требует прогревания.

    Преимущества инструментов, работающих от двигателя:

    • высокая скорость бурения;
    • возможность смены насадок;
    • возможность работать с разными типами почвы и даже льдом.

    Недостатки автоматических приспособлений:

    • для ручных моделей – большой вес;
    • для колесных моделей – крупные габариты;
    • необходимость наличия источника питания или топлива для работы.

    Различия по видам насадок и лезвий

    Насадка бурильной установки может быть шнековой или дисковой.

    Шнек – это стержень с прикрепленным вдоль него винтовым лезвием. Инструмент способен прорыть глубокое отверстие малого диаметра. Нередки ситуации, в которых владельцы загородных домов используют именно этот бур для столбов или свай, когда нужно глубоко вкопать основания, а также при озеленении участка.

    Преимущества агрегата со шнеком:

    • простота ввинчивания;
    • автоматическое удаление слоя земли с поверхности лезвия.

    • невозможность пробурить отверстие большого диаметра вручную;
    • сложность конструкции для изготовления своими руками.

    Дисковый бур – стержень с острым концом и прикрепленными в 20 см от окончания половинками заточенного диска толщиной около 2 мм. Элементы приваривают или прикручивают болтами друг напротив друга под углом 25 градусов. Угол соблюдают, чтобы лезвия врезались в грунт при вкручивании бура, а на выходе доставали излишки земли. Лезвия устанавливают на стержень в один или более рядов, в зависимости от плотности почвы.

    Ручные промышленные и садовые буры

    Садовый ручной бур также может быть дисковым или шнековым. Его отличие от автоматического в том, что стержень с лезвием не подсоединен к двигателю, а движение задает пользователь, вращая рукоятку.

    Другие разновидности ручных бурильных устройств:

    • Ударно-канатная установка. Из-за больших размеров ее применяют только в строительстве и для бурения скважин. На дачных участках не используют. Бур представляет собой трубу, закрепленную в треноге на системе стропил. С помощью ударной штанги труба приводится в движение и ударяет по земле, разрыхляя грунт и проникая вглубь.
    • Коронковый инструмент. Труба с закрепленной на нижнем основании зубчатой коронкой из прочного металла. Требует наличия дополнительного инструмента для бурения и не используется в домашнем хозяйстве.
    • Зубильное долото. Применяют для бурения сухих и твердых почв – бурение производят ударным методом с одновременным поворотом инструмента на 10 градусов.
    • Ложковый ручной бур с закрепленным на стержне металлическим цилиндром. Цилиндр разрезан вертикально вдоль в верхней части и спирально – в нижней. Части цилиндра смещены друг от друга, нижние кромки остро заточены. При вкручивании в землю инструмент заполняется грунтом, а затем его достают и очищают. Подходит только для работы с влажной и глинистой почвой, которая застревает внутри «ложки». Хорошо применять ложковый ручной бур для столбов под рабицу – отверстия получаются узкими и глубокими. Оптимальная длина стержня – 70-80 см.

    Ручной бур для земли можно изготовить своими руками при минимальных навыках слесаря и сварщика. Главное – сделать удобную рукоятку и рассчитать конструкцию лезвия.

    Как сделать бурильный инструмент в домашних условиях

    Чтобы сделать ручной бур для земли своими руками, выберите конструкцию инструмента и тип лезвия. Обычно изготавливают Т-образный профиль из двух металлических штанг, а к вертикальной крепят режущие элементы.

    Бур с дисковым лезвием

    Дисковый бурильный прибор – наиболее простой в изготовлении. Вам понадобятся болгарка с отрезными кругами, сварочный аппарат, молоток, наждачная бумага и плоскогубцы.

    • металлическая труба или арматура длиной 1,5 м для штока – вертикальной части бура;
    • арматура длиной 40 см для рукоятки;
    • диск циркулярной пилы толщиной 2-3 мм для лезвий;
    • сверло диаметром 15 мм для заостренного кончика.

    Как сделать бур дискового типа:

    1. Возьмите диск от циркулярной пилы и болгаркой разрежьте его пополам. Диаметр диска выбирайте в зависимости от желаемого размера ямки – в среднем, 15 см. Сточите лезвия «под ноль», чтобы не порезаться в процессе работы.
    2. Сварите два куска арматуры – рукоятку и шток, так, чтобы получился Т-образный профиль. К окончанию штока приварите сверло, а на 5 см выше – лезвия. Следите, чтобы угол между ними составлял 25 градусов.
    3. Абразивным кругом болгарки заточите лезвия. Можете аккуратно «пройтись» по сверлу.

    Вы можете изготовить дисковый инструмент со съемными лезвиями при необходимости. Для этого вместо самих лезвий приварите к штоку металлические площадки под нужным углом, а режущие элементы закрепите болтами. Когда понадобится, вы сможете заменить их на лезвия другого диаметра.

    Шнековый бур для узких ямок

    Шнековый инструмент сложнее в использовании, чем дисковый, из-за большего количества витков, образующих значительное сопротивление. Но узкие ямки можно вырыть вручную только с его помощью. Чтобы изготовить шнековый ямобур своими руками, подготовьте материалы:

    • арматуру для штока – 1,5 м длиной (можете скорректировать по росту);
    • профильную трубу для рукоятки длиной 40-50 см;
    • несколько металлических дисков одинаковой толщины (примерно 2 мм) и диаметра – число дисков равняется количеству витков шнека.

    Как изготовить самодельный бур для столбов:

    1. В центре каждого диска вырежьте отверстие диаметром, равным диаметру штока.
    2. Возьмите первый диск и из получившейся окружности вырежьте небольшой сектор. Повторите на всех дисках.
    3. Сварите диски между собой так, чтобы получилась спиралевидная пружина – шнек. К концам шнека приварите кольца.
    4. Установите стержень штока внутрь центрального отверстия «пружины» и за кольца растяните ее вдоль.
    5. Приварите верхний и нижний края шнека к стержню.
    6. Проварите шнек по всей длине.
    7. Прикрепите рукоятку к штоку сваркой или на болты.
    8. Нижнюю часть арматуры остро наточите абразивным кругом под углом 25 градусов.

    Бур из садовой лопаты

    Если вы планируете рыхлить мягкий и сыпучий грунт, изготовьте бур из обыкновенной лопаты. Последовательность действий:

    1. Возьмите лопату из качественной стали и сделайте разметку на полотне в соответствии с чертежом.
    2. Разрежьте нижнюю часть лезвия по разметке и загните края в разные стороны: одну – вперед, а вторую – назад.
    3. Лепестки полотна, оставшиеся внизу, загните вверх – также, в разные стороны.

    Бурильное устройство готово, его можно использовать для посадки растений в огороде или на садовых клумбах.

    Чертежи интересных моделей для изготовления своими руками

    Если вы хотите изготовить садовый бур своими руками – чертежи и фото могут дать интересную идею. Материалами нередко служит то, что валяется в сарае или гараже. Изучите несколько моделей и выберите ту, которая проще в изготовлении либо наиболее соответствует задачам.

    Если собственного опыта недостаточно, всегда можно показать чертеж более опытному соседу и взяться за работу вместе.

    Как модифицировать ручное приспособление для бурения

    Самодельный бур можно модифицировать, чтобы он работал более эффективно. Возможные улучшения:

    • Сменные фрезы или лезвия. Чтобы бурить отверстия разных диаметров одним инструментом, изготовьте основание с крепежными площадками, приваренными к стержню под углом 25 градусов. В них просверлите по два отверстия под болты, которыми будете крепить лезвия. Болты устанавливайте резьбой вверх, чтобы они не мешали бурению.
    • Заостренный наконечник бура. Вырежьте из листа металла пластинку размером 10х2 см. С одной стороны обточите ее до конусообразного состояния болгаркой и приварите к окончанию штока вместо сверла.
    • Малые лезвия между острием бура и большими. Добавьте их, приварив металлические пластины размером 8х3 см сразу после наконечника.
    • Изогнутый диск от циркулярной пилы вместо половинок. Возьмите один диск и прорежьте его по радиусу до середины. Разогните металл в разные стороны и приварите наподобие шнека.

    Как ухаживать за бурильным оборудованием

    Изготовить ручное устройство для бурения в домашних условиях несложно, но, чтобы оно служило долгие годы, требуется уход. Правила содержания бура в хозяйстве:

    1. Сразу после покупки или изготовления покройте лезвие и шток антикоррозионным составом, чтобы предупредить образование ржавчины. Второй вариант – покрасить изделие краской по металлу.
    2. Перед работой проверяйте остроту лезвия и при необходимости затачивайте его бруском или наждачной бумагой.
    3. До начала бурения разрыхлите верхний слой земли лопатой.
    4. Ввернув инструмент до последнего витка, аккуратно вытащите его – не допускайте прогиба лезвий от переизбытка земли.
    5. После работы очищайте лезвия и шток от налипшей земли.
    6. Любое повреждение своевременно устраняйте.

    Видео: Инструмент для копки ямок

    Работая с буровой установкой любого типа, следите, чтобы почва по краям ямки не осыпалась. При необходимости заливайте внутрь воду и продолжайте процесс. Правильно изготовленный бур в сочетании с отработанной техникой применения – залог успеха при обустройстве участка.

    Как сделать ручной бур: чертежи, этапы выполнения работ

    Люди, имеющие в собственности земельные участки, часто задаются вопросом, как сделать бур своими руками. Автоматизированные буровые установки, используемые для бурения скважин, обладают высокой мощностью и бурят на большую глубину. Дорогостоящее оборудование отлично подойдет для больших строительных компаний и бригад, предлагающих населению услуги по бурению скважин. Но приобретать или брать в аренду подобную установку для работы на небольшом участке земли не рентабельно. В этой статье предложены чертежи простых и сложных конструкций и подробное описание, как сделать бур самостоятельно в домашних условиях.

    Использование ручных бурильных устройств

    Небольшой бур, сделанный самостоятельно, можно использовать не только для создания колодцев. С помощью приспособления устанавливаются опорные столбы для заборов, беседок, возводятся временные сооружения и прочее. Ручной бур всегда будет необходим там, где нужно сделать лунку небольшой глубины и диаметра. Но самодельные конструкции подойдут только для бурения сравнительно мягкой и рыхлой земли. Работать на твердой каменистой почве они не будут. Глубина скважины, выполненной ручным приспособлением, может достигать 20 м. Показатель напрямую зависит от характеристик почвы, и прочности главного элемента конструкции — разъемной буровой трубы.

    Рис.2: Схема бурильного устройства

    Разъемная труба — это основная часть в конструкции бура, длина которой увеличивается по мере углубления устройства в почву.

    Важно обратить внимание на предел физических возможностей ручного приспособления. После прохождения определенной глубины затрудняется прокручивание резца и осложняется выемка земли.

    Делая бур своими руками необходимо тщательно продумать конструкцию ручки, от которой зависит удобство применения устройства. При разработке элемента важно учитывать следующие факторы:

    • сколько людей будет работать буром (один или два);
    • максимальная глубина бурения;
    • характеристики почвы.

    Ручка и верхняя часть трубы соединяются с помощью сварки. Прокат, из которого изготавливается ручка, должен иметь высокий показатель прочности.

    Рис.3: Схема соединения элементов

    Способы изготовления бурового стержня

    Длина арматуры для изготовления трубы выбирается в зависимости от предназначения бура. Например, если устройство будет применяться для выкапывания лунок под кустарники или опорные столбы, то для его изготовления достаточно трубы длиной до 1,5 м. Более длинное приспособление создаст определенные неудобства при работе, так как величина штанги обратно пропорциональна сопротивлению металла усилию на скручивание.

    Рис.4: Секции разъемного приспособления

    Если владелец участка предполагает с помощью бура делать скважину глубиной более полутора метров, лучше сделать разъемную трубу с длиной секции от 1 до 1,2 м.

    Сделать садовый бур своими руками можно несколькими способами:

    1. Резьбовая муфта считается среди специалистов идеальным вариантом соединения штанг. Каждая секция внутри оснащается резьбой, соответствующей размеру трубы, и производится муфта определенной длины. Применение шплинтового фиксатора исключает возможность самопроизвольного раскручивания элементов бура.
    2. При небольшом диаметре буровой трубы можно торцы каждой секции оснастить болтом и гайкой подходящего размера. Соединение выполняется при помощи сварочного автомата. Ненадежность варианта обусловлена тем, что на тонкостенной трубе сварочный шов и фиксация резьбовых соединений, как правило, обладают низкой прочностью.
    3. Один из самых простых методов — это выполнение муфт из трубы, имеющей диаметр больше, чем у штанги. Муфта наглухо приваривается с одного конца первой секции. А с другой стороны в муфту вставляется вторая секция и так далее. Избежать проворачивания элементов можно с помощью установленного поперек секции болта, зафиксированного с другой стороны гайкой.
    Читайте также:  Красивая садовая дорожка из цементного раствора и кирпича

    Изготовление лопастей

    Дисковый бур

    Лопасть, или нож для бурения — это основной рабочий элемент бура. Приспособление выполняется несколькими способами в зависимости от характеристик почвы, глубины скважины, умений и навыков мастера.

    Наиболее востребованные виды ножей:

    • спиральный;
    • ложковый.

    Самой простой конструкцией является листовой спиральный короткий бур. Диаметр устройства может быть различным, но при выборе следует учитывать тот факт, что ручка вращается легче при малом диаметре приспособления. Толщина металла для изготовления ножа — от 1,5 до 3 мм. После изготовления, режущую поверхность необходимо заточить, а кромки расположить к буровой трубе под углом 40 градусов.

    Лопасти можно изготовить из использованных металлических дисков для циркулярки. Детали разрезаются пополам и располагаются так же, как и в первом случае. Преимуществом дисков является то, что они не гнутся и не деформируются при нагрузках.

    Ложковое ручное устройство

    Ложковый бур является более сложной конструкцией. Используют приспособление для выполнения небольших скважин под воду до 20 м глубиной. Диаметр трубы выбирается в зависимости от размеров скважины, в которой будет размещено оборудование. Длина бура может доходить до 1 м 20 см. Конец устройства оснащается сверлом, имеющим большой диаметр. Это необходимо для поддержания правильного направления во время бурения.

    Рис.6: Ложковые буры

    Нюансы, которые следует учитывать при выполнении бура

    Желающие самостоятельно сделать качественный, прочный и надежный бур, должны обратить внимание на следующие нюансы.

    1. Универсальный ручной бур, пригодный для выполнения различных, по назначению и объему, работ должен иметь не приваренные, а съемные лопасти. Если к устройству будет приложен комплект круглых ножей, имеющих разную форму и диаметр, то многофункциональное приспособление пригодится для выполнения огромного ассортимента работ.
    2. Специалисты утверждают, что для бурения неглубоких лунок под посадку кустарников и других растений, ямок под опорные конструкции, скважин, определяющих уровень грунтовых вод, и монтажа подземных коммуникаций лучше всего подойдут ножи диаметром от 9 до 12 см.

    Для высадки растений имеющих стержневой корень, заливки опор, выполнения компостных ям и колодцев нужны лопасти диаметром от 17 до 25 см.

    1. Чтобы при сварке ручка рычага не сместилась от заданного угла в сторону, ее нужно закрепить сварочной струбциной. Важно помнить, что ручка приваривается к стойке только под углом 90 градусов.

    Сделать самостоятельно функциональное и качественное устройство для бурения несложно, если придерживаться определенных правил и рекомендаций, данных специалистами.

    Придерживаясь определенных правил изготовления, соблюдая последовательность этапов и прислушиваясь к рекомендациям специалистов, любой желающий может сделать качественный инструмент, который долго будет приносить пользу своему владельцу.

    Как сделать ручной бур для земли своими руками

    Механический или ручной бур — это универсальный прибор, который помогает без лишних усилий сделать яму в почве нужного диаметра. Его полезно использовать, если делать выемки под столбы или стойки для забора, стола и различных креплений. Где взять такое приспособление? Покупка — лишь трата денежных средств, ведь бур легко собрать своими руками используя обычные материалы и инструменты. Главное — это соблюдать все правила и рекомендации при его сборке.

    Особенности применения

    Основная задача использования бура — помощь в работе с проделыванием лунок нужного диаметра. Это намного проще, чем копать бесформенную яму лопатой, при этом тратить колоссальное количество времени и сил для её засыпания в конце процесса.

    Бур пригодится в таких случаях, как:

    • монтирование столбов под фундамент при строительстве дома;
    • лунки для посадки деревьев и кустов в больших количествах;
    • помощь для взрыхления почвы на больших глубинах около растущих насаждений;
    • рытьё прямых или наклонных тоннелей;
    • скважина или яма под компост.

    Это лишь самые распространённые виды работ, для которых применяется бур. Особенность этого инструмента заключается в его конструкции, которая включает в себя стержень, множество лезвий или спиралевидную систему, позволяющую рыхлить и задерживать на них землю. После того, как это приспособление полностью вводится в землю путём вращений, его достают без обратного вращения, чтобы на спирали осталась земля. В итоге получается яма ровного диаметра и необходимой длины.

    В отличие от промышленного типа своими руками можно сделать бур с разборной конструкцией. То есть под бурение лунок можно будет легко подобрать необходимый диаметр и длину путём обычной замены нескольких деталей.

    Промышленный вид бура отличается высокой прочностью деталей, возможностью выбора механических видов, которые не требуют ручного воздействия, но стоимость техники иногда просто пугает и особенно это касается случаев, когда бур необходим только для единичных работ.

    Виды бурильных установок

    Все буры разделяют на несколько групп в зависимости от конструкции и типа работы. В частном секторе чаще всего встречается ручное и компактное оборудование. В основном все ручные модели с небольшим диаметром и длиной, используются в качестве помощников при проделке ям под деревья или столбы.

    Механические модели используют в специализированном секторе промышленности, где работа по созданию лунок поставлена на поток и работа вручную занимает много времени и сил. Такие буры оснащены двигателями, которые работают на бензине или электричестве, что значительно увеличивает расходы. Кроме того, для изменения диаметра и длины чаще всего приходится дополнительно покупать, переходники и различные насадки.

    Классификация по двигателю

    Все аппараты делятся по типу двигателя:

    Вариант с двигателем, который работает на бензине, самый распространённый и качественный. Использование такого топлива позволяет выходить на большие мощности и проделывать ямы в твёрдых грунтах с большой примесью камней, гальки или просто утрамбованной и сухой земле. Бур на бензиновом двигателе бывает:

    • ручной — компактный, но маломощный аппарат;
    • колёсный вариант отличается высокой мощностью, но громоздким видом.

    Выбирать, какой больше вариант подходит, нужно в зависимости от целей. Для сооружения забора или посадки деревьев в личных целях, несомненно, подойдёт именно ручной вариант. Если хочется расширить собственный бизнес в сфере строительства или садоводства, то лучше приобрести вариант колёсного типа, ведь так работа будет выполнена быстрее с минимальными физическими затратами.

    Работа бура с бензиновым двигателем делится на три этапа:

    1. Первым делом запускается двигатель и на холостых оборотах прогревается в течение трёх минут.
    2. Затем нажимают соответствующую кнопку, запускающую шнек, который с помощью гидравлического или механического давления вталкивается в грунт.
    3. После прохождения необходимого интервала нажимается кнопка остановки работы шнека.
    4. Гидравлическая или механическая система поднимает грунт на поверхности спирали, без вращения.

    При бурении таких маленьких скважин часто люди сталкиваются с проблемами из-за твёрдой почвы или наличия крупных камней, мусора, металлических обломков. Это значительно повышает нагрузку на инструмент, деформируя его, и не гарантирует, что камень или мусор будет в итоге разрушен под действием шнека. В таких случаях срабатывает система безопасности, отключающая аппаратуру при длительных или высоких нагрузках, которые могут сильно деформировать шнек, систему гидравлики или двигатель.

    Электрический бур системы безопасности не имеет. Его мощности не хватит для деформации инструмента. Попав на камень или металлический предмет, шнек будет крутиться на его поверхности без видимых проблем для себя, но и работе в этом участке придёт конец. Аппарат с двигателем, который работает от электросети, используется только в качестве помощника для бурения скважин на 1−1,5 метра в рыхлом грунте с минимальным количеством камней и мусора. Такая модель больше подходит для использования в частном доме.

    В любом случае буры, которые работают с помощью двигателя, имеют такие преимущества, как:

    • возможность работы со льдом, твёрдой и сухой землёй;
    • высокая скорость работы;
    • не требуется физическая сила;
    • возможность смены насадок.

    К недостаткам механических двигателей относят:

    • большие габариты и вес;
    • наличие источника питания или топлива;
    • денежные расходы.

    Разнообразные насадки и лезвия

    Как уже упоминалось выше, насадки для промышленных моделей придётся докупать дополнительно, а стоят они дорого. Правда, разнообразие различных переходов, лезвий и насадок просто огромно. Это позволяет сделать яму любой глубину, диаметра и не зацикливать внимание на твёрдости грунта или вкраплениях внутри его.

    Шнек и диски — это самые распространённые насадки, которые помогают без труда сделать яму.

    Шнек отличается высокой производительностью. Спиралевидные формы быстро вкапываются даже в твёрдую и сухую породу, автоматически доставляя её на поверхность, очищая ствол скважины. Он отлично подходит для подготовки места под столбы, сваи или озеленение участка. К минусам этой насадки относится маленький диаметр, который не позволяет бурить большие ямы под фундамент. Эту модель сложно изготовить своими руками.

    Дисковый бур представляет собой стержень, на котором установлены металлические половинки заточенного диска. Толщина дисков около 2 мм и они располагаются параллельно под углом 25 градусов. Угол обязательно должен сохраняться, чтобы диски легко втыкались в землю и выносили её на поверхность. За счёт такого принципа работы дисковый бур может проделывать ямы любого диаметра и глубины.

    Промышленные и садовые буры

    Ручной бур отличается от механических моделей только отсутствием двигателя, который задаёт движение. Такой тип работает от физической силы человека, который вращает ручку и приводит инструмент в действие. Кстати говоря, инструмент ручной модели — это шнек или дисковый стержень. То есть ничего нового в конструкции нет, кроме того, что приходится прилагать свои силы.

    К более сложным способам бурения относят:

    1. Ударно-канатный способ применяется больше для бурения глубоких скважин в сфере строительства. Это своеобразная труба, установленная на треноге, которая сбрасывается в скважину и под своим весом входит в слой почвы. Благодаря высокой скорости и массе, получается достать небольшое количество почвы. Для такой работы требуется опыт и терпение.
    2. Зубильное долото несколько напоминает ударно-канатный метод, только здесь инструмент после падения немного проворачивается для закрепления почвы в трубе.
    3. Коронковый метод бурения представляет собой трубу с установленной коронкой. В зависимости от прочности, металла и разрушающего материала на зубьях коронки зависит, насколько быстро, получается, проходить прочные породы. На практике с помощью алмазных коронок возможно разрушение даже гранитной толщи.
    4. Ложковый метод бурения больше подходит для глинистых или переувлажненных пород. Ложка представляет собой трубу с загнутыми краями на окончании. В середине окончания трубы загнутые края переходят в спираль. Она опускается на забой скважины и проворачивается, загребая почву и закрепляя её в стенках трубы. Таким нехитрым способом бурят мелкие, узкие, но очень ровные и глубокие скважины.

    Все эти методики используют при изготовлении ручного бура. Своими руками такой инструмент получится сделать у слесаря, сварщика или даже у человека с небольшим опытом работы.

    Сборка в домашних условиях

    Перед тем как приступить к сборке бурояма ручного, следует выбрать тип конструкции. От этого уже отталкиваются, собирая необходимый материал и оборудование. Самый популярный бур самодельный — это аппарат с формой в виде буквы «т». Изготавливают его путём соединения вертикальной штанги с коротким куском горизонтальной штанги. Дальше следует выбрать тип буровой конструкции.

    Дисковый тип представляет собой простую конструкцию, которая не требует специального оборудования. Такой вариант отличается хорошей пробивной способностью даже сухой почвы. Кроме того, в отличие от шнека, здесь легко заменять диски и тем самым увеличивать или уменьшать диаметр бурения.

    Для сборки дискового стержня потребуются такие материалы и инструменты, как:

    • арматура длиной около 40 см и 1,5 для изготовления рукоятки и стержня;
    • изношенные диски от циркулярной пилы толщиной около 2−3 мм;
    • сверло диаметром 15 мм;
    • болгарка и отрезные круги;
    • молоток;
    • сварочный аппарат;
    • наждачная бумага.

    Весь цикл изготовления бурояма своими руками делят на несколько этапов:

    1. Циркулярный диск разрезают на два одинаковых полукруга. Диаметр ямы будет зависеть от циркулярного диска, поэтому размер подбирается по личным предпочтениям. Рекомендуется сточить диски для безопасности во время работы.
    2. Арматура длиной 1,5 м устанавливается вертикально, а к ней приваривают рукоять в горизонтальном положении. Получается форма в виде буквы «т».
    3. На окончание арматуры приваривают вначале сверло, которое будет фиксировать бур во время начала работы, а дальше вверх через каждые 5 сантиметров устанавливаются диски. По отношению друг к другу наклон их должен составлять 25 градусов.
    4. Абразивным кругом болгарки затачиваются края циркулярного диска для лучшего рыхления почвы.
    5. Аналогичным способом устанавливают и остальные круги по мере необходимости и в зависимости от глубины ямы.

    Изготовление шнекового бура

    Сделать шнековый ручной ямобур своими руками сложно, но если следовать поэтапной инструкции и приложить максимум терпения то всё получиться. Выделяют несколько этапов сборки:

    1. В циркулярных дисках вырезается отверстие равное диаметру штока.
    2. Диски не разрезают, а разгибают таким образом, чтобы получилась своеобразная спираль.
    3. Необходимое количество спиралек устанавливают друг за другом на стержень и таким образом, получается шнековое приспособление.
    4. В качестве долота используют сверло для установки на буроям ручной.

    В отличие от дисковой модели, при изготовлении шнека придётся некоторое время помучиться, но в итоге всё получится.

    Буроям своими руками сделать легко и просто. Такое приспособление отлично поможет в домашнем хозяйстве, сэкономит денежные средства, время и силы. Собирая этот аппарат самостоятельно, легко сделать необходимый диаметр и длину без покупки дополнительных переходников. Главное во время сборки — это соблюдать технику безопасности и следовать необходимым рекомендациям, чтобы сделать качественное и долговечное оборудование.

  • Ссылка на основную публикацию