Способ заточки ножовки по дереву «на коленке»

Своими руками – Как сделать самому

Как сделать что-то самому, своими руками – сайт домашнего мастера

Как правильно самому наточить пилу?

ОТЛИЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И РУКОДЕЛИЯ И ВСЕ ДЛЯ САДА, ДОМА И ДАЧИ БУКВАЛЬНО ДАРОМ + ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Как правильно заточить пилу своими руками?

Существует несколько видов пил. В зависимости от направления разделки древесины они делятся на поперечные, продольные и смешанные.

Перед заточкой зубья пилы обязательно разводят. Разводка зубцов производится или специальной “разводкой” с ограничителем, или металлической пластиной с прорезями. Плотники же зачастую пользуются для этого обыкновенным топором или стамеской.

Развод зубьев должен быть не более чем на полторы-две толщины пилы. Для сухой древесины ширина развода может составлять четверть толщины пилы, для сырой – больше двух.

Если при разводе зубьев пилы вы ошиблись и какие-то зубцы отклоняются в сторону больше необходимого, то это можно исправить, вбив в доску два гвоздя на расстоянии ширины разводки и несколько раз проведя пилой между ними.

ВСЕ ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ НАХОДИТСЯ ЗДЕСЬ >>>

Точат пилу, зажав ее в деревянные зажимы. Если зажимов нет, то можно просто положить ее на стол зубцами к себе и прижать одной рукой к столешнице.
Зубья поперечной пилы затачивают сначала с одной стороны разводки, потом пилу переворачивают и производят заточку противоположной стороны. Каждый зубец затачивается с двух сторон, от вершины к основанию, под углом 45 градусов, так что лезвия заточенного зубца обращены к наружной стороне полотна пилы.

Зубья продольной пилы затачиваются последовательно, друг за другом. Напильник держат под прямым углом по отношению к полотну пилы. Затачивается только одна, короткая сторона зубца.
Для заточки смешанных пил – напильник направляют под углом 50-60 градусов и затачивают обе грани зубца.

Если у пилы сломалось несколько зубьев, то ее можно отремонтировать. Для этого нужно срубить испорченные зубья зубилом. Насечку новых зубьев также можно сделать зубилом, а если вам повезет и вы достанете матрицу и пуансон, то все ваши проблемы разрешатся еще быстрее.
Проведите на полотне пилы риску, определив высоту зубьев, вставьте полотно между пуансоном и матрицей и ударьте молотком.

Когда все зубья будут насечены, произведите разводку и заточите пилу.

Устройство для заточки ножовки (ручной пилы)

Заточка ручных пил и ножовок для меня всегда была проблемой. Большинство рекомендаций, которые публикуются в печати, связаны с использованием слесарных тисков, в которые зажимается затупившийся инструмент.

Но у меня тисков нет и, наверное, не будет. Вот и приходилось пилу укладывать на доску и точить на коленях. Понятно, что качество такой заточки было плохое, а самое главное – нарушался профиль зуба. А работы-то на участке – делать не переделать, без пилы как без рук. И, наконец, терпение у меня иссякло, и я решил сам изготовить необходимое приспособление из подручных материалов.

Оно состоит из двух ножек (дет. 1) и двух зажимных пластин размером 700x130x25 мм (передней и задней), сделанных из досок (дет. 2 и 3). Нашлись у меня и 4 болта Мб с барашками. Нижние болты (дет. 4) находятся в постоянно затянутом состоянии.

Переставные болты (дет. 5) меняют свое’ положение в зависимости от высоты затачиваемых ножовок. Например, для узких садовых – верхнее положение (можно даже подложить узкую пластину), а для двуручных пил – нижнее.

Для заточки зубьев с другой стороны ножовку нужно переставить с другого конца. Передняя пластина имеет скос под углом 30°. Мне лично это приспособление очень нравится. Его можно приставить к столу, высокому ящику или какой-нибудь поперечине и, сидя на стуле, затачивать. И спина не устает.

  1. Ножка (брусок 50×50)
  2. Передняя зажимная пластина
  3. Задняя пластина
  4. Нижний болт с барашком
  5. Перестали, болт
  6. Прокладка S=2mm

Чехол сохранит зубья ножовки острыми

Потратив немалую сумму на покупку высококачественной столярной ножовки и столько же времени на ее правильную заточку в ходе последующего использования, хочется сберечь в сохранности ее зубья. В качестве недорогого средства их защиты я купил в строительном супермаркете кусок профиля, который используется при отделке стен пластиковыми панелями, укоротил его точно по длине полотна моей ножовки и срезал острым ножом перфорированный край. Результат: плотно сидящий, удобный и недорогой чехол.

Заточка садового инструмента

Заточка секатора

Коротенькая статейка, написанная под влиянием возмущения, в результате чтения материалов в сети. Просматривая садовые сайты, я увидел рекомендацию точить секатор электрическим наждаком! Представив себе, сколько хорошего инструмента может погибнуть в результате следования этому вредному совету, я решил написать сам!

Начну с главного: электронаждаком нельзя точить ничего, кроме лопат, мотыг и плотницких скоб для бревен. Его обороты слишком большие, а угловая скорость камня слишком высока – наждак перегревает металл, вызывая его локальный отпуск, портя заводскую термообработку.

Клинок секатора, как и любого другого садового инструмента имеет определенную геометрию режущей кромки: она либо равномерно изогнута, либо идеально прямая. Представьте, что при заточке на наждаке, Вы приложили чуть большее усилие и сделали на ней ямку – клинок испорчен, требуется переточка (опять наждак?)

А как вывести острие клинка? Оно посинеет от перегрева после первого же прохода, настолько оно тонкое!

Исключение составляют специальные устройства для заточки
У обычного электроточила частота вращения около 2900 об/мин. У специальных машин – 800 – 1200. Кроме того, их камень проходит через ванну с водой, и уже влажный и охлажденный касается лезвия. В продаже есть вполне бюджетные варианты.

Перед заточкой, любой инструмент надо отмыть от засохшего растительного сока, смазки и прочих загрязнений. Для этого подойдет любое средство для мытья посуды. В особо тяжелых случаях, используется растворитель, бензин или ацетон.
Очистка необходима, чтобы исключить налипание стружки и фрагментов абразива на трущиеся поверхности, во избежание их повышенного износа в дальнейшем.
Секатор для заточки необходимо разобрать.

Далее, коснусь того, что при заточке нельзя пользоваться одним единственным абразивом. Нужно хотя бы 4 размера зернистости:

  • Грубый – для первоначальной обдирки металла. Зернистость Р180 – Р240. Без него можно обойтись, если инструмент затуплен не сильно.
  • Средний – для шлифовки следов грубого абразива и удаления появившегося после него на режущей кромке заусенца. Его зернистость Р600 – Р800.
  • Тонкий – для шлифовки начисто, удаления заусенца от среднего абразива и правки режущей кромки на микро-уровне. Зернистость Р2000 – Р2500 (подойдет оселок для правки опасных бритв или специальный керамический брусочек).
  • Очень тонкий (шлифовальная паста на кожаном ремне) – для удаления микро-заусенца и создания микро-подвода. Годится паста ГОИ (зеленая) любого типа или другая паста для полировки.

При этом грубый и средний абразивы, я допускаю, могут приводиться в движение электрическими машинами, а последние два – только вручную, не спеша!
Например, мне нравится затачивать садовый инструмент на шлифовальной насадке для дрели. Нужны лишь круги наждачной бумаги соответствующих номеров зернистости. Они устанавливаются на «липучку» и их легко заменить.

При заточке секатора, требуется вернуть остроту режущему клинку и восстановить геометрию упорного клинка.

Режущий клинок двигаем «на зерно», прижимая сначала заднюю часть режущей кромки (ту, что ближе к рукояти). Продвигая клинок по абразиву, одновременно с движением вперед, смещаем точку касания к острию клинка и приподнимаем рукоять, следуя изгибу лезвия. Одновременно, поворачиваем рукоять к себе, чтобы клинок продолжал движение перпендикулярно камню.

Точим только «на зерно»
Это значит, что мы будем двигать клинок режущей кромкой вперед, как будто пытаясь срезать с камня тонкую стружку. Двигать клинок по камню надо, расположив его поперек камня. Движения вдоль режущей кромки (а так же вращательные) недопустимы!
Если движется (вращается) абразив, то режущая кромка должна располагаться поперек направления вращения.
Это связано с образованием заусенца и загибом режущей кромки при движении «от зерна» (см. рисунок)

При работе с пастой на ремне, наоборот (!) работаем «от зерна», иначе клинок врежется в ремень.
И всегда работаем без нажима!

Это сложнее описать, чем сделать. После небольшой тренировки, все четыре компонента движения клинка по камню должны получаться слитно, как одно движение. Клинок проходит по всему камню всей режущей кромкой за одно движение. Для этого нужен камень длиной 18 – 20 см. Если камень короткий, то проточить всю режущую кромку можно за два движения, вернув клинок в начало камня тем местом, на котором закончилось предыдущее движение.

Держим угол!
Надо стараться выдерживать одинаковый угол клинка по отношению к камню в процессе работы. Для секаторов и садовых ножей угол заточки составляет 30 – 35º, для прививочных ножей – 25 – 30º.

  • Затачиваем только внешнюю сторону клинка, ту которая не плоская!
    Сначала точим крупным абразивом, до появления заусенца с противоположной стороны режущей кромки.
  • Затем, берем самый мелкий камень, переворачиваем клинок другой стороной, и, приложив плоскостью к камню, несколькими легкими движениями убираем заусенец.
  • Затем, берем средний камень и повторяем операцию до появления заусенца.
  • Снова убираем заусенец мелким камнем.
  • Берем мелкий камень и повторяем предыдущий шаг. Получаем микро-заусенец, который можно не разглядеть, но подушечка пальца должна чувствовать.
  • Еще раз убираем заусенец мелким камнем, перевернув нож и прижав к камню плоскостью.
  • Переходим к шлифовальной пасте на ремне (без нажима!) Проходим сначала ту, сторону, которая затачивается, затем плоскую. Плоскую сторону делаем, держа клинок под очень маленьким углом к ремню – только, чтобы обух не цеплялся.

Кстати!
Давить на абразив (особенно алмазный) при заточке, не только вредно, но и бесполезно! Повышается износ абразива и образуется громадный заусенец на клинке, при этом скорость работы увеличивается не пропорционально силе нажима, а значительно меньше.

И еще!
Желательно, протирать или промывать клинок перед сменой камня, чтобы частицы предыдущего, более крупного абразива, не попали на следующий, более мелкий.

Упорный (или опорный) клинок затачивать требуется намного реже, но это значительно сложнее. Он имеет угол 70 – 80º и его рабочая поверхность вогнута. Плоским камнем к этой поверхности не подобраться. Я использую гравировальную машинку (Dremel), в которую вставляю насадку в виде цилиндрического камня. Можно использовать наждачную бумагу, обернутую вокруг твердого цилиндрического предмета (куска трубы или стержня).

Физика процесса заточки довольно сложна, но неплохо описана, например, в разделе «Заточка режущего инструмента» на оружейном портале Guns.ru – https://forum.guns.ru/forumtopics/224.html
Техника же ее выполнения доступна каждому, без исключения. Я серьезно, попробуйте сначала на чем-нибудь попроще и чего не жалко, например на столовом ноже.

Заточка садовой пилы

Садовая пила имеет специфическую форму зубьев, они мелкие и многочисленные. Я работаю пилой очень много и предпочитаю ее просто менять перед каждым сезоном обрезки. Поэтому, пилу я точил всего пару раз – это долго и трудозатратно.

Если возникла необходимость заточить пилу, то лучше использовать для этого надфиль с алмазным напылением и ромбовидным сечением рабочей части. Требования к технике заточки зубьев пилы, по моему мнению, несколько ниже, чем при заточке секатора. Просто надо не спешить и не испортить (не изменить) геометрию этих самых зубьев.

Читайте также:  Красивая цветочная клумба в виде велосипеда

Заточку зубьев садовой пилы делаем по указанным зелеными стрелками граням. Там, где стоят красные крестики – не точим. Итого, получаем заточку одного зуба в 3 приема. Пилу лучше зажать в тиски зубьями вверх. Точим приложив плоскость надфиля к плоскости грани зуба равномерным движением вперед, с небольшим нажимом и назад, без нажима. При движении надфиля надо стараться не “завалить” грани зубьев. Они расположены под углами, которые производитель считает оптимальными и менять их без веской причины незачем.

Из личного опыта: полученный в ходе заточки результат прямо пропорционален затраченным усилиям и времени. Не стоит спешить и пытаться сделать все “на коленке”.

Заточка садового ножа

Садовые ножи (в том числе, ножи для прививки ) должны быть острыми, как бритва. Копулировочный нож, кроме этого, имеет одностороннюю (стамесочную заточку). Требования к их заточке выше, чем у секатора, но техника очень похожа. Финальные стадии заточки надо проходить аккуратно и без нажима.

Копулировочный нож затачивается точно также, как клинок секатора, так как он тоже имеет одностороннюю заточку лезвия.

Если нож с двухсторонней заточкой, то точим последовательно всеми камнями от крупного до мелкого каждую сторону. Сначала обе стороны крупным, затем средним, мелким и на ремне. При этом, при смене абразива, убираем риски и заусенец оставленный предыдущим камнем.

После этого бреем волосы на руке, режем на весу бумагу и гордимся проделанной работой! Добавлю, что время, потраченное на вдумчивую заточку даст экономию времени при выполнении работ. Качественно заточенный инструмент дольше сохраняет остроту. При необходимости, его легко «поправить» керамикой или оселком.

Очень надеюсь, что сумел написать понятно, доступно и никого не запутал.
Статья в процессе написания. Постараюсь дополнить ее в ближайшее время.

С уважением, ученый агроном плодоовощевод, Илья.

Сообщества › Сделай Сам › Блог › Приспособление для заточки пилы

Привет всем. Не сам придумал, в интернете насмотрелся, и сделал. Приспособление для заточки пилы по дереву. Думаю по фото всё понятно. Испробовал- доволен. Какие будут мнения ? Может ещё бывает какие то приспособление для этого дела ?

Смотрите также

Комментарии 66

Я (как дед учил), между коленок зажимал!
И удобней)))

Проблема интернета: только привыкнешь к человеку, а он уже аватарку поменял :)))
По поводу приспособы — а что, если сделать перекидную несущую часть? В смысле: основание-петля-доска+стяжка, а на основании под нужный угол упоры, пилу закрепил один раз, в одном положении проточил, перекинул на другую сторону и точи в своё удовольствие дальше!
Как идея?

а чем тисы не подходят7

Маленькие у меня тисы- не подходят.

Старо как мир. У моего деда была такая

Это для советской ножовки? Сейчас же даже дешевые с каленым зубом Поэтому не точаться

полно нормального инструмента. было-бы желание найти.
да ребят, ваших земляков пилки у нас продают, очень неплохие.

Я вообще ножовкой не пользуюсь почти))) У меня лобзик + цыркулярка + сабельная пила ))

рад за твою техническую оснащённость.

ну острые зубья это только пол дела…а где приспособа для развода.

а вы после заточки вдоль зубьев посмотрите

так это всё…больше похоже на оптический обман…чтоб пила легче пилила…всё равно надо зубья чуть чуть отогнуть…пусть пропил будет шире. но не будет зажимать…правда если вы не используете пилу для распила шпатика

Как оказалось для разной древесины и состояния и разводка зубьев разная нужна.

ну так это даже дети малые знают

Ну да. Ну да. Все прям такие грамотные, прям аж с яслей.

ну острые зубья это только пол дела…а где приспособа для развода.

Пока нету, буду делать.

ну острые зубья это только пол дела…а где приспособа для развода.

Развести зубья пилы можно спокойно и плоскогубцами.

так и точить можно в тисках…или пилу к краю стола закрепив струбцинами…
но мы же как видно из поста …не ищем лёгких путей…)))

в тиски вставил, и точи. пять минут-и ваш портрет, стоило заморачивать яйца.

Маленькие у меня тисы- не подходят.

я заменил бы саморезы на шпильки (болт сантехнический) и барашковые гайки

Не… не выйдет этот вариант. Если перевернуть пилу, то шпильки будут мешать.

Ну это не “приспособление для заточки”.
Это просто фиксатор. В тиски с помощью двух досочек можно было б зажать…
Я думал что нить хитрое что правильно заточку зубьев делать

Не, хитрое не стоит задумывать. Просто теперь такое время, что пила эта часто нужна. А когда пилю- часто с гвоздями в досках сталкиваюсь. Вот и приходится затачивать…

Я просто в тиски зажимаю и запиливаю, они у меня 200мм. А вот случайно купленная разводка, в самом начале войны попавшаяся на глаза, по ну очень смешной цене в районе 50р — вот это вещь!

Я просто в тиски зажимаю и запиливаю, они у меня 200мм. А вот случайно купленная разводка, в самом начале войны попавшаяся на глаза, по ну очень смешной цене в районе 50р — вот это вещь!

тоже такой в гараже лежит.

Всегда думал, что такое как на фото — ножовка. А пила — это нечто двуручное. Видать что-то в этом мире изменилось.

Незнаю, у нас нажовку называет только по металу

Брутально, по народному!
Красивое приспособление, уважение автору!

надо замутить себе

Нормально. Я дремелем точу такие пилы, вместо напильника. Ну а так, приспособе — зачёт.

Bидел в интернете, как болгаркой точат. Навыки нужны…

Болгаркой очень уж мощно. Дремелем легче)))

Болгарок покупают больше чем дремелей. А исходить нужно из того что есть под рукой, как говорится здесь и сейчас. Так что с болгаркой проще.

Эта хрень, приспособление для зажима полотна а не для точки, ты бы лучше надфиль закрепил в жллобзик и точил это старье.(

Понял. Я первые увидел такую, замутил. Удобнее чем на колене точить.

Эта хрень, приспособление для зажима полотна а не для точки, ты бы лучше надфиль закрепил в жллобзик и точил это старье.(

“жллобзик” — это шедеврально!
Ржу в голос :)))

“Эл” Очипятка на смартфоне клава мелкая. На шедевр не притендую.

Угол в 37 гр. это угол заточки?

Нет, это для удобства, примерно (в интернете так рекомендует). А угол заточки стараюсь делать какой и был по штатному, с глазу. Да я 3-й раз в жизни точил. Но стоит того.

в век космических и нано технологий точить пилу напильником? удивил так удивил.пила еще советская поди?

Чем её надо точить?Давай подскажи?!

в век космических и нано технологий точить пилу напильником? удивил так удивил.пила еще советская поди?

2-е такие пилы есть- одна советская. Они подходят для этой приблуды. Есть ещё 2-е, но для них не буду отдельно делать приспособление )))

не плохо! но все можно намного проще сделать))
вот тут показано — nakachaempress.ru/video/k…ovku-po-derevu-video.html
у моего деда приспособление на подобии этого есть))

Болгарочку зажимаешь к столу с очень тонким диском. А саму пилку под наклоном держишь . Зубья пилы получается заточить как на станке. Быстро и легко. Гораздо быстрее чем ото дрыкаться напильником.

Не знаю, с болгаркой руки дрожат. Испортил бы наверное зубы. Наваков нет.

Та не сцы. Всё там просто. 😀 Главное болгарочку аккуратно через подложки зажать.

Лет 25 назад купил пилу сандвиг кажись. Зуб каленый не точится, пользуюсь не часто но пилит всё что надо из дерева в том числе лдсп и паркет из бамбука. Думаю детям еще останется.

Интересно, как эти закалённые пилы. А если нечайно через гвозди попилить ?

Купили как-то суровым сибирским лесорубам японскую бензопилу.
Собрались в кружок лесорубы, решили ее испытать.
Завели ее, подсунули ей деревце.
«Вжик» — сказала японская пила.
«У, бля…» — сказали лесорубы.
Подсунули ей деревце потолще. «Вж-ж-жик!» — сказала пила.
«Ух, бля!» — сказали лесорубы.
Подсунули ей толстенный кедр. «ВЖ-Ж-Ж-Ж-Ж-Ж-Ж-ЖИК!» — сказала пила.
«Ух ты, бля!» — сказали лесорубы.
Подсунули ей железный лом. «КРЯК!» — сказала пила.
«Ага, бля!» — укоризненно сказали суровые сибирские лесорубы! И ушли рубить лес топорами…

Купили как-то суровым сибирским лесорубам японскую бензопилу.
Собрались в кружок лесорубы, решили ее испытать.
Завели ее, подсунули ей деревце.
«Вжик» — сказала японская пила.
«У, бля…» — сказали лесорубы.
Подсунули ей деревце потолще. «Вж-ж-жик!» — сказала пила.
«Ух, бля!» — сказали лесорубы.
Подсунули ей толстенный кедр. «ВЖ-Ж-Ж-Ж-Ж-Ж-Ж-ЖИК!» — сказала пила.
«Ух ты, бля!» — сказали лесорубы.
Подсунули ей железный лом. «КРЯК!» — сказала пила.
«Ага, бля!» — укоризненно сказали суровые сибирские лесорубы! И ушли рубить лес топорами…

Спасибо давно ничего так неприкаловало, буду ждать от Вас ещё что-нибудь интересного

Интересно, как эти закалённые пилы. А если нечайно через гвозди попилить ?

Точно также как и ножовкой по металлу. Можно продолжить пилить дальше. Но я не насилую.

Дед мой на коленке затачивал и разводил. К чему сложности?

С приспособой то удобнее

Ну… если нет тисков…то можно и заморочиться…

Тоже есть приблуда, но железная. Завтра сфоткаю. Покажу.

Делаем качественный нож из пилы за два с половиной часа

Со стороны кажется, что сделать нож легко, что это лишь заточенная стальная полоса да деревянная ручка. Но когда дело доходит до практики, картина резко меняется. Главное в этом процессе — знание и опыт. Когда знаешь, все просто, когда нет опыта, все сложно.

Недавно я выложил в интернете фотографию с семью клинками, сделанными за один день в стахановском порыве.

Александр Кудряшов в комментарии попросил рассказать, как я делаю ровные и симметричные спуски.

В ответ я пошутил: «Это просто: берешь «волшебный маркер», рисуешь ровные спуски, произносишь чудесные слова, и ровные спуски готовы».

Но шутка ли это на самом деле? Шутка, конечно, но истина где-то рядом.

Позднее я предложил приехать и на практике увидеть, как делаются правильные спуски и весь нож целиком. И это предложение было принято.

По моей задумке Александр должен был сам немного поучаствовать в изготовлении: выбрать заготовку под клинок, материал для рукояти, предпочтительную длину клинка и рукояти. С нашего эксперимента Александр должен был уехать с готовым, добротным, а главное, рабочим ножом.

Приехал Александр нарядный, в светлых штанах песочного цвета и флисовой куртке цвета койот, что совершенно не подходило для предстоящей работы. Пришлось выдать ему рабочие штаны и камуфляжную рубашку на случай, если испачкается. Все подошло идеально — мы с ним одних габаритов.

В мастерской работы пошли по заранее намеченному плану. В качестве материала для клинка была выбрана старая добрая механическая пила из быстрореза. Почему?

Это широко известная и многократно проверенная сталь промышленной закалки. Да, она трудна в обработке, но благодаря красностойкости (способности длительное время выдерживать нагрев без уменьшения твердости) не требует охлаждения.

Читайте также:  Самодельная дачная печь из газового баллона

фото: Кудряшова Александра

Толщина мехпилы 2 мм, этого достаточно для большинства рабочих ножевых задач. Ножи из мехпил легки, хорошо держат заточку и, что немаловажно, полностью легальны: малая толщина клинка отметает любые подозрения на причастность к холодному оружию.

Вообще марок быстрорежущих сталей много, но производитель не всегда указывает конкретную марку, зачастую ограничиваясь клеймом HSS (high speed steel). Новые пилы попадаются редко и стоят дороже.

фото: Кудряшова Александра

Для ножедела новизна мехпилы не имеет никакого значения, поэтому для изготовления ножа можно использовать как новую пилу, так и изрядно поработавшую и даже сломанную. Результат будет мало напоминать исходный материал. Из недостатков можно отметить склонность стали к выкрашиванию при боковой нагрузке и ее подверженность коррозии.

Александр выбрал подходящее полотно мехпилы из быстрореза (HSS made in USSR). Я обрезал лишнее и на наждаке сделал контур будущего ножа, затем обработал заготовку крацовкой — вращающейся стальной щеткой, придав ей благородный черный блеск, и окрасил клинковую часть с двух сторон синим широким маркером, предназначенным для складских работ.

фото: Кудряшова Александра

По краске маркера штангенциркулем разметил линии будущих спусков, уделив особое внимание синхронности их выхода на обух. Полученные линии обвел «волшебным маркером» с серебристой краской, которая есть не что иное, как алюминиевая пудра в полимерной связующей.

Почему именно им? Очень просто. Эта краска выдерживает высокие температуры, хорошо ложится на металл и прочно держится. Краски обычных цветных маркеров при обработке металла выгорают, стираются, осыпаются. А серебрянка держится. Вот и все волшебство.

фото: Кудряшова Александра

Клинок я установил на специальную приспособу для выведения спусков (удешевленный вариант приспособы от Chapay, сделанный самостоятельно из стального уголка). Отметил маркером место, где будут начинаться спуски, и зафиксировал ручными тисками.

Черновой съем металла я выполнял желтым кубитроном II от 3M с зерном Р24 на станке с абразивной лентой (на гриндере). Для равномерности я начинал съем металла от отметки маркером у будущей рукояти и двигался к острию с равномерным несильным нажимом.

фото: Кудряшова Александра

При этом очень важно ровно, параллельно, без перекосов прикладывать к ленте будущий клинок. Я дал Александру немного постоять у станка на начальном этапе, используя специальные приспособления. Вывод спусков — процесс, требующий опыта.

Немного не дойдя до серебристых линий «волшебного маркера», я сменил ленту на абразив Р60 и начал выравнивать линию спусков. Сделал несколько движений от острия к рукояти, создавая прямой угол у начала спусков. Потом уже началась работа над риской спусков.

фото: Кудряшова Александра

Для этого оказалось достаточно работы на абразивах Р80 и Р120. Применять для очень твердых быстрорежущих сталей абразивы Р180 и мельче неоправданно. Это не кубитрон II, и по таким тугим сталям абразивы работают плохо и недолго. При этом важно, чтобы финишная обработка клинка была выполнена на одной ленте, иначе стороны будут выглядеть по-разному.

Нож из быстрореза не требует постоянного охлаждения в процессе обработки, и это один из приятных моментов в его изготовлении. Само собой, нож не стоит перегревать, потому как повышенная температура стали приводит к быстрому забиванию абразива липкими частичками металла — к засаливанию.

фото: Кудряшова Александра

Избыточный прижим металла к абразиву нежелателен по той же причине. Ленту, забитую металлом, которая уже не «грызет», а «лижет», можно освежить. Для этого надо убрать забитые металлом, зализанные вершинки абразива и освободить зерна, лежащие глубже.

Сделать это просто. Нужно взять быстрорезное полотно мехпилы и легко, как напильником, провести им наискосок, навстречу движущейся ленте на месте изгиба (на контактном ролике). Это действие не придаст абразиву первозданную агрессивность, но освежит его и позволит поработать еще.

фото: Кудряшова Александра

После того как первая сторона была выведена в чистовое состояние, я перевернул клинок на приспособе на другую сторону, зафиксировал его и занялся второй стороной. Ее делать всегда труднее, ведь нужно, чтобы она была такой же, как первая.

Кроме того, заготовка видна хуже, больше греется, а контакт с массивной приспособой, выполняющей функцию теплообменника, уже не такой плотный. Однако клинок был готов.

фото: Кудряшова Александра

На войлочном круге с полировальной пастой я исправил следы побежалости металла. Еще раз хочу напомнить, что это была быстрорежущая сталь, твердость которой от нагрева не страдает.

Разметив фломастером места для двух отверстий на хвостовике, я просверлил их шестимиллиметровым перьевым сверлом для кафеля. Надо сказать, что на первом из этих отверстий сверло исчерпало свой ресурс (это было примерно 50-е его отверстие).

фото: Кудряшова Александра

Без малейшего расстройства я достал из блистера другое дешевое перьевое сверло, досверлил незаконченное первое отверстие и секунд за 40 просверлил второе. Потом сверлом большего диаметра с твердосплавной напайкой снял фаски с отверстий.

А дальше был обед. Подкрепившись рамёном с курицей, приготовленным красавицей-женой, мы приступили к изготовлению рукояти. Для рукояти Александр выбрал палисандр.

фото: Кудряшова Александра

Я обрезал заготовку на ленточной пиле под заданные габариты, приложил к ней хвостовик и просверлил обычным сверлом первое отверстие в деревянной заготовке. Вставил в отверстие шестимиллиметровый штифт, насадил на него отверстие хвостовика и просверлил второе. Отметил маркером, где в рукояти будет край хвостовика, и занялся разметкой для будущей прорези под хвостовик. Пропил под хвостовик выполнил на ленточной пиле.

Я знаю, что конкретное полотно делает пропил шириной 1,5 мм. Мне же был нужен пропил под хвостовик толщиной 2 мм, поэтому я левее заготовки вставил сложенный вдвое лист картона суммарной толщиной 0,5 мм и допилил прорезь до требуемой ширины.

фото: Кудряшова Александра

После этого я занялся приданием заготовке формы рукояти. По замыслу это была прямая рукоять универсального ножа, представляющая в сечении восьмигранник. У меня это был уже не первый нож с восьмигранной рукоятью, которая выглядит строго, но ухватиста, очень удобна и не проворачивается в руке.

Все работы я выполнял на гриндере, используя ленты для дерева. Задал нужные грани и занялся выведением риски с уменьшением зерна абразива. В конце уже вручную выгладил все абразивом скотч брайт, похожим на жесткую плоскую мочалку.

фото: Кудряшова Александра

И вот пришло время монтажа. Измерив толщину рукояти в местах монтажа, я прибавил по 2 миллиметра и отрезал маленьким труборезом кусочки трубочки заданной длины. Хвостовик клинка вставил в прорезь рукояти. Он шел с натягом, так что даже пришлось задействовать ручной реечный пресс (до 600 кг).

Прессом же аккуратно вдавил трубочки в рукоять через хвостовик насквозь. Потом занялся непосредственно развальцовкой.

фото: Кудряшова Александра

Достал набор блестящих шариков от подшипников разного диаметра, положил один маленький шарик на нижнюю площадку пресса, а второй на верхний срез одной из трубочек и растянул края трубочки. Так же поступил и со второй трубочкой.

Выполнял я эту операцию с постепенным увеличением диаметра шариков. Теперь оставалось сделать чистовые операции по развальцовке ювелирным молотком с полированным бойком.

фото: Кудряшова Александра

Банка с натуральным пчелиным воском уже разогрелась на водяной бане. Рукоять ножа отправилась в воск на пропитку и последующее остывание. Пчелиный воск — это натуральный пищевой полимер. Дерево, пропитанное им, не принимает влагу и не скользит в руке.

У меня на кухне все ножи обработаны воском, и им ничего не делается. В воске на водяной бане нож можно держать сколько угодно — хоть час, хоть два, а можно и пять минут.

фото: Кудряшова Александра

Дерево рукояти ножа или приклада ружья всегда хорошо время от времени освежать баллистолом или маслом — льняным, растительным. Альтернативой горячему воску будут натуральные масла, составы на основе латекса, силиконовое масло, специальные масла для дерева (когда-то в Икее продавались), лаки.

У каждого варианта свои плюсы и минусы. Так, недостаток воска состоит в том, что он нежелателен для ножей, при сборке которых применялся клей (он обычно плохо переносит повышенную температуру).

фото: Кудряшова Александра

Натуральные масла долго полимеризуются (навсегда). Баллистол при регулярном применении дает приятную ровную поверхность.

Силиконовые масла не полимеризуются, но хорошо входят в дерево и влагостойки. Лаки выполняют исключительно поверхностную защиту. После остывания воска я снял его излишки с рукояти, отполировал на войлочном круге, а потом вручную бумажной салфеткой.

фото: Кудряшова Александра

Осталось последнее — заточка. Оставлять клинок просто сведенным в ноль нельзя — выкрошится, и это проверено. Нужно сделать небольшой подвод.

Его я делал на российских алмазных брусках (в сторону уменьшения размера зерна), предварительно смочив и натерев их кусочком мыла. Мыльная вода лучше прилипает к камням и лучше смазывает.

фото: Кудряшова Александра

Финишную доводку без нажима кромкой вперед я выполнил с мыльной водой на сланце Green brazilian. Все! Нож бреет. Взяв хорошо высушенное в мастерской тестовое березовое полено (лет 5–6 лежало), я проверил на нем лихим строганием остроту и стойкость режущей кромки, удобство и управляемость ножа.

фото: Кудряшова Александра

Итог: нож склонен злобно зарываться в дерево, режет бодро, в руке удобен, срез дерева блестит, как полированный, а кромка цела и не блестит. В общем, нож можно спокойно отдавать в работу.

фото: Кудряшова Александра

Приятно видеть детский блеск в глазах здорового мужика, разглядывающего новую полезную игрушечку, родившуюся при нем!

Самодельный инструмент для нанесения насечки (чекеринг)

Довольно часто встречаю в инете вопросы касающиеся именно этого процесса, а именно как снять-поправить насечку на своем любимом и немного потрёпанном ружье. Для этой операции продается специализированный инструмент, но не каждому доступно выписать его из за бугра, да и не всегда это целесообразно, тем более когда нужно подправить только одно ружье. Вот и попытаюсь здесь описать как можно сделать подобный инструмент “на коленке” так сказать.И как не странно, он довольно неплохо работает
И так начнем ,берем любую уже не пригодную в работе отвертку, не пригодную что бы не жалко было испортить рабочий инструмент.Я взял старую советскую, уже много лет эксплуатируемую, на мой взгляд сталь которая использовалась для их изготовления более подойдёт нам, чем та что идет на современных китайских. Хотя может и ошибаюсь в этом вопросе, из китаез никогда не делал ,можете попробовать вероятно что и выйдет .

Немного изгибаем ее конец, если не выходит сразу согнуть так как показано на фотке ,не отчаивайтесь, просто разогрейте ее до красна и согните, все выйдет. Я грел над газовой плитой. Угол загиба определите для себя сами ,я делаю так как мне удобней и привычней работать, по идее нужно согнуть ещё разок немного повыше, чтоб держа при работе инструмент в руке он был перпендикулярен рабочей поверхности, но мне так не привычно, намного удобней держать под углом.

Ножовкой срезаем все ненужное. Берем напильник и стараясь не завалить углы, ровно снимаем метал с будущей рабочей поверхности нашего инструмента, все нужно сделать абсолютно ровно, на схеме по ниже картинка N2 показано в сечении ,надеюсь понятно. Должно получится как на фотке.

Читайте также:  Электрокосилка с пильным диском из пластиковых труб

Далее зажав будущий инструмент в тиски делаем пропилы, можно ножовкой, я делал бор-фрезой, стараемся сделать как можно симметричный, что бы патом было легче все заточить.

Берем надфиль с треугольным сечением, и не спеша, ни в коем случаи не заваливая ,снимаем металл с середины (картинка N3 ) на глубину которую сочтете приемлемой для себя, я снял приблизительно 3мм.Стараемся сделать эту операцию как можно аккуратней. Далее делаем баковые пропилы тем же надфилем( нижний ряд на схеме картинка N3 ).Здесь можем особо и не заморачиваться с выдерживанием угла, главное чтобы верхушки “пирамидок” сходились, но и эстетику никто не отменял, баковые пропилы выполняют функцию мини-пилы. Намного важней сделать без завалов и ровно пропил по середине, от этого зависит в будущем внешний вид вашей насечки.

Далее под углом (

45)который должен быть равен тому же углу, что и внутренняя уже снятая часть ,снимаем металл по бокам ,картинка N4 на схеме. В конечном итоге у вас должны получится ровные и красивые пирамидки по всей поверхности. Для удобства в последующей работе так же можем снять и лишний металл с инструмента ,картинка N5 на схеме. Закаливать не советовал бы,по любому инструмент “сядет”,а закаленным его патом не подточить.
Все поздравляю, инструмент готов, можете тренироваться “на кошках” ,как с ним работать надеюсь отписывать ни надо, но если что то не понятно то спрашивайте с удовольствием помогу .
Одна из “кошек” для примеру, на фотке ничего нормально не разобрать, всё таки телефон, а не аппарат, но все же.

СХЕМА(сверху в сечении, снизу вид с боку)

Хорошая идея!
Вот ещё самоделки

Способ заточки ножовки по дереву «на коленке»

Всех приветствую!
Сегодня я хочу поделиться своим фотоотчетом, об изготовлении ножа.

Сам Фотоотчет о проделанной работе можно найти под КАТом.

Заранее скажу, пользуйтесь кнопочками «Page Down», «End» и прочими т.к. публикация получилась солидная, даже не смотря на уменьшение фоток до 400px.

Что-ж, сам нож я делал в общем-то недолго, только когда появлялось свободное время на неделе, и когда надоедало я заканчивал. В итоге от отрезания заготовки, до прикрепления темляка прошло около 1.5 месяца, при суммарной работе около 10 часов, хотя точную цифру назвать не могу.

Нож пока мне нравится, особенно по удержанию в руке. Сама сталь тоже очень даже ничего. Проводил тесты, сначала резал бумажку(сразу после заточки), потом стругал гвоздь, скажем так довольно толстый и довольно глубоко, после опять резал бумажку. Разницы почти-что нет, убралась лишь самая тонкая часть режущей кромки, осталась уже основная, долговременная ее часть.

А дело было так, захотел я себе нож, причем с классической формой, что то типа Fallkniven F1, но потоньше и чуть подлинней, да и рукоять хотел деревянную, более живую.

Идея есть, осталось воплотить ее в жизнь. Скачал пару фоток F1 и в «Компасе» на скорую руку их обвел. Затем отредактировал получившийся эскиз под себя, а именно:
подогнал нужные размеры, отверстие темляка убрал дальше и выше, поднял линию обуха до рукоятки. На первый взгляд получилось довольно неплохо.

Когда макет был готов проставил размеры и распечатал на A4 1в1 в нескольких экземплярах.

Готовый эскиз в Компасе выкладываю сюда для заинтересованных.

После макета главным вопросом стала сталь. Из чего-же сделать нож? Ответ пришел как-бы сам собой, когда я гуляя по барахолке наткнулся на полотно рельсовой пилы за довольно небольшие деньги.
Сталь: Аналог Р65М с чуть большим содержанием углерода.

Т.к. за эстетикой я не гнался (я от нее отказываться не собирался, но в данном случае она для меня имела не приоритетное значение), это должен был получиться удобный рабочий нож который хорошо держал заточку, пусть и неидеальный по внешнему виду — это полотно меня устраивало более чем, ко всему прочему оно еще являлось полунержавейкой, что не могло не радовать.
По поводу хрупкости заявлю сразу, да, эта сталь является довольно хрупкой по сравнению с остальными. Но если ей не «батонить» скальную породу, то ее прочности хватает с запасом. В то же время ее остальные характеристики намного превосходят многие промышленные ножевые стали. Поэтому материал клинка был выбран довольно быстро, к тому-же из-за толщины этого самого полотна он не попадал под ХО.

Отрезаю нужный кусок

Прикрепляю чертеж и обвожу контур ножа несмываемым маркером несколько раз. Это означает обвожу первый раз, жду пока высохнет, обводим 2-ой раз…

Беру в руки инструмент в лице Болгарки и Перфоратора и начинаю обработку. Для болгарки использую шлифовальный и обрезной диски, для перфика — абразивный круг.

Техника такая — обрезаю болгаркой основные выступы с запасом пару мм, затем все довожу крупным абразивом.


Важно помнить, что при обработке любого типа стали ее недопустимо перегревать, поэтому периодически окунаю заготовку в воду. Данный тип стали малочувствителен к перегреву, но микротрещины будут образовываться все-равно, для большинства-же остальных ножевых сталей перегрев вообще крайне нежелателен.

После грубой обработки получаем примерно такой вид.

Далее необходимо проделать в заготовке отверстия. Обычным сверлом это делать очень трудно, в связи с тем что заготовка тверже сверла и его придется не раз перетачивать, поэтому я воспользовался обычным электролизом.
Для этого покрываю рукоять краской, желательно каким-нибудь лаком или можно просто плотно замотать изолентой. Это делается для того чтобы с электролитом контактировали лишь нужные участки. У меня краска к сожалению оказалась довольно фиговой, поэтому она с краю отвалилась и оголила торец рукояти. Я это заметил не сразу и у меня съело около 1мм по краю.
Желательно использовать обычный женский лак или обычную изоленту. Лак кстати потом легко смывается ацетоном.

Когда краска высохла проделываю отверстия в краске или изоленте любым острым предметом с 2 сторон.


Когда все готово, приступаю к приготовлению электролита. Я использовал обычный концентрированный раствор пищевой соли, на фото сода т.к. под рукой была только ее пачка, но и соду тоже можно использовать.

Далее соединяю все проводами и опускаю электроды в раствор. В качестве одного электрода у меня служит нож, в качестве другого простая железяка. Они подключены к аккумулятору от шуруповерта 18v можно использовать и другой постоянный источник питания.
На этом этапе важно соблюсти полярность, а именно при подключении от железяки должны пойти пузыри, а не от ножа.
После вышеописанных действий частички металла контактирующие с электролитом под действием эл.тока начнут переходить в электролит и вскоре мы получим отверстия.


Важно следить, чтобы кроме отверстий в краске нож нигде не контактировал с электролитом иначе дырок будет больше чем ожидалось

Оставил все как есть и ушел читать книжку.
По истечении некоторого времени получил такую картину

Вынимаем нож, очищаем от грязи, смотрим на отверстия. Если они еще не появились, проверяем целостность краски, и опускаем снова в раствор.

В итоге у меня получилось 2 аккуратных отверстия, которые потом я довел алмазным надфилем. (Я ленивый поэтому просто зажал его в перфоратор капнул масла и включил на средние обороты, но так конечно делать нежелательно)

Теперь все полирую и сдираю краску.



Теперь когда клинок более-менее готов приступаю к изготовлению рукояти.
Его можно окончательно «Шлифонуть», но я этого делать не стал, дабы не уменьшить поперечную прочность клинка.
В данный момент толщина клинка 2мм, после шлифовки она станет около 1.8, что ИМХО довольно мало, особенно для Р6М5.
Для рукояти мной был найден и спилен в лесу кап, затем высушен, и отрезан от него небольшой кусок для рукояти.

Просверливаю дырки для проволоки, чтобы скрепить рукоять на время обработки. Использую обычную аллюминиевую проволоку.

На скорую руку болгаркой и другими подручными инструментами убираю все лишнее с рукояти.
Поначалу использовал болгарку с кругом на который надета грубая шкурка, затем надел этот диск на перфик через насадку для дрели и дело пошло куда лучше, т.к. появился полный контроль за скоростью, в отличие от болгарки. После этого пришел к выводу, что в изготовлении ножа больше всего необходим перфик без болгарки можно вообще обойтись.









В конечном итоге получается примерный образ рукояти. Но она счас сильно толстая, неудобная. Начинаю процесс формирования рукояти «под свою руку», для этого снимаю немного древесины, беру в руку нож, смотрю где неудобно, снимаю в этом месте, и так далее…


Провожу еще пару тестов на строгание(тупым ножом) и перехожу к следующему этапу.

Склейка.
Клею обычной эпоксидкой ЭДП, для этого развожу все по инструкции и наношу на нож. Прижимаю все это струбциной через полоску кожи и дополнительно с краев накрепко связываю веревкой.
Шпеньки из проволоки вставляю новые.

Оставляю все сохнуть на 2 дня.



Когда все склеилось, убираю торчащие шпеньки кусачками, затем выравниваю поверхность наждачкой.

Результат:


Вдруг мне начинает не нравиться слишком резкий переход к клинку поэтому решаю немного снять с конца рукояти. Согласен, что поздно, но что делать. Для того, чтобы не царапать клинок обматываю его изолентой.


Так намного лучше.

Когда все готово приступаю к пропитке.

Пропитывать рукоять решил обычной олифой, основным компонентом которого является льняное масло. В результате фактура рукояти должна проявиться, правда не надолго, т.к. потом она наберет немного грязи, но для меня это не критично. Чтобы этого избежать можно ее сверху натереть например воском или чем-нибудь другим, рецептов по инету я нашел много.

Для начала убираю грязь которая за все это время накопилось на поверхности рукоятки. Для этого тряпочкой с все той-же олифой обтираю всю рукоять и даю немного впитаться оставив минут на 10-20. После этого феном нагреваю рукоятку, хотя можно и аккуратно над плитой и сухой тряпочкой убираю выступившую «грязную олифу».

Для пропитки кладу нож в морозилку, дабы поры в древесине сузились, а олифу в это время нагреваю до примерно 60 градусов. Затем окунаю промороженный нож в олифу. Наблюдаю за красивейшей картиной, когда из пор начинают идти тысячи пузырьков. Древесина от температуры расширяется, и засасывает олифу внутрь.


Важно помнить что не желательно нагревать олифу выше 110 градусов, т.к. эпоксидка на таких температурах может ослабиться или вообще отвалиться.

Кстати для лучшей пропитки можно повторить процедуру с нагревом/охлаждением.

Теперь оставляем нож примерно недели на 3-4, чтобы масло полимеризировалось.

Затачиваю(ох и нелегко оказалось заточить P6M5)

Полирую и навожу окончательный лоск тряпочкой.



Вдеваю темляк и нож готов, можно идти наслаждаться идеальным резом и удобной рукоятью.

В планах еще к нему сшить ножны, чтобы можно было таскать в лесу на поясе. Но это позже, когда закончу тестирование экспериментальных кожаных ножен для Моры, т.к. я пока не очень уверен в качестве той кожи которая у меня есть.

Да, забыл отметить, строй клинка линза с микроподводами.

Ссылка на основную публикацию