Самодельная печь из старого ведра из-под краски

Самодельная печь из старого ведра из-под краски

Предлагается для использования (обсуждения) простая обогревательная печь, собранная на «коленке» из двух ведер.

Данная печь может быть использована и для приготовления пищи (но с низким КПД).

Вводная.
При нестандартных ситуациях (ЧП, поход и т.д.) человеку обычно жизненно необходимо:
— приготовлять пищу
— обогревать жилое пространство, сушить вещи…
При этом эти две необходимости часто совмещаются.

Приготовление пищи может производиться и на открытом огне (очаг, костер, печи с прямым пламенем…). Использование специализированных печей для приготовки еды (при этом у этих печей дым и сжигаемые газы не попадают внутрь жилого помещения) – только добавляют комфорта для пользователя. По личному мнению – печки для пищи не является жизненно критичными при экстремальных ситуациях (за исключением требования к скрытности или других особенных ситуаций…) — то есть если они есть это хорошо, но на крайний случай и без них можно обойтись (готовить на костре).

Обогрев помещения (палатка, землянка, времянка, сарай, дом…) – по личному мнению требуют усиленного внимания к проблеме. Это обусловлено тем, что в Росси примерно 9 месяцев в году – это отопительный сезон. Использование открытого огня для обогрева критично по пожарой угрозе, угрозе отравления угарными газами, относительно малой длительности горения одной закладки дров. Для обогрева помещения так же используют буржуйки или разные походные печи (разные варианты, цены, массо-габаритные характеристики), стационарные печи (минус — время возведения, масса).
Из буржуек (походных печей) – наиболее интересны для нештатных ситуаций печи длительного горения (например Пошехонка). Особенность таких печей – крайне низкая скорость подачи кислорода (воздуха) в камеру сгорания. В результате дрова (топливо) не горят а медленно тлеют, как при пережиге дров на уголь. Что существенно увеличивает время горения одной закладки дров (топлива).

Длительное время проблема экстренного обогрева помещения занимала мысли. При этом имеющиеся в продаже туристические печи не устраивали по массово-габаритным параметрам (по личному мнению 3-7 кг печь является существенной массой при транспортировке в условиях экстремальной ситуации, титан — дорог).

Прототип.
При поисках наткнулся на очень понравившееся решение Сергея Тюлюмжиева («Буржуйка на опилках» описание в журнале САМ 06-2010, страница 18). Заявленные параметры: внешний металлический кожух в виде цилиндра (диаметр 430 мм, высота 600 мм), время горения до 19 часов, топливо опилки (дрова и т.д.), КПД до 65%. В печке заложен принцип движения остывающих газов, применяемый инженером Быстровом = прототип печи Кузнецова (красивый ряд стационарных печей, как пример http://www.stove.ru/ ).

Детально прикинул как сделать такую печь для дачного использования (не круглую, а из листов металла, крепление на уголках и болтах = что бы не варить металл, герметизация швов высокотемпературным герметиком для автомобилей). При незначительном увеличении изначальных габаритов, такая печь может очень хорошо конкурировать со стационарной кирпичной печью (от 19 часов непрерывного горения для 60 литров внутреннего топливного объема в оригинальной конструкции), опять же затраты по деньгам и времени возведения – в пользу буржуйки. Практическое воплощение такой буржуйки отложено до лучших времен (нет прямой необходимости на текущее время).

Сама конструкция этой печки (оригинал)– очень хороша (выход из трубы только охладившихся газов, что влияет на КПД печки; простота конструкции…), что подтолкнуло на идею использования подручных материалов для создания аналогичной печки.

Печка «два ведра».

Испытание.
Для эксперимента были взяты два ведра из под краски: на 10 литров и 2,7 литра. В ведре на 2,7 литра в днище топором проделано отверстие примерно 5х5 см. В качестве трубы была использована труба от самовара диаметром 10 см и длинной 60 см. Для быстроты монтажа конструкция смонтирована на земле, время монтажа примерно 5 минут. Труба плотно воткнута в землю, герметизация элементов — простая присыпка землей. Загрузка дровами – 2,7 литра, плотность укладки дров – примерно 0,7 от полного объема, взвешивание дров не производилось.

При запуске печки были опасения, что тяга будет недостаточной (специально была приготовлена дымовая труба длинной 2,5 метра и на крайний случай – компьютерный вентилятор 12В для поддува). Опасения оказались напрасными. Тяга для трубы 60 см превзошла все ожидания, после раскочегаривания из трубы вырывалось пламя, что могло снизить длительность горения. Пламя было убито закрыванием до минимума входного отверстия для воздуха (для изменения тяги — менялось сечение воздуховода примерно от 2 до 4 кв.см, путем закрывания входной ямки куском фанеры). Выходные газы из трубы были в районе 80-90 градусов = по ощущениям рукой.


Две ямки в земле, труба установлена над вытяжной ямкой, установлено внутреннее ведро под дрова.


Отверстие 5х5 см во внутреннем ведре для поддува воздуха


Тоже самое, тыльная сторона


Внутреннее ведро заполнено дровами


Сверху надето внешнее ведро, щели закрыты плоскими камушками и засыпаны землей


Поджиг дров


Горение

В итоге длительность горения составила 1 час 45 минут (1 час с дымом и 45 минут без дыма – на тлении угля от дров). Теплотворность печи – в основном грелся верх внешнего ведра (рука на расстоянии 5-10 см не терпела излучения), стенки грелись значительно меньше.

Использованные ведра – то что было не жалко и было под рукой (тонкостенные, при длительной эксплуатации — прогорят). Их можно заменить на общедоступные оцинкованные ведра для воды или баки для воды (цена от 100 руб, их емкость от 5 до 150 литров, ГОСТ 20558-82, толщина стенок примерно 0,35-0,70 мм) или другие подходящие железные конструкции, которые могут быть не обязательно круглыми. Для подбора объемов ведер — исходя из прототипа: между верхним краем внутреннего ведра и внешним ведром должно быть 2-3 см (дл нормального движения газов). При увеличении внутреннего объема до 10 литрового ведра (объем дров) — можно ожидать увеличения времени горения с одной закладки до 4-6 часов..
Если использовать ведро с крышкой, то принцип закладки дров будет облегчен (для оттестированной конструкции для закладки: снять верхнее ведро, заполнить внутреннее).

Труба – можно собрать из консервных банок (если хорошо не продумать конструкцию, то конструкция будет хлипковатая), свернутого листа жести (длинна 1,5-2 м, ширина жести 20-30 см, внутри трубы – разнесенные консервные банки, на которые вдоль навернута жесть и закреплена сверху хомутами или проволокой), можно собрать с использованием камней и утрамбованной глины (смотри технологию «землебит», она же «дома из мешков»)…

Как пример

Для эксперимента (например для комфортного размещения печки в палатке)- была увеличена длинна выходной ямки (для дыма) до 60 см (первичный эксперимент — было все вплотную, длинна прохождения дыма в земле не более 10 см). Тяга упала очень заметно, небольшой ветер стал задувать дым в требу, горение упало. Температура выходных газов — понизилась (ощущения рукой). Предположительная причина — дым очень сильно охлаждается при движении в земле, нехватка длинны трубы.

Комментарии ( 19 )

Спасибо за комментарии!

Для меня задача решена, продолжение экспериментов не планируется.

По вопросу используемых емкостей, если есть высокотемпературная нержавейка, толстостенное железо — это отлично. Но задача ставилась от обратного — создать печку из брошенных материалов или легко доступных материалов, как например ведра для воды, которые есть практически в каждом сельском хозмагазине, цена вопроса минимальна. Предусматривается, что перед сбором печки — все её составные элементы обжигаются на костре. При этом краска и оцинковка обгорают (по данным из инета, оцинковка улетучивается при 300 Цельсия).

По вопросу коптилки — пока это мечта (на втором, третьем, четвертом… месте).

По вопросу установки в палатку — к сожалению прямой нагрев в данном варианте спалит тент палатки. Труба и нагревающиеся элементы расположены очень близко между собой (если поместить между ними тент палатки — он сгорит), как предохранить материал палатки — пока не знаю (решение — скорее всего изоляция в виде жести с термопрослойками или термослоя в виде земляной или глиняной прослойки). Именно для этого был проведен второй эксперимент (максимальный разнос трубы и греющихся элементов, что бы не воспламенить материал палатки). На этапе экспериментов – увы, тяга упала ниже плинтуса. Скорее всего необходимо термически изолировать путь прохождения выходных газов от земли, увеличить длину выходной трубы вверх.

To cwerr
Как-то попадались мне подобные печи в сети, даже с лежанками Реактивные печи (Ракетные печи, Rocket Stove) их называли
Например energy-sources.org/wiki/Реактивные_Печи

Спасибо за подсказку! Принял к сведению!

To
kenao — Якутск-Пекин
Чего то быстро прогорело. Почти как в печке. Как смысле тогда огород городить?

Спасибо за вопрос, он очень в точку!
Постараюсь более подробно углубиться в тему.

Я очень большой сторонник стационарных печей.
Из практики: протопка 2-4 охапками дров (для меня охапка дров – то что умещается в согнутой руке и не падает, длинна дров примерно 50-70 см, по субъективным ощущениям общая масса дров при этом составляет ориентировочно 4-10 кг, масса зависит от применяемых дров) стационарной печи (нормальная кирпичная печь «щиток» со сложным развитым воздуховодом, поверхность «щитка» примерно 4-6 кв.м.) = хватает для нормального прогрева (комфортная температура) помещения примерно 10-15 кв.м. на 12-20 часов (сезон весна-осень), помещение типа «летний домик». При этом загрузка дров в печь происходит в два этапа (по мере прогорания дров, то есть 2 раза подбросил дрова – и норма, что очень удобно). Наблюдаемый нагрев помещения происходит ступенчато. В течение 1-2 часов температура в холодном помещении поднимается медленно (это для кирпичной печи у которой нет развитых металлических излучающих поверхностей). Потом, при достижении максимальной температуры, температура незначительно снижается и происходит обогрев помещения за счет теплоотдачи от кирпича печки. Кирпич является аккумулятором тепла. Он снижает интенсивность теплоотдачи в начале горения и постепенно отдает тепло потом, когда дрова прогорели. Если есть возможность поставить стационарную печь (большая масса, развитая площадь теплообмена) – я «за» руками и ногами, т.к опыт накопленный печниками (практиками) в этом направлении очень положительный, все испробовано и прозрачно. Минус стационарной печи – необходим материал (100-1000 кирпичей, время возведения очень значительно).

Если взять простую буржуйку, то при нагреве не сильно изолированного помещения (палатка, сарай в одну стенку, времянки…), при интенсивном горении дров – в помещении устанавливается высокая температура (спать жарко). Как только прогорели дрова – «пипец», температура падает стремительно, т.к. нет аккумулятора тепла. Для выравнивания ситуации – приходится вставать и подбрасывать дрова в буржуйку примерно через каждые 2-4 часа (зависит от веса и объема буржуйки). Теплонакопителя в таких печах нет (это относится и к мобильным печам для туризма).

Вернувшись к эксперименту. Объем внутреннего ведра, куда загружались дрова – примерно 3 литра (это объем 3-х литровой стеклянной банки, прикиньте сколько дров Вы сможете запихать в банку). Т.к. не ожидал какого либо положительного результата, подготовка к эксперименту была «тяп-ляп». Взятые дрова – полуистлевшие доски, которые было легко рубить. Утрамбовка дров не производилась. Примерный вес дров при этом составил не более 1 кг (плотность нормальной сухой сосны примерно 500 кг на м.куб.). Интенсивность излучения тепла от экспериментальной печки составила примерно 500-1000 вт (очень субъективные ощущения основанные на измерении интенсивности теплового излучения от печки рукой). Расчетная средняя теплотворность ( по данным tehnopost.kiev.ua/ru/13-teplotvornost-drevesiny-drova.html ) для сжигания

1 кг сосны/елки (3 литра) за 1 час 45 мин = примерно 0,8 ккал в секунду(3 кВт).

Протопите таким весом дров стационарную печь. Если печь массивная, то температура в помещении изменится не значительно. Если топить походную печь длительного горения такой массой дров – то разница скорее всего будет минимальная по сравнению с экспериментом.

Отличие печки длительного горения (легкая металлическая печь) от буржуйки: интенсивность излучения тепла в ней смазана во времени (интенсивность излучения в единицу времени мала, но продолжительна, что приближает такую печь к стационарным печам). Очень хороший наглядный пример «как печки длительного горения» — обогрев простыми свечками палатки при зимней рыбалке (факт подтвердят рыбаки или можно посмотреть ролики на ю-тупе).
В буржуйке в первый момент (горение дров) – интенсивность тепла очень велика и часто избыточна для обогрева. Дрова сгорели – «сливай воду».

НО! для меня вес мобильной печки (походной печки длительного горения) в 3-7 кг является критичным (по личным соображениям). Поэтому для себя выбрал путь – при необходимости (предусматривается, что дополнительно к весу печи еще будет примерно 30-40 кг полезного груза, который транспортируется в рюкзаках = перемена места проживания вне экстремальных условий), печь собирается в пункте стационарного или полустационарного проживания из подручных материалов (возможно оптимальный быстровозводимый вариант – оцинкованные ведра для воды).

Печь длительного горения в металле – отличная замена стационарной печи из кирпичей!

Читайте также:  Дачная жизнь сломанного пластикового стула

Если есть возможность (материалы и время) – для себя вижу путь землебитной (глинобитной) печи. Т.к. практически любой нормальный грунт содержит глину в той или иной пропорции = конструкции можно возводить на любом месте (технология «землебит», землебитная технология применяется в строительстве экологичных домов — «дома из мешков», стоимость копейки, как пример http://avega.net.ua/avega/index.php/stroitelstvo/990-2011-04-12-13-55-04.html ).
Но для печи глинобит лучше (лучшая прочность, пожаробезопасность).
Разница между глинобитом и землебитом: глинобит — изначально берется глина и смешивается с наполнителями в нужной пропорции (саман — как разновидность), из полученной смеси строятся конструкции; землебит — глина есть практически в любом грунте, снял плодородный слой и после небольших манипуляций можно приступать к строительству используя грунт.

По глинобитным печам = например книга «Русская печь» автор Геннадий Федотов. В книге есть отдельная глава «Глинобитные печи» (онлайн-текст http://happynouruz.narod.ru/fedotov/00_index.htm ). Технология включает в себя подготовку материала (раствор), подготовку к кладке (битью), сам процесс, просушка, обжиг. Книга очень хорошая. Делается уточнение, что выходную трубу не желательно делать методом глинобита (выходящие газы часто низкой температуры, что вызывает конденсацию воды на стенках трубы и как следствие её разрушение). Обжиг внутренней поверхности трубы (включая глазурью) — интересен для рассмотрения. Автором рекомендуется — возводить трубы из кусков каменной породы на глиняном связующем (глинобит с наполнителем).

Чем хороша глинобитная печь — гибкость технологии ОФИГИТЕЛЬНАЯ (любой изыск с минимальными затратами как материала так и труда). Материал лежит под ногами (практически любой грунт). Минус – время возведения.

Вернувшись в поставленному вопросу («Чего то быстро прогорело. Почти как в печке. Как смысле тогда огород городить?»), убедительная просьба уточнить для какой печки сделано сравнение?

Как сделать печь для сжигания мусора на даче своими руками

Как известно, главной проблемой любого дачного участка является мусор. Вывозить его достаточно дорого, поэтому дачники зачастую прибегают к более экономному варианту – сжиганию. Но разжигать костры – занятие небезопасное, гораздо лучше проводить эту «операцию» в специальных контейнерах. Они продаются в специализированных магазинах, но при желании вы можете изготовить печь для мусора на дачу своими руками.

Обратите внимание! Для собственноручного изготовления такой конструкции не нужно быть печным мастером, поэтому справиться с этим может любой желающий.

Вариантов есть несколько, ознакомимся детальнее с каждым из них.

Способ первый. Модернезированная бочка

Согласитесь, описанные выше варианты с использованием металлической бочки едва ли способны украсить ваш участок. Поэтому можно сделать по-другому.

Вначале потребуется схема будущей конструкции, составляем ее. Выглядеть это будет примерно следующим образом.

Подготовительные мероприятия

Что же касается материалов, то их потребуется уже больше, чем в любом из уже известных нам способов. Так, кроме бочки необходимо подготовить:

  • 5-метровый металлический профиль (мы порежем его на пять равных отрезков);
  • 5-метровый стальной прут;
  • пара петель;
  • 1 м2 сварной сетки;
  • искроулавливатель (диаметр его крепежей должен составлять 11,5 сантиметра);
  • 200 граммов проволоки;
  • 1,5-метровая жестяная труба диаметром 11,5 сантиметра;
  • обезжириватель;
  • ручка, на которую надета деревянная насадка;
  • болты – 6 штук, столько же гаек;
  • электрический лобзик, пилочки для металла к нему;
  • 20 саморезов с широкими шапочками;
  • сверло по металлу диаметром 1,2 сантиметра;
  • болгарка, круги к ней – наждачный и для металла;
  • сама болгарка;
  • краска огнеупорная;
  • кисти (как вариант – можем использовать распылитель);
  • электродрель;
  • электролобзик.

Подготовив все необходимое, начинаем сооружать печь для мусора на дачу своими руками.

    Вырезаем дверку. Для этого рисуем на дне прямую линию, к которой эта дверка будет прикреплена. Прорезаем по линии болгаркой, при этом прилагаем все усилия, чтобы не задеть боковые стенки.

В одном из углов образованного реза проделываем отверстие. Важно, чтобы оно находилось вплотную к боковой стенке конструкции и непосредственно на линии среза. От этой точки будем продвигаться лобзиком.

Вставляем пилу лобзика в отверстие и аккуратно вырезаем у бочки дно. Верхнюю его часть мы при этом не трогаем. Двигаемся предельно близко к краям бочки. Болгарка для этого, разумеется, не подойдет – исключительно лобзик.

Проделываем в дверке несколько отверстий, посредством которых будет поступать воздух. Делаем их в нижней части, можно в произвольном порядке.

При необходимости очищаем бочку от краски или ржавчины, используя болгарку с наждачным диском.

Сооружаем козлы. Используем для этого пять отрезков металлического профиля. Козлы будут состоять из пары крестовин, соединенных тягой. Соединяем профиль строго под углом в 90 градусов, для чего проделываем в каждом из них по паре отверстий и стягиваем болтами.

Обезжириваем и окрашиваем бочку, не забываем при этом и об элементах козлов. Желательно проводить данные процедуры в разобранном состоянии. Красим все элементы несколькими слоями, после каждого слоя дожидаемся полного высыхания краски.

  • Собираем козлы. Приступаем к этому спустя сутки после покраски. Под гайки обязательно подкладываем шайбы, надежно стягиваем все элементы конструкции. Полученной прочности вполне достаточно для бочки и дополнительного веса, коим является мусор.
  • Устанавливаем петли и ручки. Для этого мы используем шуруповерт и саморезы с широкими шапочками.

    Обратите внимание! Устанавливать петли желательно с помощником, так как дверка постоянно будет проваливаться.

    Формируем отверстие под дымоход. В верхней части бочки рисуем круг диаметром 11,5 сантиметра.

    Далее рассекаем болгаркой этот круг на своего рода «лепестки». У нас должно получиться порядка десяти сегментов. Загибаем «лепестки» вверх, чтобы они расположились вертикально.

    Оснащаем нашу печь для мусора на дачу своими руками дымоходом. Устанавливаем ее на «лепестки» так, чтобы они оказались внутри. После этого в нескольких местах прикручиваем трубу к «лепесткам» саморезами, чтобы она не оторвалась.

    Монтируем колосниковую решетку. Делаем все так, как показано на изображении ниже.

    Устанавливаем крышку. Крепим ее при помощи хомутов, хотя можем прибегнуть к такой самодельной конструкции из болтов.

    В итоге у нас получилась такая конструкция. Все, печка для мусора готова, можно приступать к эксплуатации!

    Как сделать русскую печь своими руками

    Ранее мы рассказывали о том как самостоятельно сделать настоящую русскую печь, в дополнение к этой статье советуем вам ознакомится с данной информацией все подробности смотрите тут

    Способ второй. Используем металлическую бочку

    Идеальным вариантом для сжигания мусора может стать старая ненужная бочка. Проведя с ней нехитрые манипуляции, вы получите емкость, в которой сможете безопасно утилизировать весь накопившийся мусор. Безусловно, народные умельцы придумали массу вариантов преобразования бочки в печку, но мы рассмотрим всего несколько – самых эффективных и простых в исполнении.

    «Бездонная» бочка для утилизации мусора

    Довольно простой вариант, который не требует особых усилий или большого количества инструментов. Из оборудования в данном случае потребуется всего лишь молоток, зубило, электродрель и штыковая лопата. Алгоритм действий должен быть следующим.

    Шаг первый. Вначале мы берем старую железную бочку и, используя зубило (при возможности это можно сделать «болгаркой»), удаляем ее дно.

    Шаг второй. Далее берем дрель и проделываем в нижней части бочки пару-тройку отверстий. Они необходимы для того, чтобы обеспечивалась хорошая тяга во время горения мусора.

    Шаг третий. После этого вооружаемся лопатой и роем небольшую яму продолговатой формы (ее длина должна составлять порядка 100 сантиметров, ширина – 20 сантиметров, а глубина должна соответствовать высоте штыка лопаты).

    Шаг четвертый. Перед тем, как приступать к сжиганию мусора, разжигаем в яме небольшой огонь (используем для этого сухие ветки и бумагу), а сверху устанавливаем бочку без дна, но таким образом, чтобы воздух из ямы свободно проникал в проделанные ранее отверстия.

    Шаг пятый. Теперь можно укладывать внутрь бочки мусор. Делаем это постепенно, если попадаются длинные ветки, то вовсе необязательно распиливать их – при должной тяге они в скором времени превратятся в пепел.

    Видео – Дачный утилизатор мусора

    Есть и другие способы, давайте рассмотрим и их.

    Как сделать печь для казана своими руками

    Ранее мы рассказывали о том как самостоятельно сделать печь под казан и какие подручные материалы для этого лучше всего использовать, в дополнение к этой статье советуем вам ознакомится с данной информацией все подробности смотрите тут

    Бочка на кирпичах

    Данная печь для мусора на дачу своими руками делается следующим образом.

    Шаг первый. Берем толстостенную бочку и проделываем в ее дне большое количество отверстий. После этого такие же отверстия просверливаем и в нижней части емкости, приблизительно на 1/2 ее высоты.

    Шаг второй. Затем подготавливаем кирпичное основание (такое, как на изображении), не забывая о промежутках между кирпичами, необходимых для нормального поступления воздуха.

    Шаг третий. Устанавливаем дырявую бочку на подготовленное основание, закладываем в нее мусор и разжигаем огонь.

    Обратите внимание! Вполне очевидно, что данная конструкция едва ли будет долговечной. И чтобы продлить ее эксплуатационный срок, можете поместить в самодельную печку бочку поменьше либо же, как вариант, укрепить ее стенки с помощью листовой стали. В таком случае после того, как внутренние детали прогорят, их вполне можно будет заменить новыми.

    Видео – Садовая печь для утилизации мусора

    Способ третий. Используем для утилизации мусора старую каменку

    Если у вас завалялась старая печь для бани, то не спешите отправлять ее на свалку. Даже в том случае, если она сильно прогнила или заржавела. Каменку, которая уже давно пришла в непригодность, мы можем превратить в достаточно хороший утилизатор для мусора, установив ее на своем дачном участке. Делаем это следующим образом. Вначале, используя подручные инструменты, удаляем из каменки все внутренние элементы – оставляем только колосник и, разумеется, сам корпус.

    После этого берем листовую сталь и привариваем ее к основе изнутри, укрепляя таким образом всю конструкцию.

    Мусор в таком случае мы сможем загружать прямо сверху, хотя перед тем, как заниматься загрузкой крупных элементов, рекомендуется заранее разжечь пламя с помощью сухих веток и бумаги. Непосредственно в процессе сжигания печь желательно накрывать железным листом, подложив под него куски кирпича – это обеспечит беспрепятственный выход дымных газов.

    Способ четвертый. Кирпичная печка для утилизации мусора

    Сразу оговоримся, что капитальная конструкция из кирпича прослужит на порядок дольше, чем описанные выше металлические утилизаторы мусора. И да и эстетические ее показатели на достаточно высоком уровне, ведь такая печь станет прекрасным украшением любого загородного участка. При средних объемах мусора потребуется не такая и большая конструкция (понадобится всего 115 единиц кирпича), хотя при необходимости мы можем увеличить ее габариты. Порядок действий в таком случае приведено ниже.

    Шаг первый. Вначале расчищаем участок размерами 1х0,7 метра, после чего засыпаем его песком (толщина слоя должна составлять как минимум 5 сантиметров).

    Шаг второй. Укладываем первый слой кирпичей по периметру будущей конструкции. Раствор для этого не используем, а кладем «насухую». Важно, чтобы между кирпичами оставался незначительный зазор (хотя бы 1,5 сантиметра), дабы была обеспечена хорошая тяга. Всего для первого слоя потребуется восемь кирпичей: по одному справа и слева, по три – в верхней и нижней части.

    Шаг третий. После этого ложем металлическую решетку (можно использовать вместо нее арматурные пруты), который мы сварили заранее из толстой проволоки. Если говорить о конкретной нашей конструкции с ее размерами, то для нее нужна решетка из 3-х поперечных прутов и 14-ти продольных. На этом же этапе необходимо позаботиться о зольнике. Здесь есть несколько вариантов:

    • выложить кирпичный зольник;
    • залить его из бетона;
    • выполнить из листовой стали.

    То, какой вариант будет выбран, особой роли не играет, поэтому останавливать на данном вопросе не будем.

    Шаг четвертый. Продолжаем сооружать печь для мусора на дачу своими руками. Для следующего ряда нам также потребуется восемь кирпичей, но здесь мы уже соблюдаем перевязку, поэтому по бокам укладываем уже по две единицы. Аналогичным образом укладываем все последующие ряды, причем раствор, как и поначалу, не используем. Последний, двенадцатый ряд выполняем сплошным. Поверх него устанавливаем железную крышку.

    Обратите внимание! Вместо квадратной «мусорной» печи вполне можно соорудить цилиндрическую конструкцию. Если займемся этим, то обязательно оставляем между кирпичами воздушные зазоры, необходимые для обеспечения тяги, и устанавливаем колосниковою решетку. Для изготовления такой решетки можем воспользоваться как прочной железной сеткой, так и стальными арматурными прутами.

    Видео – Сжигаем мусор правильно

    Правила безопасности

    Сжигание отходов – это едва ли безопасное времяпрепровождение, ведь на участке могут быть деревья, кусты или деревянные постройки. Если будет сильный ветер, то искры могут разлететься и стать причиной возникновения пожара. Словом, при сжигании мусора в обязательном порядке следует придерживаться требований безопасности.

    Вне зависимости от того, насколько качественная у вас получилась печь, при ее работе постоянно будьте рядом. Не жгите мусор, если на улице сильная жара или ветер. Поставьте рядом с печкой резервуар, наполненный песком или водой.

    Читайте также:  Самодельный дровокол из старого обода от колеса автомобиля

    Обратите внимание! Клубы дыма, которые поднимаются при горении мусора, не только вредят атмосфере, но и опасны для человеческого организма. Поэтому будьте готовыми к тому, что вам могут выписать штраф. По этой же причине недопустимо нахождение детей рядом с конструкцией.

    Если будете следовать всем этим требованиям, то сможете избавиться от накопившегося мусора максимально безопасно для себя и окружающих.

    В качестве заключения. Заводские печки

    Если не желаете делать печь для мусора на дачу своими руками, то можете приобрести уже готовый вариант. Такие конструкции будут отличаться тем, что, помимо известных нам элементов, они оснащаются еще и ящиком для сбора золы.

    По форме своей они могут быть прямоугольными и круглыми. Для изготовления корпуса используется прочная сталь, также его покрывают огнеупорной эмалью. Но это мы говорим о простых контейнерах, а в продаже наличествуют еще и более сложные конструкции. Так, к примеру, вы можете купить одну из многофункциональных моделей, с помощью которых можно еще и нагревать воду.

    Обратите внимание! При покупке обязательно обращайте внимание на объем камеры сжигания, сравните его с объемами отходов.

    Наконец, устанавливайте и используйте такое оборудование только в соответствии с правилами безопасности!

    Самодельная печка из ведра. Печь для палатки.

    • เผยแพร่เมื่อ 12 ธ.ค. 2018
    • Представляю Вашему вниманию печь из ведра, которую можно сделать своими руками и очень бюджетно.
      Я в социальных сетях:
      Инстаграм – vad_oss
      Моя группа в вк – vidmass
      #Палатка #Зима #Печь

    ความคิดเห็น • 29

    Печка конечно хорошая – но нужно её правильно сделать для начала .трубу хотя бы на 80-100 мм . А вырезать отверстие для закладки дров – в 2 раза меньше . И снизу отступив см 3 . Вот тогда нормально будет

    Идея ?, но надо доработать, от пылесоса узковата труба побольше надо.

    Снимай ещё чё нить. (интересно. )

    Сейчас помидоры зацветут )))

    Интересная идея. Испытывал ли в палатке в минус 15-20?

    не, не испытывал. оставил я эту идею признаться. нужен нормальный дымоход. а покупать трубы для дымохода – выходит накладно и портит всю идею о бюджетной печки. пока другие идеи в подобного плана в моей голове )

    Уважаемый, если эту печку поставить в палатку, то Вы либо сгорите, либо задохнетесь

    в таком виде – да. необходима доработка

    Где-то слышал, что горящая оцинковка это не есть хорошо. Ведро же оцинкованное. Берегите себя.

    @ilnur Dav Да-Да видел его видео и канал ) спасибо за советы

    @Vad osS
    Лучше сделай печь из дымоходной трубы d200 +2 заглушки -1100руб
    Труба мин d60.
    Или лучше найди на Ютубе Сергей Багин матрёшка называется, у него уголь до 8ч на одной заправке горит!

    @Vad osS ещё как

    Типа токсична при горении? я не слышал. Спасибо за информацию.

    я ломао сидел голову из чего же из чего сделать печь и не возится , твоё видео спасло )

    Рад, если оно действительно помогло, но дымоход нужен больше ))

    Трубу под дым нужно побольше а идея хорошая , лайк .

    Благодарю! и согласен )

    Молодец, сделал своими руками, но дымоход реально не о чем. У меня печь из баллона от фреона, лёгкая компактная, но диаметр дымохода 90мм. Вот только вернулся с похода, на улице -21, а в палатке было +31.5 по электронному градусника, причем с таким дымоходом печка жрет и сухие и влажные дрова. Ну и шибер конечно нужен.

    Да, сам уже опытным путем понял, что дымоход реально мал. Хотел просто из подручных с минимальными затратами, – а если покупать, то получится что дымоход самая дорогая деталь будет.

    Проблема у этой печке, это маленький диаметр дымохода!

    @Vad osS Я тоже одно время сделал печь из 20 литрового ведра из под краски. Но дымоход я на 100 мм диаметр делал, работала нормально! Единственное, быстро прогорела. Сейчас у меня печь из пропанового пятидесяти литрового баллона, видео есть на канале. Печка шикарная, но очень тяжёлая в транспортировки. Сейчас собираюсь сварить что-то полегче, но дымоход буду делать однозначно под сотую трубу.

    Да, это точно. Установил тоже в результате эксперимента )

    Так до какой температуры прогрело?
    Если печку обложить кирпичами, хотя бы в пол кирпича – мне кажется будет на порядок теплее.

    я в тот раз термометр забыл, но прогрела ощутимо. но из-за узкого дымохода сильно вовнутрь коптило при открывании дверцы. Нужно переделывать короче )

    Небольшой дачный домик, гараж или мастерскую можно отопить с помощью небольшой компактной металлической печи, называемой буржуйкой. Ее можно сделать как из старой стальной трубы, газового баллона, бочки и даже старой фляги, так и сварить из листов металла. Самое главное, чтобы металл для изготовления такой печи был не слишком тонким.



    Буржуйка из газового баллона, старой фляги, бочки и печь, работающая на отработанном топливе

    Материалы и инструменты

    Для создания буржуйки понадобятся:
    • металл толщиной 3±0,5 мм: более тонкие листы быстро прогорят, кроме того, под действием высокой температуры их может повести, и печь станет бесформенной; толстостенный же металл будет прогреваться очень долго;
    • труба для дымоотвода;
    • прутки 16 мм;
    • лист металла толщиной от 0,3 мм для устройства ящика для сбора золы;
    • рулетка, линейка, мел;
    • сварочный аппарат 140-200А;
    • болгарка для резки металла; для проделывания круглых отверстий удобней пользоваться газовым резаком;
    • металлическая щетка для зачистки мест сварки;
    • наждачный круг для подгонки дверок;
    • дрель и сверла.

    Схемы буржуек

    Основным достоинством печки прямоугольной формы, в отличие от овальных изделий, выполненных из труб или газовых баллонов, заключается в большей площади прогреваемой поверхности, поэтому ее КПД будет гораздо больше. Оптимальный размер для буржуйки 800х450х450 мм. Печь таких размеров не займет много места и легко поместится даже в небольшом помещении.

    Важным отличием печи Логинова является наличие двух пластин (отражателей) в верхней части топочного отделения. Так как путь продвижения газов при этом увеличивается, теплоотдача такой буржуйки существенно выше, чем у обычной металлической печи.

    Совет. Если требуется уменьшить размер печи Логинова, то изменять желательно лишь ее ширину. При изменении длины и высоты конструкции ее эффективность может существенно понизится.


    Подробная схема буржуйки Логинова

    Основные этапы изготовления буржуйки

    1. На листе металла размечаются все детали: 6 стальных прямоугольников для стенок печи, 1 прямоугольник для создания отражателя дыма, пластины для колосника и щеколды для дверки.
    2. Раскроить лист металла можно на любой металлобазе. Гильотина, в отличие от болгарки, позволяет нарезать (нарубить) его более точно. В таком случае рихтовку (выравнивание листов) делать не придется.
    3. Корпус печи изготавливается в виде прямоугольника. Их стороны стыкуются между собой под углом 90° и свариваются между собой.


    Сварка короба

    4. Чтобы избежать ошибок, короб для печи вначале лишь прихватывается сваркой в нескольких местах, а лишь затем, после проверки его горизонтали и вертикали, его швы довариваются.

    Важно! Все соединения в корпусе тщательно провариваются; для проверки швов на герметичность можно обмазать стыки мелом или керосином.

    5. Сварочные швы зачищаются металлической щеткой.
    6. Внутреннее пространство буржуйки делится на три части: топка, камера дымооборота и зольник. Чтобы отделить топку от зольника, между ними прокладывается колосниковая решетка, на которой будет размещаться топливо. Для этого на высоте 10-15 см от низа печи с боков и на задней части короба привариваются уголки 5х5 см, на которых будет располагаться решетка.

    Совет. Колосник лучше изготавливать из 2-3 разъемных частей. В противном случае при замене прогоревшей решетки ее будет трудно достать из топки.

    7. Решетка сваривается из толстых прутков стали или полос шириной 30 мм. Они крепятся к 2 ребрам жесткости – прутьям диаметром 20 мм. Так как колосники с течением времени прогорают, такую решетку лучше делать съемной.


    Изготовление колосниковой решетки

    8. На расстоянии 15 см от верхней части короба привариваются два прочных прута, на которых будет размешаться один или два съемных отражателя – толстостенных листов металла, которые будут задерживать поток горячих газов и отправлять их на дожиг. При этом они не должны полностью перекрывать печь. Чтобы горячий дым имел возможность поступать в трубу, от передней (для первого листа) и задней части печи делается отступ около 8 см.


    Схема прохождения газов в простейшей буржуйке и печи с установленным отражателем

    9. Далее заваривается верхняя часть короба, а затем в ней вырезается отверстие для трубы.


    Отверстие для трубы

    10. Передняя часть печи с вырезанными в ней отверстиями для дверок топки и зольника, приваривается последней.
    11. Размер дверки топливника должен быть достаточным, чтобы можно было без усилий закладывать топливо и менять колосники. Отверстие для зольника делается чуть меньше.
    12. Петли привариваются вначале к дверке, а затем и корпусу буржуйки. Их можно купить готовыми или сварить из двух трубок разного диаметра. Ручки для дверки могут изготавливаться из полосы металла или прутка.


    Приваривание дверки

    Важно! При креплении дверок следует подгонять их к корпусу как можно плотней; для этого производится их рихтовка (выравнивание) и зачистка наждачным кругом. Клиновые щеколды, закрывающие дверцы, подгоняются к корпусу как можно плотней.

    13. На такой печи можно приготовить пищу или согреть воду. Для этого в верхней части короба прорезается отверстие необходимого диаметра. Конфорку для печи, которая будет вставляться в это отверстие, можно приобрести в любом строительном магазине.
    14. Для удобства пользования конструкция устанавливается на ножки или сварную подставку из труб.
    15. Дымоходная труба присоединяется к печи с помощью гильзы.
    16. Для вставки заслонки-шибера, регулирующего выход дыма, в трубе просверливаются два отверстия. Прут металла вставляется в отверстия и сгибается под 90°. К нему в центре трубы прихватывается «пятак» из металла – шибер, диаметр которого должен быть чуть меньше диаметра самой трубы на 3-4 мм.


    Шибер для регулировки выхода дыма

    Устройство дымохода

    • Чтобы через трубу слишком быстро не уходило драгоценное тепло, она должна иметь особую конструкцию. Такое устройство имеет две основных части: вертикальная высотой от 1,2 м, устанавливаемая под углом 90° над печью и наклонная часть, называемая боровом, длиной 2,5-4,5 м и более, в которой дым догорает. Именно боров дает до 1/4 тепла всей печи.


    Боровы печной трубы

    • Человек высокого роста может задеть нагретую трубу, поэтому боров должен иметь защитный кожух в виде сетки. Во избежание ожогов расстояние от пола до этой трубы должно составлять 2,2 м. Вертикальная часть трубы, исходящая от печи, дополнительно обматывается теплоизоляцией.

    Важно! Труба должна располагаться вдали от оштукатуренных стен на расстоянии 1,2 м. Расстояние от деревянных конструкций – 1,5 м.

    Совет. Прокладка трубы через деревянное потолочное перекрытие и крышу – процесс достаточно трудоемкий. Гораздо проще вывести ее через отверстие в стене или окошке.


    Вывод дыма через окно

    Правила безопасной установки металлической печи

    Буржуйка накаляется гораздо сильней, чем кирпичная печь, поэтому все легковоспламеняющиеся предметы должны находиться от печи на достаточном расстоянии. Если пол в помещении деревянный, она устанавливается только на кирпичах или металлическом листе. Металл, в свою очередь, укладывается на лист асбеста с выносом его на 35 см или более от краев печки. В передней части перед топкой он должен выступать на 5,5 см. Асбест можно заменить войлоком, пропитанным глиной. Установить такой экран для отражения тепла можно и на бетоне.

    Важно! Работающая печь требует присмотра. Не следует надолго отлучаться из помещения, где топится буржуйка.


    Установка буржуйки на кирпичное основание

    Увеличиваем КПД печи

    Буржуйка способна обогреть помещение буквально за считанные минуты. Причем в топку можно закидывать все, что попадется под руку: так как в ней нет разветвленной сети дымоходов, и дым в ней выходит «напрямую», можно не опасаться, что они забьются.

    Но если обычная отопительная печь, устанавливаемая в помещениях для постоянного проживания, имеет разветвленную сеть дымоходов, которые задерживают тепло, в буржуйке оно выходит напрямую в трубу, поэтому ее КПД не слишком велик. Именно поэтому она слишком уж «прожорлива» и требует немало топлива.

    Чтобы снизить потребление топлива, можно воспользоваться следующими советами бывалых печников:
    дверка в топку и поддувало в такой печи должны быть максимально герметичными; в противном случае подача воздуха в буржуйку увеличится, и топливо будет слишком быстро прогорать;
    • для регулировки выхода теплого дыма в дымоходе желательно предусмотреть заслонку-шибер;
    • рядом с печью можно предусмотреть боковые металлические экраны на расстоянии 5-6 см от печи, в таком случае она будет отапливать помещение не только за счет излучения тепла, но и с помощью конвекции (циркуляции теплого воздуха);
    • буржуйка, «одетая» в металлический кожух, поможет сохранить тепло гораздо дольше;

    Читайте также:  Как сделать добротный курятник своими руками


    Буржуйка в кожухе


    Круглая печь с камерой дожига и кожухом с тепловой пушкой

    • для задержки тепла в помещении следует нарастить в трубе колена; однако при этом в них будет задерживаться сажа, поэтому желательно создать сборно-разборную конструкцию;
    • трубе можно также придать ступенчатую форму: расположить колена поэтапно, при каждом шаге делая поворот на 30°; при этом каждое из колен должно быть надежно прикреплено прутками к стене;


    Печь с коленами для дымохода

    пропускная способность дымовой трубы должна быть меньше производительности самой печи, в таком случае горячие газы будут уходить в трубу не сразу; ее диаметр должен быть лишь в 2,7 раза больше, чем объем топки, к примеру, при объеме топки 40 л диаметр должен быть равен 110 мм;
    • можно увеличить КПД печи и с помощью обдувки дымохода вентилятором – это превратит печь в своеобразную дымовую пушку;
    • для уменьшения циркуляции воздуха дрова в печи должны укладываться максимально плотно; если же она отапливается углем, ворошить образовавшуюся золу нужно как можно реже;
    • для регулировки притока воздуха дверку в поддувало можно сделать регулируемой, снабдив ее вертикально расположенными щелями и задвижкой, которая будет перекрывать эти щели;
    • чтобы увеличить площадь обогрева, ее можно оребрить, то есть приварить на ее корпус перпендикулярно печи полосы из металла;
    • если поставить на печь пару ведер или металлический ящик с песком, то они будут накапливать тепло и хранить его даже после угасания печи; песчаную засыпку или теплоаккумулятор из камней можно зашить и внутри металлического корпуса печи;


    Схема буржуйки с песчаной засыпкой, печь изготовлена из трубы диаметром 500 мм, ее длина составляет 650 мм

    • печь, обложенная 1-2 слоями кирпича, будет хранить тепло гораздо дольше;


    Кирпичный экран

    • имеет значение и объем печи: чем больше площадь её стенок, тем больше тепла они будут отдавать в помещение;
    кирпичи или металлический лист, на которые устанавливается печь, помогут не только обезопасить помещение от пожара, но и сохранять тепло.

    Видео по теме: Печь буржуйка своими руками

    Мини-буржуйка своими руками: на дровах и отработке

    Владельцам небольших помещений нет смысла тратить деньги на централизованное отопление или покупать дорогие отопительные приборы. Решением проблем для таких людей может стать мини-котёл на дровах. Это небольшой прибор, который топится твёрдым горючим и показывает неплохую теплоотдачу.

    Содержание

    Этот прибор представляет собой печь небольшого размера, которая работает на дровах. Основным её достоинством является быстрая теплоотдача. Обогрев помещения, таким образом, происходит за короткое время. Делаются они из металла, потому остывают почти сразу же после прекращения горения.

    Маленькая буржуйка выглядит достаточно аккуратно и работает эффективно

    Существуют котлы таких видов:

    • По виду материала: из нержавейки или чугуна.
    • По типу конструкции: с наличием варочной плиты, духового шкафа.
    • По виду горючего: дровяные, топливные, торфяные или опилочные.

    Она способна функционировать используя отработанное топливо. По причине экологичности горючего, такая печь не будет загрязнять окружающую среду. Простая конструкция не создает сложностей при эксплуатации. Можно приспособить печь под любые нужды (отопление, приготовление пищи, сушка белья).

    Совет: Использовать отопительный прибор необходимо с особой осторожностью, так как велик риск попадания огарков за её пределы.

    Изготавливаем мини-буржуйку самостоятельно

    Собрав такую печь самому, вы недорого сможете отопить любое небольшое помещение. Мини-буржуйка своими руками собирается просто. Для этого необходим определенный перечень инструментов:

    • уровень для строительства, сантиметровая лента;
    • сварочник;
    • балгарка;
    • зубило;
    • листовой металл для составных частей;
    • дымоходный канал;
    • бочка (для цилиндрической модели);

    Распространенным вариантом котла, является дровяной. Благодаря высокому КПД, этот прибор может равномерно отапливать помещение до тех пор, пака горят дрова. Ниже следует подробная инструкция сборки дровяной буржуйки.

    Пример простой буржуйки из бочки или пустого газового баллона

    Ход работы

    Будущая печь должна представлять собой камеру, разделенную на 2 отсека. Верхний предназначен для сгорания топлива, нижний нужен для накопления золы. Отделения разделяются решеткой. Готовое изделие должно иметь 2 дверцы, одну для топочного окна, другую для зольника. В верхней части буржуйки оборудуется патрубок для отвода продуктов горения. Ниже приведены несколько вариантов изготовления буржуйки. Советуем подробнее прочитать на нашем сайте инструкцию по буржуйке длительного горения.

    Ёмкость будущей печи будет стоять горизонтально. Для этого возьмем старый газовый баллон. Это почти готовая мини-буржуйка на дровах. Не нужно делить его на 2 части, вместо этого, камеру для золы можно приварить снизу, что сэкономит рабочий объём устройства. Далее следует вырезать топочное окно.

    В корпусе баллона высверливаются отверстия, через которые в зольник будет попадать отработанное горючее.

    Топочная дверца покупается отдельно и врезается в подготовленное отверстие. Когда отсек для золы приварен, можно начинать делать опоры для печи. Для этого, сварочным аппаратом к днищу камеры крепятся металлические трубы. Длина труб выбирается индивидуально. С обратной стороны делается отверстие для патрубка дымовой трубы.

    Советуем подробнее прочитать статью о буржуйке из дисков своими руками на нашем сайте.

    Когда свободного пространства мало, можно сконструировать вертикальную модель. Делить баллон на 2 части обязательно. К внутренним стенкам баллона привариваются крепления, на них будет опираться решетка. Верхняя часть закрывается стальным листом. Он может служить варочной поверхностью.

    Вертикальный вариант мини-печки занимает меньше места и позволяет разогревать пищу

    Совет: Не делайте дно топочной камеры из тонкого, легкоплавкого металла. Он быстро придет в негодность. Идеальным вариантом будет использование старой чугунной решетки. Чугунный котелок подойдет в качестве заглушки, которая может стать емкостью для подогрева воды.

    Котелок с крышкой стал хорошей заглушкой

    В качестве дымохода, можно позади приварить 90 градусный отвод. К нему крепится остальная часть дымовой трубы.

    Читатели считают данные материалы полезными:

    Вариант из бака ресивера на дровах

    Бак ресивер отлично подойдет для изготовления печи. Дверцу для загрузки дров можно не делать. Сверху откидывается крышка люка, через которую будут загружаться дрова. Она оснащается ручкой для удобства использования. Внизу вырезается отверстие для забора пепла. Советуем подробнее изучить схему буржуйки на дровах и найти ответы на интересующие вопросы.

    Так выглядит бак ресивера для воды

    Этот вариант несложный в изготовлении, но требует осторожности при использовании. Недостатком такой модели, является неудобность очистки зольника. Но для использования в гараже или на даче — это отличный вариант.

    Секции бака разделяют самодельной колосниковой решеткой, которую можно изготовить даже из арматуры

    Как вариант, маленькая буржуйка своими руками делается из листов стали. Ниже приведен чертеж простой печки из готовых стальных пластин. Рисунок содержит все размерности. Две перегородки позволят извлечь максимальный КПД из топлива, по тому что благодаря лабиринту внутри камеры, продукты сгорания медленно покидают её. Советуем также изучить чертежи коптильни своими руками из кирпича в дополнение к данной статье.

    С помощью листового металла можно придать печке любую форму и размер

    Толщина металлических листов должна быть не менее 4 мм. Колосниковой решеткой может стать металлическая пластина с высверленными отверстиями или даже арматура.

    Корпус можно заковать в кожух из 2 мм стали. Это позволит избежать следующих проблем:

    • раскаленная поверхность печи, не станет причиной ожога или случайного возгорания;
    • количество инфракрасного излучения уменьшится в несколько раз;
    • воздушная прослойка между кожухом и поверхностью печки, позволит ей равномерно нагреваться и лучше отапливать помещение.

    Модель на отработанном топливе

    Как сделать мини-буржуйку своими руками на отработанном топливе мы сейчас разберёмся. Собрать такую печку будет сложнее. Её достоинство в том, что горючее для неё практически бесплатное. Обогревающим элементом в ней являются испарения кипящего старого масла, которые поднимаются по трубе.

    Самодельный мини-котел на отработке выглядит таким образом

    Конструкция представляет собой два резервуара соединенных трубой. Диаметр трубы должен быть 100 мм, длина в 4 раза больше. В этой трубе сверлятся мелкие отверстия которых должно быть много. К нижнему резервуару привариваются стойки для стабильного положения при работе. Труба с отверстиями крепится сваркой к нижней камере устройства, к ней, в свою очередь, приваривается верхний резервуар. В отсеке для залива масла, необходимо просверлить отверстие через которое бак будет заправляться.

    Послойная схема маленькой печи на отработке для создания своими руками

    Важно: Ввиду особенностей топлива, внутренние стенки камер будут быстро покрываться продуктами сгорания масла. Их необходимо регулярно чистить, в противном случае работоспособность устройства упадет.

    Для такой буржуйки длина дымохода не должна быть менее четырех метров. Поскольку топливо будет жидкое, все соединения должны быть герметично заварены. В этом и заключается сложность изготовления печей на отработанном масле.

    Видео: инструкция по изготовлению мини-буржуйки

    Основным недостатком всех буржуек является их пожароопасность. Поблизости от работающего прибора не должно быть легковоспламеняющихся предметов. В таких отопительных приборах категорически нельзя использовать бензин, ацетон и подобные вещества.

    3 способа изготовления печки в гараж своими руками: дешево и эффективно

    Зимой работы и ремонты в гараже без отопления выполнять проблематично, и если электричество проведено во все гаражные массивы, то отопление встречается очень редко. Поэтому выход один – использовать печь.

    Гаражная печь должна быть компактной, простой в изготовлении, быстро нагревать воздух и работать на самом разнообразном низкосортном топливе. Конструкция чем проще – тем лучше, главное, чтобы была возможность изготовить ее самостоятельно.

    Типы печей для гаража

    В продаже можно встретить газовые и электрические приборы, они эффективны, но дороги, требуют регулярной заправки и аккуратного обращения. Самые популярные варианты используют энергию сгорания дров, солярки или отработанного масла.

    Из газового баллона или трубы

    Вариант привлекателен простотой изготовления. Расположенные вертикально, эти печи очень компактны. Газовый баллон можно найти на свалке или пункте приема металла, после чего он легко превращается в печку.

    Конструкция печи может быть вертикальной и горизонтальной. Первый вариант компактнее, во втором случае удобнее складывать длинные дрова. Толщина стенки – не менее 3 мм, лучше всего – 5–6 мм.

    Дымовая труба также не должна быть слишком тонкой. Такая печь будет служить очень долго, а топить ее можно отходами деревянного производства, ДСП, опилом, пеллетами, углем.

    Можно применять систему из двух бочек, расположенных одна в другой, промежуток между ними заполняется галькой или песком. Нагревается конструкция дольше, зато она излучает ровное тепло и долго не остывает. Вообще, стандарта изготовления обычной дровяной печи не существует.

    Главное, надо соблюсти простые правила: использовать толстую стальную стенку, топливник и поддувало, колосники для улучшения горения и вытяжную трубу диаметром не меньше 10 сантиметров.

    Преимущества дровяных печей:

    • простота эксплуатации;
    • низкая стоимость самого прибора и топлива для него;
    • устанавливается без фундамента в любое подходящее место;
    • высокий КПД и очень быстрый прогрев гаража;
    • можно использовать для приготовления пищи.

    Конструкция длительного горения на дровах

    Чтобы часто не подкидывать дрова в топку, были придуманы печи с ограниченным доступом воздуха в зону горения, такие приборы могут работать до 12 часов на одной заправке. В качестве корпуса используется тот же газовый баллон.

    Фото 1. Самодельная печка в гараже, работающая на дровах, на которой удобно подогреть посуду, например, чайник.

    Горение идет сверху вниз под действием груза, в результате чего происходит сгорание самих дров и пиролизных газов, образующихся при нагреве. Эффективность такой печи высока, да и дрова в ней сгорают практически без остатка.

    Масляная на отработке и дизельная печки

    Идея использовать старое моторное масло привела к появлению устройства способного сжигать его с выделением большого количества тепла.

    Нижняя емкость прибора служит резервуаром для топлива, а основной процесс горения происходит в верхней половине, поэтому толщина стенок у нее должна быть выше. Температура нагрева может достигать 850–900 °C.

    Фото 2. Масляная печь в гараже. Устройство небольшого размера, с хорошими свойствами теплоотдачи и отсутствием копоти.

    Преимущества использования отработки:

    • доступность топлива;
    • отсутствие в процессе сгорания дыма и копоти;
    • безопасность и экологичность, сгорают только пары масла;
    • компактность;
    • хорошая теплоотдача.

    Важно! Дымовая труба должна быть высотой до 4 метров для обеспечения хорошей тяги и стабильной работы.

    Конструкция печи на дизельном топливе аналогична агрегату, функционирующему на отработке.

    Для увеличения эффективности могут применяться простейшие форсунки в нижней части горелки.

    Такие печи используют:

    • дизельное или печное топливо;
    • мазут;
    • керосин;
    • трансформаторное, машинное масло.

  • Ссылка на основную публикацию