Приспособление для вытаскивания кольев из земли

Легкий способ вытаскивания деревянных колышков из земли

Приветствую всех самодельщиков, а также дачников и огородников!

При садово-огородных работах, очень часто приходится использовать забитые в землю деревянные колышки. Как правило, эти колышки небольшие, где-то около метра высотой и сечением не более 5х5 см. Эти колышки используются в основном для подвязывания растений, а также для натягивания между ними веревки или шпалеры, служащей опять же для подвязки растений или для огораживания грядок, например, от животных.

Однако осенью или даже следующей весной, когда эти колышки приходится убирать, их часто бывает очень трудно вытащить из земли. Причем зачастую, такой колышек вовсю шатается, а вот из земли его вытащить невозможно.

И как показывает практика, в таких случаях очень удобно использовать подходящий стальной уголок из сортамента прокатной стали.

Длина такого уголка может быть в пределах метра или чуть побольше (примерно как длина у обычного лома), а сечение лучше выбрать побольше, например, 30х30 мм, или 35х35 мм, хотя, в крайнем случае, подойдет и 20х20 мм, как у меня.

Главное, чтобы рабочие кончики у этого уголка были относительно острые, а не притупленные.

Для вытаскивания колышка при помощи такого уголка, нужно прислонить уголок почти вертикально к колышку (развилкой к колышку, а ребром к себе), чуть повыше земли и с силой воткнуть его в землю вплотную к колышку на глубину несколько сантиметров.

Ну, а затем, пользуясь уголком как ломом, поддеть колышек острыми кончиками уголка и вытянуть его из земли.

Если земля рыхлая, можно в качестве опоры, подложить под уголок дощечку или другой колышек.

Как правило, при таком способе, колышек очень легко вылезает из земли.

Причем нет необходимости, вытаскивать его из земли полностью при помощи уголка, а достаточно просто поддеть и, слегка вытянуть на несколько сантиметров, а затем колышек уже легко вытаскивается из земли руками.

Таким образом, весьма удобно вытаскивать различные небольшие деревянные колышки, забитые в землю в саду и огороде.

Хотя конечно деревянные колья большего размера и забитые очень глубоко, например, в качестве опор для забора или сетки Рабица, таким способом навряд ли удастся вытащить. Правда если использовать более мощные и крупные уголки, то может быть и можно, но я, честно говоря, не пробовал.

Кстати, мне думается, что на основе уголка, можно сделать и более эффективное приспособление. Для этого нужно приварить к его ребру, ближе к концу, обрезок более крупного стального уголка, широкой пластины, или трубы, который будет служить опорой при вытягивании из земли деревянного колышка.

Хотя, возможно, особой надобности в подобном приспособлении и нет, а возникнуть она может разве что в случае необходимости вытаскивания очень большого количества деревянных колышков.

Ну, а у меня на этом все! Всем пока и хорошего дачного и огородного сезона!

Приспособление для вытаскивания кольев из земли

Если подпятника нет – то либо домкратом, либо лебедкой.

quote: Изначально написано Нкибмшы:
Заехать на металлоприемку и сообщить им про два рельса, дальше просто наблюдать за красивой работой

Сразу видно – человек понимает!

quote: Изначально написано APTEMOB:
Петля из веревки на рельсе, с попыткой вытаскивания рычагом.
Кто то может посоветовать лучшую схемку?

Самое простое – бревно, на ребро поставленная доска в качестве длинного рычага, и опора – камень на земле.

Попробовать раскачать немного рельс, например, ударами торцом бревна по верхнему краю рельса.

Обкопать вокруг рельса небольшую ямку, полить туда водички – для облегчения раскачки.

И ещё нетривиальный совет, который сам не пробовал, т.к. пришёл он только что в голову.

Чтобы ослабить сцепление рельса с грунтом, кроме увлажнения грунта вокруг рельса и раскачки ударами, можно попробовать вибрацию.
Кто работал с бетоном, тот знает, что такое виброрейка – стальной швеллер, посредине которого прикреплён электродвигатель с грузиком-дисбалансом.

Если к рельсу крепко притянуть (например, длинными шпильками из ашана) любой моторчик с дисбалансом (на дисбаланс обязательно смастрячить защитный кожух, чтобы случайно грузиком не получить в лоб), полагаю что к земле поближе будет самое выгодное место крепления, и заставить рельсу мелко вибрировать, одновременно подливая воду в грунт и подтягивая рельсу рычагом вверх, то рельса должна поддаться.
Грузик-дисбаланс может быть совсем не тяжёлым, там главное не амплитуда “дрожания”, а само наличие вибрации – чтобы сделать влажный грунт, примыкающий к рельсу, подвижным и податливым. После этого легче будет сдёрнуть рельс рычагом.

quote: Изначально написано Sobol’:
если есть подпятник (в чем лично я сомневаюсь), то либо копать до конца, либо резать. Резать рельс болгаркой – занятие для гурманов, а электродом думаю вообще в ряд ли получится.. Резаком наверное можно.

quote: Изначально написано cazak36:
Я вижу тут мало кто знает сколько весит даж пол метра рельсы.
Никакой домкрат не поможет, он просто в землю уйдет

Маркировка рельс (Р – погонный метр)

Р-65, Т1 – вес 1 метра 64,88 кг. Вес 1 штуки 0,811 т.
Р-50, Т1 – вес 1 метра 51,68 кг. Вес 1 штуки 0,6475 т.
Р-65, Т1 – вес 1 метра 64,88 кг. Вес 1 штуки 0,811 т.
РП-65 – вес 1 метра 64,88 кг. Вес 1 штуки 0,811 т.
РП-50 – вес 1 метра 64,88 кг. Вес 1 штуки 0,811 т.
Р-43 – вес 1 метра 44,65 кг. Вес 1 штуки 0,558 т.
Р-33 – вес 1 метра 33,48 кг. Вес 1 штуки 0,268 т.
Р-24 – вес 1 метра 24,9 кг. Вес 1 штуки 0,199 т.
Р-18 – вес 1 метра 18,06 кг. Вес 1 штуки 0,145 т.
Р-11 – вес 1 метра 11,2 кг. Вес 1 штуки 0,09 т. (Китай)
Р-65, Т1 – вес 1 метра 64,88 кг. Вес 1 штуки 0,811 т.
КР-140 – вес 1 метра 146,98 кг. Вес 1 штуки 1,617 т.
КР-120 – вес 1 метра 114,65 кг. Вес 1 штуки 1,261 т.
КР-100 – вес 1 метра 84,53 кг. Вес 1 штуки 0,93 т.
КР-80 – вес 1 метра 58,74 кг. Вес 1 штуки 0,646 т.
КР-70 – вес 1 метра 47 кг. Вес 1 штуки 0,517 т.
Е-62 – вес 1 метра 62,05. Вес 1 штуки 0,776.

Один погонный метр в среднем весит 65 кг.

Пусть два метра в земле, два – над землёй, итого 4 метра рельс.

4 х 65 = 260 кг – для домкрата это не вес.

quote: Изначально написано cazak36:
проваливается,
две сколоченные доски 50сятки,
тож в землю уходят, а тут рельса, я лично не понимаю, как к ней подступиться с домкратом

я так пни корчевал у себя – подкапывал вокруг и размывал водой почву до “болота”, бросал рядом кусок бревна и ломом, как рычагом, пень раскачивал, обрубал размытые корни, и снова раскачивал, пока он не поддавался.

у рельса корней нет – должен легче пойти.

quote: Изначально написано Бонк:

земля – не болото
одно бревно положить на землю у рельса
второе бревно положить на него перпендикулярно, и работать им как рычагом

я так пни корчевал у себя – подкапывал вокруг и размывал водой почву до “болота”, бросал рядом кусок бревна и ломом, как рычагом, пень раскачивал, обрубал размытые корни, и снова раскачивал, пока он не поддавался.

у рельса корней нет – должен легче пойти.

корней нет, но думаю они не просто в землю забиты, скорее всего там еще бетон подлили, так что вытащить если так, почти нереально без техники, вызвать сварщика, он их срежет газовым резаком, и почти не сомневаюсь, что сдачи на метолом рельс с лихвой окупит его гонорар.

quote: Originally posted by cazak36:

Никакой домкрат не поможет, он просто в землю уйдет

quote: Originally posted by cazak36:

скорее всего там еще бетон подлили,

quote: Originally posted by APTEMOB:

Приварив плечо?

quote: Originally posted by APTEMOB:

Приварив плечо?

quote: Originally posted by Нкибмшы:

Заехать на металлоприемку и сообщить им про два рельса, дальше просто наблюдать за красивой работой

По проблеме – это просто если нихрена не умеешь то стремно и тягомотно вытаскивать пасынки а в данном случае рельсы из земли

quote: Originally posted by Бонк:

у рельса корней нет – должен легче пойти.

quote: Originally posted by APTEMOB:

примерно кто знает насколько загонялись пасынки?

quote: – Архимед грозился землю перевернуть , рычаг, точка опоры.

quote: Нельзя стало просто решить задачу два+два

quote: Изначально написано Цепятыч:

Однажды,мне не удалось вынуть трубу из скважины, даже домкратом 5т

quote: Originally posted by п-ф:

а траншейку выкопать с одной стороны и рукой повалить – заратустра не позволяет?

Бетонные пасынки вдвоём спокойно вынимаются при помощи двух ломов и пары чурбаков или кирпичей , ну и желательно подкопать немного .

quote: Originally posted by Цепятыч:

А чем обычно копает то, этот достойный человек, на такую глубину при небольшой ширине?

quote: Изначально написано Цепятыч:
А чем обычно копает то, этот достойный человек, на такую глубину при небольшой ширине?

Йа хз. У мене помница талиб лопатой копал под трубу сотку. Боком встал и на ширину штыка глубиной 1,7

quote: Originally posted by Цепятыч:

А чем обычно копает то, этот достойный человек, на такую глубину при небольшой ширине?

quote: Изначально написано Цепятыч:
Так это “он” – талиб. А ты человеку рекомендуешь

а человеку нанять талиба заратустра не позволяет?

quote: Изначально написано п-ф:
а траншейку выкопать с одной стороны и рукой повалить – заратустра не позволяет?

quote: Originally posted by Лонжерон:

какой-нить вибратор прилепить, или хотя бы постукивать кувалдицей небольшенькой, или молотком по-больше.
Мы так с братом корячились 8м трубы вытаскивали. И не шла нифига. А с постукиваниями полезла, как миленькая.

quote: Изначально написано fishermen:
Хай-джек позаимствовать или тельфер небольшой на треногу подвесить.

А- ну как не пойдет.

quote: Originally posted by Цепятыч:

А- ну как не пойдет.

quote: Originally posted by HARON:

взорвать все уже предлагали?

quote: Originally posted by Цепятыч:

Так, от этого он тока зароется

quote: Originally posted by Бонк:

вибрация великая сила
посмотрите как быстро можно вогнать в землю ж/б сваю с помощью вибрации

quote: Изначально написано Цепятыч:
Так, от этого он тока зароется

Опытный подрывник сделает пару шурфов, заложит заряды и надежно рассчитает точку падения столба с пасынком. Ваши сомнения от неопытности, недалёко долгострои ликвидировали – пук-пук, немного пыли и нерушимый железобетон повержен.

quote: Изначально написано Цепятыч:
Нет, мои сомнения от реалий. ТС хрен станет копать, чтобы заложить заряд под торец пасынка.

Правильно, ни один креативный человек не станет выкапывать столб – неинтересно и лень. А вот подготовить шурфы для большого взрыва – иное дело. Кто же виноват, если до взрыва дело не дойдёт и столб рухнет раньше? Все, что нужно – дать план земляных работ под закладку вв.

quote: Originally posted by DIZZI:

Рельсы нормально режутся болгаркой

quote: Изначально написано Цепятыч:
Не, копать не будет. Не такой он дурак

Все копают, нужно только замотивировать. карту подбросить, что именно под этим столбом, беглый электрик закопал три литра царских червонцев.

quote: Originally posted by roykin:

Ещё не вытащили? Примёрзнет, придётся ещё и отодрать, как ту лодку с медсестрой.)

quote: Изначально написано headshot:
Тормозните проезжающий мимо трактор, ковшом выдернет.

Первое сообщение читали? Там написано, что технику подогнать невозможно

quote: Originally posted by Gegemon_17:

Думал, он уж всё вынул давно.
А он, оказывается, больше бестолково суетился. И бур, и домкрат, и с болгаркой чёто изображал.

quote: Originally posted by Н.Валерич:

Наверно всё-таки какой-нибудь ригель установлен который ТС обозвал подпятником

Наверно всё-таки какой-нибудь ригель установлен который ТС обозвал подпятником

Читайте также:  Необычное использование насоса гидроусилителя руля

quote: Originally posted by Duga:

А что вы называете ригелем? Вварную перемычку между рельсами?

Вот нашёл \\Ригель – увеличивает боковую поверхность подземной конструкции железобетонных стоек и подножников металлических опор. Ригели увеличивают способность фундамента выдерживать горизонтальные нагрузки, действующие на опору, препятствуя ее опрокидыванию от сил тяжения проводов, при сооружении опор в слабом грунте

quote: Originally posted by DIZZI:

Рельсы нормально режутся болгаркой, полностью резать не нужно, только надрезы, дальше обламывается по пропилу. Уже проверено.

Попробовать отпилить что-ли , но они здоровые сотые или даже больше .
Надо будет опилышь взвесить , есть один .

quote: Originally posted by Н.Валерич:

но они здоровые сотые или даже больше

устройство для извлечения металлических труб из грунта

Изобретение относится к строительной и горной технике и предназначено для извлечения из грунта металлических труб, использованных, например, при сооружении водозаборных скважин, подземном выщелачивании полезных ископаемых (серы, соли, металлов), возведения подпорных стенок. Устройство для извлечения металлических труб из грунта содержит ударный узел с закрепленной на его передней части втулкой для установки ударного узла на извлекаемой трубе, стяжку, охватывающую корпус ударного узла и извлекаемую трубу, а втулка частью своей поверхности размещена в окне, образованном в стенке трубы, при этом наружная поверхность втулки выполнена цилиндрической или в виде двух конических поверхностей, обращенных друг к другу большими основаниями, с наружным диаметром, превышающим толщину извлекаемой трубы. Целесообразно втулку устанавливать под углом к продольной оси ударного узла. Такое устройство повышает эффективность извлечения, т.е. позволяет увеличить диаметр извлекаемой трубы и скорость ее извлечения 2 з. п. ф-лы, 7 ил.

Рисунки к патенту РФ 2055117

Изобретение относится к строительной и горной технике и может быть применено для извлечения из грунта металлических труб, использованных, например, при возведении подпорных стенок или конструкций типа “стена” в грунте, при сооружении водозаборных скважин, подземном выщелачивании полезных ископаемых (серы, соли, металлов).

Известно устройству по патенту ФРГ N 1634245 для выдергивания обсадной трубы при формовании набивных свай, которое выполнено в виде выступающих радиально на извлекаемой трубе кулаков, расположенных по периметру трубы в нескольких плоскостях, смещенных по ее длине. Кольцевой хомут выполнен по внутренней кромке с выемками, при этом между кулачками и хомутом выполнен зазор, позволяющий беспрепятственно монтировать кулачки на извлекаемой трубе. Хомут состоит из жестко связанных между собой элементов. Извлечение трубы из скважины происходит за счет гидравлических цилиндров, опирающихся через двутавр на поверхность земли, а через шток в горизонтальные пластины.

Устройство создает статическую вертикальную силу, которая за счет сил трения передается на боковую поверхность извлекаемой трубы. Недостатками известного устройства являются: а) приложение силы вне извлекаемой трубы, в связи с чем часть ее теряется при передаче через кулачки и иные элементы конструкции; б) часть усилия тратится на зажим кулачков и радиальную деформацию трубы; в) для извлечения трубы используются патенциальные силы и силы трения, которые составляют от нормальных примерно 30% г) сложная конструкция, т. к. необходимы кулачки и различные распорки, передающие усилие от гидравлического силового элемента на кулачок.

Наиболее близким аналогом является устройство, использующее ударное воздействие на извлекаемую трубу, направленное от забоя. Сущность его в использовании пневмопробойника в качестве ударного узла, для чего на его передней части закреплена втулка, которая посредством тяг закреплена к извлекаемой трубе (см. например, “Рекомендации по применению пневмопробойников в строительном производстве”, -М. Министерство строительства СССР, 1978, с. 44-45). Недостатком известного устройства является небольшая эффективность при извлечении труб, пролежавших длительное время в грунте, когда поверхность трубы прочно сцепляется с грунтом за счет химического взаимодействия металла с элементами, находящимися в грунте.

Задачей, решаемой предлагаемым изобретением, является повышение эффективности процесса извлечения трубы из грунта, т.е. увеличение диаметра или длины извлекаемой трубы и скорости ее извлечения.

Это достигается за счет того, что устройство, состоящее из ударного узла с закрепленной на его передней части втулкой для установки ударного узла на извлекаемой трубе, снабжается стяжкой, охватывающей корпус ударного узла и извлекаемую трубу, а втулка частью своей поверхности размещена в окне, образованном в стенке трубы, при этом наружная поверхность втулки выполняется цилиндрической или в виде конических поверхностей, обращенных друг к другу основаниями с наружным диаметром, превышающим толщину извлекаемой трубы. Такое выполнение конструкции позволяет создавать динамическую силу, направленную в продольном направлении, и одновременно создавать момент, изгибающий извлекаемую трубу.

Целесообразно втулку устанавливать к продольной оси ударного узла под углом, что позволяет передавать извлекаемой трубе тангенциальный импульс, способствующий снижению сцепления трубы с грунтом.

Целесообразно устройство снабжать дополнительной стяжкой, смещенной относительно основной и охватывающей втулку и извлекаемую трубу. Такое выполнение конструкции устройства позволяет исключить раскачивание ударного узла относительно извлекаемой трубы, т.е. более эффективно передавать ударный импульс от ударного узла к трубе.

Сущность предлагаемого устройства для извлечения металлических труб из грунта иллюстрируется фиг. 1-7.

В извлекаемой трубе 1 выполняется окно 2, в которое монтируется втулка 6, закрепленная на передней части ударного узла 5. Затем тросовой петлей 7 или стяжками 8 прижимают ударный узел 5 к боковой поверхности извлекаемой трубы 1. Подавая сжатый воздух в ударный узел 5, создают ударные импульсы, благодаря которому возникает вертикальная сила, извлекающая трубу 1 из грунта.

При выполнении окна 2 коническим повышается эффективность передачи ударного импульса от ударного узла 5 к извлекаемой трубе 1. Это объясняется тем, что при монтаже ударного узла 5 к трубе 1 выбираются зазоры между втулкой 6 и трубой 1 (в случае выполнения окна 2 цилиндрическим всегда будет зазор между втулкой 6 и стенками окна 2). Отсутствие зазора обеспечивает постоянный контакт втулки 6 со стенками окна 2, в результате чего улучшается коэффициент передачи ударного импульса. В случае выполнения окна 2 с конической стенкой появляется возможность, используя реверс, изменять направление ударного импульса, передаваемого на трубу для разрушения сцепления трубы 1 с грунтом.

При монтаже ударных узлов 5 под наклонным к продольной оси извлекаемой трубы 1 возникает тангенциальная составляющая, которая одновременно с извлечением трубы 1, вращает ее. Как известно касательные напряжения меньше нормальных, поэтому тангенциальные силы способствуют более быстрому разрушению сил сцепления между боковой поверхностью извлекаемой трубы 1 и грунтом, что, в конечном счете, способствует извлечению трубы из грунта.

При выполнении на трубе 1 окна 2 с коническими стенками 4 возникает при ударах сила, направленная поперек извлекаемой трубы 1, поэтому, в этом случае, целесообразно, тросовую петлю 7 или стяжку 8 размещать на втулке 6 или использовать несколько петель 7 или стяжек 8, смещенных друг относительно друга вдоль продольной оси ударного узла 5.

Для повышения эффективности извлечения труб 1 из грунта целесообразно использование нескольких ударных узлов (см.фиг.4). В случае синхронизации ударов, что чрезвычайно сложно, будет получен двойной по величине импульс (при отсутствии синхронизации двойной импульс будет образовываться по вероятностному закону).

На извлекаемую трубу 1 будет воздействовать повышенная частота ударных импульсов. Кроме этих количественных факторов, возникает еще и дополнительный фактор, связанный с появлением изгибающих моментов, которые раскачивают извлекаемую трубу 1, способствуя снижению сцепления ее с грунтом, что, в конечном случае, повышает эффективность извлечения трубы.

Возможно размещение ударных узлов 5 со смещением вдоль продольной оси извлекаемой трубы 1 (см.фиг.4,6,7). Это целесообразно в двух случаях когда: а) диаметр трубы 1 мал и, с точки зрения прочности трубы, невозможно в одном сечении закрепить два (или более) ударных узла 5; б) специально размещают ударные узлы 5 таким образом, чтобы увеличить величину изгибающего момента. Это целесообразно использовать тогда, когда для извлечения трубы необходимо прилагать значительные усилия.

Нужно отметить, что возможно использование инвентарных приспособлений в виде отрезка трубы (прутка) с выфрезерованными окнами 2, которое в нижней части прикрепляется (сваркой или на резьбе) к извлекаемой трубе 1. Суть работы предложенной конструкции не изменится, однако операции будут разнесены во времени, т.е. сначала в условиях мастерских собирается инвентарное приспособление, а при приезде на промышленную площадку необходимо прикрепить его к извлекаемой трубе. В описанных выше вариантах все операции осуществляются непосредственно на производственной площадке.

Применение предлагаемого устройства для извлечения труб, погруженных в грунт, позволит повысить эффективность извлечения особенно труб большого диаметра.

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

1. УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТРУБ ИЗ ГРУНТА, содержащее ударный узел с закрепленной на его передней части втулкой для установки ударного узла на извлекаемой трубе, отличающееся тем, что оно снабжено стяжкой, охватывающей корпус ударного узла и извлекаемую трубу, а втулка частью своей поверхности размещена в окне, образованном в стенке трубы, при этом наружная поверхность втулки выполнена цилиндрической или в виде двух конических поверхностей, обращенных одна к другой большими основаниями, с наружным диаметром, превышающим толщину стенки извлекаемой трубы.

2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что втулка установлена под углом к продольной оси ударного узла.

3. Устройство по пп. 1 и 2, отличающееся тем, что оно снабжено дополнительной стяжкой, смещенной относительно основной и охватывающей втулку и извлекаемую трубу.

Land Rover Discovery Solihull terrier › Бортжурнал › Применение полиспастов для вытаскивания и самовытаскивания застрявшего автомобиля

Подыскивал интересный практический материал о вытаскивании застрявшей техники и наткнулся на просторах интернета на старую советскую книгу “Руководство по эвакуации танков с поля боя” ВОЕНИЗДАТ НКО СССР 1942 год

В ней очень простым и доступным языком изложено применение полиспастов для извлечения застрявшей техники из грязи, включая примеры расчетов необходимого усилия, причем исходя из практики, полученной уже во время войны. Зная ценность каждого танка в бою, считаю что к написанию книги в 1942 году отнеслись с должной долей внимания. Нам остается только подставлять значения массы нашего авто, усилия лебедки и благодарить дедов за обобщение и систематизацию полученного практического опыта по вытаскиванию застрявшей бронетехники.

СПОСОБЫ ВЫТАСКИВАНИЯ ЗАСТРЯВШИХ ТАНКОВ С ПОМОЩЬЮ ПОЛИСПАСТОВ

(Способы, требующие применения больших тяговых усилий)

Для вытаскивания тяжело застрявших танков в большинстве случаев необходимо приложить большие тяговые усилия, превышающие вес самого танка в 2,5—3,5 раза. Имеющиеся в войсковых частях тракторы и тягачи в таких случаях не в состоянии без вспомогательных устройств создать необходимые по величине тяговые усилия для вытаскивания. Поэтому для вытаскивания тяжело застрявших танков приходится применять полиспасты.

Применение и устройство полиспастов

Полиспаст представляет собой механизм, предназначенный для подъема и передвижения тяжестей, состоящий из тягового приспособления, системы блоков и троса. Увеличение усилий в полиспасте происходит за счет уменьшения скорости движения передвигаемого предмета по сравнению со скоростью выбирания троса тяговым приспособлением (лебедкой или буксирным крюком движущегося трактора). Выигрыш в силе полиспаста обратно пропорционален изменению скорости. Для вытаскивания танков применяются простые полиспасты (рис. 5) и прогрессивные (рис. 6).

Получаемые при помощи простого полиспаста результативные увеличенные усилия, приложенные к крюкам вытаскиваемого танка, определяются следующей формулой: S=PnK, где:

S — результативные увеличенные усилия, приложенные к крюкам вытаскиваемого танка;
Р — начальное тяговое усилие, развиваемое лебедкой или трактором;
n — число ветвей троса полиспаста;
К — максимальный коэффициент потерь усилий за счет сопротивления в блоках и на изгибе (при 3—12 блоках в полиспасте), равный 0,8.

Пример 1. Требуется вытащить танк.
Необходимое тяговое усилие для извлечения танка (установленное при данном виде застревания) — 35 т. На месте есть тяговое приспособление (лебедка или трактор ЧТЗ-60 или 65) с тяговым усилием Р = 5 т. Определим необходимое количество ветвей в полиспасте, пользуясь формулой S = РnК. Для этого подставим в нее вместо буквенных обозначений цифровые величины, а именно: S = 35 т; Р = 5 т; К = 0,8, и в результате получим следующее выражение: 35 = 5 • n • 0,8, откуда n

9, т. е. количество ветвей в полиспасте будет равно девяти. Количество однороликовых блоков, необходимое для полиспаста (m), определяется по числу ветвей троса (n), уменьшенному на единицу, т. е. т = n — 1; в данном случае т = 9 — 1=8.

При применении двухроликовых блоков количество их уменьшается вдвое, т. е. в данном случае потребуется только четыре блока, что и показано на рис. 5. При применении трехроликовых блоков количество их соответственно уменьшается втрое. Если необходимо создать большие тяговые усилия, число ветвей троса и блоков в полиспасте следует соответственно увеличивать. Прогрессивный полиспаст (рис. 6) состоит из двух или нескольких простых полиспастов Прогрессивный полиспаст используют для создания тяговых усилий свыше 50 т для уменьшения количества блоков и троса в полиспасте и если на месте есть лишь маломощные тяговые приспособления (ручные лебедки до 5 т или тракторы ЧТЗ-60 или 65). Получаемые при помощи прогрессивного полиспаста результативные увеличенные тяговые усилия, приложенные к крюкам вытаскиваемого танка, определяются по формуле S=2mPnK, где:

S — результативные увеличенные усилия, приложенные к крюкам вытаскиваемого танка;
m — число прогрессивных блоков. Под прогрессивным блоком понимается дополнительно вводимый в систему простой полиспаст, состоящий из одного блока;
Р — начальное тяговое усилие, развиваемое лебедкой или трактором;
n — число ветвей троса полиспаста;
К — максимальный коэффициент потерь, равный 0,8.

Пример 2. Необходимо вытащить тяжело застрявший танк.
Необходимое для извлечения тяжело застрявшего танка тяговое усилие (установленное при данном) виде застревания) равно 140 т. На месте имеется тяговое приспособление (лебедка, трактор ЧТЗ-60 или 65) с тяговым усилием P = 5 т. Задаемся количеством ветвей троса в основном простом полиспасте, равным 9 штукам. Подставляя численные выражения в формулу: S = 2mPnK, а именно P = 5; n = 9; К = 0,8, получаем: 140 = 2m • 5 • 9 • 0,8, откуда определяем величину т

2, т. е. находим число прогрессивных блоков, равное двум.

Анкерные устройства для крепления неподвижных блоков и лебедок обычно представляют собой закопанные в землю деревянные столбы (рис. 13).

Анкерный столб представляет собой бревно диаметром не менее 30 см или несколько бревен меньшего диаметра. Глубина (h) закапывания анкерного столба зимой 2,0 м, летом 2,5 м. Ширина анкерного колодца 1-1,2 м. Высота анкерного столба над уровнем грунта 0,6-0,8 м. Колодец после установки анкерного столба летом засыпают грунтом с камнями с проливкой и трамбованием слоями, а зимой грунтом с проливкой и промораживанием слоями. Изображенный на рис. 13 анкерный столб, установленный в зимних условиях с промораживанием грунта, выдерживает нагрузку (тяговое усилие) до 50 т, в летнее время — 10 т. В летнее время для увеличения опорного сопротивления рекомендуется соединять анкеры в сплошную анкерную стенку, ставя столбы через 1,5-2 м и укладывая деревянные прокладки из трех рядов бревен. В отдельных случаях вместо анкеров могут быть использованы находящиеся вблизи деревья, сваи, валуны, а также и тяжелые танки.

Порядок выбора требуемой схемы полиспаста (определение необходимого числа ветвей троса и блоков) в зависимости от типа танка и условий его застревания
1. Для того чтобы выбрать требуемую схему полиспаста, надо установить категорию застревания танка, которая определяется по нижеследующим признакам (табл. 2).

2. В зависимости от типа танка и установленной категории застревания определяется требуемое тяговое усилие для вытаскивания танка (табл. 3).

Примерные тяговые усилия (в тоннах), требуемые для вытаскивания танков (взяты из практики эвакуации танков с поля боя на Западном фронте).

Вышеприведенные в табл. 3 примерные тяговые усилия, требуемые для вытаскивания танков, предусматривают, что при вытаскивании машин полиспастами предварительно проведены следующие подготовительные работы:
а) сколоты лед и мерзлый грунт вокруг танка;
б) путь перемещения танка очищен от валунов, пней, свай и т. д.;
в) уклоны на пути перемещения танка уменьшены путем устройства более пологих выходов;
г) танк вывешен домкратами (при большом крене или опрокидывании на башню).

Приведенные тяговые усилия в основном рассчитаны на случаи тяжелого застревания танков, без учета возможной работы мотора и исправности ходовой части. При проведении соответствующих подготовительных саперных работ и использовании собственной мощности мотора тяговые усилия, необходимые для вытаскивания танка, могут быть соответственно уменьшены.

3. Для получения указанных в табл. 3 тяговых усилий, необходимых для вытаскивания застрявших танков, рекомендуются нижеследующие типовые схемы полиспастов (рис. 14—19). В каждом отдельном случае по требующемуся для вытаскивания танка тяговому усилию (определяемому по табл. 3) подбирается одна из шести приведенных на рис. 14—19 схем полиспаста.

Пример 3. Средний танк зимой провалился в большой водоем; его ходовая часть и моторная группа покрылись льдом, гусеницы не вращаются. Для вытаскивания этого танка 5-тонной лебедкой необходимо установить требуемую схему полиспаста (определить число блоков, количество ветвей тросов и анкеров). По табл. 2 определяем характер застревания танка, относимый в данном случае к IV категории. В зависимости же от категории застревания и типа танка определяем по табл. 3 необходимое тяговое усилие, равное в данном случае 140 т. По величине тягового усилия из рекомендуемых схем полиспаста при 5-тонной ручной лебедке выбираем схему № 5 (рис. 18), т. е. выбираем прогрессивный полиспаст, состоящий из простого полиспаста и двух прогрессивных блоков.

как вытащить из земли трубу ?

как вытащить из земли трубу ?
(несколько труб)

Мы когда-то с отцом вытаскивали трубу (старый колодец) из земли с помощью лебедки и достаточно толстой цепи

Труба стоит вертикально? У нее есть внизу расширение (опора)? Можно ли ее раскачать?

По периметру сада (для забора) просто вбиты в землю прутья арматуры, трубы.
Забиты в глину крепко, не расшатаешь. Вот их надо вытащить.
Слышал, что при помощи домкрата – а как ? Схемы, рисунки может есть.

Две полосы металла длиной см 25, я бpал полосы соединяющие pельсы узкоколейки, соединяете двумя болтами потолще, и затягиваете вокpуг тpубы/pельсы/аpматуpы. Hа чуpбак ставите любой домкpат упиpаете в получившийся хомут и вытаскиваете. Так даже
бетонные пасынки вытаскивают.

Можно обойтись без домкрата. Хорошим рычагом (лом, труба, бревно). Вместо хомута можно использовать прочную капроновую веревку, обвязанную вокруг вытаскиваемого столба двойным, или лучше тройным, схватывающим узлом. Этот узел не скользит, под нагрузкой самозатягивается, при снятии нагрузки – слабнет. По мере вытаскивания, узел передвигаем вниз по опоре.

А не проще слегка окопать, срезать болгаркой, а потом закопать ?

Еще способ, но с домкратом или рычагом. И с тисками или струбциной. Тиски или крепкую струбцину на трубу намертво, потом подпорку и домкратить или рычажить (что хуже) под них. Домкрат – любой.
Предварительная раскачка привествуется.
Дергал так швеллер – стойку ворот с глубины 1.5 метров – на один в одиночку уходит минут 10.

2Old major C тисками – это здОрово! Вот струбцинка, боюсь, съедет.

Тисками помнете трубу. Лучше, как выше советовали, капроновой веревкой.

Метод для двоих:
1.Берете тяжелую и прочную трубулом.
2.Делаете из прочной капроновой веревки или фала нескольнко 0 образных колец и связываете концы.
3.Одеваете на то что надо вынуть фал.
4.Вставляете на другой конец трубу и закручиваете пока фал не сожмет сильно трубу.
5.Потом с двух сторон рывками синхронно дергаете трубу вверх.
Столб сначала лучше обстучать кувалдой в стороны у основания или выше, в зависимости от диаметра.
Я так заклинившие длинные сверла для перфа достаю. Кстати а кто как еще их достает?

Домкратом, короче.. Даже “пасынки” старых “телеграфных” столбов вынимал. Пробовал с успехом и рычагом (бревно 6м), но в одиночку – домкрат гидравлический однозначно.
Или немного “гибридный” способ: кольцо из нескольких витков веревки жесткой надеть на столб, потом ломом закрутить до плотного обжима столба. Один конец лома опереть на чурбак, второй – поднимать домкратом. Из глины тянуть медленно с большим усилием. Расшатать – полезно.

DmitryK, такая интересная тема, но давно.
Но я всё равно отвечу, так как это может быть актуально для многих.

Я вынимал столбы от забора целый день, с помощью лома, кирки и какой-то матери, в результате чего, еле живой, я выработал план:

– буром для земли, желательно небольшого диаметра и с хорошими ножами – это те, которые позволяют быстро и без усилий заглубляться, сверлится почти вплотную к вынимаемуму столбу лунка, до самого его дна;

Как правило, такие заборные столбы имеют на конце приваренную торцевую пластину, которая закрывает доступ к воде и даёт устойчивость столбу. В моём случае он был залит ещё и бетоном, который висел комком на закопанном конце, и не давал его вытянуть рычагом.

**- расшатать столб, по-возможности чтобы он провалился в просверленную лунку;

  • если на столбе присутствуют приваренные скобы для забора, то можно упереть в них домкрат, как я и делал, предварительно столб нарузить длинным рычагом из толстой трубы, (остальные гнутся или неудобны), чтоб повысить эффективность домкрата.**

Домкратом можно вывернуть и нераскопанный столб, но в таком случае приваренные уши могут отвалиться.
Я использовал железнодорожный, с низкой пяткой.

Своими руками – Как сделать самому

Как сделать что-то самому, своими руками – сайт домашнего мастера

Как вытащить бетонные столбики при помощи лебедки

ОТЛИЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И РУКОДЕЛИЯ И ВСЕ ДЛЯ САДА, ДОМА И ДАЧИ БУКВАЛЬНО ДАРОМ + ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Вытаскиваем старые бетонные столбы своими руками

Прежде чем завинчивать сваи для нового домика, Александру Турковскому предстояло разобрать старую постройку. Самым трудным оказалось удалить бетонные столбики старого фундамента. Выручила автомобильная лебёдка.

Вручную вытащить бетонные блоки столбчатого фундамента оказалось практически невозможно. Решили использовать автомобильную лебёдку, но для этого нужно было подумать, чем захватить сам столбик, а также за что уцепиться лебёдкой. Столбики я оборачивал стальной цепью, которую купил когда-то для такелажных работ. Петлю замыкал карабином. А вот идея, за что зацепиться лебёдкой, пришла не сразу.

Дайте мне точку опоры

Я использовал приём, рекомендуемый для вытаскивания автомобиля в чистом поле, где нет опоры. Он заключается в следующем. Лопату вгоняют до упора в грунт. Благодаря большой площади штыка лопата в этой ситуации играет роль своеобразного якоря. Чтобы ещё больше укрепить положение лопаты, верх ручки верёвкой привязывают к другой опоре (например, к основанию лопаты меньшего размера), а если грунт слабый, то верх ручки второй лопаты привязывают к следующей лопате. Таким образом возникает довольно надёжная опора для лебедки.

ВСЕ ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ НАХОДИТСЯ ЗДЕСЬ >>>

Железная «рука»

Первый столбик вылез из земли хорошо, а вот со вторым пришлось повозиться. Лопату я воткнул сразу за бетонной дорожкой, оказавшейся хорошим упором, но из-за слишком высокого расположения зацепа троса сломалась рукоять лопаты. Пришлось сделать специально для этой работы лопату с рукоятью из стальной трубы. Получился тяжёлый, но прочный инструмент, не пригодный для копки земли, но зато с успехом помогающий вытаскивать столбики.

Дополнительный инструмент

Иногда оказывалось, что линия верёвок не совпадает с направлением цепи, тогда лопата начинала заваливаться в сторону. Поскольку боковое усилие -сравнительно невелико, его легко компенсировать простой подпоркой.

Надо сказать, что без дополнительного инструмента обойтись трудно или даже невозможно. Кувалдой я забивал в грунт лопаты. Узкую лопатку и садовый совок использовал для удаления грунта вокруг столбика, а топором с приваренной к нему трубой подваживал бетонный блок.

Можно работать в одиночку

Вдвоем вытаскивать блоки, конечно, удобнее, но получалось работать с лебёдкой и вагой и в одиночку. Я до упора натягивал трос лебёдки, а потом помогал вагой сдвинуть блок. Затем цикл повторял до того момента, когда столбик вылезал из грунта до такой степени, что хватало тяги лебёдки.

Надо сказать, что автомобильную лебёдку я использую не в штатном режиме. Обычно трос сдвоен, чтобы получился полиспаст, но я от этого отказался для увеличения длины троса. Как показала практика, усилия лебёдки в этом режиме вполне хватает.

Как вытащить из земли бетонные столбы

© Автор: А. Турковский

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. РЕКОМЕНДУЕМ – ПРОВЕРЕНО 100% ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме “Как сделать своими руками – домохозяину!”

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!

2 отзывов

Осенью, перекапывая на даче огород, взялся демонтировать железные столбы, которые при прежних хозяевах служили опорой для винограда. Когда раскопал эти опоры, выяснилось, что они забетонированы. Такие глыбы вытащить из земли, не подорвав здоровье, невозможно! Но руки опускать я не собирался.
Подкопал бетонные тумбы, вооружился крепким зубилом, 2’килограмовой кувалдой и разбил бетон на куски, которые легко было вытащить. Конечно, эта работа тоже была не из легких, но все-таки без риска для здоровья.
Избавившись от столбов в огороде, я получил 2 бонуса: куски бетона и трубы. Куски бетона измельчил при помощи все той же кувалды и получившимся «строительным мусором» засыпал ямы на дороге возле дачи. А трубы планирую использовать в хозяйстве. У меня ничего не пропадет!

Удаляем сгнившие стойки
Вытащить забетонированную, но сгнившую стойку забора — работа непростая. Для начала с одной стороны бетонного «кокона» столба выкопайте полукруглую яму глубиной, равной его высоте. Она должна быть такого размера, чтобы по бетону было удобно бить кувалдой. Когда половина «кокона» будет разбита, вместе с помощником необходимо вытащить из ямы стойку с остатками бетона. Но иногда во время подъема стойка ломается. В этом случае обвяжите оставшуюся в земле часть стойки веревкой и за нее вытащите отломившуюся часть.

Ссылка на основную публикацию
Классы МПК:E02D9/02 путем выдергивания
E02D11/00 Способы или устройства для погружения и извлечения шпунтовых стенок, свай или обсадных труб и других оболочек
Автор(ы):Ткач Х.Б. , Костылев А.Д. , Терсков А.Д. , Чепурной Н.П.
Патентообладатель(и):Институт горного дела СО РАН
Приоритеты: