Приспособление для демонтажа дощатого пола из профтрубы

Приспособления для сварки профильных труб

Опытные мастера и обыватели, выполняющие сварочные работы, знают, что подготовительный этап не отнимает больше времени, чем сам процесс сварки.

Значительную часть времени пропадает на сборку сварочного сооружения и установку всех элементов в нужном расположении.

Зная, насколько важны приспособления для сварки профильных труб, и умея использовать их правильно, сварщик может выполнить поставленные перед ним задачи быстро и качественно.

В быту используют большое количество механизмов и конструкций для сварки труб. Эти вспомогательные устройства, чаще всего, ручные и универсальные.

Они помогают выполнить быстрый сбор конструкции с надежно закрепленными деталями, также позволяют проделать работу практически без их деформации.

Сборно-сварочные приспособлений профильных труб и их виды

Их делят на такие виды:

Механизмы для установки

Эти устройства позволяют установить профильные трубы в необходимом положении.

Именно так, как они будут располагаться в итоге. По функциональному и конструкционному решению их делят на:

Упорные. Они фиксируют заготовки на основной поверхности, и могут использоваться постоянно, сниматься, а есть и откидные (служащие для отвода и поворота).

Постоянные приспособления – это пластины, которые приварены к основанию.

А съемные приспособления применяют в тех ситуациях, когда устройство с постоянной установкой использовать нельзя.

Угловые. С их помощью устанавливаются профильные трубы под заданным углом.

Призмы. Они фиксируют в необходимом положении цилиндрические профильные заготовки. В качестве данного приспособления используют очень простые конструкции, которые варят из уголков.

Этот механизм помогает установить профильные трубы в необходимом положении по отношению к уже стоящим частям будущей конструкции.

Приспособления для крепежа

Такие приспособления для установки профильных труб под сварку позволяют прочно зафиксировать деталь и предохраняют ее от случайного смещения после остывания. К ним относят:

Струбцина. Она является универсальным приспособлением, которое можно использовать при всяких видах работы с металлическими изделиями.

Мастера называют их самыми главными по важности, и говорят, что обойтись без них практически не возможно.

Струбцина может быть разной формы и размеров. Зев у приспособления может быть стабильного объема, и бывает с возможностью регулирования.

Особым удобством выделяются быстрозажимные устройства, в которых зажимную функцию выполняет кулачковый механизм.

СОВЕТ! Профессиональные мастера рекомендуют приобрести набор разнообразных струбцин. Для сварочных мероприятий может понадобиться сразу несколько вариантов разных размером.

Зажимы. Если сравнить эти механизмы со струбцинами, то они более удобные, и в большей степени приспособлены к такому виду работ. Необходимый размер зева выставляют винтом в зажимной ручке и перемещением штифта.

Прижимы. Является самым распространенным. Они бывают: клиновые, винтовые, пружинные, рычажные.

Простейший вид такого устройства является самым обыкновенным болтом и гайкой, скрепляющим две пластины, которые зажимают заготовку.

Стяжки. Они применяются для того, чтобы сблизить элементы, которые имею габаритные размеры. Длина и способ такой конструкции зависит от задач, которые она должно выполнить.

Распорка. Этот механизм дает возможность выровнять кромки собираемых заготовок, придать им нужную форму и исправить небольшие дефекты.

Приспособления для установки и крепежа

Самые удобные в применении конструкции, которые выполняют несколько функций. При работе нужно только вставить детали и затянуть эксцентрики и винты. Все части без дополнительных усилий становятся на нужное место.

Такую работу как сварка профильных труб,большинству из нас приходиться делать очень часто. Поэтому для данного процесса разработали большое количество разных приспособлений.

Центраторы. Благодаря им сохраняется соосность свариваемых частей, а так же происходит совмещение кромок на торцах. Они разделяются на внутренние и наружные.

Наружные механизмы применяются на много чаще. Этот механизм составляют несколько звеньев, скрепленных шарнирным способом. Между собою они создают замкнутый контур.

Кроме этого, соосность заготовок неплохо обеспечивают самодельные конструкции, которые делают из уголка и наваренных на него струбцин.

Механизмы с магнитами

Угольники на магнитах. Эти приспособления для сварочных работ применяют очень широко, и они бывают разнообразной формы. Они соединяют в нужном расположении листовые заготовки, рамного вида сооружения и так далее.

Такие приспособления используют не только в форме угольника, но и другого типа. Сила магнита в них позволяет прочно установить часть профильной конструкции в необходимом расположении, и в процессе сварки детали сохраняют неподвижное состояние.

Сварочные приспособления своими руками: струбцина

Сварочные приспособления своими руками изготовить не трудно. Многие мастера для работ предпочитают устройства, изготовленные своими руками, так как магазинные варианты не являются достаточно надежными.

  1. Лист из стали толщиною от 9 до 11 мм.
  2. Три гайки.
  3. Шайбу. Она нужна с большим диаметром.
  4. Трубопрокатную заготовку с наружной резьбой соответствующей резьбе на гайке.

Процесс изготовления своими руками

Из стального листа вырезают три полосы шириною 4 см, и длиною 50 см, 25 см и 10 см. Затем подготавливают еще две прямоугольные пластины для крепежа подвижного элемента и для обеспечения упора в статичной части устройства.

Видео: делаем своими руками фильм 1

После этого к основанию струбцины приваривают вспомогатель. Все это вместе создает Г-образную форму. К меньшей стороне конструкции приваривают второй лист прямоугольной формы. Шайбы тоже сваривают вместе.

Гайки укладывают “на ребро” к подвижной детали, таким способом, чтобы выкручиваемый стержень находился параллельно по отношению к основе струбцины.

Видео: делаем своими руками фильм 2
[sociallocker]

Сварку выполняют по внешней стороне первого прямоугольного листа. К его внутренним краям присоединяют подвижное устройство. В завершении на край стержня приваривают шайбы, их располагают плашмя.

Полученное сооружение позволяет держать габаритные сооружения из трубопрокатных изделий, и при этом не происходит сдвигов.

Видео: делаем своими руками фильм 3

Самодельное устройство на магнитах

  • Квадратную металлическую листовую пластину с размером стороны на 25 см.
  • Трубу с квадратным сечением.
  • Три болта и три гайки небольших размеров.
  • Цилиндр из стали диаметром 4,5 мм.
  • Аппарат для сварки, сверло, дрель.

С разных сторон металлической листовой пластины приваривают две трубы на 15 и 20 см. Затем изготавливают две вспомогательных детали.

Видео: делаем своими руками фильм 4

Первая П-образная (из заготовок по 10 см). Вторая – это равнобедренная трапеция. Основание на 11,5 и 5,4 см, а боковые стороны по 10 см.

Собирать приспособления с постоянными магнитами следует в строгой последовательности крепления элементов. Такие приспособления отлично справляются с поставленными перед ними задачами.

Приспособления для сварки профильных труб являются незаменимыми в проведении сварочных работ. Они значительно облегчает весь процесс сварки.

Демонтаж деревянного пола: технология демонтажа старых деревянных полов в квартире

Демонтажные работы занимают львиную долю сил и времени при проведении капитального ремонта жилья. Старые полы – не исключение. Они могут потерять внешний вид, начать скрипеть или просто отслужить свой срок и прогнить. Потому демонтаж деревянного пола, который часто встречается в домах старого фонда – неотъемлемая часть работ во время ремонта. Как убрать такой пол с минимальными потерями времени?

Демонтаж деревянного пола

Причины для снятия деревянного пола

Сроки службы обычного деревянного пола очень велики. Порой основание сохраняет свои эксплуатационные свойства и может использоваться на протяжении более чем 50 лет. К тому же деревянные полы отличаются экологичностью, а потому часто обустраиваются в строениях различного назначения, в том числе и в жилых домах. Вернее, именно в жилом фонде они встречаются чаще всего. Но, к сожалению, такой пол не вечен и со временем начинает скрипеть, терять внешний вид, еще он неустойчив к воздействию влаги и может быть атакован паразитами. Его приходится демонтировать, чтобы создать новое надежное и крепкое основание, особенно если планируется укладка ламината или другого покрытия, требующего определенных условий эксплуатации. А старые деревянные полы, потерявшие прочность – далеко не лучший вариант для использования в качестве основы под такие материалы.

Старый деревянный пол нужно обязательно демонтировать

При демонтаже деревянного пола часто удаляются не только сами доски напольного покрытия, но и лаги, на которых они закреплены. Это довольно тяжелая работа, хоть и кажущаяся быстрой и легкой со стороны. При этом делать все нужно аккуратно, чтобы не навредить себе.

На заметку! Иногда приходится разбирать и новые дощатые полы, хотя чаще демонтируются именно старые покрытия. В первом случае удалять доски нужно максимально аккуратно, чтобы потом их вновь можно было применить.

Сколько стоит демонтаж деревянного пола

В целом, причины демонтажа досок с пола могут быть самые разные:

  • потеря внешнего вида;
  • высокий уровень изношенности покрытия;
  • повышение уровня влажности воздуха в помещении;
  • процессы гниения, повреждающие доски;
  • трещины и другие механические повреждения поверхности пола;

Щели в деревянном полу

  • скрип и провалы при движении по поверхности;
  • формирование колоний различных микроорганизмов, в том числе плесени, грибка и т. д., наносящих вред напольному покрытию и здоровью человека;
  • ошибки, допущенные при укладке материала;
  • использование некачественных материалов при обустройстве полов;
  • разрушение досок насекомыми;
  • укладка нового покрытия.

Существует много причин, по которым может потребоваться демонтаж деревянного пола

Внимание! Грибок и плесень не только наносят вред деревянным доскам пола, но и сами по себе опасны для здоровья человека. Особенно это касается людей со сниженным иммунитетом и детей, которым находиться на зараженной паразитами территории опасно вдвойне.

В целом, при проведении капитального ремонта в квартире лучше сразу же обновить и полы. Особенно, если деревянное покрытие использовалось уже несколько десятилетий – за это время оно значительно ухудшилось с точки зрения эксплуатации. Несмотря на то, что работа не так проста, как кажется, она все равно будет оправданной и далеко не лишней.

Ремонт «играющих» половиц — альтернативное решение

Совет! Выяснить, сгнили доски или нет, очень просто. Для этого поверхность пола простукивается обычным молотком. Те элементы, что при ударе издают глухой звук, нужно удалять и заменять на новые. Полностью разбирать пол нужно, если такой звук раздается при ударе молотком в любом месте покрытия.

Кстати, мало кто задумывается, что деревянным бывает не только пол, сделанный из цельной древесины. К этой же категории можно отнести такие покрытия, как ламинат из дерева, паркетная доска. Демонтаж каждого вида проходит по-своему, но между работами есть и определенное сходство.

Демонтаж деревянных полов

Основные способы демонтажа пола из древесины

Деревянный пол демонтировать можно по-разному. И чтобы решить, как пойдет этот процесс, важно определиться, каким должен быть итоговый результат. Именно от этого и будет зависеть, как пройдут все работы.

Такой пол уж точно подлежит замене

Способы демонтажа пола из дерева.

    Быстрый, при котором целостность покрытия не сохраняется. Обычно этот метод применяется в случаях, когда детали покрытия совсем испорчены или слишком стары. Быстро демонтировать приходится и те полы, что крепились с использованием клея или крупных длинных гвоздей, так как аккуратно снять в этом случае доски не получится при всем желании. Все покрытие выбрасывается на свалку.

Кстати, всегда лучше проводить работу по демонтажу деревянного пола максимально аккуратно. В этом случае весь образовавшийся мусор даже при применении первого метода утилизировать будет намного проще.

Внимание! Занозы, полученные в результате уборки, могут доставить массу неприятностей. Снизить риск повреждений можно, если работать аккуратно и в перчатках.

Особенности профессионального демонтажа полов

Существуют определенные требования к демонтажу старых полов и правила проведения работ. Некоторые из них могут не соблюдаться в зависимости от того, каким способом будет производиться снятие старого покрытия.

  1. Доски, которые будут использоваться снова, перед снятием нумеруются и снимаются аккуратно. Если не присвоить каждой детали свой номер, то повторная сборка полов будет происходить долго из-за необходимости подбора стыкующихся и уже притершихся друг к другу элементов.
  2. Демонтаж должен начинаться с края комнаты, первая доска поддевается при помощи монтировки.

Демонтировать деревянный пол нужно с предельной аккуратностью

Такие доски демонтируются особенно аккуратно

Процесс демонтажа дощатого пола

Кстати, иногда демонтажу подвергается не только само деревянное покрытие, но и стяжка, что находится под ним. Ведь если она пришла в негодность, это скажется и на состоянии обустроенного в будущем нового покрытия.

С чего начать демонтаж пола?

Перед тем как приступить непосредственно к демонтажу деревянного пола, важно провести ряд подготовительных работ. Они не так сложны, но, тем не менее, необходимы для того, чтобы вся работа прошла в максимально комфортных условиях и быстро.

Капитальный ремонт деревянного пола

Подготовка к демонтажу деревянного покрытия

Первым делом из комнаты стоит удалить всю мебель. В противном случае демонтаж будет просто невозможен, так как любая деталь обстановки будет мешать удалять доски. Кресла и стулья придется переставлять с места на место, а это лишние трудозатраты и потеря времени. Именно поэтому важно удалить из помещения все, что только можно – комната должна стать абсолютно пустой. Также стоит убрать из помещения весь мусор – он будет мешать оценивать состояние полов.

Всю мебель нужно вынести из комнаты

После того как этот этап подготовки будет завершен, состояние пола оценивается. Для этого его важно осмотреть и простучать молотком. Гнилые половицы будут издавать глухой звук. Также оценивается и уровень досок, то есть ровность полов.

На заметку! Если доски пола не деформированы, а также если не планируется обустройство наливного пола, то дощатое покрытие можно не убирать – достаточно провести косметический ремонт.

Важно правильно выбрать время для демонтажа полов, если работы будут производиться в многоквартирном доме, так как процесс будет сопровождаться довольно сильным шумом. Ранним утром не стоит браться за работу, оптимальный временной промежуток – рабочие часы, когда большинство жильцов в квартирах не находится. Также лучше работать в будние дни, а не в выходные.

Ремонт без помех

Следует выбрать и рабочую одежду. Приобретаются средства индивидуальной защиты для глаз и органов дыхания. Одежда должна быть та, которую можно потом выбросить, потому что во время демонтажа пола появляется масса мелкой и въедливой пыли. Также рекомендуется пользоваться перчатками, чтобы снизить риск появления заноз. Посторонние люди, а особенно – дети, не должны присутствовать при демонтажном процессе.

На помощь себе лучше позвать друга или родственника – так процесс пойдет быстрее. В маленьком помещении можно работать по очереди, но силы напарника значительно ускорят проведение работ.

Капитальный ремонт напольного покрытия

При демонтаже могут применяться различные инструменты — это могут быть:

  • топоры;
  • молоток;
  • фомка (лом) или гвоздодер;
  • ножовка, лобзик;
  • клещи;
  • кувалда;
  • отвертки, стамеска.

Удаление плинтусов

Перед тем как доски старого пола будут сниматься, важно удалить плинтуса, расположенные вдоль стен. Они будут тормозить рабочий процесс и сильно мешать, если этот этап подготовки пропустить.

Чтобы не повредить деревянный плинтус, отсоединять его от основания нужно, начиная с конца. Вычисляется место расположения крайнего гвоздя и здесь плинтус при помощи фомки аккуратно приподнимается на пару сантиметров. Точно так же плинтус поднимается в каждой точке соединения изделия с основанием. При необходимости возвращаются к первому гвоздю и снова приподнимают плинтус выше, последовательно приподнимая его и в других точках. Чем ближе располагается лом к точке фиксации, тем больше шансов снять изделие аккуратно, не повредив его.

Также можно попытаться удалить сами гвозди, поддев их шляпки гвоздодером. Защитить плинтус от вмятин поможет кусочек доски, щепка, фанера, которая подкладывается под рабочий инструмент. Если плинтус сохранить не планируется, то его можно ломать.

Удаление старых плинтусов

Пластиковое изделие снять значительно проще. Для этого с него удаляется защитная планка, крепежные элементы раскручиваются и плинтус легко отделяется от стены.

Устройство пластикового напольного плинтуса

Технология демонтажа деревянных полов

Рассмотрим, как проходит демонтаж деревянного покрытия в случае, если удаляются старые доски и они потом не будут использоваться вновь.

Таблица. Инструкция по демонтажу пола.

Шаги, фотоОписание действий
Вдоль одной из досок пола по ее центру выполняется пропил при помощи циркулярной пилы, лобзика, пилы обычной. Это обычно делается на той доске, что находится вплотную к одной из стен помещения.

В сделанный разрез вставляется фомка, одна из половинок досок приподнимается и затем вынимается. Для этого на рукоятку фомки осуществляется нажим – ручка инструмента используется как рычаг.

Удаляется вторая половинка распиленной доски. Строительный мусор сразу удаляется из помещения, чтобы не мешал дальнейшим работам.

Другие доски пола пропиливаются лобзиком. Пропил производится перпендикулярно снятой половице. Таким способом работа производится, если нет нужды сохранить доски в целом виде. Пропилы делаются так, чтобы доски были разделены на секции длиной по 30-60 см.

Каждая доска должна быть удалена полностью – только потом производится переход на другую половицу и работа с ней.

Если фомка не входит между доской (доска не податлива) и основанием (либо лагами), то она вколачивается под нее молотком. Потом при нажиме на инструмент доска приподнимается и удаляется полностью.

Каждая доска, если она хорошо закреплена, поднимается равномерно от одного края к другому. Особенно важно это в том случае, если доски необходимо сохранить неповрежденными.

Аналогичным образом удаляются все доски полностью.

Завершает демонтажные работы уборка мусора с основания.

Если планируется замена лаг, то старые удаляются. Для начала после вскрытия пола убирается утепляющий материал, если таковой был уложен между лагами. Если под полом находится стекловата, то работать с ней нужно только в перчатках. Сами лаги разламываются при помощи лома или топора и выбрасываются.

Старые лаги, подлежащие замене

В случае необходимости производится удаление и старой стяжки. Работа осуществляется при помощи отбойного молотка или перфоратора. Основание мелко дробится, а потом удаляется по кусочкам.

Цены на модельный ряд перфораторов Макита

Видео – Демонтаж деревянного пола

Видео – Демонтаж паркетной доски

Удалить деревянный пол самостоятельно можно. Главное – соблюдать все правила проведения работ. И, как говорится, ломать – не строить, потому проблем с этим этапом работ по реставрации помещения обычно не наблюдается.

Антон Свистунов главный редактор

Автор публикации 28.06.2017

Понравилась статья?
Сохраните, чтобы не потерять!

Прайс-лист по демонтажу

Компания ООО «Демонтажные работы» успешно осуществляет деятельность на территории России более 10 лет; за это время накоплен опыт в проведении демонтажных работ различной сложности, сформирована материально-техническая база и собрана отличная команда специалистов.

  • подготовка квартир к ремонту, с последующим вывозом строительного мусора;
  • демонтажные работы в жилых и подсобных помещениях;
  • работы по демонтажу зданий и строений на дачных участках;
  • расчистка территории, а так же более сложные демонтажные работы на прочих объектах.

Прайс-лист на демонтажные работы

Прайс-лист по отделке квартир и офисов

«Прайс-лист (стоимость, цена) на демонтаж стен

Осуществим различные виды ремонтных работ в Москве или Московской области, смотрите подробный прайс-лист (стоимость, цена) на демонтаж стен. Гарантируем быстрое составление сметы, быстрый и качественный демонтаж.

Демонтаж стенЕдиница измеренияЦена от 1 ед., руб
Удаление обоев со стенкв.м.45
Удаление шпатлевки со стенкв.м.45
Удаление побелки, в/э краски со стенкв.м.45
Удаление масляной краски со стенкв.м.170
Снятие плитки со стенкв.м.110
Снятие плитки повышенной прочности со стен, с плит. клеем и пр.кв.м.180
Демонтаж деревянных встроенных шкафов, ниш и т. д.кв.м.360
Демонтаж розеток/выключателейшт.12
Демонтаж дверных блоковкв.м.380
Демонтаж оконных блоковкв.м.420
Демонтаж пожарной лестницышт.800
Демонтаж перегородок санузла ацеид/гипскв.м.250
Демонтаж перегородок гипс/пенобетон/газобетон до 100 ммкв.м.250
Демонтаж перегородок гипс/пенобетон/газобетон 100-200 ммкв.м.290
Демонтаж перегородок гипс/пенобетон/газобетон 200-300 ммкв.м.420
Демонтаж перегородок гипс/пенобетон/газобетон 300-400 ммкв.м.570
Демонтаж перегородок гипс/пенобетон/газобетон 400-500 ммкв.м.750
Демонтаж кирпичных стен в 1/2 кирпичакв.м.250
Демонтаж кирпичных стен в 1 кирпичкв.м.300
Демонтаж перегородок из бетона, ж/б до 100 ммкв.м.1480
Демонтаж перегородок из бетона, ж/б 100-200 ммкв.м.3100
Резка кирпичных стен до 100 ммп.м.770
Резка пгп/пенобетон/гипс стен до 100 ммп.м.630
Демонтаж перегородок гкл 1 слой на металлическомкв.м.160
Демонтаж перегородок гкл 2 слоя на металлическомкв.м.190
Демонтаж деревянных перегородок до 100 ммкв.м.140
Демонтаж обшивки стен гкл 1 слой, с каркасомкв.м.110
Демонтаж обшивки стен гкл 2 слоя, с каркасомкв.м.150
Демонтаж обшивки стен пвх панель/вагонка, с каркасомкв.м.110
Демонтаж фасадного утеплителя/панелей на металлическом каркасекв.м.210
Устройство проёма в кирпичной стене 1/2 кирпичакв.м.950
Устройство проёма в кирпичной стене 1 кирпичкв.м.1740
Устройство проёма в бетонной стене до 100 ммкв.м.3900
Устройство проёма в бетонной стене 100-200 ммкв.м.7700
Устройство проёма в ж/б стене до 100 ммкв.м.4400
Устройства проёма в ж/б стене 100-200 ммкв.м.8700
Устройства проёма пгп/пб стене до 100 ммкв.м.630
Устройства проёма пгп/пб стене 100-200 ммкв.м.1260
Сверление отверстия d до 20 мм в бетонных стенах до 200 ммшт.340
Сверление отверстия d 20-50 мм в бетонных стенах до 200 ммшт.710
Сверление отверстия d до 50-100 мм в бетонных стенах до 200 ммшт.1580
Сверление отверстия d до 100-150 мм в бетонных стенах до 200 ммшт.2460
Отбивка штукатурки со стен до 20 ммкв.м.140
Отбивка штукатурки со стен до 50 ммкв.м.240
Отбивка штукатурки повышенной прочности со стен до 20 ммкв.м.290
Усиление проёмовзвоните

Смотрите наше портфолио, ответим на все вопросы!
Наверх

Прайс-лист (стоимость, цена) на демонтаж пола

Осуществим различные виды ремонтных работ в Москве или Московской области, смотрите подробный прайс-лист (стоимость, цена) на демонтаж пола. Гарантируем быстрое составление сметы, быстрый и качественный демонтаж.

Демонтаж полаЕдиница измеренияЦена от 1 ед., руб
Демонтаж плинтусовп.м.20
Снятие ламината, паркетной доски 1 слойкв.м.55
Снятие полов из щитового паркета с лагамикв.м.260
Снятие паркетных полов на мастике/клеюкв.м.260
Снятие полов из массивной доски на клею/мастикекв.м.260
Удаление мастики/оргалита на мастикекв.м.320
Снятие фанеры 1 слойкв.м.70
Снятие оргалита 1 слойкв.м.40
Снятие пола из досок 1 слой с лагамикв.м.260
Снятие пола из досок 2 слоя с лагамикв.м.320
Снятие линолеумакв.м.25
Снятие ковролина без клеякв.м.25
Снятие плитки с полакв.м.110
Снятие плитки повышенной прочности с пола (с плиточным клеем икв.м.180
Демонтаж пожарной лестницы (комплекс работ)шт.800
Демонтаж бет/жб конструкций/порогов до 100 ммп.м.1300
Демонтаж бет/жб конструкций/порогов до 200 ммп.м.2480
Резка бет/жб конструкций до 100 ммп.м.1400
Резка бет/жб конструкций до 200 ммп.м.2700
Демонтаж керамзитобетонных полов до 50 ммкв.м.310
Демонтаж керамзитобетонных полов до 100 ммкв.м.400
Демонтаж ж/б стяжки до 50 ммкв.м.340
Демонтаж ж/б стяжки до 100 ммкв.м.740
Демонтаж ц/п стяжки до 50 ммкв.м.160
Демонтаж ц/п стяжки до 100 ммкв.м.240
Демонтаж армированной ц/п стяжки до 50 ммкв.м.220
Демонтаж армированной ц/п стяжки до 100 ммкв.м.310
Демонтаж деревянных перекрытийкв.м.350

Прайс-лист (стоимость, цена) на демонтаж потолка

Осуществим различные виды ремонтных работ в Москве или Московской области, смотрите подробный прайс-лист (стоимость, цена) на демонтаж потолка. Гарантируем быстрое составление сметы, быстрый и качественный демонтаж.

Демонтаж потолкаЕдиница измеренияЦена от 1 ед., руб
Удаление побелки, в/э краски с потолковкв.м.60
Удаление масляной краски с потолковкв.м.210
Удаление обоев с потолковкв.м.35
Удаление шпатлевки с потоковкв.м.55
Демонтаж потолков санузла ацеид/гипскв.м.260
Расшивка потолочных швов (руст)п.м.110
Демонтаж потолочных гипсовых галтелей/декоров/лепнинып.м.140
Демонтаж потолочных гипсовых галтелей/декоров/лепниныкв.м.140
Демонтаж кассетных потолковкв.м.45
Демонтаж подвесных потолковкв.м.45
Демонтаж натяжных потолков с профилемкв.м.35
Демонтаж бра/люстр настенные/потолочныешт.140
Демонтаж потолков гкл 1 слоя на металлическом каркасекв.м.160
Демонтаж потолков гкл 2 слоя на металлическом каркасекв.м.200
Отбивка штукатурки с потолков до 20 ммкв.м.190
Отбивка штукатурки с потолков до 50 ммкв.м.290
Отбивка штукатурки повышенной прочности с потолков до 20 ммкв.м.340

Смотрите наше портфолио, ответим на все вопросы!
Наверх

Прайс-лист (стоимость, цена) на демонтаж сантехники

Осуществим различные виды ремонтных работ в Москве или Московской области, смотрите подробный прайс-лист (стоимость, цена) на демонтаж сантехники. Гарантируем быстрое составление сметы, быстрый и качественный демонтаж.

Демонтаж сантехникиЕдиница измеренияЦена от 1 ед., руб
Демонтаж оконных блоков алюм/пвх/дерев.кв.м.480
Демонтаж воздуховодов (металл/пвх)п.м.90
Демонтаж пвх подоконниковп.м.45
Демонтаж отопительных приборовшт.520
Демонтаж чугунной ваннышт.970
Демонтаж акриловой ваннышт.580
Демонтаж душевой кабинышт.480
Демонтаж мет. трубп.м.80
Демонтаж пвх трубп.м.40
Демонтаж инсталляциишт.460
Демонтаж унитазашт.450
Демонтаж бидешт.450
Демонтаж водонагревателя проточн./накоп.шт.200
Демонтаж раковинышт.240
Коэффициент – демонтаж с сохранениемкоэф.2

Смотрите наше портфолио, ответим на все вопросы!
Наверх

Прайс-лист (стоимость, цена) на прочие демонтажные работы

Осуществим различные виды ремонтных работ в Москве или Московской области, смотрите подробный прайс-лист (стоимость, цена) на прочие демонтажные работы. Гарантируем быстрое составление сметы, быстрый и качественный демонтаж.

Прочие демонтажные работыЕдиница измеренияЦена от 1 ед., руб
Вывоз хламазвоните
Подготовка квартиры к ремонту (комплекс работ)кв.м.950
Поверхностная уборка помещений после окончания работкв.м.90

Смотрите наше портфолио, ответим на все вопросы!
Наверх

Прайс-лист (стоимость, цена) на демонтажные работы на дачном участке

Осуществим различные виды ремонтных работ в Москве или Московской области, смотрите подробный прайс-лист (стоимость, цена) на демонтажные работы на дачном участке. Гарантируем быстрое составление сметы, быстрый и качественный демонтаж.

Демонтажные работы на дачном участкеЕдиница измеренияЦена от 1 ед., руб
Разборка деревянных домов и прочих построекзвоните
Разборка кирпичных домовзвоните
Демонтаж сгоревших домовзвоните
Корчевание пнейзвоните
Удаление кустарниказвоните
Удаление деревьевзвоните
Разбор завалов на участке, в зданиизвоните
Разборка/расчистка участка после пожаразвоните
Демонтаж печизвоните
Демонтаж дымовой трубызвоните
Демонтаж заборовзвоните
Демонтаж воротзвоните
Демонтаж банизвоните
Демонтаж гаражазвоните

Смотрите наше портфолио, ответим на все вопросы!
Наверх

Прайс-лист (стоимость, цена) на демонтаж кровли

Осуществим различные виды ремонтных работ в Москве или Московской области, смотрите подробный прайс-лист (стоимость, цена) на демонтаж кровли. Гарантируем быстрое составление сметы, быстрый и качественный демонтаж.

Демонтаж кровлиЕдиница измеренияЦена от 1 ед., руб
Демонтаж утеплителякв.м.100
Демонтаж обрешётки (внутренней/наружной)кв.м.100
Демонтаж стропильной части крышикв.м.250
Демонтаж сплошной покрытия крышикв.м.150
Демонтаж мансардных оконшт.1500
Демонтаж мягкой кровли в 2 слоякв.м.150

Смотрите наше портфолио, ответим на все вопросы!
Наверх

Прайс-лист (стоимость, цена) на демонтаж фундамента

Осуществим различные виды ремонтных работ в Москве или Московской области, смотрите подробный прайс-лист (стоимость, цена) на демонтаж фундамента. Гарантируем быстрое составление сметы, быстрый и качественный демонтаж.

Демонтаж фундаментаЕдиница измеренияЦена от 1 ед., руб
Демонтаж ж/б фундамента механизированным способомкуб.м.800
Демонтаж ж/б фундамента ручным способом с погрузкой мусоракуб.м.5000
Демонтаж кирпичного фундамента ручным способом с погрузкойкуб.м.4000
Демонтаж бутового фундамента ручным способом с погрузкой мусоракуб.м.4500
Демонтаж блочного фундамента (блоки ФБС) с погрузкой мусоракуб.м.6000
Алмазная резка бетона с погрузкой мусорап.м.20000

Смотрите наше портфолио, ответим на все вопросы!
Наверх

Прайс-лист (стоимость, цена) на демонтаж конструкций, оборудования

Осуществим различные виды ремонтных работ в Москве или Московской области, смотрите подробный прайс-лист (стоимость, цена) на демонтаж конструкций и оборудования. Гарантируем быстрое составление сметы, быстрый и качественный демонтаж.

Демонтаж конструкций, оборудованияЕдиница измеренияЦена от 1 ед., руб
Демонтаж металлических конструкцийзвоните
Демонтаж железобетонных конструкцийзвоните
Демонтаж станковзвоните
Демонтаж стеллажейзвоните
Демонтаж торгового оборудованиязвоните

Смотрите наше портфолио, ответим на все вопросы!
Наверх

Прайс-лист (стоимость, цена) на услуги по вывозу мусора и аренды спецтехники

Осуществим различные виды ремонтных работ в Москве или Московской области, смотрите подробный прайс-лист (стоимость, цена) на услуги по вывозу мусора и аренды спецтехники. Гарантируем быстрое составление сметы, быстрый и качественный демонтаж.

Услуги по вывозу мусора и аренды спецтехникиЕдиница измеренияЦена от 1 ед., руб
Загрузка мусора (груз. лифт) в контейнеры 8 куб.м. у подъезда (до 20 м)шт.3500
Загрузка мусора (пасс. лифт) в контейнеры 8 куб.м у подъезда (до 20 м)шт.4500
Контейнер 8 куб.м. (5 т.)шт.3500
Контейнер 20 куб.м. (12 т.)шт.9000
Контейнер 27 куб.м. (12 т.)шт.10000
Вывоз ж/б блоков, плитшт.звоните
Автокран (25 т.)смена14000
Камаз (20 куб.м.)смена10500
Самосвал (10 куб.м.)часзвоните
Экскаваторсмена10500

Смотрите наше портфолио, ответим на все вопросы!
Наверх

Сообщества › DRIVE2 На Даче › Блог › Интересная приспособа — BOWRENCH

Нашел рекламу в журнале по стройке, заинтересовала меня приспособа для стяжки досок.

Просят за нее 48-54 долларов! Примерно — 1750 руб!
На деле “профтруба” согнутая, и два штыря приваренных. Подобные “ключи” используют наши газовщики. Есть варианты с удлинением между штырями.

Смотрите также

Комментарии 34

С 18 годов столярю и плотничаю, такого не встречал при необходимости сварю себе такую приблуду, благодарен за полезный совет!

да, конечно. для устройства полов сгодится.

я может не потеме выскажусь, но не проще сразу материал нормальный найти, на данном примере не гнутые, а прямые доски?

по теме.
Бывает покупаешь прямые, а полежали в тепле — стали гнутые. Это же дерево, оно живое, у него волокна по разному расположены.

А если на солнцепек попадут — вообще хана, винтом могут стать. И останется их только сжечь в бане или подарить на авиа завод, они из них “пропеллер” сделают.

это не спорю, потому сам например очень долго и чательно подхожу к данному процессу))
ну и соответственно заранее стараюсь не покупать, а то хранить очень трудно что бы не повело материал))

Пост дан чтоб изучить концепцию этого изделия.

Как вариант (при пароизоляции), над досками пустить рейку на которую упираться, приспособление доработать.
Короче, мудрешь.

Я думаю при пароизоляции должна быть — контр-рейка, за которую можно зацепиться.

Да и инструмент доработать можно.

Рейка 25х50мм, хлипкая при качестве нашего материалла.
Да и рассматриваем мы готовый девайс, а не самоделку.
Самоделку можно сконструировать под обстоятельства, а потом сдавать в аренду?

Пост дан чтоб изучить концепцию этого изделия. Оно кстати запатентовано.
Покупать его я смысла не вижу. Там делов на 300 рублей из нового металла и 1кг20 руб — цена из металла взятого в чермете. Это я думаю — 30 рублей.
Два и дрель и четыре болта с мебельными головками спасут тех у кого нет сварки.

Правильным курсум идут товарищи! У них там на каждый вид конкретных работ своя приспособа имеется.

А у нас как будто нет? Все зависит он желания специалиста. Наши вон под каждую операцию приспособы вытачивают. Сам лично ездил, чертежи отвозил.

Правильным курсум идут товарищи! У них там на каждый вид конкретных работ своя приспособа имеется.

И свой специалист

А при качестве нашего материалла, поджимать наверно лучше через обрезок половой доски, что ограничивает полотно по длинне . Крайним доскам будет стена мешать.

Можно увеличить длину упора и все

Привезли пачки половых досок, после сушки, стянутые как положено — этакие прямоугольнички шестиметровые. Разгрузили мультиком, все ок. Стали пилить под размер под укладку, а процентов 20 брак откровенный, то паз не тот, то шип говно, то пропеллер. Поубивал бы. Прижимали клином, грузом была супруга, а крайние по старинке широкой стаместкой.

С качеством материала — беда.
Цены огромные, а сервиса и качества нет.

Ну так в какой стране живем то? Проекты каркасников в большинстве — говно, с половыми лагами и стропилами 25х150. Строители косячат по черному, глаз да глаз. Сам строишь — материалла путного днем с огнем не найдешь.

Строители разные бывают. А с материаламикачеством их — согласен.

У нас кстати в поселке лес — 6 000 рубкуб, в городе был — 5 000 руб. Только в городе пришел и набрал какого и сколько нужно, а у нас выпендриваются, на заказ — не хотим, бери только от 1 куба, размеры только по 6 и 3 метра.
Качество в пользу городского!

Интересная присоба, вот только ограничена в применении( половая доска по лагам без утепления). ИМХО.
Наверно для крепления половой доски при утеплении пола не подойдет. Порвет всю пароизоляцию.
Черепной брус над пароизоляцией всего 25мм.

Ограничения есть конечно.

Интересная присоба, вот только ограничена в применении( половая доска по лагам без утепления). ИМХО.
Наверно для крепления половой доски при утеплении пола не подойдет. Порвет всю пароизоляцию.
Черепной брус над пароизоляцией всего 25мм.

Да! Про пароизоляцию я не подумал.

Хороший инструмент, простой и удобный.
Если переставить упоры, то ручка окажется с другой стороны, правда рычаг поменьше будет.
Спасибо! Скоро потолок крепить.

Хорошо если пригодится. Отпишитесь.
Главное сделать заранее.

Правильно говорит человек, а пароизоляция как.

А думаете все делают утепленные полы?

Видать я не по моде строил.
У меня плиты перекрытия подвала, на них “фольга”, затем брус выравненный по жидкому уровню и приболченый к плите, все засыпано керамзитом с опилками по этот брус. И уже к брусу(50*75) саморезами прикручены черновые полы. Затем плиты ДСП и покрытие чистовое(линолеум, ковролин или ламинат).

Еще плиты позволили залить “теплый пол” подключенный к системе отопления в ванной и при входе в дом(где обувь стоит).

Ну это уже по современному, глобально. Тут же технология еще дедушкина, общедоступная.

Зато добился чего хотел — ребенок играет на полу, а я босиком хожу, я так люблю.
Полы теплые.
У родителей, друзей, тещи я бы так не сказал.

Самому сделать, дешевле будет.

Так о чем и речь.

Если ты этим занимаешься “пожизни” то есть смысл в покупке… если ты это делаешь по случаю… то нет смысла ИМХО

При стройке дома нужно было. Сейчас только на шабашках иногда возможно пригодится.

Приспособление для демонтажа дощатого пола из профтрубы

Довольно часто при проведении ремонта возникает необходимость демонтажа старого пола. Причинами могут стать полная замена покрытия, реконструкция отдельных составляющих ламината или паркета.

В статье описано, как убрать деревянный пол, не прибегая к услугам сторонних специалистов, какие инструменты использовать при самостоятельном демонтаже. Кроме того, приведены некоторые методы ремонта полового покрытия без снятия деревянных половиц.

Необходимость демонтажа деревянного пола

Деревянный пол считается наиболее безопасным, экологически чистым половым покрытием. При соблюдении технологии монтажа и правильной эксплуатации такой пол прослужит более 50-ти лет. Однако со временем доски могут прийти в негодность и нуждаются в частичной или полной замене.

Основные причины демонтажа старых полов:

  • изношенность полового покрытия;
  • повышенная влажность в помещении – деревянный пол лучше заменить водостойким покрытием (плитка, линолеум);
  • повреждение пола грибками и насекомыми;
  • трещины с деревянных досках, появление скрипа и т.д.

Совет. Планируя капитальный ремонт, от старого деревянного пола лучше избавиться. Конечно, такая работа весьма трудоемкая и пыльная, но полностью оправдана. Новое покрытие будет «ложиться» ровно и перестанет скрипеть.

Перед тем, как приступить к демонтажным работам, необходимо внимательно осмотреть пол. Лишнюю мебель вынести из комнаты, удалить скопившуюся грязь. Особое внимание уделяется равномерности половой рейки и степени ее износа. Если покрытие не деформировалось, то достаточно провести косметический ремонт. Иногда, деревянный пол перестилают, перевернув имеющиеся доски на изнанку.

Нередки ситуации, когда проведение ремонта требуется для отдельного участка (коридор, проходная часть помещения). В этом случае поврежденные доски удаляются и заменяются новыми.

Совет. Определить прогнившие половицы, получится, постучав по полу молотком. Доски, издающие глухой звук, подлежат замене. Если большинство половиц требуют обновления, то старый пол тнеобходимо полностью разобрать.

Что надо учесть при снятии деревянного покрытия

Демонтаж старых деревянных полов имеет некоторые особенности:

  1. Зависимо от состояния покрытия и планов по обустройству нового пола, демонтаж проводится одним из методов:
    • Если старый материал не подлежит повторному применению, то отслужившие доски нет смысла сохранять в целостности. В этом случае снятие проводится быстро – старый пол с помощью гвоздодера и других инструментов убирается, мусор утилизируется.
    • При повторном использовании досок, деревянный пол снимается максимально аккуратно. Старые доски могут применяться для реконструкции полового покрытия, настила нового пола.
  2. Если пол будет перестилаться старыми досками, то при демонтаже их надо пронумеровать и впоследствии уложить в прежнем порядке. Сначала убирают доски с края комнаты, приподнимая половицы над лагами при помощи зубила или монтировки. Затем аккуратно снимают остальные.
  3. Шпунтированные панели с выступами для стыков и пазами лучше снимать блоками, чтобы не нарушить шпуны. Доски разъединить между собой уже после демонтажа.
  4. Прогибание напольных досок при ходьбе – следствие редкого расположения лаг. Поэтому, при выполнении строительно-демонтажных работ, необходимо предусмотреть размещение дополнительных балок. Оптимальный шаг между лагами – 50-60 см.
  5. На деревянном полу и под ним иногда находятся разные коммуникации. Во время демонтажа провода могут быть повреждены, поэтому работу надо выполнять осторожно. Иногда в старых домах обнаруживается подпольная нефункционирующая вентиляция. После демонтажа вентиляционные каналы можно очистить или вообще их убрать.
  6. Между лагами старого напольного покрытия часто находится много мусора, которое придется утилизировать.
  7. Цементная стяжка под деревянным полом тоже нуждается в реконструкции. От прочности и качества восстановления цементной стяжки во многом зависит долговечность будущего покрытия.
  8. Для демонтажа старого ДВП с деревянного пола используется пила по дереву, гвоздодер и столярный молоток. Работу по снятию напольного покрытия начинают с входной двери, чтобы впоследствии было проще выносить строительный мусор.

Как сделать демонтаж деревянного пола: порядок работы

Подготовка инструментов

Для демонтажа паркета или другого деревянного покрытия могут понадобиться следующие инструменты:

  • гвоздодер;
  • кувалда или монтажный молоток;
  • плоскогубцы, отвертка и клещи;
  • пила или электролобзик для резки длинных досок.

Отметим, что для демонтажа бетонной стяжки под деревянным полом дополнительно понадобится перфоратор и зубило.

Снятие плинтуса

Демонтаж пола в квартире или частном доме принято начинать с удаления деревянного или пластикового плинтуса. Последовательность действий:

  1. Из помещения вынести мебель, убрать конструкции, устроенные на полу, рабочую поверхность протереть влажной тряпкой – это сократит количество пыли, поднимаемой во время демонтажных работ.
  2. Снятие начинать с угла комнаты, иначе плинтус начнет напрягаться и сломается. Между полом и плинтусом вставить острый конец гвоздодера. Приложив усилия вытащить первый гвоздь наполовину из плинтуса.
  3. Тоже самое проделать с последующими гвоздями.
  4. Вернуться к первому гвоздю и вытащить его полностью.

Гораздо проще снимать плинтус, закрепленный шурупами – их нужно просто выкрутить. Окрашенные плинтусы, наоборот, сложнее в демонтаже. Для их снятия под точку опоры гвоздодера надо загнать деревяшку. Если гвозди очень длинные и хода гвоздодера недостаточно, то надо подложить брусок.

Обычно плинтусы прибиты гвоздями и окрашены в 2-3 слоя краской. В этих случаях, скорее всего, крепежи располагаются на расстоянии 50-70 см. Вынимая гвозди, гвоздодер надо слегка пошатывать, чтобы сбить шатлевку – так плинтус легче снять без повреждений.

Процедура удаления плинтуса, зафиксированного на стене, такая же, как и напольного.

Демонтаж всего пола

После снятия плинтуса по периметру комнаты можно приступать непосредственно к демонтажу деревянных досок. Учитывая, что укладка пола начинается с половицы, обращенной к стене шипом, то снятие проводится в обратном направлении – это позволит сохранить целостность деревянного материала и использовать его в других ремонтных работах.

Если пол крепиться на шурупах, то все фиксаторы выкручиваются, а доски снимаются последовательно. В тех случаях, когда половицы держатся на гвоздях, действовать надо в такой последовательности:

1. Определить сторону пола, где уложена последняя доска.

2. Под доску забить гвоздодер молотком или рукой.

3. Поднять половицу на 1-3 см от лаги.

4. Прижать доску так, чтоб половица легла обратно. В результате проделанной работы шляпки гвоздей останутся торчать над поверхностью пола. Если с первого раза не получилось, то доску надо повторно приподнять и опустить.

5. Подложить под гвоздодер дощечку и удалить гвозди гвоздодером. Подложенная дощечка защитит половицу от продавливания.

Важно! Чтобы не повредить половую доску приподнимать половицу от лаг надо не выше, чем на 3 см.

Для удаления крайней доски надо убрать все гвозди описанным способом. Затем постепенно с помощью стамески увеличивать щель между половицами.

При демонтаже есть вероятность повреждения паза и шипа доски. Это может произойти при сильном нажатии на гвоздодер или из-за плохого состояния самой древесины (наличие трещин, появление гнили и т.д.). Отломанную верхнюю часть паза получится восстановить с помощью клея или прибить маленьким гвоздем. Внешний вид доски несколько ухудшиться, а вот функциональность не пострадает.

Во время демонтажно-строительных работ могут возникнуть определенные сложности, например, плотное прилегание деревянных досок к стене. Если гвоздодер трудно засунуть в щель, то его придется забивать молотком. При таком снятии есть риск повредить штукатурку. Иногда приходится прибегать к использованию дрели, чтобы удалить часть половицы. В образовавшееся пространство получится загнать гвоздодер.

Удаление лаг

Демонтаж лаг и бетонной стяжки лучше доверить специалистам. Удаление основания пола достаточно сложное мероприятие, требующее специальных технических средств.

При самостоятельном выполнении демонтажа действуют в следующем порядке:

  1. Обычно лаги установлены на подложках, между которыми находится утеплитель. Теплоизоляционный материал вытащить. При удалении стекловаты необходимо использовать средства индивидуальной защиты.
  2. Лаги поддеть ломом или разломать – зависит от изношенности деревянных элементов.
  3. После удаления лаг может потребоваться демонтаж бетонной стяжки и заливка нового основания.

Необходимо оценить состояние лаг. Если лаги прогнили – их придется выбросить. На место старых надо монтировать новые, качественно просушенные деревянные. Важно выбирать именно просушенные лаги, которые в процессе эксплуатации не дадут усадки, и пол не покоробится.

Если старые лаги выглядят более ли менее сносно, то деревянный пол можно просто укрепить, установив дополнительные новые лаги между старыми элементами.

Совет. Чтобы продлить срок службы лаг, их необходимо пропитать олифой и покрасить. Это защитит деревянные элементы от влаги, грибков, плесени и воздействия других микроорганизмов.

Демонтаж старой стяжки

Для удаления стяжки пола понадобится отбойный молоток, перфоратор или использование алмазных режущих кругов. В домашних условиях, где приходится работать в небольших масштабах, можно вооружиться молотком, зубилом и кувалдой.

Процесс демонтажа существенно усложняется на больших площадях, где стяжка оборудована армированием. Удалить металлическую сетку из цемента зубилом и молотком сложно. Лучше с этой рабой справится алмазный круг.

Стяжку сначала надо раздробить, после чего ее легко получится убрать с поверхности. Остатки бетона складывают в мешки и выносятся из помещения. Если мусор планируется вывозить не сразу, то мешки надо размещать под накрытием – в случае намокания под дождем бетон утяжелится и процесс погрузки существенно усложнится.

Демонтаж бетонной стяжки очень пыльный и шумный процесс. Проводить подобные работы надо в дневное время, согласовав действия с соседями. Кроме того, необходимо следовать правилам техники безопасности и надеть респиратор, чтоб мельчайшие частицы строительного мусора не попали в дыхательную систему.

Ремонт деревянного пола: удаление скрипа

Очень часто именно появление скрипа является причиной для демонтажа деревянного пола и заливки бетоном основания. Однако не стоит спешить – решить подобную проблему удастся одним из способов.

Первый метод. В скрипящей половице над балкой просверлить отверстие диаметром 12-16 мм и залить его цементом, разведенным водой в соотношении 1:1. Спустя 2 дня в отверстие загнать деревянный штырь, пропитанный клеем, до панели перекрытия. После полного высыхания этот участок заштукатурить, защпатлевать, вскрыть лаком или покрасить.

Второй метод. Между скрипящими досками просверлить отверстие под углом 45° толщиною 6-8 мм. В отверстие забить деревянный штифт, смазанный столярным клеем. Выступающую часть штапика срезать стаместкой, ремонтируемый участок шпатлюется.

Третий метод. В многоквартирных домах с центральным отоплением, зачастую скрип обусловлен чрезмерной сухостью. Устранить этот недостаток можно при помощи смазки. Обычный тальк запускается в щели через резиновую аптечную грушу. Действовать надо аккуратно, чтоб не просыпать тальк на поверхность половиц, иначе после влажной уборки на полу останутся белые разводы. После обработки щели зашпатлевать.

Приспособление для разметки центра детали своими руками

Привет всем любителям самоделок. В данной статье я расскажу, как сделать приспособление для разметки центра детали своими руками. Оно пригодится для разметки центров профильных труб, деревянных брусков и других деталей. Материалы для сборки данной самоделки легкодоступны, поэтому с этим проблем не будет.

Перед тем как перейти к прочтению статьи, предлагаю посмотреть видеоролик с полным процессом сборки приспособления, а также тестирование готовой самоделки на профильной трубе и бруске.

Для того, чтобы сделать приспособление для разметки центра детали своими руками, понадобится:
* Отрезок профильной трубы 20*20 мм
* Два подшипника с внутренним диаметром 10 мм
* Два болта М10 и гайки с шайбами того же диаметра
* Длинная гайка М8
* Две торцевые заглушки для профильной трубы
* Углошлифовальная машинка, отрезной круг
* Штангенциркуль
* Барашковая гайка М8
* Болт М8 с головкой под шестигранник
* Баллончик молотковой краски
* Токарный станок по металлу
* Защитные очки, перчатки, наушники
* Сверлильный станок, сверло по металлу 6 и 10 мм
* Сломанное сверло диаметром 4 мм
* Малярный скотч
* Кернер
* Слесарные тиски
* Шарик от подшипника

Шаг первый.
Первым делом отмеряем от профильной трубы 150 мм при помощи штангенциркуля.

Далее, придерживая рукой , отпиливаем профильную трубу по разметке при помощи углошлифовальной машинки с отрезным кругом. При работе с углошлифовальной машинкой будьте аккуратны, одевайте перчатки, наушники, а также защитные очки.

Шаг второй.
Наносим разметку под места будущих отверстий, чем точнее будет данная разметка, тем выше будет точность данного приспособления. На профильной трубе, зажатой в тисках, оставляем метки для установки подшипников, а также острия, которое будет находиться строго посередине.



Центральное отверстие с одной стороны имеет диаметр 10 мм, а с другой 12 мм, сделано это для установки длинной гайки.

Шаг третий.
Красим профильную трубу при помощи баллончика с молотковой краской.


Для центрального болта нужно сделать острие. В болте просверливаем отверстие и устанавливаем в него сломанное сверло диаметром 4 мм, после чего затачиваем его и получаем острый наконечник в основании болта. С двух граней протачиваем две гайки М12 на токарном станке, чтобы они вошли в профильную трубу.

Шаг шестой.
Все детали для инструмента готовы.

Его острие при необходимости можно заменить на обычный карандаш для разметки деревянных деталей.

Пришло время проверить приспособление для разметки центра детали. Берем профильную трубу, в данном случае нашлась размером 50*50, устанавливаем инструмент и надавливая на него, проводим от начала до конца детали.

Читайте также:  Водяной насос из старого компрессора от холодильника
Ссылка на основную публикацию