Переноска своими руками: корзина для дров
В ненастную сырую погоду так приятно посидеть вечерком у камина. Благодаря ему в доме ставится очень тепло и уютно. Огонь освещает комнату, а сухие дрова, слегка потрескивая в камине, источают приятный аромат. Однако, кроме романтики, есть и понимание того, что эти дрова нужно подготовить и принести, а это порой отнимает уйму времени. Корзина для дров — отличный способ, позволяющий сэкономить силы и время.
Виды переносок для дров
Такую конструкцию иметь очень выгодно. Самодельные дровницы позволяют за один раз принести гораздо больше дров, чем если это делать вручную. Кроме того, такую переноску очень удобно брать с собой на пикник, ведь в неё можно сложить хворост и сухие ветки для костра, благодаря этому отпадает необходимость нести всё в охапке.
Ещё одно большое преимущество заключается и в том, что одежда и руки при переноске дров сохраняются чистыми. Корзина для дров металлическая также может служить в качестве удобной и стильной подставки для брёвен в доме у камина или в бане.
Металлическая подставка
Это наиболее распространённый вид переносок. Её главные достоинства — долговечность и прочность. Однако металлическую корзину брать с собой на пикник не получится, ведь такие конструкции очень тяжёлые. Оптимальный вариант — использование в качестве подставки для дров. В магазинах или в мастерских можно выбрать абсолютно любую корзину на свой вкус и цвет, наиболее подходящую в интерьер дома. Но если под рукой имеется сварочный аппарат, несколько металлических прутьев, а также набор инструментов, то смастерить такую конструкцию можно и самостоятельно.
Итак, для изготовления подставки понадобится:
- Двухметровый металлический прут — 2 шт.
- Тридцатисантиметровый прут — 2 шт.
- Сварочный аппарат.
Ход работы:
Самые длинные прутья необходимо свернуть в форме прямоугольника. Используя более короткие прутья, заготовки привариваются друг к другу. Для этого короткие стороны прямоугольника скрепляются между собой с помощью металлических прутьев посередине.
Для удобства внизу можно проварить ещё и ножки, такой способ сделает дровницу ещё удобнее. В случае если сварочного аппарата нет, то его с лёгкостью можно заменить на стяжные болты и металлический уголок.
Переноска из ткани
Ещё одна интересная идея не только удобной, но и стильной переноски для дров. Такую мобильную дровницу можно легко взять с собой на пикник, положив её в багажник автомобиля или в рюкзак. Это отличный вариант переноски, который можно сшить меньше чем за час.
Для того чтобы её изготовить своими руками, понадобится:
- Плотное полотно ткани.
- Деревянные бруски небольших размеров — 2 шт.
Ход работы:
Ткань для дровницы нужно подбирать как можно плотнее. Лучшим вариантом в качестве материала станет натуральная кожа или джинсовая ткань. Размер отрезка должен быть примерно 150 на 80 см. По ширине определяется цент полотна — это место для рук. Здесь вырезается отверстие размером примерно 20 на 20 см. То же самое делается с другой стороны. В результате получаются полосы ткани, они будут ручками для переноски. Заготовка складывается пополам и прошивается плотными нитками.
На финальном этапе получаются ручки с боковыми отверстиями, куда затем необходимо вставить деревянные бруски. Вместительная сумка-дровница готова. Если сшить дровницу самостоятельно не получилось, то можно обратиться в любой текстильный магазин, где опытные мастера сошьют красивую и удобную переноску.
Дровница-плетёнка ручной работы
Такая плетёная корзина для дров станет не только полезным приспособлением для переноски, но и эксклюзивной дровницей, которая непременно украсит интерьер загородного дома. Как правило, сделать своими руками такую вещицу не составит труда. Обычно материалом для её изготовления служат веточки абаки, ротанга, ива или виноградная лоза. Из достоинств такой конструкции можно выделить их малый вес и доступную стоимость. Корзину можно сделать за пару дней, всё зависит от техники плетения и навыков мастера. Она может быть круглой, квадратной и даже прямоугольной формы. А для её изготовления понадобится:
- Длинные ветки ивы.
- Деревянные рейки.
- Дрель.
Ход работы:
По всей длине реек необходимо просверлить небольшие отверстия, в которые потом вставляются веточки. Остальные прутья плетутся простым плетением, начиная со дна корзины и заканчивая боковыми сторонами.
В такой плетёной корзине можно переносить небольшие поленья для камина, а также очень удобно собирать хворост для пикника.
Техника безопасности
Не поспоришь, что красиво сложенные дрова рядом с камином выглядят гораздо лучше, чем обычная гора брёвен. В том случае, если выбор остановился на варианте из ткани или лозы, то необходимо помнить, что такая вещь должна отвечать всем правилам безопасности.
Так, корзину с дровами необходимо располагать не менее, чем за метр от камина. Также нужно исключить выпад щепок и пыли на половое покрытие. Для этого при изготовлении или покупке переноски нужно обращать внимание на дно конструкции: оно должно быть двойным, чтобы мусор не смог высыпаться на пол. А чтобы во время горения дров по комнате распространялся приятный аромат, то к брёвнам рекомендуется добавлять веточки яблони, барбариса или можжевельника.
Таким образом, выбирать конструкцию для переноски нужно с учётом интерьера дома и функций. К примеру, если необходимо облегчить сбор хвороста для костра, то отличным вариантом станет переноска из ткани. А если нужна стационарная дровница для камина, то лучше использовать вариант из дерева или металла.
Дрова своими руками из подручных материалов
Добрый день, уважаемые пользователи)
Сегодня расскажу об альтернативной замене дров!
Сразу оговорюсь, идея не моя
Для этого потребуется мне втулки от обоев или ещё лучше от линолеума, бумажный скотч –
Смешиваю их с отработкой –
Заклеиваю одну сторону от втулки –
Заклеиваю другую сторону –
Первые изделия готовы –
Пора, кинул в камин –
Спустя 30 минут –
Отличная штука для печек, к тому же бесплатная!
Спасибо за внимание!
HTML-код:  |
| BB-код для форумов: |
Как это будет выглядеть?
| Добрый день, уважаемые пользователи) Сегодня расскажу об альтернативной замене дров! Сразу оговорюсь, идея не моя Для этого потребуется мне втулки от обоев или ещё лучше от линолеума, бумажный скотч – Опилки – Смешиваю их с отработкой – Заклеиваю одну сторону от втулки – Читать полностью |
| +30 Зарегистрируйтесь и получите возможность оценивать материалы, общаться в комментариях и многое другое!’)”> Зарегистрируйтесь и получите возможность оценивать материалы, общаться в комментариях и многое другое!’)”> |  Romaingol | 19.01.2020 | 3937 | 4 | 66 комментариев |
| Рецепты от Поваренок.ру | Индийская сладость “Расгулла” . | ||
| Rasgulla. Скажу вам, что, если вы никогда не пробовали . Подробнее » | |||
 | Шоколадный торт на раз-два-три . |
| Рецепт этого, не побоюсь этого слова, шикарного торта . Подробнее » | |
 | Конфеты а-ля “Сникерс” . |
| Этот рецепт из моей кулинарной тетрадочки. Приготовила . Подробнее » | |
 | Фальшивые чебуреки из кабачков . |
| Конечно же это просто блинчики из кабачков с мясным . Подробнее » | |
Статьи в этой рубрике:
- Детская картинка(слоник)
- Дрова своими руками из подручных материалов
- Божья коровка из старого пенопласта
- Кормушка-домик
- Эйфелева башня из гвоздей и ниток
Последние читатели:
Комментарии
Так чтобы знать, я и спрашиваю. Но по тону Вашего ответа понимаю, что поинтересовалась зря.
Извините, если обидела.
я забыл, простите, кому присылал, а кому нет)
Это только малогабаритный, крупный покрышки, быт. старая техника и прочее собирается на даче!
А насчёт сухих веток в лесу. в лес я на своей машине не заеду(( – а пешком не унесёшь много
Вот снова осень, кисть рябины,
Стог сена и собачий лай,
Ребячий крик и нет кручины,
Все вместе собираем урожай
Капуста, яблоки, пшеница,
Богат плодами русский край,
Защебетала вдруг синица,
Вмиг улетела за сарай
Ещё я помню про картошку,
Картошку, запечённую в костре,
Сломав из ивы кочерёжку,
Ей шерудишь, в огня нутре
А вон и баня в отдалении,
Согнулась, сколько милой лет?!
Красиво сложены поленья,
Да тестя вижу силуэт
Какой же на деревню вид!
Где церковь на горе сияет,
Её построил дядька Ипполит,
Его деревня очень уважает
Дома считаю я по одному,
Осталось двадцать пять, как мало!
Деревня вымирает, почему?!
Здесь жизни главное начало!
А тесть вдруг скажет: – Было двести
Домов стоящих, рядом у реки,
Деревня процветала в это месте,
Теперь одни лишь старики
Все угольки до одного погаснут,
Я ёжусь, в дом давно пора,
Ударит дождь, опять ненастье
Уходим с грустью со двора
Как изготовить садовый измельчитель веток своими руками
Ветки, остающиеся после обрезки деревьев, — довольно неудобные отходы. Наваленные кучей, они занимают много места, да и в печь ветви сразу не засунешь, приходится долго рубить их топором. Развести костер и просто сжечь на огороде – жалко. Подходящий вариант для рачительного хозяина — сделать измельчитель веток своими руками, чтобы перерабатывать их в щепу. А уж ей найдется применение – хоть в котле сжигай, хоть для компоста используй. Нас интересуют конструкции самодельных дробилок, поскольку цены заводских агрегатов несопоставимы с объемами переработки древесины в обычном частном хозяйстве.
Разновидности садовых измельчителей
Как только не называют рубильные машины, используемые для дробления древесных отходов. Щепорезка, веткоизмельчитель, шредер, щеподробилка, — далеко не полный список названий. Несмотря на такое разнообразие терминов, устройство различных агрегатов практически одинаково. Любая дробилка состоит из таких элементов:
- стальная рама, куда крепятся все детали и механизмы;
- основной привод – электродвигатель либо бензиновый (дизельный) мотор с валом отбора мощности;
- режущий механизм;
- главная передача (как правило, ременная);
- защитный кожух;
- 2 бункера — для подачи деревянных палок и выгрузки щепы.
Измельчители: из дисковых пил (слева) и с ножевым валом (фото справа)
По факту самодельные измельчители веток делятся на разновидности только устройством режущего механизма, остальные элементы отличаются лишь размерами. Если внимательно просмотреть опубликованные в интернете чертежи дробильной части, то можно выделить следующие популярные решения:
- Посередине вала крепится 2—3 десятка дисковых пил, оснащенных зубьями из твердого сплава.
- Конструкция, повторяющая устройство фуганка на циркулярном станке. На валу сделаны продольные пазы (от 2 до 6 шт. в зависимости от мощности двигателя), где закреплены рубящие ножи, изготовленные из углеродистой стали. Ветки подаются на измельчение под углом 90° к ножам.
- Дисковая дробилка для дерева, где ножи крепятся к плоскости стального круга, насаженного на вал. Здесь ветви нужно подавать под углом 30—45° к поверхности диска, что обеспечивается конструкцией загрузочного бункера.
- Рубильная машина с двумя валами, которые вращаются синхронно. Режущие кромки ножей, установленных на валах, при вращении сходятся в одной точке. За счет этого происходит не только дробление, но и самозатягивание веток после захвата. Подача древесины – перпендикулярно вращающимся ножам.
Дробилки: дисковая (слева) и двухвальная (справа)
Примечание. Для увеличения крутящего момента и усилия резки в садовых измельчителях используется маховик, насаживаемый на свободный конец вала. Исключение — дисковая дробилка для веток, где маховиком служит тяжелый металлический круг с прикрепленными ножами.
Дальше мы рассмотрим, как самостоятельно сделать садовые шредеры первых трех типов. Двухвальная щепорезка – довольно сложный в изготовлении агрегат, требующий вложений и трудозатрат, что не всегда оправдано. Молотковые и прочие оригинальные измельчители древесины, сделанные своими руками, показаны на видео:
Для переработки толстых сучьев и веток на дрова можно смастерить механизированный колун. Варианты и чертежи станка представлены в другой нашей инструкции.
Руководство по изготовлению
Первым делом необходимо уяснить, что без навыков слесарно-сварочных работ и соответствующего инструмента вы не сможете сделать даже простой веткоизмельчитель из дисковых пил. К тому же за изготовлением валов и корпусов для подшипников придется обращаться в токарную мастерскую, разве что вам удастся найти готовый узел от старого станка. Весь процесс условно делится на следующие этапы:
- Выбор конструкции шредера.
- Подбор двигателя для привода и расчет главной передачи.
- Заготовка металла и деталей, которые нужно выточить на токарном станке.
- Сборка рамы.
- Установка привода, режущего механизма и ременной передачи.
- Монтаж защитного кожуха и бункера.
Примечание. Мы говорим о ременной передаче, как самой простой в изготовлении и безопасной при эксплуатации. В случае какой-то аварии либо перегрузки ремень проскользнет или соскочит без всяких последствий. Чего нельзя сказать о жесткой связи посредством цепи (редуктора).
Что касается выбора конструкции самодельного измельчителя веток, то здесь рекомендации простые:
- агрегат из дисковых пил — лучший вариант, когда нужно получить мелкую древесную стружку с минимальными затратами;
- если вы планируете измельчать ветви малого диаметра на более крупную фракцию, то подойдет режущий механизм типа фуганка;
- когда в больших количествах надо рубить ветки размером до 5 см, то лучше сделать дисковую дробилку.
Для справки. Мелкая стружка и щепа часто используется садоводами для приготовления компоста и мульчи. Также из нее можно изготавливать топливные брикеты для отопления загородного дома.
Когда тип щепорезки выбран, можно приступать к заготовке деталей, материалов и оборудования. Но в первую очередь необходимо выполнить…
Подбор двигателя и расчет ременной передачи
Мощность привода – это показатель, от которого зависит, какой толщины ветки вам удастся переработать на сделанной своими руками дробилке. Отсюда несколько советов по подбору двигателя:
- Для вашей цели идеально подойдет электродвигатель мощностью 2.5—3.5 кВт, минимум – 2 кВт. Мотор на 1.5 кВт можно использовать, чтобы собрать измельчитель для травы и мелких веток.
- Мощность бензинового либо дизельного двигателя должна составлять 5—6 л. с. Такие ставятся на бытовые мотоблоки и мини-тракторы.
- Покупать электромотор слишком большой мощности бессмысленно, разве что такой лежит без дела у вас в сарае. Он израсходует количество электроэнергии, не соответствующее проделанной работе.
Примечание. Количество оборотов электродвигателя большой роли не играет, поскольку мы получим необходимую скорость вращения ножей за счет клиноременной передачи.
Чтобы ваш шредер для дерева уверенно измельчал ветки, ножевому валу необходимо сообщить скорость не более 1500 об/мин за счет подбора диаметра ведущего и ведомого шкива. Решающее значение здесь имеет не скорость вращения ножей, а развиваемый крутящий момент (усилие). Расстояние между шкивами и длина ремня тоже не играет большой роли. Разве что слишком длинный ремень снижает КПД передачи и хуже поддается натяжке.
Пример расчета. Имеется электродвигатель на 2800 об/мин, который нужно поставить на дробилку. Оптимальное решение – снизить обороты на валу вдвое, до 1400 об/мин. Тогда и диаметры шкивов будут отличаться в 2 раза. Например, размер ведущего шкива – 100 мм, тогда диаметр ведомого (стоящего на рабочем валу) составит 200 мм.
Совет. Заказывая токарю шкивы для клиноременной передачи, не помешает задуматься о перспективе. Лучше сделать шкивы на 3 или 4 ручья, чтобы обороты на рабочем валу можно было менять путем перестановки ремня. Тогда измельчитель можно подстраивать под различные условия работы, например, для дробления стеблей кукурузы, подсолнечника, травы.
Подготовка материалов
Наилучший способ сэкономить средства на изготовление щепорезки – отыскать подходящие материалы в домашнем хозяйстве. Для сборки рамы подойдут следующие виды металлопроката:
- одинарный равнополочный уголок шириной от 50 до 63 мм;
- 2 уголка по 35 мм, сваренные «коробочкой»;
- профильная труба размером 40х40 мм;
- швеллер № 6.5—10;
- трубы круглые диаметром 32—48 мм.
Крепление электродвигателя выполняется на стальном листе толщиной 10 мм и размерами, соответствующими расстоянию между монтажными отверстиями на его фланце (с запасом 30—50 мм с каждой стороны). Для натяжения ремня применяется 2 типа устройств:
- Отверстия в плите для крепежа двигателя делаются продолговатыми, чтобы его можно было отодвигать и фиксировать болтами.
- Плита устанавливается одним концом на шарнире, тогда ремень подтягивается за счет веса электродвигателя. С другой стороны она фиксируется гайками на шпильках, как ниже показано на фото самодельного измельчителя.
Здесь натяжка происходит под весом электромотора
Чтобы изготовить простейшую конструкцию шредера, купите 20—25 дисковых пил с твердосплавными наконечниками и столько же проставочных шайб диаметром 20 мм. Это даст вам рабочую часть шириной около 80 мм, которую при желании можно увеличить либо уменьшить, добавляя или снимая пилы.
Примечание. Толщина зубьев дисковой пилы больше, чем стальное основание, поэтому крепить инструменты вплотную друг к другу нельзя. Для компенсации ширины зубьев как раз и применяются шайбы, которые ставятся между пилами.
Вал, приводимый в движение ремнем, надо выточить на токарном станке из стального стержня. Но перед тем как изготовить эту деталь, найдите 2 подшипника, под чей посадочный размер будет протачиваться вал. Также придется сделать корпуса для подшипников с крепежными фланцами. Иногда их можно купить в готовом виде на вторичном рынке либо в специализированных магазинах.
Совет. Как вариант можно использовать подшипники задних полуосей с посадочным диаметром 25 мм от классических моделей Жигулей, а в качестве вала использовать готовую шпильку с гайками.
Для установки дисковых пил на валу нужно нарезать резьбу. В качестве маховика используйте круг из стали толщиной 10 мм и более либо большой шкив от какой-нибудь сельскохозяйственной техники. Также вам потребуется стальная опорная плита для веток, играющая роль контрножа. Вырежьте ее из листа толщиной не менее 10 мм.
Чертеж ножевого вала с размерами – вид спереди
Если вы избрали конструкцию измельчителя веток с рубящими ножами, то за основу можете взять чертеж ножевого вала для фуганка. Только измените в нем диаметры осей, куда нужно напрессовать подобранные подшипники. Ширину рабочей части лучше уменьшить до 100 мм, ведь вы не собираетесь засовывать в дробилку целые бревна. Ножи для щепорезки обычно делают на фрезерном станке из автомобильных рессор.
Чертеж вала на 3 ножа – вид с торца с размерами пазов
Чтобы собрать рубильную машину дискового типа, кроме вала с подшипниками и ножей вам понадобится:
- стальной круг толщиной 15—20 мм диаметром 40—50 см (в зависимости от мощности электромотора);
- листовой металл не менее 5 мм на кожух, чья передняя стенка служит контрножом;
- то же, толщиной 1—2 мм для сваривания бункера;
- болты М12—16 с гайками для крепления.
Режущее устройство дискового измельчителя с креплением ножей показано на чертеже:
Количество ножей можно менять (ставить 2 или 4 шт.)
Изготовление рамы
Независимо от того, какой тип дробилки вы избрали, для нее нужно сделать основу – станину, куда впоследствии установится привод и рубильный механизм. Сварите ее из уголков или труб, пользуясь следующими рекомендациями:
- Подберите высоту под свой рост, чтобы было удобно закладывать ветви в бункер.
- Конструкция должна быть устойчивой. Поэтому ширину рамы сделайте не меньше 500 мм, длина – произвольная.
- Придайте станине жесткость, приварив между стойками поперечины.
- Для удобного перемещения агрегата к раме желательно приделать пару колес и приварить ручку.
Способы установки электромотора – под столешницей и сбоку от рамы (фото справа)
Продумайте, куда вы собираетесь ставить электродвигатель. Для измельчителя, сделанного своими руками из дисковых пил, рекомендация такая: ставьте мотор в створе рамы, чтобы он не выпирал за ее габариты. То же касается и других типов дробилок.
Сборка измельчителя
Для начала соберем щепорезку из пакета дисковых пил, соблюдая такой порядок:
- Соберите пилы на валу, проложив между ними шайбы и затянув с обеих сторон гайками.
- Подшипники напрессуйте на вал, а затем в наружные корпуса. Последние прикрутите болтами к раме, предварительно сделав в ней отверстия.
- Насадите на концы вала шкив и маховик, надежно их закрепите.
- Вплотную к зубьям пил установите стальную плиту – контрнож.
- Установите электродвигатель и главную передачу, хорошенько натяните ремень.
Совет. Перед сборкой не забудьте смазать сепараторы подшипников, сняв пластиковые крышки. Пилы ставьте таким образом, чтобы профили зубьев не совпадали.
Контрнож лучше крепить не сваркой, а болтами сквозь отверстия овальной формы. Смысл – в регулировке зазора между краем плиты и рабочими зубцами, что позволяет в небольших пределах изменять размер щепы. Направление вращения пил – «на себя», то есть, зубья должны «набегать» на контрнож.
После монтажа деталей изготовьте и установите защитный кожух из тонкого металла, а спереди – приемный бункер. Размеры данных элементов – произвольные, главное – удобство в работе и безопасность. В конце подсоедините агрегат к электросети силовым кабелем через автоматический выключатель номиналом 25 А.
Сборка ножевой дробилки выполняется в том же порядке, только вначале нужно установить и закрепить ножи в пазах вала. Здесь есть одна тонкость: чем сильнее режущие кромки будут выступать за поверхность вала, тем крупнее щепа получится на выходе. Бункер приваривается таким образом, чтобы ветки подавались под углом 90° к режущему механизму. Как это правильно сделать, показано на видео:
Совет. Агрегат можно усовершенствовать, если смастерить дополнительное затягивающее устройство. Нужно сделать второй вал меньших размеров, наварить вдоль него металлические полосы и подключить к основному механизму через ременную либо цепную передачу. Обороты затягивающего вала нужно понизить, иначе ветки станут бить по рукам во время загрузки.
В изготовлении дискового измельчителя веток тоже нет особых премудростей, достаточно следовать чертежам и надежно крепить все узлы. Единственный момент: при изготовлении наружного кожуха постарайтесь переднюю стенку, вдоль которой вращаются ножи, сделать потолще, а зазор между ними – поменьше. Иначе гибкие тонкие палки механизм станет затягивать внутрь и накручивать на вал.
Сборочный чертеж дробилки с прямым приводом
Заднюю стенку кожуха надо хорошо прикрепить к станине как минимум в 4 точках, для чего понадобится приварить дополнительные кронштейны, как показано на сборочном чертеже.
Заключение
Наиболее сложная операция в изготовлении садового измельчителя – вытачивание вала и фрезерование ножей из рессоры, которое вы не сможете сделать своими руками. За данную услугу придется платить, разве что в домашнем хозяйстве найдется пара-тройка металлообрабатывающих станков. Задача упростится, если вам удастся найти привод в сборе, например, от старой циркулярной пилы.
Другой вариант – использовать для дробления ветвей саму циркулярку, установив на ее привод рабочий механизм для резки. Опять же, шредер может функционировать и от двигателя мотоблока, нужно лишь правильно сделать ременную передачу.
Рубим поленья подручными средствами: методика и практика
Казалось бы, что может быть проще, чем нарубить дрова для мангала или камина? Но не всегда все по плану. У вас может не оказаться топора под рукой или вдруг попадется колода из дуба или лиственницы – вот здесь трудности и начинаются, потому что обычным приемом не возьмешь, а других не знаешь. Сейчас мы расскажем, как правильно колоть дрова топором, без топора, а также с помощью разных ручных приспособлений, которые можно найти в хозяйстве или сделать своими руками очень быстро. Методик много, но мы выбрали только самые эффективные из них.
Как правильно колоть дрова топором: используем колун
Разрубить полено можно многими способами и разными инструментами, но существуют специальные приспособления, которые делают жизнь дровосека проще. Лучшим топором для колки дров считается простой таежный топорик, который можно изготовить даже в домашних условиях из старого плотницкого инструмента. Его особенность – наличие постепенного расширения и меньший вес для комфортного и резкого маха. Многие спрашивают, зачем вообще резкий мах с колуном и почему с размаху легче расколоть полено топором. Это элементарно: больше сила удара, за счет чего лезвие сразу заходит до расширения и вся энергия идет на то, чтобы расширить бревно. Таким образом, полено быстро и легко разлетается, а металл не застрянет в древесине.
Такой топор для колки дров позволяет справиться с работой куда быстрее, поскольку очень редко заклинивает в древесине, а малый вес снижает нагрузку на тело, повышая производительность лесоруба. С его помощью очень удобно валить деревья, поэтому инструмент можно назвать универсальным. Никаких ухищрений не требуется при рубке: стандартная колода для колки дров, обычный мах, удар посильнее и все, полено разбито. Если оно не разбито – повторяйте мах и удар пока не разобьете.
Если вам нужен инструмент именно для колки, тогда лучше будет брать его с большим расширением головы, но учтите, что ним будет намного хуже валить деревья и обтачивать бревна. Ним вообще будет очень тяжело работать, поскольку он не предназначен для частых ударов, здесь надо будет брать силой. Лучше посмотреть видео как правильно колоть дрова колуном перед его использованием, поскольку техника сильно отличается от работы таежным или столярным топориком.
Колем дрова клиньями – техника и особенности процесса
Работать топором может каждый, у кого он есть, и имеются силы его поднять, но что делать, если под рукой нет привычного реквизита лесоруба? «Идти домой спать» – скажите вы. А если дома холодно и все же надо наколоть дрова в лесу или кушать хочется, а жарить не на чем? Тогда можно использовать специальные клинья, которые позволят разбить огромные колоды и сделать их пригодными для погрузки на пикап или подброски в топку.
Они представляют собой несколько металлических колышков, заточенных с одной стороны и расширяющихся к другой стороне. Они небольшие, достаточно будет до 10 сантиметров. Но есть 1 важная особенность: каждый клин для колки дров должен быть толще предыдущего, чтобы как бы «распирать» колоду изнутри. Рассмотрим пошагово процесс работы с клиньями.
ШАГ 1: «с почином!». Надо взять самый тонкий и самый острый клин, который у вас есть и поместить его по центру колоды, желательно использовать какую-то небольшую трещину в древесине, чтобы легче было его забить. Ну, понятное дело, забить его тоже надо. Если нет под рукой молотка, можно использовать маленькое полено или камень – усилий надо будет немного совсем.
ШАГ 2: расширение. Колка дров без топора осложняется тем, что нет сильного удара, поэтому брать надо именно техникой. Когда у нас забитый 1 клин, он образует трещину шириной около 0.5 сантиметра. В нее надо вставить другой клин, который толще первого, причем совсем недалеко, через несколько сантиметров. Постепенно забить его тоже до конца. Трещина станет шире, можно вытянуть первый клин.
ШАГ 3: раскалываем полено. Вообще полено должно расколоться уже на втором шаге, но если вы имеете дело с сырой древесиной или гибкими сортами деревьев, тогда необходимо забивать еще третий клин, который в 2 раза шире предыдущего будет. Он уже используется для окончательного расщепления полена. Забивается он легко, главное не вытягивать предыдущий клин.
Можно еще колоть при помощи конуса. Изготовить конус для колки дров своими руками не составит проблем. Сделать его можно не только из металла, но даже из подручной древесины. Главное – использовать твердые сорта для его изготовления. Принцип работы точно такой же, как с клиньями: выбираем какую-то трещину и забиваем конус для колки дров, пока полено не расколется вдоль волокон.
Колка дров с покрышкой – метод для ленивых и осторожных
Напомним, что выполнить эту работу можно при помощи обычного топора или молотка с клиньями, но для экономии времени и сил, предлагаем все же рассмотреть приспособление для колки дров, сделанное из обычной автомобильной покрышки (лучше использовать R16-17 диаметр – больше дров влезет). Рассмотрим все поэтапно.
ШАГ 1: устанавливаем колоду. Надо на ровную поверхность поставить большую колоду. Желательно, чтобы ее диаметр был не менее 70 сантиметров, если больше – лучше.
ШАГ 2: навешиваем покрышки. Рекомендуем положить на колоду 2 покрышки, которые связать между собой веревкой или скрутить металлическими болтами – без разницы. Самодельная колка дров такого типа позволит удерживать все расколотые бревна в куче, их не надо будет собирать и поддерживать 1 рукой. Результат: меньшая усталость организма, работа двумя руками и быстрая колка нескольких поленьев.
ШАГ 3: быстрая колка дров в покрышке. Для начала надо установить несколько поленьев внутрь покрышки, которая лежит на большой колоде (нижнюю покрышку можно прибить к колоде гвоздями или привинтить шурупами). Берем топор-колун или насадку для колки дров, надеваем их на топор и проводим удары по поленьям, которые будут раскалываться и оставаться на месте в покрышке.
Вроде разобрались, как и где колоть дрова, теперь их нужно вытянуть и погрузить на тачку. Вынимаем несколько штук из одной стороны, затем другие будут свободнее и их можно взять пучком и уложить в тачку на колесах, отвезти в нужное место.
Колем дрова без топора: несколько вариантов
Если вы находитесь где-то далеко на природе или поехали на дачу, но забыли с собой топор – не расстраивайтесь, без обогрева не останетесь, потому что можно расколоть бревна и без топора. Сделать это можно несколькими способами.
Вариант 1: камешки + кувалда. Нам необходимо взять гранитный остроконечный камешек (таких предметов полно у реки, возле дорог, даже в посадках) или любой другой твердый минерал и поместить его наиболее острым концом к полену. Чтобы он держался, необходимо взять немного грязи, положить на полено и воткнуть туда камень (так он не упадет). Затем надо взять кувалду побольше и применить метод О.С. Ипатова – хорошенько ипануть по камню. Полено обязательно расколется, поскольку у нас получится эффект колуна.
Вариант 2: перфоратор + лопатка. Почему бы и нет? Еще один метод как колоть дрова без топора. С помощью перфоратора можно не только злить соседей в квартире, но и эффективно, ровненько наколоть дров. Берем самую большую насадку-лопатку и активно загоняем ее в полено. Либо используем насадку «конус». Преимущество метода – скорость и точность реза древесины.
Вариант 3: дрель + конус. Эта техника колки дров немного медленная, но все же применяется, особенно при твердых сортах древесины. Если у вас есть в хозяйстве дрель и насадка в виде строительного конуса (они часто самодельные есть), тогда можно попробовать с ее помощью колоть небольшие полена (только небольшие!). Для предметов с солидными размерами используют уже штатный двигатель на 380В с конусом, где-то 2-3 кВт мощностью и с низкими оборотами.
Вот так вот и происходит колка дров своими руками без топора и с топором, а сейчас на видео мы посмотрим один из лучших способов как это правильно и быстро сделать колуном:
Переноска для дров своими руками виды устройств хранения
Дрова – неотъемлемая часть любого загородного дома. Без них не обходится ни один пикник, а зимой благодаря им имеется возможность затопить печку или растопить камин. Для поддержания огня необходимо постоянно закидывать дрова, а это значит, что время от времени приходится постоянно ходить за ними к поленнице.
Каминная дровница из металла
Устройства для хранения и транспортировки дров
Приспособление для переноски дров может стать удобным подспорьем для комфортного времяпрепровождения, ведь чаще всего люди используют свои руки, чтобы в охапке перенести дрова или хворост. Преимущества данного устройства очевидны. Одежда остается чистой, а переноска, выполненная из прочных материалов, может стать стационарным хранителем дров.
Дровница – аксессуар, который имеет не только функциональное значение, но идеален в качестве дополнительного элемента декора. По своей конструкции, она делится на два типа:
Дровница стационарная
Встроенная каменная дворница
Дровница стационарная не предназначена в качестве средства для транспортировки дров. Сделать ее можно в виде ниши, встроенной непосредственно в камин. Несомненным достоинством такого способа служит сохранение пространства в помещении. Месторасположение приспособления может быть устроено с любой стороны, при этом сама конструкция может иметь различную геометрическую форму.
Секрет: дровница, расположенная внизу, имеет, как правило, больший объем и вмещает в себя в два раза больше сухих поленьев и хвороста.
Дровница переносная
Дровница, предназначенная для переноски хвороста, дров из одного места в другое, как правило, гораздо меньше по объему, в сравнении со стационарной установкой. Основным преимуществом является ее функциональность.
Конструкции из металла
Переноска для дров отличается по материалу своего изготовления.
Металл, этому материалу присущи стиль и красота. Это неудивительно, ведь такие конструкции чаще всего бывают кованными. Если сделать их сплошными, то они будут слишком тяжелы, учитывая и вес дров. Для уменьшения веса, мастера идут на хитрость и делают дно в виде решетки. Это неплохой вариант для массивного груза. Использовать его для мелких поленьев и хвороста не совсем практично, так как труха и небольшие кусочки коры будут осыпаться.
Кованая дровница для камина
Отдавая предпочтение таким конструкциям, внимание стоит уделять изделиям со сплошным дном. Другой вариант – это обратить внимание на модели, выполненные из металла латунь. Соединение меди и цинка придает античности конструкциям. Как правило, некоторые производители изготавливают складные конструкции, что весьма практично.
Можно попробовать изготовить ее своими руками. Для этого используют металлические листы или прутья. В зависимости от физических характеристик самого металла, у заготовок можно загибать только концы, оставляя основную площадь в плоскости или попытаться прогнуть весь элемент и получить форму дуги. Также для практичности, на дно конструкции приваривают ножки, что делает ее устойчивой и дает возможность использовать и для хранения, а не только для переноски.
Последнее время в моду вернулись аксессуары для дачи, которые были популярны в сороковых годах прошлого столетия. Это различные хозяйственные емкости, выполненные из меди и латуни, корытца, ведерки и так далее. Самым бюджетным вариантом будет приобрести оцинкованный таз или ведро и украсить его своими руками:
- выполнить декор в технике декупаж;
- можно просто расписать ведро ручным способом;
- покрасить;
- искусственно состарить.
Бюджетный вариант – использовать старые покрышки, которые уже не применяются по назначению, но практичны для быта, особенно на приусадебных участках. Покрышку нужно вырезать, а на ее дно положить доску из фанеры либо другой легкий, но более или менее прочный материал. Ручки будущей корзины также вырезаются из покрышки и крепятся к конструкции при помощи клея или заклепок.
Матерчатые конструкции
Матерчатая переноска для дров
Корзины могут быть сделаны из ткани. Сумка – самый простой вариант для тех, кто хоть немного знаком с выкройками и шитьем. Для ее изготовления выбирается любая плотная ткань. Это может быть драп, шерсть либо другой материал. Такая корзина больше играет роль переноски, так как держать матерчатую конструкцию вблизи огня опасно.
Несмотря на предлагаемые готовые конструкции, лучше выполнить ее своими руками, придавая изделию эксклюзивности и используя в качестве дополнительного аксессуара в интерьере. Для этого понадобится небольшой кусок ткани в виде прямоугольника. В зависимости от плотности материала, его можно использовать в один или более слоев.
Центр определяется по ширине материала, где и будет располагаться прорезь с размером мужской руки, с одной и с другой стороны. В прорези вставляются ручки. Для этого подойдет любой материал, пластик, дерево или металл. Он должен быть достаточно прочным, чтобы выдержать груз переносимых дров.
Плетенка и дерево
Устройство для переноски дров может быть эксклюзивным. Такая дровница, как правило, выполняется из абаки, ротанга, виноградной лозы. Наиболее распространенный материал на отечественных просторах – это ива. Сделать самому такую конструкцию под силу, если имеются навыки плетения изделий из таких материалов.
Среди преимуществ плетеных конструкций отмечается их малый вес и доступная стоимость. Некоторые готовые конструкции имеют колесики или ножки. Плетеная корзина может быть изготовлена самостоятельно за несколько дней. Все зависит от техники плетения, а также от мастерства умельцев. Она может иметь прямоугольное, овальное или круглое дно.
Сделать ее можно и по доступной конструкции, в которой берутся две рейки одинаковой длины. По всей длине просверливаются отверстия с равномерным шагом. При этом четыре отверстия должны иметь чуть больший диаметр. В малые отверстия вставляются прутья, а остальные ветки плетутся простым плетением, начиная со дна конструкции и заканчивая боковыми сторонами.
Деревянные корзины. Здесь фантазия не имеет границ. Для стандартного варианта подойдет обычный деревянный ящик, внизу которого прикручены колесики. Изделие, выполненное из дерева, придает шика рустикальному стилю в интерьере и больше подходит для загородных домов, дач.
Деревянная переноска с металлическими прутьями
Стационарные установки
Своими руками можно сделать стационарную установку, которая будет служить основным хранилищем. Обычная установка представлена в виде стеллажа, имеющего навес. Способ ее изготовления достаточно прост. В качестве опоры можно использовать в равной степени как деревянные брусья, так и металлические стойки. Между собой они связаны горизонтальными перемычками.
В нижней части конструкции устанавливаются стеллажи, желательно, решетчатые, что обеспечит вентиляцию, и дрова во время хранения не будут сыреть. Сверху конструкция застилается любым кровельным материалом и крепится на саморезы непосредственно к стойкам.
Можно сделать стационарный домик. Он строится по аналогичному методу, как и стеллаж и также имеет четыре основных опоры. В отличие от представленного выше варианта, его отличает наличие стен. Размеры постройки зависят от предназначения дров. Например, не имеет смысла строить габаритный дом, если дрова предназначаются только для шашлыков и так далее. Если дровами отапливается жилое помещение в зимний период, то и само хранилище должно иметь вместительные параметры.
Другой вариант – это сделать деревянную стационарную конструкцию. Как и в предыдущих моделях, понадобятся четыре основательных бруса, которые можно заменить бревнами. Конструкция должна иметь небольшой уклон, так как на ней не будет задерживаться вода от дождя.
Стационарная дровница из дерева во дворе
По четырем углам очищенного от мусора пространства выкапываются ямки глубиной по 70 сантиметров, в которые потом засыпается гравий. Деревянные столбы заранее обрабатываются антисептиками, а концы, опущенные в землю, дополнительно промазываются специальными составами. Опоры засыпаются глиной, перемешанной с гравием.
Между собой столбы соединяются широкими досками как по вертикали, так и по диагонали. С наружной стороны конструкция оббивается рейками. Исключение составляет лицевая часть. Получается своеобразная рама. Вершины столбов соединяются специальной рамой, сделанной заранее из небольших брусьев.
Далее, вся рама оббивается деревянной обрешеткой. Будущую крышу необходимо покрыть двумя слоями рубероида и застелить любой кровельный материал. С деревянным строением неплохо смотрится шифер. Сами дрова будут укладываться на обычные деревянные поддоны. В качестве альтернативы можно построить небольшую палубу из досок.
Подводим итоги
Независимо от функциональности, а также от вида конструкции, сделать ее своими руками достаточно просто.
Оригинальная комбинированная дровница из кожи и металла
Краткая характеристика устройств в зависимости от материала:
- Стационарные модели выполняются из дерева, металла и имеют под собой основу. Эти модели могут располагаться не только снаружи дома, но и внутри. Последние современные модели каминов уже имеют такую конструкцию, которая, как правило, располагается внизу очага или с боковой стороны.
- Мобильные устройства могут быть выполнены практически из любого материала. Главным условием для них является прочность. Однако возле открытого огня рекомендуется использовать только металлические конструкции, другие же варианты несут не только прямое функциональное значение, но могут послужить дополнительным элементом интерьера. По своей форме они напоминают, сумки, мешки, плетенки, коробы. Самостоятельное исполнение подразумевает использование любых подручных материалов.
Покупать готовое изделие или изготовить его самостоятельно – дело сугубо индивидуальное.
Читайте так же: Дом на колесах
Изготовление щепы для копчения своими руками: как сделать качественное сырье в домашних условиях?
Копчение на щепе придает продуктам своеобразный вкус и запах, а также меняет их цвет.
Еще один плюс копчения в том, что оно значительно продлевает срок хранения продуктов.
Поэтому очень важно знать, как сделать щепу для копчения самому, ведь покупная колотая и рубленая древесина не всегда подходит для такого применения.
В этой статье обсудим:
- почему самостоятельное приготовление щепы лучше, чем ее покупка;
- как делают щепу для копчения в домашних условиях;
- какими способами можно изготовить щепу и какие нужны инструменты.
Преимущества щепы, сделанной в домашних условиях
Основное преимущество топлива для дымогенератора, которое делают самостоятельно, в том, что оно точно соответствует ожиданиям коптильщика и позволяет заранее прогнозировать результат копчения. Наряду с опилками и стружкой для копчения, щепу можно сделать самому.
Надписи на этикетке покупных щепок не обязательно соответствуют истине, кроме того, неизвестно, подвергалась ли древесина, из которой сделали щепу, какой-то химической обработке.
Как правило, все усилия, связанные с самостоятельным изготовлением топлива, полностью окупятся великолепным результатом копчения.
Кроме того, хорошее топливо от известных производителей обходится недешево, к примеру, стоимость упаковки дубовой щепы для копчения «Джек Дениелс» весом в 600–700 г обойдется более чем в 1000 рублей. А за ветку, которую спилили во время обрезки деревьев, скорее всего, не придется платить вовсе.
Из чего можно сделать топливо?
Чтобы приготовить щепу, можно использовать только здоровую древесину подходящих пород.
Желательно, чтобы это была крупная ветка с соответствующего дерева.
Доска может быть обработана антибиотиками и другими препаратами, которые негативно повлияют на вкус и запах копченого продукта.
Щепу из свежей древесины можно использовать только в качестве добавки к основному топливу, которое делают из материала, вылежавшегося хотя бы полгода.
Это связано с тем, что в спиленной или срубленной древесине медленно происходят ферментационные процессы, поэтому свежий материал придает копчености очень резкие, вплоть до неприятных, вкус и запах.
Если невозможно сделать щепу из вылежавшейся древесины, то необходимо уложить готовое топливо в проветриваемое помещение и выдержать там не менее полугода.
После этого топливо можно применять для копчения любых продуктов, однако желательно расфасовать его по полотняным мешкам и указать на каждом сорт древесины.
Если же веток нужных пород нет, но есть готовые доски, то можно воспользоваться ими. При этом необходимо учитывать, что доски могут быть обработаны антибиотиками и другими веществами, которые при сгорании будут влиять на подвергнутые копчению продукты.
Использовать доски стоит лишь в том случае, если невозможно найти древесину подходящей породы, включая продаваемую в магазинах готовую щепу.
Больше о видах щепы для копчения читайте здесь.
Способы изготовления
Вне зависимости от способа изготовления щепы, предварительно древесину необходимо очистить от коры, ведь кора дает мало дыма, зато легко разгорается, увеличивая температуру.
Кроме того, кора содержит много древесного сока, который даже после потери влаги никуда не делся, превратившись в сухую смесь различных веществ.
Также нужно внимательно осмотреть очищенную древесину в поисках гнили и других болезней, ведь они меняют температуру и запах дыма.
Рубка в измельчителях
Существуют многочисленные модели измельчителей, которые перерабатывая древесину, производят щепу различного размера. Более подробную информацию об устройствах этого типа вы найдете в статье Оборудование для переработки древесины.
Благодаря тому, что размер и форма щепы никак не влияют на результат копчения, получать топливо для копчения можно с помощью устройства любого типа. Поэтому подойдет любой измельчитель, в том числе самодельный, более подробную информацию о котором вы найдете в статье Щепорез своими руками.
При работе с измельчителями необходимо соблюдать технику безопасности, которая изложена в инструкции к аппаратам.
Нарезка и колка
Если для изготовления щепы доступны только толстые ветки и стволы, то их сначала нарезают на пласты толщиной 2–5 см, затем колют на щепу нужного размера.
Для нарезки используют ручную или бензиновую пилу. Иногда этот же метод применяют и для веток средней толщины, в этом случае их режут с помощью циркулярной пилы или электролобзика.
При работе с циркулярной пилой ветку или ветки укладывают на стол (верстак) и сильно прижимают, затем нарезают на кусочки нужной длины. Если же циркулярная пила изготовлена в виде станка, то ее включают и ветки подводят сбоку, нарезая на необходимый размер.
При работе с циркулярной пилой необходимо использовать защитные очки и наушники, а также соблюдать минимальное расстояние в 20 см между пальцами и пильным диском.
Обрезки по форме похожи на бочонки или толстые пятаки, поэтому их колют сначала пополам, затем каждую половину разделяют на нужное количество кусков.
Желательно колоть вдоль волокон, так древесина легче расщепляется, однако можно колоть параллельно первой линии, по которой бочонок разделили надвое.
Такой подход позволит сделать аккуратную щепу примерно одинакового размера. Однако кроме эстетичного внешнего вида у такого топлива нет никаких преимуществ.
Рубка топором
Если измельчитель или другое оборудование недоступно, а также когда приходится делать щепу из тонких веток, диаметр которых составляет 1–2 см, можно использовать топор.
Для приготовления топлива этим способом потребуются толстый чурбак (колода) и острый топор. Тупой топор будет не рубить, а мять древесину, из-за чего нормальной щепы не получится.
Проще всего рубить, повернув топор относительно ветки на 10–15 градусов. Результатом такой рубки станут овальные щепки различной толщины.
Также можно ставить топор под углом 90 градусов, но наклонив вбок как минимум на 30 градусов. Такая рубка подходит, если нужно получить щепу толщиной 1–2 см.
Чтобы порубить ветки толщиной 2,5–5 см, топор также располагают перпендикулярно и бьют под углом 30–45 градусов. При такой толщине ветку не всегда удается перерубить с первого или второго удара, поэтому необходимо запастись терпением.
В зависимости от расстояния между участками, на которые приходится удар, меняется и размер полученной древесины, которая отличается хрупкостью и легко ломается на несколько мелких фрагментов.
Эти обломки после сушки и станут одним из лучших видов топлива для копчения любых продуктов.
Если же толщина ветки превышает 5 см, то ее ставят на колоду вертикально бьют топором под углом 10–20 градусов.
Когда топор углубится на 5–10 мм, им выламывают куски древесины, которые легко разделяются вдоль волокон. Если отломить древесину не получается, то между зарубкой и упертым в колоду краем ветки делают еще одну зарубку и сначала выламывают нижнюю часть, затем верхнюю.
Существует правило – чем меньше размер щепок, тем больше они дают дыма. Поэтому крупную щупу желательно порубить на кусочки, размер любой стороны которых не превышает 2 см.
При работе с топором необходимо соблюдать меры безопасности, то есть не ставить руку на траектории движения инструмента и использовать защитные очки, ведь отскочившая щепка, попав в глаз, может привести к потере зрения.
Полезное видео про приготовление щепы для дымогенератора
В этом видео показано, как идет приготовление щепы для дымогенератора своими руками:
Выводы
Сделать хорошую щепу для копчения несложно, ведь для этого достаточно самых простых инструментов, то есть топора и ножовки по дереву.
Если же есть более серьезное оборудование, то изготовление топлива для копчения любых продуктов пройдет гораздо легче.
Информация из этой статьи поможет не только сделать щепу для копчения своими руками, но и избежать травм, ведь придется использовать потенциально опасные инструменты и оборудование.
Если вы планируете изготавливать этот продукт на продажу, вам пригодится наша статья про бизнес на щепе для копчения.
Загрузка...