Компактный настольный щепокол-рычаг из профтрубы

Устройство для колки щепок при помощи мачете

Достаточно простое в изготовлении, разборное устройство для колки щепок разной толщины, в котором основным рабочим инструментом является мачете.

Сейчас уже вовсю идет очередной дачный сезон. При этом многие дачники, приезжают на свои участки по выходным, а некоторые и вообще практически все лето проводят на дачах или в загородных домах.

Естественно, что в дачной жизни невозможно обойтись без разжигания огня. Ведь у многих дачников, дома есть печи или камины. А у кого нет печки в доме, как правило, есть баня с печкой. Ну, а у тех, кто пока еще не успел обзавестись баней, обязательно есть мангал для приготовления шашлыков и барбекю. Поэтому разжигать огонь приходится практически всем дачниками или владельцам загородных домов.

Ну, а для того, чтобы легко разжечь огонь, обязательно нужно иметь средства для разжигания. Пожалуй, самый лучший вариант такого средства, это деревянная щепа. Это экологически чистый материал, а кроме того, деревянную щепу можно легко заготовить своими руками, например, наколов ее из обрезков досок, которые в наше время, имеются практически на каждой даче.

Однако если с материалом для производства щепы, проблем нет, то вот со способами ее получения, дела обстоят не так гладко.
Надо сказать, что традиционный и самый простой способ ручной заготовки щепы, заключается в том, что ее колют топором.

Однако в этом способе, есть два существенных недостатка. Первый недостаток это очень низкая точность, поскольку при колке топором очень трудно получить щепки требуемой толщины. Второй недостаток, это большая травмоопасность такого способа, поскольку топором можно очень сильно пораниться, особенно, если у человека нет хорошего навыка и практики.

Связанны же эти недостатки с одним существенным моментом. Дело в том, что при колке топором, всегда присутствует момент замаха, то есть когда топор поднимается несколько выше раскалываемой заготовки, чтобы запасти побольше энергии и потом с силой опускается. Как раз этот-то замах и снижает точность попадания.

Причем, несмотря на то, что при колке щепок замах очень небольшой, но и он значительно снижает точность. В результате толщина разных щепок может различаться на несколько миллиметров.

Именно поэтому, я решил отказаться от топора при колке щепок, а вместо этого сделать несложное устройство, в котором основным инструментом для колки, служил бы мачете.

Надо сказать, что у меня в хозяйстве имеется вот такой мачете.

Причем как оказалось, мачете является очень хорошим инструментом для многих дачных работ. Я, например, уже много лет применяю мачете в садовых работах.

Так, весной и осенью его можно использовать как дополнительный и весьма эффективный инструмент при обрезке деревьев и кустарников. Летом им можно срубать толстые стебли некоторых растений (подсолнечник, топинамбур, стебли капусты и т.п.), шинковать зелень для домашней птицы, а также легко и быстро разделывать капусту, тыквы, кабачки, а также арбузы и дыни. В общем, как я убедился, мачете является очень нужным и полезным инструментом в дачном хозяйстве.

А вот теперь, его можно будет использовать еще и для производства щепок.
Естественно, что помимо самого мачете, для изготовления указанного устройства мне потребовались и другие принадлежности:

Материалы и крепежные элементы:
• Деревянный брусок толщиной 4 см, шириной 5 см, и длиной 30-40 см.
• Деревянная планка толщиной 1,5 см, шириной 4 см, и длиной 80-100 см.
• Шурупы по дереву 4х45 мм.
• Болт М12, длиной 160 мм, с четырьмя шайбами и тремя гайками.

Инструменты:
• Чертежный и мерительный инструмент (карандаш, рулетка и угольник).
• Шило.
• Электролобзик с пилкой для фигурного реза.
• Электродрель-шуруповерт.
• Сверло по металлу диаметром 4 мм.
• Перовое сверло по дереву диаметром 12 мм.
• Сферическая фреза по дереву.
• Отверточная бита РН2, для заворачивания шурупов.
• Струбцина.
• Два гаечных ключа на 21 мм.
• Наждачная бумага.

Я решил, что данное устройство будет состоять из двух основных частей: держателя мачете и направляющей части. Эти части можно будет легко и быстро монтировать на верстак при помощи струбцин.

Этап 1. Изготовление держателя мачете.
Этот держатель будет служить для закрепления кончика клинка мачете, на вращающейся оси.

Шаг 1. Сверление отверстий.
Делаем разметку заготовки на деревянной планке и высверливаем в ней три сквозных отверстия диаметром 4 мм.

Таким образом, наше устройство окончательно готово к работе!

Работа устройства.
Для производства щепок, ставим обрезок доски на брусок, прижимая его пальцем левой руки к направляющей планке. При этом делаем небольшой вылет обрезка за направляющую планку, на ширину откалываемой щепки.

В общем, надо сказать, что работой этого устройства, я остался весьма удовлетворен. Колоть им щепки, оказалось действительно намного быстрее, легче, точнее, да и безопаснее, чем обычным топором.

Кстати нужно также отметить, что сам брусок с направляющей планкой, я изначально планировал крепить к верстаку при помощи струбцины.

Однако оказалось, что в этом нет особой необходимости, поскольку направляющая часть прекрасно держится и без закрепления. Тем более, так даже удобнее, поскольку ее можно слегка передвигать вперед или назад, регулируя, таким образом, вылет клинка мачете.

Кроме того, изначально у меня были сомнения, связанные с прочностью крепления кончика клинка мачете, между двумя шайбами на болте держателя. Я опасался, что такое крепление очень быстро будет разбалтываться.

Как сделать стационарную или ручную циркулярку своими руками

Циркулярная пила, сделанная своими руками, отличный инструмент, позволяющий решить большое количество бытовых и иных задач. По сути, самостоятельно изготовить это устройство не трудно даже в той ситуации, если у вас нет никаких специальных навыков, самое главное хотя бы немного понимать принцип обработки металлических сплавов.

Материалы, необходимые для работы, можно найти в домашней мастерской или в гараже. Итак, циркулярка из дисковой пилы своими руками делается из следующих элементов:

  • уголок из крепкой стали;
  • прямоугольная профильная труба;
  • двигатель.

Готовую циркулярную пилу можно расположить на верстаке. Если у вас его нет, придется делать стол самостоятельно. Двигатель можно взять от старого мотоблока или стиральной машины.

Циркулярка из угловой шлифовальной машины

Если у вас есть собственная «болгарка», это очень хорошо. Для создания «циркулярки» нужно сделать осевую рукоять и скользящий упор к агрегату. В конструкцию скользящего упора входит пара отрезков стального уголка, размещенных по сторонам распилочного диска. С помощью гаек и болтов они соединяются поперечной связкой, а зазор между рабочей частью и боковинами конструкции будет обеспечиваться шайбочками.

На «болгарке» нужно заранее натянуть ленточный хомут из металла винтовой стяжкой вниз. Затем нужно прикрепить сложенную вдвое металлическую полоску к отверстиям для скользящего упора. Стойку и хомут можно объединить, но в этой ситуации металлическая полоска получится слишком толстой.

Затем в редукторе будущего инструмента нужно будет сделать несколько отверстий для болтов. Для этой цели корпус разбирается, и обозначаются точки, где будет происходить сверление. С помощью сделанных отверстий закрепляется осевая рукоять, потому что «штатная» ручка не даст сделать хороший пропил, даже если у мастера очень сильные руки.

Рукоять создается из металлической трубки или прута. Конструкции можно придать форму рога или скобы. Концы элемента, с помощью которых она будет прикрепляться к редуктору, нужно снабдить отверстиями для установки крепежей.

Также нужно сделать штангу, которая будет регулировать процесс. Для этой цели нужно взять кусок металлического прута, из одного его конца сделать петлю, слегка ее расклепать и сделать отверстие для переднего упорного болта.

С другого конца штанги нужно сделать резьбу, которая позволит соединить ее с рукоятью. Заранее на эту резьбу следует накрутить одну крепкую гайку, а после того, как конструкция будет собрана, вторую. Опуская и подтягивая их, можно регулировать глубину распила. Кстати, если вместо болгарки воспользоваться дрелью, можно изготовить аналогичный инструмент.

Таким образом можно самостоятельно сделать из обыкновенной болгарки хорошую циркулярную пилу, с помощью которой можно разрезать различные материалы.

Читайте также:  Бур для лунок насадка на дрель

Компактный настольный станок

Выше говорилось о том, как собрать ручную циркулярку. Теперь расскажем, как превратить это устройство в стационарное. Этот процесс предполагает изготовление станины П-образной формы из трубы, а также установку поперечного рычага. Нижние концы конструкции должны изгибаться горизонтально по направлению распила. К столу они крепятся с помощью болтов. Устойчивость обеспечивается дополнительными опорам.

Подвижность рычага обеспечивается посредством распила горизонтального сегмента на две одинаковых части, которые фиксируются между собой хомутами. Диск для распила крепится к вертикальному элементу станину хомутами.

Стационарная установка

Станок, похожий на заводские модели, нуждается в грамотном отношении в процессе сборки, поэтому нужно заблаговременно позаботиться обо всех мелочах. Настольный вариант «циркулярки» отличается от стационарного лишь высотой станины, что определяется особенностями работы и размерами будущих заготовок. Разовую обработку можно произвести и с помощью обыкновенной настольной пилы, которую после работы можно с легкостью убрать в кладовую или сарай. А вот мастеру, который постоянно имеет дело с древесиной, потребуется стационарная установка. Следовательно, ему нужно сделать стол для циркулярной пилы своими руками.

Циркулярный станок имеет следующие преимущества:

  • Такое оборудование позволяет делать более качественные и глубокие распилы.
  • Станок гораздо удобнее ручного оборудования.

Из вышесказанного можно сделать вывод, что циркулярные пилы, изготовленные самостоятельно, обладают вполне понятной и простой конструкцией, а чертежи, которые можно отыскать на просторах Всемирной паутины, значительно упростят процесс сборки оборудования. Перед самостоятельным изготовлением «циркулярки» следует по отдельности рассмотреть все необходимые элементы, чтобы понимать нюансы функционирования и установки самодельного оборудования.

Самодельный профилегиб за 2000 рублей: детали, конструктив, размеры и необходимые инструменты

Профилегиб нужен многим домашним мастерам. Согнуть металлические трубы для теплицы, сделать арки для навеса для автомобиля, изготовить крышу для качелей — инструменту везде найдётся применение. Вот только цена на покупной качественный профилегиб заводского изготовления «кусается». Как быть? Сделать «машинку» для гибки труб с ручным приводом из недорогих материалов по образцу от Pin008.

  • Стоимость самодельного профилегиба, необходимые детали и инструмент
  • Этапы изготовления профилегиба своими руками
  • Полезные советы по изготовлению самоделки

Профилегиб без токарных работ: цена, детали, инструменты

Задумав сделать профилегиб своими руками, мастер задаёт себе вопросы:

  • Потребуется ли токарка?
  • Во сколько обойдётся самоделка?
  • Не дешевле ли купить профилегиб в магазине?

Чтобы ответить на них, сразу покажем, что получилось у участника портала Pin008.

А это пример работ, выполненных профилегибом.

А это видео, где показана работа этого самодельного трубогиба для профильной трубы.

Если вас заинтересовал самодельный станок для гибки труб Pin008, то для его изготовления вам понадобятся:

  • подшипниковый узел UCP 204 – 4 шт.;
  • швеллер прямой 8 (высота основания полки 8 см, ширина полки 4 см) – 2 м;
  • ромбический домкрат от легкового автомобиля;
  • подшипник 156704 – 3 шт.;
  • резьбовая шпилька М20;
  • гайки М20;
  • шайбы под шпильку М20;
  • звездочки от велосипеда – 2 шт.;
  • велосипедная цепь.
  • болгарка;
  • мощная дрель;
  • сварочный инвертор.

Далее мы расскажем, как из этих деталей собрать самодельный профилегиб.

Изготовление станка для гибки профильных труб из металла

Работу по строительству самоделки пользователь разбил на ряд последовательных шагов:

  1. Прикинул размеры профилегиба.

  1. От автомобильного домкрата взял винтовую часть для изготовления нажимного винта.

  1. Примерил детали.

  1. Собрал корпус гибочного станка из швеллера.

  1. Изготовил ролики. Ось Pin008 сделал из резьбовой шпильки М20. Для этого он разрезал её болгаркой на куски необходимой длины.

  1. Этапы изготовления нажимного ролика.

  1. Сборка станины профилегиба. Верхняя планка съёмная, для удобства установки нажимного ролика.

На фото ниже наглядно показано как сделать нажимной ролик для профилегиба.

Далее Pin008 изготовил контргайки. Делал он это так:

  • Накрутил гайку на шпильку и законтрил её второй гайкой.
  • Заготовку зажал струбциной, и распилил гайку болгаркой с тонким отрезным диском.

Конструкция в сборе.

Звездочки для цепного привода Pin008 прихватил к гайкам сваркой.

Далее Pin008 собрал профилегиб. Покрасил его и использовал по назначению.

Т.к. чертежей самоделки Pin008 не сделал, то, для уточнения размеров станка, он приложил к профилегибу рулетку.

Думаю, брать швеллер меньших размеров не стоит. Масса станины снизится и станок будет стоять неустойчиво. Делать расстояние между осями роликов меньше 300 мм тоже не следует. Иначе увеличится нагрузка на ролики, подшипники и у них лопнут обоймы. Отмечу, что ход прижимного винта настолько лёгкий, что он крутится одним пальцем.

При изготовлении самодельного профилегиба запомните, что, чем меньше осевое расстояние между роликами, тем меньший радиус заготовки гнётся на станке. Но увеличится нагрузка на ролики, а значит и подшипники. Радиус сгиба регулируется величиной опускания прижимного ролика, а она ограничена высотой центральной части станины и длиной резьбовой части нажимного винта.

Советы по изготовлению профилегиба, и как уменьшить затраты на его строительство

Эксплуатация профилегиба показала, что самоделка удалась и оптимально подходит для гнутья труб 20х20 мм. Для труб большего размера придётся вносить в конструкцию изменения — увеличивать ширину рабочей части роликов и усиливать станину. Ещё один момент — у пользователей, заинтересовавшихся самоделкой, возникло сомнение в прочности и долговечности вала, сделанного из резьбовой шпильки. Но 5 лет эксплуатации инструмента доказали, что идея работает. По словам Pin008, за всё время эксплуатации самоделки, ничего не сломалось. Единственное, что бы он сделал — отказался от двух больших шайб на нажимном ролике. Они просто не нужны.

А нажимной подшипник он взял бы большей ширины.

Важный нюанс! Нижние ролики не крутятся относительно шпильки, т.к. «намертво» зажаты с двух сторон гайками. Но сами валы крутятся во внешних обоймах — в подшипниках, находящихся в опорах станины.

Это подсказало Pin008, как удешевить конструкцию.

Для нижних роликов не покупайте новые подшипники, а поищите на автосервисах «убитые». Они всё равно не крутятся на валах. Цепь и звездочки поспрашивайте у знакомых, вдруг завалялись «ненужные и лишние» от старья. Шпильку и швеллер купите на пунктах приёма металла.

А вот val-lel, по собственному опыту, советует поискать в автосервисах выкинутые цепи привода ГРМ и звездочки распредвала от двигателя ВАЗа. Всего нужно две одинаковых звездочки и одна цепь. Даже если на звездочках есть следы износа, а цепи вытянуты, для самодельного станка, это — не имеет значения.

Присоединиться к обсуждения самодельного станка можно в теме Арочный профилегиб без токарки.

Советуем прочитать статьи:

  • Самодельные козлы для распиливания дров и дровокол: чертежи, конструктив, опыт использования
  • Ручной станок для гибки арматуры своими руками — самые дешевые и простые варианты самодельных арматурогибов
  • Помощники в работе по металлу для домашней мастерской: циркулярная пила по металлу, дисковый отрезной станок, как распилить металл лобзиком


Щепокол-рычаг «Kolundrov»

Вес5.5 kg кг
Размер упаковки29 x 12 x 58 cm

Это революционное решение для розжига огня!
Материал: Сталь
Размеры (ДxШxВ): 27.5×10.5×56 см
Вес: 5.5 кг
Толщина лезвия: 5 мм
Ширина лезвия: 40 мм
Толщина станины: 15 мм
Покрытие: Порошковая эмаль
Особенности: Продуманная рычажная конструкция, острая заточка ножа, толстая рукоять с упором.

Вы когда-нибудь сталкивались с проблемой заготовки щепы (лучин) для растопки печи или мангала, или топки, например, казана? Обычно это весьма трудоемкий и долгий процесс, связанный с существенным риском пораниться.

Представляем Вам инструмент, который навсегда избавит Вас от подобных трудностей – Щепокол-рычаг KOLUNDROV! Нарежьте щепки идеального размера, словно строганины к обеденному столу!

Щепокол удивительно прост и удобен, в основе работы лежит принцип рычага. Вы сначала фиксируете полешко или доску на подходящем под длину полена уступе (предусмотрено 4 уступа для разной длины заготовок) и потом острым ножом буквально нарезаете щепу нужного вам размера. Вы за несколько минут сможете играючи, а главное безопасно, подготовить щепы и лучин на 5-7 растопок для очага! Продуманная рычажная конструкция, острая заточка ножа, толстая рукоять с упором – все это делает процесс заготовки щепы легким, приятным и безопасным занятием.

Щепокол Колундров отлично впишется в любой интерьер/экстерьер, он имеет износостойкое покрытие порошковой эмалью черного матового цвета и выглядит очень стильно, как и вся продукция KOLUNDROV!. Его можно разместить рядом с камином или печью, возле зоны барбекю или уличного очага, в любом другом удобном для Вас месте, чтобы щепокол был всегда под рукой там, где нужно расщеплять дрова на лучины. Инструмент не занимает много места и надежно крепится на высоте 120-130 см, к стене четырьмя саморезами, которые входят в комплект.

Читайте также:  Как сделать разборную цепную пилу для похода

Для заготовки щепы отлично подойдут поленья длиной от 25 до 40 см, предпочтительно хвойные породы: сосна, листвинница, ель (идеальны для розжига), также можно использовать дуб, бук, ясень, березу и другие породы древесины.

Вес5.5 kg
Размеры в упаковке29 x 12 x 58 cm

Самовывоз: товар, который Вы видите на сайте, можно заказать, а затем получить на складе без взимания дополнительной платы (Если товар есть в наличии).

Стоимость товара в розничном магазине может отличаться от цен на сайте, для сохранении цены следует оформить заказ и дождаться перемещения товара в магазин

Стоимость доставки по Москве – 350 рублей в пределах МКАД

Доставка в районы Москвы, находящиеся за МКАД и в ближнее Подмосковье осуществляется из расчета тарифа по Москве (см. пункт 3) + 30 руб. за каждый 1 км. удаленности от МКАД.

Доставка по России осуществляется любой транспортной компанией которая есть в Москве. Тарифы на отправку груза можно рассчитать на этой странице.

Настольный лупер BOSS RC-505

Тип: Мощная настольная луп-станция (loop station)

Габариты в заводской упаковке: 0.515 x 0.29 x 0.135 м. Вес: 2.77 кг
Гарантия (месяцев): 12
Страна-производитель: ТАЙВАНЬ (КИТАЙ)

Ваш товар успешно добавлен в корзину

  • Интернет-магазин

Настольный лупер для современных исполнителей

Битбоксеры, певцы, клубные исполнители – прибыла новая луп-станция! RC-505 – это уникальный и мощный инструмент для живого исполнения, идеальный для луп-артистов следующего поколения. В компактном настольном приборе все ниточки управления в ваших руках – пять стереотреков, различные режимы воспроизведения и управление эффектами INPUT FX и TRACK FX дадут мощный инструментарий для динамичного и выразительного исполнения. Просто подключите микрофон, инструмент или другие источники звука, а затем оседлайте понятную панель для создания потрясающих лупов! RC-505 также поддерживает интеграцию с компьютером по USB и работу с внешними педалями и MIDI, открывая мир новых возможностей для всех музыкантов.

Настольный лупер управляется руками, что идеально для битбоксеров, вокалистов, а также клубных исполнителей
Пять одновременных стереотреков с отдельными органами управления и независимыми фейдерами уровня громкости
Широкий набор эффектов Input FX (обработка входных сигналов) Track FX (обработка записанных треков), включая эффекты диджейского и сэмплерного типа
Независимые режимы воспроизведения и установки синхронизации для каждого трека позволяют добиться неограниченных комбинаций возможностей выразительного исполнения
99 ячеек памяти для фраз, каждая из которых содержит 5 треков, установки эффектов и воспроизведения, а также другие данные
85 встроенных ритмических рисунков, включая нечетные размеры
Внешнее управление по MIDI и возможность подключения внешних педалей-переключателей или педали экспрессии
Импорт или экспорт фраз на компьютер, передача аудио и MIDI по USB для интеграции с программной средой звукозаписи
XLR вход с фантомным питанием, монофонические и стереофонические входы, а также стереофонический дополнительный вход AUX

Пять стереотреков со специальными органами управления

RC-505 содержит пять стереофонических треков, которые могут воспроизводиться одновременно. Это наибольшее число треков среди всех луп-станций BOSS. Отдельные кнопки управления записью, наложением и воспроизведением в каждом треке позволяет записывать и гибко управлять лупами; специальные фейдеры позволяют отстроить уровни треков прямо на сцене. Каждый трек имеет свой режим воспроизведения (multi, single, one-shot, reverse, и т.д.) и установки синхронизации с темпом, что дает беспрецедентную гибкость управления поведением лупов.

Мощные встроенные эффекты

Огромное разнообразие встроенных эффектов позволяет разнообразить звучание лупа прямо во время исполнения. Входные эффекты, такие как ROBOT или VOCODER создают уникальные богатые текстуры при записи лупов, в то время как эффекты для обработки треков TRACK FX, такие как VINYL FLICK и BEAT REPEAT обеспечивают динамичные ди-джейские эффекты в реальном времени для обработки воспроизводящегося трека. 6 специальных кнопок – по три для INPUT FX и TRACK FX, управляют этими эффектами, позволяя моментально включать и выключать их в нужный момент. Кроме этого параметрами эффектов (частота среза фильтра, глубина эффекта и так далее) можно управлять в реальном времени с помощью ручек INPUT FX и TRACK FX. Компрессор и ревербератор обрабатывают общее выходное звучание.

Ячейки памяти для фраз и ритмов

99 встроенных ячеек памяти дают возможность хранения данных, установок эффектов и режима воспроиведения и т.д. Комбинации часто используемых установок могут быть сохранены как пользовательский набор, что позволяет легко загрузить и реконфигурировать любую ячейку памяти, даже в процессе исполнения. 85 различных встроенных ритмов предоставят аккомпанемент для записи, а большой выбор нечетных размеров дадут возможность реализовать необычные композиции. Ритмические партии могут быть маршрутизированы только на наушники, что дает вам специальный трек с метрономом для мониторинга.

Аудио вход и USB

RC-505 содержит множество одновременных входов, позволяющих захватить и смикшировать множество разных аудиоисточников по мере того, как Вы выстраиваете лупы. Коммутационная панель содержит микрофонный вход на XLR с фантомным питанием, монофонический и стереофонический вход 1/4 дюйма для гитары, синтезатора или других инструментов, а также миниджек для пдключения плеера смартфона или другого стереофонического устройства. Порты USB позволяют подключить Ваш компьютер и экспортировать и импортировать файлы WAV, что очень удобно для архивирования аудиолупов, или загрузки в RC-505 фраз аккомпанемента для триггеринга в стили фразового сэмплера. RC-505 также отлично работает как USB аудио/MIDI интерфейс, позволяя интегрировать его с вашим любимым софтом для аудиозаписи, MIDI-синхронизации и прочих функций.

Собственное управление лупами

RC-505 позволяет установить пользовательское управление в реальном времени, как Вы желаете играть. Можно выбрать до восьми различных функций, работая с ними различными способами – с помощью органов управления на панели, управляя подключенными педалями-переключателями или педалью экспрессии, или же внешним контроллером по MIDI – что значительно расширяет Ваши возможности исполнителя. 8 различных назначений типов управления хранятся во фразовой памяти, что позволяет создавать и вызывать в нужный момент пользовательские установки для разных пьес или разных сцен.

Спецификация:

Входной уровень
INPUT MIC (variable): -40 dBu (typ.), -10 dBu (max) INPUT INST (variable): -10 dBu (typ.), +4 dBu (max) INPUT AUX: -20 dBu

Входное сопротивление
INPUT MIC: 4 k ohms INPUT INST: 200 k ohms INPUT AUX: 22 k ohms

Выходной уровень
LINE OUT: -10 dBu

Выходное сопротивление
LINE OUT: 2 k ohms

Рекомендуемое сопротивление нагрузки
LINE OUT: 10 k ohms or greater

Запись/Воспроизведение
Максимальное время записи: Примерно 3 часа (стерео) Максимальное количество ячеек: 99 количество треков: 5 Формат: WAV (44.1 kHz, 16-bit linear, stereo)

Типы эффектов (INPUT FX/TRACK FX)
FILTER PHASER FLANGER SYNTH LO-FI GUITAR TO BASS TRANSPOSE ROBOT VOCAL DIST VOCODER COMP EQ ISOLATOR OCTAVE PAN SLICER DELAY TAPE ECHO GRANULAR DELAY CHORUS REVERB BEAT REPEAT *1 BEAT SHIFT *1 BEAT SCATTER *1 VINYL FLICK *1 *1 TRACK FX only

Типы эффектов (MASTER FX)
COMP REVERB

Дисплей
16 characters, 2 lines (backlit LCD)

USB
Mass Storage Class Audio/MIDI

Подключение
INPUT MIC jack: XLR type (balanced, phantom power: DC 48 V, 10 mA Max) INPUT INST (L/MONO, R) jacks: 1/4-inch phone type INPUT AUX jack: Stereo miniature phone type PHONES jack: 1/4-inch Stereo phone type LINE OUTPUT (L/MONO, R) jacks: 1/4-inch Stereo phone type CTL 1, 2/EXP jack: 1/4-inch TRS phone type USB port: USB Type B MIDI (IN, OUT) connectors DC IN jack

Питание
AC adaptor

Потребляемый ток
420 mA

В комплекте
AC adaptor Owner’s manual

Опционально (приобретается отдельно)
Footswitch: FS-5U, FS-6 Expression pedal: Roland EV-5, FV-500L, FV-500H

Особенности BOSS RC-505:

Настольный лупер управляется руками, что идеально для битбоксеров, вокалистов, а также клубных исполнителей.
Пять одновременных стереотреков с отдельными органами управления и независимыми фейдерами уровня громкости
Широкий набор эффектов Input FX (обработка входных сигналов) Track FX (обработка записанных треков), включая эффекты диджейского и сэмплерного типа
Независимые режимы воспроизведения и установки синхронизации для каждого трека позволяют добиться неограниченных комбинаций возможностей выразительного исполнения
99 ячеек памяти для фраз, каждая из которых содержит 5 треков, установки эффектов и воспроизведения, а также другие данные
85 встроенных ритмических рисунков, включая нечетные размеры
Внешнее управление по MIDI и возможность подключения внешних педалей-переключателей или педали экспрессии
Импорт или экспорт фраз на компьютер, передача аудио и MIDI по USB для интеграции с программной средой звукозаписи
XLR вход с фантомным питанием, монофонические и стереофонические входы, а также стереофонический дополнительный вход AUX
Пять стереотреков со специальными органами управления

Читайте также:  Как сделать большую лопату для перекопки огорода

Ручной трубогиб для профильной трубы своими руками

Многим домашним умельцам приспособление для гибки труб было бы весьма кстати, но покупать такой станок не каждому по карману. Можно пойти иным путем и собрать ручной трубогиб для профильной трубы из доступных подручных материалов, имея базовые навыки металлообработки и используя нашу инструкцию.

Подбираем материалы для станины

Хотя для сгибания труб используется прокатка с небольшим приложенным усилием, основание станка должно быть прочным и устойчивым. Иногда есть смысл закрепить инструмент на жестком полу, чтобы при обработке массивных деталей сложной формы установка не опрокинулась.

Одно простое правило поможет правильно подобрать материал: станина по конструкционной мощности должна быть сопоставима с обрабатываемой трубой, иначе деформироваться будет сам станок. Если станина набирается из нескольких элементов, они должны иметь как продольные, так и поперечные ребра жесткости.

В быту проще всего разжиться угловой сталью 80х80х7, 100х100х8 или около того. Из четырех отрезков длиной по 60–80 см свариваются две Т-образные детали, при такой сборке их можно (и нужно!) хорошо проварить по обоим продольным швам. Получившиеся профили соединяются двумя накладками в передней и задней части. Накладной уголок длиной 320–400 мм (в зависимости от ширины полок) накладывается ребром кверху, таким образом получается удобная плоскость, чтобы качественно выполнить соединение и получить 2 поперечных ребра жесткости. Еще 4–5 коротких (по 160–200 мм) фрагмента угловой стали устанавливаются снизу для еще лучшего скрепления половинок между собой и придания поперечной жесткости.

Для надежного соединения детали предпочтительно сваривать с изнанки, разложив их на заведомо плоской поверхности. Помните, что от сварки детали «ведет», поэтому сперва собираем станину на 5–6 мм прихватах, выравниваем, а затем обвариваем полностью. Примечательно, что при отсутствии сварки соединение можно выполнить на болтах, но они должны иметь диаметр не менее 12–14 мм, то есть возникает трудность сверления.

Прокатные валки — купить или изготовить

Во многих проектах трубогибов подразумевается использование шарикоподшипников, что не совсем верно. Их минус в неспособности выдерживать значительную радиальную нагрузку, подшипники будут «укатываться» достаточно быстро за исключением роликовых и многорядных.

Вы не пожалеете, если потрудитесь найти полиуретановые или полиамидные ролики, которые обычно встречаются среди комплектующих для грузовых тележек. Оптимальный типоразмер — 60–80х90–100 мм, то есть продолговатой формы. Подшипник внутри должен быть, как мы уже выяснили, роликовым и необслуживаемым. Подшипника может не быть вовсе, мы рассмотрим и такой вариант.

Валки с полимерной обкладкой лишены недостатка стальных — они практически не проскальзывают по детали во время работы. Таким станком можно будет гнуть также хромированные или окрашенные детали, не повреждая покрытие. По поводу долговечности беспокоиться не следует — колесная продукция описанных типоразмеров рассчитана на нагрузку в 0,75–1 тонну и выше, то есть станок сможет выдержать прижимное усилие не менее 2 т, чего вполне достаточно.

Примечание: никто не отрицает достоинств металлических валков, в целом они подходят даже лучше полиуретановых. Но специальные ролики для трубогибов достаточно сложно встретить в ассортименте комплектующих, а их изготовление не каждому под силу, к тому же их поверхность должна подвергаться цементации.

Рассматриваемая конструкция приспособлена для прокатки профильных труб квадратного сечения, но, имея несколько комплектов роликов с разной формой поверхности, можно успешно гнуть и овальные, и круглые трубы, и даже сложный профиль, если нужно. Ну а способов придать ролику нужный форм-фактор имеется множество, лишний повод навестить знакомого токаря.

Механизм прижима

Делим станину пополам по длине и намечаем у боковых краев места установки вертикальных стоек. Их изготавливаем из отрезков такого же уголка, как и на станине, складывая их квадратом. Стойки нужно сместить чуть ближе к центру, примерно на 20–25 мм. Таким образом, получается просвет шириной 120–160 мм. Более чем достаточно.

Высоту стоек подсчитать несложно. Диаметр двух роликов, просвет для трубы в 100–120 мм и еще примерно 100 мм для свободного хода — итого примерно 400–450 мм. Варьируйте это значение в зависимости от габаритов используемого механизма сжатия. Стойки накрываются перекладиной, имеющей вертикальное ребро жесткости. Для этих целей неплохо обзавестись небольшим отрезком швеллера 70х40х8 мм.

Вторая часть механизма — основа для закрепления прижимного ролика. Ее лучше изготовить в виде рамки из уголка номинального размера, которая будет скользить по стойкам как по направляющим. Между рамкой и перекладиной размещается механизм прижима. Это может быть обычный трапецеидальный винт или автомобильный гидравлический домкрат — вы сами выбираете и тип и метод крепления, благо условия станины позволяют сделать это несколькими способами.

Ролик крепится под рамку на двух обычных уголках, повернутых друг к другу с отверстиями под ось в вертикальных полках. Ролик на прижимном механизме может использоваться с подшипником, ну а приводные устроены несколько иначе.

Синхронизированный привод

Один из недостатков валков с подшипниками — сложность передачи вращающего усилия. На деле гораздо проще разместить валок без подшипника на закаленной шпильке соответствующего диаметра, а ее — в двух корпусных подшипниках, жестко закрепленных на станине. Обычно высота вала у таких подшипников вполне соответствует радиусу полиуретановых роликов, они помещаются с запасом 15–20 мм без дополнительных подкладок. Два ролика без подшипника крепятся на разных концах станины так, чтобы в боковой проекции отступы между крайними и центральным роликом составляли по 1,5–2 их собственных диаметра.

Если вы практикуете профессиональный подход — сделайте в станине небольшие прорези 120–140 мм длиной, чтобы регулировать положение роликов в зависимости от толщины обрабатываемой детали и желаемого радиуса изгиба. Это также потребует установки натяжного ролика для цепи, провис которой будет постоянно меняться.

Сам приводной механизм предельно прост: шпильки с обеих сторон ограничены стопорными кольцами, канавки можно нарезать дрелью и ножовкой по металлу. С одной стороны шпильки выступают примерно на 40–60 мм, к ним приварены обычные однорядные цепные звездочки. Перед сваркой разнородных металлов может быть полезно их слегка погреть и отпустить.

Рычаг привода выполняется обычным воротком, одна ось которого закреплена в трубке примерно равного внутреннего диаметра. Ее достаточно просто приварить под низ станины, продеть вороток и зафиксировать его конец стопорным кольцом. Естественно, предварительно на ось должна быть посажена и приварена приводная звездочка. Звездочки для натяжения и успокоения цепи можно закрепить прямо в станине, в этом случае шестерня под цепь должна иметь ступицу для посадки на вал или подшипник. Ось успокоителя достаточно легко приваривается к внутренней полке крайнего уголка станины.

Как усовершенствовать станок

Трубогиб описанной конструкции ничем не уступает аналогам, продающимся на рынке: прочный, надежный, комплектующие легко достать. Для большего удобства его рекомендуется поднять на уровень пояса, закрепив на верстаке или установив на ножки. Также не будут лишними ограничители наклона трубы, чтобы изгиб велся по окружности, а не по спирали.

Помните, что изготовленный вами станок — это достаточно прочная база с хорошим потенциалом модернизации. Если вы планируете серийное производство или хотите повысить точность, дополните станок простейшей гидравлической системой, чтобы сделать прокатку более легкой и равномерной.

Ссылка на основную публикацию