Как сделать тяпку из куска ленточной пилы для пилорамы

Рекомендации

Устали от волны на доске? Мы расскажем как правильно разводить зубья ленточной пилы. Часть 2.

Любой лесопромышленник, собирающийся приобрести пилораму, естественно, надеется на получение прибыли. Но нужно помнить о том, что для стабильной работы лесопильного предприятия необходимо качественно подготавливать пилы. Причем делать это придется практически ежедневно. В предыдущих статьях мы рассказывали о наладке процесса пиления, о новом способе заточки ленточных пил, а также начали разговор об одном из самых сложных процессов при подготовке пил к работе – процессе разводки зубьев. В этой публикации мы подробнее поговорим об этом процессе.

II. Ручной усовершенствованный способ разводки зубьев (по типу пресса)

Чтобы при разводе не возникал эффект «качелей», необходимо перед нажатием толкателя на зуб так зафиксировать тело ленточной пилы, чтобы оно не имело возможности двигаться. Это можно сделать только при жестком зажатии тела пластиной под разводимым зубом.

Наиболее просто это можно сделать, разделив функции зажатия тела пилы и надавливания толкателем на зуб. Такие станки продаются. Однако разводить по очереди двумя движениями очень неудобно, хотя в принципе и возможно. Но главное состоит в том, что, хотя производители и решили проблему «качелей», сам станок делают очень некачественно, да к тому же и без некоторых основных узлов, что все равно не позволяет хорошо разводить ленточную пилу такими разводными.

Станок, который одним нажатием последовательно сначала жестко зажимает тело пилы пластиной, а затем производит нажатие толкателем на зуб, изготовлен очень хорошо и со всеми необходимыми узлами, смогла сделать только фирма IRN. Мы одними из первых, лет десять назад, приобрели у них такой разводной. До сих пор на нем разводятся пилы, и мы им очень довольны.

Когда мы начали три года назад продавать наши заточные станки с профильным диском, то в комплект к нему всем рекомендовали разводной станок фирмы IRN. Но в последние год-полтора с этими разводными стали возникать проблемы. Цена на них увеличилась в два раза – с 12 тыс. до 25 тыс. рублей, а главное, качество изготовления ухудшилось. По крайней мере, многим из тех, кто брал этот разводной в комплект к нашему заточному, приходилось сначала привозить его к нам на доработку, после чего проблем с разводом ленточных пил у них уже не было.

Чтобы таких проблем у пользователей больше не возникало, нами был разработан и сейчас начинается серийно выпускаться разводной станок под индексом РС30/60.

III. Развод двух зубьев сразу

Станки, производящие развод двух зубьев сразу, изготавливаются следующих видов:
• вместе с заточным станком;
• отдельно только разводной станок, работающий от двигателя;
• отдельно только разводной станок с ручной подачей в виде колеса ( фото 1 ) или рычага.

Станки для этого варианта сильнее всего рекламируются продавцами, потому что они вроде бы должны облегчать работу заточнику, проводя развод двух зубьев сразу на обе стороны ленточной пилы. Это очень хорошая рекламная «лапша» для ушей тех, кто никогда самостоятельно не разводил ленточные пилы. Те же, кто хотя бы раз готовил пилу к работе, прекрасно знают, что каждый зуб на пиле разводится индивидуально. Зуб всегда отводится толкателем на величину, большую, чем необходимый развод. При отводе толкателя обратно зуб всегда отпружинивает на некоторое значение назад. Причем даже для одной пилы отпружинивание назад каждого конкретного зуба может колебаться в пределах 5 – 25 единиц индикатора. Поэтому заточнику практически всегда приходится делать два-три нажатия, часто до разных значений индикатора каждое (то есть с разным усилием), для получения необходимого значения развода. Также встречаются зубья, которые пружинят хуже других и уже при одном-двух нажатиях до показаний индикатора, как на хорошо пружинящих зубьях, остаются на значениях, больших, чем необходимый развод, и их приходится специально отгибать обратно.

Теперь вам должно быть понятно, что одним нажатием хорошо развести два зуба сразу просто невозможно. Но станки хорошо продаются, и некоторые даже довольны получаемым результатом. Разводя пилу на таком станке, всегда надо знать: вы никогда не получите гарантированно хороший развод ленточной пилы. Развод всегда будет непредсказуем. При небольших подачах каретки, случайно попавшейся партии пил с более менее одинаково отпружинивающими зубьями, новым чистым механизмом иногда удается пилить нормально. Но проблемы обязательно возникают потом. А вот искать причину этих проблем начинают где угодно, только не в разводном, считая, что он очень хороший. Почти на всех таких разводных производители даже индикаторы не ставят. Объясняя это тем, что вы один раз все установите, а дальше только разводите: молоточки бьют всегда одинаково и чего тут проверять. А вы проверьте и убедитесь сами, какой большой разброс в значениях развода на самом деле.

К тому же на точность получаемого развода в этих станках сильно влияют те же причины, что и в классических: попадание грязи в механизм, риски на упоре толкателя и опорных пластинах. Особенно сильно сказывается высота разводимой части зуба.

IV. Автоматический

Единственный действительно автоматический разводной станок изготавливается фирмой Wood-Mizer. Развод каждого зуба производится с одной стороны пилы пневмотолкателем несколькими регулируемыми по силе ударами с постоянным контролем по электронному микрометру реально получаемого развода. Следующий зуб для развода толкателем автоматически будет подан только после того, как индикатор покажет заданное значение. После окончания развода одной стороны станок останавливается. Затем пила снимается со станка, выворачивается, снова устанавливается на станок, и производится развод с другой стороны.

Станок был бы очень хорош, если бы не его цена. Она на сегодняшний день составляет примерно 350 тыс. рублей, что неоправданно даже для сервисных центров, не говоря уже о простой пилораме. И хотя представители фирмы Wood-Mizer утверждают, что они продают эти разводные станки, я лично их ни разу в работе не встречал и видел только на выставках.

Рекомендации по подготовке разводного станка к работе

Индикатор

• Перед разводом необходимо обязательно деревянным бруском снять заусенцы, образовавшиеся после заточки, иначе индикатор будет давать неверные показания.
• Если у вас индикатор ведет измерения в дюймах, лучше сразу заменить его на индикатор, измеряющий в миллиметрах, так как одно деление индикатора в дюймах соответствует приблизительно двум с половиной делениям индикатора в миллиметрах. Таким образом, когда заточник делает допуск в два деления в дюймах, это соответствует пяти делениям в миллиметрах, что очень много, и наоборот допуск в два деления в миллиметрах соответствует всего половине деления в дюймах. Разводка, когда индикатор отградуирован в миллиметрах, становится более точной. Пила пилит равномерно, без рывков.
• Головка индикатора должна ходить мягко, без заеданий и не застревая.
• Для того чтобы острие зуба обязательно упиралось в плоскость торца индикатора, он должен иметь диаметр 7 – 10 мм.
• Каждый день или хотя бы раз в неделю обязательно надо проверять ноль индикатора. Для этого берется стеклянная (ее проще сделать) или металлическая пластина толщиной не менее 2 мм, длиной 100 – 150 мм (так чтобы она становилась на опорные точки) и шириной 40 – 50 мм. Пластина ставится на место пилы, фиксируется подпружиненными упорами или упорной пластиной, которые должны прижимать тело пилы к неподвижной пластине, и выставляется ноль.

Поскольку стекло практически идеально ровное, ноль выставляется очень точно, главное здесь не передавить, иначе стекло просто расколется.

Неподвижная и подвижная пластины

• Плоскости пластин должны быть прямоугольными, без изгибов, выработки и грязи. Торец неподвижной пластины, к которому прижимается зуб, должен быть прямым, без выработки.
• Перед каждой разводкой пластину обязательно надо почистить, иначе прилипшая на нее грязь обязательно собьет разводку и сделает ее неравномерной.

Опорные точки

• По мере работы опорные точки изнашиваются, в них появляются углубления, в которые может время от времени попадать спинка ленточной пилы, и зубья будут разводиться на разной высоте. Пила будет пилить рывками. Изношенные опоры необходимо заменять.

Подпружиненные упоры
• Следите за тем, чтобы во время надавливания на зуб для развода тело ленточной пилы не отжималось от неподвижной пластины, то есть пружинам упоров хватало силы его держать. Если все же тело отходит, попробуйте подтянуть пружину специальными винтами.
• Также надо следить за износом торцов этих упоров. Они должны прижимать тело всей плоскостью. Если вы это упустите, то получите «качели».

Постарайтесь заставить заточника делать допуск при разводе не более двух-трех делений. Тогда пила будет пилить долго и качественно. Но, как показывает практика, обычно делается допуск пять-десять делений.

В этом случае даже самая лучшая ленточная пила может заволнить уже после первого бревна.

Для проверки разводки отдельно продаются недорогие индикаторы. Если вы хотите, чтобы заточник более ответственно относился к разводке, купите этот прибор и хотя бы иногда им пользуйтесь.

Очень важно устанавливать начальное положение пилы в разводном устройстве (рис. 2). Многие ставят нижний уровень по впадине зуба. Это неправильно. Развод зуба получается дугой от корня. Это очень большой рычаг, поэтому уже при небольшом затуплении, а на сучках, скорее всего, сразу пила будет волнить. Нижнюю границу необходимо устанавливать в зависимости от типа пилы, учитывая, что чем она меньше, тем устойчивее будет пила в пропиле. Но при этом надо всегда помнить: чем сильнее зафиксирован каленый зуб в теле пилы, тем расстояние должно быть больше. Иначе при разводе вы просто будете ломать зубья.
• Constant hardness – 3 мм.
• Flex back – Hard Edge, Hard Back при слабой фиксации зуба – 3,5 мм.
• Flex back – Hard Edge, Hard Back при средней и сильной фиксации зуба – 4 мм.
Но даже при правильной установке высоты при смятой опорной плоскости неподвижной пластины вы все равно получите радиус (рис. 2а) и соответствующее качество пиления. Необходимо, чтобы плоскости неподвижной пластины были ровными, тогда конец зуба будет отгибаться по ломаной и тем самым приобретет максимальную устойчивость к нагрузкам (рис. 2б).

Толкатель зуба

Упор толкателя должен приходиться приблизительно на 2 мм ниже вершины зуба, тогда развод будет проводиться нормально.

Внимание. Зубья надо разводить не одним сильным нажатием, а двумя-тремя не очень сильными. Тогда вы всегда правильно разведете зубья и ни один не сломаете.

Если вы перегнули каленый зуб, отгибая его назад, нужно браться, чтобы он не сломался, не за режущую кромку, а чуть ниже, за спинку.

Даже хороший заточник в силу описанных выше причин никогда не знает, правильно ли он развел ленточную пилу. Необходимо, чтобы заточник обязательно, после того как был проведен развод в одну сторону, снова быстро просмотрел развод 7 – 15 зубьев. Если развод соответствует тем значениям, которые должны быть, тогда все в порядке и можно работать дальше. Если же он увидит другие цифры, необходимо срочно приводить станок в порядок, иначе получится заколдованный круг. Пила плохо пилит, волнит, испытывает сильные напряжения, быстро возвращается к заточнику, у него растет объем работ. Вместо трех-пяти ленточных пил в день, ему надо делать 10 – 15. Пилы мало пилят и быстро рвутся. В итоге из-за одной неверной операции в убытке все: хозяин теряет деньги на пилах, заточник не справляется с объемом работ, рамщик не может нормально работать.

Теперь вы знаете, как правильно подготовить ленточную пилу к работе. Важно помнить, что пилорама приобретается для получения прибыли. Поэтому на любую пилораму необходимо ежедневно качественно готовить пилы. Распиливание пиловочника ленточными пилами действительно может дать очень хороший доход, если все делать грамотно. Следующие статьи будут посвящены настройкам самой пилорамы и тому, как привить своим рабочим навык выпускать только качественный пиломатериал с максимальным выходом продукции.

Как сделать нож из пилы

Фантазия людей не имеет предела. «Ножеманы» — отдельная каста человечества, способная изготовить клинок из всевозможных материалов на планете. Наш ресурс содержит несколько вариантов собственноручного изготовления ножей, с применением различных материалов. Добавим ещё один интересный способ – изготовление клинка из ножовочного полотна.

Самодельные ножи из пилы.

Рабочий инструментарий и материалы

Судя по отзывам опытных ножевых мастеров. В качестве заготовки можно использовать любое полотно бывшей пилы. Двуручная, мехпила, ленточная, ножовка по металлу или по дереву – любой из выбранных вариантов, гарантирует прочность и долговечность. Все они великолепно держат заточку, благодаря стали из которой выполнены.

При производстве пильного инструмента используется заводская закалка. Изготовление ножа из пилы чревато трудоёмким процессом, заготовку сложно обрабатывать благодаря красностойкости металла. Усилия, затраченные на изготовление изделия, с лихвой окупятся в конечном результате.

Понадобится инструмент, применяемый при изготовлении ножей:

  • электрическая дрель, с набором свёрл различного диаметра;
  • точильный станок (наличие оного упростит работу);
  • УШМ «болгарка», круги разного назначения;
  • напильники различной зернистости;
  • линейка, карандаш, бумага, маркер;
  • тиски, молоток и наждачная бумага с различным зерном;
  • ёмкость с водой.

Возможно, понадобится сварочный аппарат, для наваривания хвостовика. Необходимо однозначно определиться с видом рукояти – накладная или всадная. Оба типа, проще выполнить из дерева. Остановимся на первом варианте. Требуемые материалы:

  • кусок или целая пила;
  • бруски дерева, эпоксидный клей;
  • пруток меди, олова, латуни или бронзы;
  • инструмент для работы с деревом: керн, долото и прочее.

Абсолютно нет значения, в каком состоянии добыто полотно пилы. На конечное изделие это не повлияет.

Изготовление ножа из пилы своими руками

Глядя на готовый клинок, обыватель подумает – что тут сложного? Отпилил, зашкурил, наточил и ручку приделал. Нет. Изготовление ножа – это целая наука, постепенно часто переходящая в искусство. Клинок, выполненный своими руками, обладает множественными положительными качествами:

  • рукоять легко изготовить под ладонь хозяина изделия;
  • за качество заготовки и конечного изделия беспокоиться незачем;
  • придать уникальность изделию, не составит труда.

Нож из пилы своими руками.

Умение пользоваться инструментом, пригодиться новичку. Следуя инструкции, клинок получится однозначно. А качество зависит, от прямоты рук изготовителя.

Вырезание и первичная обработка заготовки

Начальным этапом изготовления клинка из ножовочного полотна, аналогично и из других материалов, является предварительный эскиз. Необходимо иметь представление, каков будет результат. Разметка поможет вырезанию заготовки необходимой формы:

  • прямых углов стоит избегать, размечать макет требуется с небольшим запасом в 1,5 — 2,5 мм;
  • знать будущее предназначение клинка необходимо, форма эскиза напрямую зависит от роли использования изделия;
  • попутно стоит помнить о законах изготовления холодного оружия.

На нашем ресурсе законодательный аспект относительно ношения ножей рассматривается в отдельно. Окончив изготавливать макет, следует перенести его на заготовку пилы. Очертить необходимо острым предметом, маркер используется по крайней необходимости. Видеть контуры эскиза – главная задача.

Читайте также:  Как сделать бюджетный пылесос для уборки бассейна

Заготовка для изготовления ножа из пилы.

Закрепив заготовку в тиски, вырезается по контуру будущий клинок. Деталь нельзя перегревать, необходимо поливать её водой, лишний нагрев стали, приведёт к хрупкости изделия. Малые участки допустимо подвергать высоким температурам, запас при разметке, сделан не просто так. Убрать их лучше на точильном станке.

В данном случае перегрев недопустим. Снимать излишки металла, необходимо постепенно и периодически опуская в ёмкость с водой.

Черновую доработку допустимо сделать напильниками. Убрав заусенцы, приниматься стоит за изготовление рукояти. Закалке клинок придавать не нужно, заводского каления достаточно.

Делаем ручку

Принятое ранее решение о накладном способе крепления рукояти, даёт полное право воспользоваться дрелью. Сверлильный станок – роскошь, при имении такого «чуда», прибегнуть к его помощи не зазорно:

  1. В соответствии эскизу в хвостовике имеется потребность изготовить два-три отверстия. Зависит от длины рукояти.
  2. Расщепить подготовленный брусок дерева строго пополам.
  3. Сделав примерку деревянных заготовок к хвостовику, ошкурить их до плотного примыкания. В одной из них следует вырезать выемку под хвостовик.
  4. Идеально подогнав детали, делаются отверстия в деревянных накладках.
  5. Из медного прутка нарезаются клёпки. Окончательная примерка и предварительная сборка.
  6. Деревянные заготовки в черновую, подгоняются под анатомию ладони владельца.
  7. Окончательное ошкуривание рукояти, изготовление больстера из латуни.
  8. Сборка частей рукояти с промазыванием хвостовика и накладок эпоксидным клеем.
  9. Забивка медных клёпок. Просушка изделия.

Ручки для ножей.

Одних суток достаточно для высыхания клея. На шлифовальном станке подогнать рукоять окончательно. Ошкурить наждачной бумагой с мелким зерном.

Спуски и заточка

Ответственный момент – изготовление спусков на клинке. Сделать их необходимо симметричными. Спуски определяют дальнейшую заточку ножа. Режущая кромка (РК) напрямую зависит от них. Хорошим помощником в этот момент окажется специальное приспособление, которое описывается по ссылке чуть выше. И умение пользоваться УШМ для вывода спусков.

В заключение клинок затачивается под необходимые нужды. Угол заточки РК зависит от предназначения ножа. Способов вывести верную РК предостаточно.

Как сделать тяпку из куска ленточной пилы для пилорамы

Развод ленточных пил

Процессом развода считается операция, связанная с отгибанием зубьев пилы в разные стороны для того, чтобы снизить трение ленты пилы о боковые поверхности пропила и исключить ее зажатие. Для свободного движения полотна в древесине необходимо обеспечивать ширину пропила, превосходящую толщину полотна, не менее чем на 30-60%.

Разводка делится на несколько видов, причем у них пока нет устоявшихся названий, поскольку производители пил называют их по-разному.

Стандартную разводку характеризует поочередное отгибание зубьев разные стороны.


Схема стандартной разводки

При зачищающей разводке зубья пильного полотна делятся по три, два из которых отгибаются в разные стороны, а третий остается на месте.


Схема зачищающей разводки

Ее преимущественно применяют при работе с твердыми породами древесины. Трапецеидальная форма каждого третьего зуба, остающегося по центру пилы, задает направление всей пильной ленте.

Наиболее сложной в исполнении является волнистая разводка, поскольку каждый последующий зуб в полуволне отгибается на все более возрастающую величину.


Схема волнистой разводки

При любом типе разводки зуб отгибается не от основания, а с отступом от него на 33-67% высоты зуба. Несмотря на то, что каждый производитель диктует свои требования по поводу показателей, связанных с разводом, все они не выходят за пределы 0,3-0,7 мм.

Общепринято деревья с мягкой древесиной пилить ленточными пилами, имеющими большой развод, а с твердой – малый. Но в любом случае развод должен быть таким, чтобы пиление происходило без образования вырезанного клина по центру.

Все зубья при разводе должны отгибаться на одну и ту же величину с допускаемой погрешностью до 0,1 мм. Если разводка будет неодинаковой, то пилу будет тянуть в направлении большего развода.

Приспособления для развода

Для развода существуют специальные разводные приспособления, отличающиеся большим разнообразием и функциональными возможностями. Сегодня многие специалисты по достоинству оценивают устройство для разводки пил «КЕДР» за его надежность, простоту и удобство в работе, а также невысокую цену.

Он представляет собой станок ручного применения, который обеспечивает точность разводки в 5 мкм. Станок снабжен специальными поддерживающими стойками для облегчения его применения. Наличие на станке индикатора часового типа максимально повышает точность разводки.

Тщательно продуманная конструкция разводного устройства «КЕДР» обеспечивает производительное и эффективное использование всего ресурса пилы, заданной производителем. Его можно легко настроить под необходимые параметры развода для обеспечения оптимальной ширины распила. В результате можно обойтись меньшей мощностью двигателя, т. к. снижаются силы трения при пилении.

Этот разводной станок легко и просто обеспечивает разводку, при которой сопротивление пилению минимально.

Каждая из пород дерева имеет характерную жесткость. В зависимости от этой характеристики, шаг зубьев пилы должен различаться. Для жестких пород шаг должен быть меньше.

Несмотря на явные преимущества данного станка над другими устройствами аналогичного назначения, он обладает доступной ценой, что также способствует все большему его признанию на просторах России.

Станок для разводки ленточных пил «КЕДР» обладает следующими техническими характеристиками:

  • габаритными размерами – 28,5х12,1х36 см;
  • шириной пил для развода – до 5 см;
  • шагом разводимых пил – 2,2 см;
  • весом – 5,2 кг.

Напомним и о более простых устройствах для развода пил-ножовок. Их применение для ленточных пил сопряжено с низкой точностью и большой трудоемкостью. Их использование оправдано только в случае отсутствия специальных устройств.


Разводка

Признаки правильно разведенной пилы

О правильности развода можно судить по содержимому распила, заполненного смесью, 2/3 которой представляют опилки и 1/3– воздух. На практике это проявляется в том, что пила с правильной разведкой эвакуирует из распила более 4/5 объема древесной мелочи.

При очень большой разводке в распиле нарастает объем воздуха и при этом ухудшается удаление отходов. При малом разводе зубьев доска покрывается слоем из плотно спрессованных горячих опилок.

При слишком большом разводе пиление будет с рывками, при малом – станет волнообразным. Считаем нелишним напомнить еще раз, что разводится только верхняя часть зуба, чтобы пиление происходило только острым уголком у самой вершины зуба. Перед разводом пила точится с минимумом съема металла, буквально ограничивается зачисткой заусенцев.

Почему пила плохо пилит?

Это может быть следствием большого угла заточки зуба, что сопровождается при входе пилы в древесину скачком вверх. Затем обычно пиление протекает нормально до самого конца, но на выходе из бревна пила падает вниз. Такой режим пиления называют «отжатием», поскольку пила отжимается. Выход из положения – уменьшение угла заточки градуса на 2-3.

При значительном угле заточки и недостаточном разводе пила в начале входа в бревно совершает скачок вверх и форма доски получается кривой в «виде сабли». Качество доски восстанавливается уменьшением угла заточки градуса на 2 и увеличением развода. Доска получится похожей «на саблю» и при «нырянии» пилы вниз. Это есть совместное следствие малого угла заточки и недостаточной разводки. Выйти из этого положения можно увеличением заточного угла на два градуса и увеличением развода.

Если доска обильно облеплена рыхлыми на ощупь опилками, то это сигнализирует о малом разводе, который требует увеличения при одновременном уменьшении угла заточки.

Пропил в виде волны при острой пиле вызывается слишком маленьким разводом, который необходимо довести до нормальной величины.

Пиление тупой, ни разу не переточенной пилой приведет к тому, что она треснет по ложбинкам зуба. Это же может произойти, если пытаться распустить дерево пилой, развод которой недостаточен для данной работы или продолжать пилить уже затупленным полотном.

На пиле могут образоваться трещины с тыльной стороны, когда расстояние между задними упорами направляющих роликов и задней частью полотна слишком велико.

Явление «накатывания» опилок на полотно наблюдается, когда зубья пилы не слишком разведены и в пропиле нет нужного объема воздуха. В этом случае пила разогревается из-за трения об опилки, что приводит к напеканию древесной пыли на полотно пилы.

Если «накатывание» опилок занимает внутреннюю поверхность зуба, а полотно пилы чистое, то это объясняется рядом причин: плохой заточкой (слишком большой подачей или толстым съемом материала, приводящим к плохому качеству поверхности впадины зуба), чрезмерно огромным заточным углом зубьев или продолжением пиления затупленной пилой.

Иногда наблюдаются трещины со стороны впадин зубьев. Обычно так происходит, когда при переточках за один проход снимается много металла, что ведет к перекалу кромки зуба.

Многих проблем удастся избежать, если уделять достаточно внимания заточному камню, постоянно и тщательно его заправлять.

Надо помнить, что какой бы хороший станок не применялся для роспуска древесины, это всего лишь привод для пилы. Качество и эффективность работы по распилу на 90% связано с правильным обслуживанием пилы и лишь на 10% от общего состояния станка.

Заточной угол определяется углом отхода кромки зуба от вертикальной линии. Желательный в большинстве случаев угол заточки равен 10-12 о . Если распиливаются твердые породы и мерзлая древесина, то величина угла заточки должна быть 8-10 о . Для распиловки мягких пород он увеличивается до 12-15 о .

Разводка зубьев сильно сказывается на свойствах режущей кромки зуба. Надо помнить, что заточка зубьев уменьшает их высоту, а значит и разводку.

Заточные показатели пилы ленточного типа в функции от породы распускаемой древесины показаны в нижеследующей таблице.

Хар-ка
лезвия
Очень
мягкие
породы
Породы средней мягкости
Свежая
смолистая
Свежая несмолистаяВяленая пролежавшая 3-5 летМороженая
Угол заточки12-1612-16128-128-10
Высота зуба6,4мм*4,8мм*4,8мм*4,8мм*4,5мм*
Разводка зуба0,61-0,66мм0,58-0,61мм0,51-0,56мм0,41-0,46мм0,41-0,46мм
Твердые породы
СвежаяВяленная
10-128-10
4,5мм*4,0мм*
0,41-0,46мм0,41-0,46мм

* — наименьшее допустимое значение.

Эти табличные данные не носят директивного характера, поэтому к каждой породе древесины необходим индивидуальный подбор параметров инструмента. Качество распиловки связано не только с удачным подбором этих показателей, но и от места, где идет применение, или от региона произрастания древесины, которая доставлена сюда на распиловку. Дело в том, что даже деревья одной и той же породы, могут иметь разную плотность и смолистость, обусловленную регионом.

Чтобы придать ленточной пиле большую стойкость и получить качественный рез, необходимо обильное смачивание полотна водой при распиловке деревьев с большим содержанием смолы. Пилам же для распиливания деревьев с малым содержанием смолы нужен мыльный раствор для смачивания. В мороз пилу лучше всего смачивать соляркой.

Сообщества › Сделай Сам › Блог › Ленточная пила своими руками. Часть 2.

Всем привет. Продолжаем Делать ленточный станок.

Для того чтоб пила не съезжала при пилении, нужны упорные подшипники. Узел состоит из трех подшипников и двух уголков.
Отверстия нужно делать овальные, чтоб регулировать зазоры между ними и лентой. Таких узлов нужно два. Второй ставится под столом.

Выдвижная штанга состоит из двух сваренных уголков и вставленной профильной трубы. Фиксируется болтом через приваренную гайку. Корпус штанги прикручен болтами к горизонтальному уголку и имеет подвижность для регулировки.

Так же сварено основание и рамка стола. На рамке прикручен лист ДСП.

Установлена защита ленты с противоположной от реза стороны, и короб на верхнее колесо.

В старом моторе был замкнут якорь, и пришлось его заменить. Он переехал на другую сторону, так как мешал наклону стола.

Вот такой станочек получился.
ТТХ. Высота 112 см.
Ширина 82 см.
Глубина 54 см.
Это со столом. Если снять его, то размеры будут меньше.
Ширина 62 см.
Глубина 37 см.
Более подробно про все узлы в ролике.
Спасибо за внимание.

Смотрите также

Метки: sam_столяр, sam_кулибин, ленточная пила

Комментарии 52

очень грамотно сделано!
Денис ! Красавчик !

перфекционистам лучше не смотреть.
…блог! то называется “сделай сам”

Спасибо. Про перфекционистов в точку!

видно что сделано без чертежей а как получится. Работает конечно может и норм, выглядит ппц колхозно

Мне красота не нужна, главное функционал.

Сколько стоит такая лента пильная?

У нас в РБ около 10$

Колёса приводные из чего сделаны?

Фанера. Наверх натяну резину

Не надо резину полотно ленты по резине плавать начнет когда резина примнётся, оставь так, если боишься проскальзывания при пуске лучше тогда поставить плавный пуск, да и проскальзывание тебе продлит жизнь лентам их не будет ломать при закусывании.

Спасибо за совет. Проскальзывания нет. Плавный пуск можно задать в прошивке arduino. Я думал будет мягче работать и продлит службу колёсам.

Ещё в” кулибин клуб” размести и “инструменты”…ну и сам посмотри…сообществ много, а ты только в два пост тиснул…

А смысл? Чтоб больше народу глянуло. Спамом попахивает.

Вот на то и намекаю, нафик размещать в разных сообществах?для рейтинга?Я подписан во многих и моя лента представь как выглядит по два и бывает три поста вподряд одинаковые.Немного подбешивает…

Нужная весч! Молодца!

Какие сортименты пилить собираетесь? 40 см потянет?

У меня высота 23 см. максимум. Обрезки на рейки и брусы, дсп, фанеру, берёзовую сувель на рукоянки ножей.

А то я думал доски будете делать. А не интересовались, сколько стоит станок такой для малой пилорамы

У знакомого есть с бензиновым мотором. Брал новую, около 2000$. Пилит доски, брусы, и т. д.

Лента упирается прямо в подшипник? Она его съест раньше чем кончится его ресурс. А какой мотор у вас? Зачем с фазным якорем? Неужели нужно регулировать обороты

Она не доходит до подшипника пол мм. Упирается в него только при нажиме в режиме пиления. На заводских станках такая же система. А насчет двигателя просто такой был, и регулировкой оборотов можно подобрать оптимальный режим скорости ленты в зависимости от твердости материала.

Сколько кВт мотор, если не секрет? И сколько стоит лента

Мотор 300 ватт, лента 1830 на16 мм. Около10-12$

Подшипники скорее всего будут расходным материалом, особенно тот, в который лента упирается ребром…

Посмотрим по пробегу.

очень печально наблюдать, что немало людей, которые вроде имеют руки не из сраки, но совершенно скудные познания в матчасти.
упорный подшипник — это упорный подшипник. а то что тут — это опорный

ох, сколько раз на меня накидывались за подобные замечания.Из недавних- задние фары у них на автомобилях стоят, вместо фонарей.)))

Ребят, а какая разница, фары там или фонари? Если они задние, то никто их под капотом искать небудет. Или опорный, упоротый или упорный… ведь автор сам для себя обозначил, что ему нужно, что эту функцию выполнит. Ну и какбы обозначил понятное и доступное название. Кому от этого хуже то?

так вот про это и речь. А насрать, как называть, ведь всем понятно.А зачем грамотно писать, ведь смысл написанного все равно понятен. А зачем уважать другого, ведь ему от этого не легче. Ну и так далее, до полной деградации личности.

Читайте также:  Детская карусель для катания стоя своими руками

жопу тоже можно лопухом подтирать. и мыться когда боженька дождь пошлет. не для кого-то культурным быть нужно, но для себя

Вы батенька однако попутали малость. Культуру и выпячивание культурности. Образованность и задирание носа по поводу оной.
эт раз.
Про жопу и дождь, эт Вам судить, я стопудово не вашими критериями пользуюсь в этом вопросе. эт дыва.
Ну и раз уж пошла такая пьянка, то человек культурный и образованный, при виде ошибки кого либо, не орет на всю улицу: Чеж ты, дятел, жопу то лопухом подтираешь. Вон жеж газеты то для кого наложено. А скромно в личке поправит. Мол ВЫ батенька неверно в своем опусе подшипничек то обозвали. Не сочтите за упрек, но вон так называется тот, а вот так называется этот. Так за такое общение, я думаю и Вам бы приятно было, и плюс к карме прилетел бы, да и вапче…
Как Вы там изволили выразится : очень печально наблюдать, как некоторые люди, далее с вашего позволения уже мой текст, имеющие вроде бы и образование, и базис воспитанности, так этой хренью гордятся и выставляют ее наружу. Что от оной воспитанности и образованности и следа не остается. ОДНИ ПОНТЫ.

с тобой, вон, везде демагогию разводить отказался, так ты до меня докопаться решил ?

не батенька это не демагогия. это Ваши батенька понты.
а Вы мне тут про культуру да про образованность. только культура то у Вас оч своебразная. все через жопу, сраку и немытость. просто скромней надо быть. и фсе у вас получится.

так вот про это и речь. А насрать, как называть, ведь всем понятно.А зачем грамотно писать, ведь смысл написанного все равно понятен. А зачем уважать другого, ведь ему от этого не легче. Ну и так далее, до полной деградации личности.

Категорически несогласен с Вами. Дело не в насрать, и не в неуважении. Дело просто в том что, эта разница в буквах абсолютно понятна людям с техническим образованием. Для человека который у себя в сарайке или гараже ваяет станочек, и имеет за плечами какой нибудь гуманитарный базис, переснановка букв в данной ситуации особой роли несделает. Ну а руки то чешутся, и голова варит. Захотел, слепил, вот народу показал. Ну а то что некоторые названия некоректны, с точки зрения господ инженеров, так извиняйте, совсем не обидеть хотел.
Ну это я так ситуацию думаю. Сейчас мою галиматью, какой нибудь профессор словесности читает, и она ему аж глаза режет. Но поверьте, я искренне уважаю этого профессора, и даже ниграмулечки не желаю его чем то обидеть. Просто выражать свои мысли мне как то нужно, вот я это делаю так. Автор делает это своим методом.
Пила то, совсем неплохая получилась, согласитесь.

Ребят, а какая разница, фары там или фонари? Если они задние, то никто их под капотом искать небудет. Или опорный, упоротый или упорный… ведь автор сам для себя обозначил, что ему нужно, что эту функцию выполнит. Ну и какбы обозначил понятное и доступное название. Кому от этого хуже то?

“Вот ту хреновину сунуть в эту загогулину, долбануть пипкой, а как закворхает — то всё” (с) кто-то из древних 😉

Ребят, а какая разница, фары там или фонари? Если они задние, то никто их под капотом искать небудет. Или опорный, упоротый или упорный… ведь автор сам для себя обозначил, что ему нужно, что эту функцию выполнит. Ну и какбы обозначил понятное и доступное название. Кому от этого хуже то?

Есть зануды которым не всё равно. Постоянно поправляют. Пытаются показать что они образованее других

очень печально наблюдать, что немало людей, которые вроде имеют руки не из сраки, но совершенно скудные познания в матчасти.
упорный подшипник — это упорный подшипник. а то что тут — это опорный

Сори. Тяжело озвучивать видео, чтоб синхронно с кадром было, поэтому и оговорки. Хоть сценарий пиши. Я знаю разницу между ними.

очень печально наблюдать, что немало людей, которые вроде имеют руки не из сраки, но совершенно скудные познания в матчасти.
упорный подшипник — это упорный подшипник. а то что тут — это опорный

вообще это подшипники радиальные! а не упорные или опорныные

Чертежи и сборка ленточной пилы своими руками

Ленточная пила относится к опасной группе техники, которую используют в промышленной и строительной сферах. Небольшие агрегаты часто применяют и в быту для обработки деревянных материалов, причём их можно купить или сделать своими руками. Важно знать нюансы сборки аппаратуры, ознакомиться с размерами полотен и параметрами зубцов для безопасной и качественной работы в дальнейшем.

Параметры ленточных пил

Такое оборудование приносит массу положительных моментов, если требуется обработка дерева. В домашних условиях она необходима при ведении малого бизнеса по производству мебели.

Некоторые типы пил позволяют дополнительно работать со следующими материалами:

Высокая плотность этих материалов требует использования аппаратуры, которая включает детали и расходные части из усиленной стали. Если использовать стандартную сталь, то при обработке металла или камня диск и зубья за короткий период деформируются, поэтому требуется подготовка к работе заранее.

Учитывают не только вид обрабатываемого материала, но и производственные масштабы. От этого зависит выносливость и мощность покупаемого оборудования. Для разового использования можно купить дешёвую ленточную пилу или сделать её из подручных средств и инструментов, но для интенсивной работы требуется серьёзный и дорогой агрегат.

Размер и шаг зубьев полотна

При выборе пилы необходимо обратить внимание на размер самого станка. Требования описаны в инструкции при покупке агрегата, но существуют некоторые нюансы, которые там не указаны.

Следует учитывать следующие дополнительные рекомендации при выборе пилы:

  1. Для продольного пиления выбирают широкие пилы, которые отличаются ровным и качественным пилением.
  2. В тех случаях, когда обрабатывается тонкая заготовка, используют инструмент с небольшой толщиной лезвия. Это важный параметр, ведь толстая пила при работе с тонким материалом повреждает его.
  3. Фигурная и контурная резка требует индивидуального подбора режущего элемента, но если нет возможности приобрести несколько вариантов пилы, тогда лучше выбирать средней вариант. С учётом выпускаемой ширины от 14 до 88 мм рекомендуется приобретать пилы со средним размером 35−40 мм.

На качество обработки влияет не только размер, но и шаг зубьев, расположенных на режущем лезвии. От него зависит, как быстро будет проходить работа, наличие или отсутствие повреждений.

При выборе следует учитывать следующие особенности работы:

  1. Крупный шаг зубьев используют исключительно при работе с тонким листовым материалом.
  2. Густая постановка зубьев на лезвии применяется при обработке больших полотен.
  3. Усреднённый вариант с переменной постановкой зубьев используется при работе с синтетическими материалами. Чтобы пила не забивалась отходами, увеличивается скорость резания.

Расположение зубьев и заточка

От разводки зубьев зависит качество обработки материала, вибрация, отсутствие деформации обрабатываемого материала и непосредственное влияние на срок эксплуатации станка. Учитывая принципы работы, важно подобрать правильный профиль. Существует несколько разновидностей профиля режущего элемента:

  1. Профиль, имеющий волнистую форму зубьев, используется для резки тонкого материала или заготовок небольших размеров.
  2. Стандартный вариант расположения зубьев используется для больших объёмов работы, контурной резки или вертикального типа монтажа станка. Зубья располагаются по обе стороны от центрального сегмента полотна, но существуют варианты с дополнительным расположением зубьев по центру.
  3. Самый дорогой тип профиля — это попарная (переменная) постановка зубьев. Такой тип пилы наиболее прочный из представленного ряда, эффективно справляется с нарезкой даже грубых и плотных сортов дерева, снижает нагрузку на рамку режущего элемента, что значительно увеличивает срок её эксплуатации.

Выбирая полотно, важно убедиться в хорошей заточке зубьев, однородности стали в разных участках пилы и ровности кромки. Если сосредоточить своё внимание именно на этих показателях, тогда получится купить расходный материал, который ранее ещё не использовался.

У продавца следует уточнить возможности пилы. Например, некоторые экземпляры создают с учётом повторной заточки, причём важно спросить, сколько раз разрешается повторно обновлять зубья. Затачивать сегменты на пиле, которая не предусмотрена для этого, запрещено. Это лишняя нагрузка, которая затупит зубья или сломает их.

Изготовление пилы своими руками

Учитывая все нюансы, размер и шаг зубьев на режущем элементе, можно приступать к самостоятельной сборке ленточной пилы в домашних условиях. На этом можно сэкономить значительную часть денег, но всё равно потребуется приобрести некоторые детали и материалы для сборки рабочего стола или устройства, приводящего механизм в движение.

Сборка ленточной пилы по дереву своими руками по чертежам включает следующие элементы:

  • ленточный шкив;
  • режущий элемент для ленточного станка;
  • клиновый ремень типа А710;
  • штангу несущую;
  • направляющие;
  • шкивы;
  • электродвигатель с выбором мощности в зависимости от объёмов выполняемой работы;
  • ремённый привод;
  • кронштейн;
  • две гайки типа М12 (2 шт.);
  • ремень клиновый;
  • направляющую;
  • демпфер;
  • штангу несущую;
  • опору верхнюю;
  • ползун;
  • регулировочный винт;
  • привод для верхней ленты.

Некоторые детали легко заменить подручными материалами, которые есть практически у любого человека в гараже. Другие элементы станка требуют покупки производственных моделей. Например, электродвигатель невозможно собрать своими руками, а оборудование со стиральной машинки или аналогичной техники не подойдёт из-за недостаточной мощности.

Устройство и сборка станка

Нет ничего сложного в том, чтобы собрать самодельную ленточную пилу своими руками. Здесь нужно изучить все нюансы и подготовить необходимый материал. Основная часть столярного станка — это рабочий стол, на котором осуществляется обработка дерева, металла, камня или синтетики. Конструкция предусматривает круговое движение режущего элемента, который оказывает воздействие на заготовку и закрепляется двумя шкивами.

Сразу стоит отметить, что чертежи самодельной ленточной пилы по дереву подойдут только в том случае, если есть помещение соответствующих габаритов. Столешница и станина с установленным агрегатом имеет внушительные размеры, которые просто не влезут в маленькое помещение. Такое оборудование используют для роспуска больших брёвен, но для обработки мелких заготовок подойдёт и мини-станок.

На первом этапе работы составляют в специальной программе чертежи ленточной пилорамы своими руками. Существует и масса уже готовых схем по сборке этого агрегата, но они могут требовать некоторых изменений под габариты помещения, объёмы работ и обрабатываемого материала.

Станина и блок шкива

Рама станины является несущей частью, которая удерживает на себе большой вес всей конструкции. Нагрузка из-за вибрации в процессе работы усиливается в несколько раз, именно поэтому станина должна быть изготовлена из металлических профилей, которые необходимо сварить. Для станков среднего и малого размера за неимением металлических профилей подойдёт деревянный материал, но это должна быть цельная доска шириной 20 мм, а не ДСП или листы фанеры.

Доски соединяются таким образом, чтобы слои соединялись на пересечении волокон. Для дополнительного усиления рамы, собранной из брусков, используют саморезы, специальный клей, крепления и любые другие методы соединения. В итоге вся конструкция должна соответствовать функциям демпфера, который гасит рывки и вибрацию, получаемую во время работы режущего элемента. Для этого станина должна быть жёсткой и упругой.

Ещё одна важная деталь — это блок верхнего шкива, который держит в натяжении полотна. Колёсный вал монтируется во вставку, расположенную на внутренней части рамки. Ось регулируется с помощью двух резьбовых шпилек, которые монтируются в древесный материал с помощью гаек.

Верхняя (торцевая) часть станины обеспечена специальным винтовым механизмом, который отвечает за вертикальное перемещение по направляющей. Всю конструкцию усиливают путём установки добавочных шайб, которые привариваются к поверхности. С тыльной стороны предусматривают фланец, на котором фиксируется вал для выточки.

Особенности столешницы и шкива

Для изготовления шкива потребуется несколько листов фанеры, которые склеиваются между собой, а потом в них проделывают отверстие под подшипники. Колёса из фанеры должны иметь размер около 30 мм толщиной. Пилорама должна быть устойчивой и поэтому дополнительно монтируется подшипник, зафиксированный на муфте. Сделать это можно путём установки шайбы на вал с внутренней стороны и закрепления фланца с противоположной стороны.

Дальше колёсам следует придать форму бочки и обклеить поверхность велосипедной камерой или аналогичным материалом. Это поможет сделать движение ленты плавным и самостоятельно её центрировать во время работы.

Если неправильно закрепить подшипник, тогда появляется проблема с колесом, которое постоянно ударяется о плоскость в процессе работы. От этого режущий элемент начинает скользить и уходить в сторону, что в итоге приводит к порче обрабатываемого материала. Чтобы избежать таких ситуаций, подшипник устанавливается за перпендикулярностью вала.

Собранная ленточная пила своими руками по металлу, дереву или камню требует установки столешницы на тумбовое основание. Внутри её помещается мотор и пусковой механизм. Они отвечают за движение полотна, скорость и время его работы. Для изготовления такого стола часто используют фанеру, которую дополнительно обшивают текстолитом.

Нагрузка на столешницу минимальная, поэтому такого материала вполне достаточно для работы. Чтобы упростить работу, её оснащают самыми разными функциями. Например, столешницу оснащают поворотным механизмом для удобства распила заготовки под заданным углом. Параллельный упор или установка роликовой системы добавит столу горизонтальные движения, которые значительно ускоряют обработку.

Настройка ленточнопильного оборудования

Исправная и качественная работа столярной установки зависит напрямую от настройки оборудования. Существует схема наладки установки. Вначале устанавливают колёса параллельно друг другу. Дальше устанавливают фторопластовые шайбы, необходимые для предотвращения вертикального смещения.

В первый раз запуск выполняют без направляющих. На этой стадии проверяют плавность запуска и чистоту работы двигателя, а дальше уже проводят тестовый распил с использованием полотна, но с минимальными нагрузками. Для работы с увеличенной нагрузкой используют блок с направляющими лентами. Такая конструкция состоит из двух половинок, которые устанавливают по линии режущего полотна.

Раньше мастера своими руками делали не только станки, но и режущее полотно. Самостоятельно замкнуть ленточный агрегат в кольцо сложно и тут требуется уже хоть какой-то начальный опыт в сборке станка. Ручным методом проводят и заточку по шаблону. Всё это можно сделать самому, сэкономив свои деньги, но современный рынок просто набит всевозможными приспособлениями и деталями, которые улучшают качество обработки материалов или делают аппаратуру многофункциональной. Главное в этом деле — помнить о технике безопасности, ведь производственные модели или самодельные представляют большую опасность для здоровья человека.

Шесть основных правил пиления

Рекомендации по эксплуатации пил

1. Правильно натягивайте ленточные пилы

Для проверки правильности натяжения ленточной пилы выполняйте тест на вибрацию .

Ленточные пилы «Hakansson Sawblades» являются пилами слабого натяжения, т.е. работают с натяжением на 35-50% меньше, чем конкурирующие углеродистые пилы. Несильное натяжение лент, обеспечивающее достаточную устойчивость, снижает влияние эффекта усталости при постоянном изгибе на 70% и более, следовательно, значительно продлевает срок их эксплуатации. Расход энергии снижается на 20%.

Читайте также:  Нехитрое приспособление для быстрой чистки обуви от грязи

Усилие натяжения для пил Silco должно быть около 100-150 кг/см 2 , в частности, пилы шириной 32-51 мм для ленточных пилорам должны натягиваться усилием примерно 130-150 кг/см 2 .

Для измерения натяжения ленточной пилы на Вашем станке должен быть какой-нибудь прибор (динамометр, манометр и т.п.). Если у Вас его нет — воспользуйтесь нашим тензометром.
Используемое усилие натяжения также в значительной степени зависит от конструкции Вашего станка или пилорамы. Чтобы использовать ленточные пилы в максимальной степени, если возможно, всегда старайтесь выполнять нижеприведенные рекомендации.

А. Для станков с механическим натяжением.

  • Снимите направляющие ролики — вы не можете проводить эту проверку, если полотно ленточной пилы ограниченно в горизонтальном перемещении.
  • Убедитесь, что поверхности пильных колес находятся хорошем состоянии. Если они оборудованы ремнями, ремни не должны быть твердыми, искривленными, расколотыми или надломленными. На станках с неточной пригонкой клиновых ремней, заместите их на меньший размер, чтобы они были подогнаны плотно. Это более чем на 80% уменьшит вибрации на Вашем станке или пилораме.
  • Установите полотно на станке и натяните с усилием, рекомендуемым другими производителями для пил из других сталей.
  • Закройте кожуха в целях безопасности.
  • Запустите машину, поставив переключатель в режим резания на высокой скорости.
  • Станьте перед станком, рука на механизме натяжения, глаза на ленточной пиле. Очень медленно начинайте ослаблять полотно, не отрывая от него глаз. Вы должны дойти до такого положения, когда полотно начинает вибрировать.
  • Когда вы увидите, что полотно начинает вибрировать — вы достигли нулевого положения. Теперь начинайте добавлять натяжение, поворачивая натяжной винт на четверть оборота. Медленно, пока пила не прекратит вибрировать и не начнет снова функционировать стабильно. В этой точке добавьте еще один полный поворот натяжного винта.
  • Теперь ваше полотно натянуто правильно. Отключите станок и поставьте ваши направляющие назад на место. Вы готовы к работе.
  • Всегда снимайте натяжение полотна в перерывах между работой. Когда вы будете ослаблять натяжение, помните, что для полного расслабления пилы достаточно повернуть винт на 8-10 полных оборотов. Для натяжения вам достаточно будет повернуть винт в обратную сторону на такое же число оборотов. Если вы будете делать эти процедуры, как указано выше, вам достаточно будет выполнить тест на вибрацию лишь один раз.

Б. Для станков с гидравлическим натяжением.

  • Произведите вышеперечисленные операции. При этом снижайте и повышайте давление ступенями по 10-12 кг. После того, как Вы устранили вибрацию, добавьте еще 25 кг. Запомните давление на шкале манометра.

ВСЕГДА СНИМАЙТЕ НАТЯЖЕНИЕ ПИЛЫ В ПЕРЕРЫВАХ МЕЖДУ РАБОТОЙ

В следующий раз, когда Вы снова будете пользоваться лентой, используйте запомненные вами установки, чтобы не повторять тест на вибрацию.

В. Для станков с пневматическим натяжением.

  • Произведите вышеперечисленные операции. При этом снижайте и повышайте давление ступенями по 5 кг. После того, как Вы устранили вибрацию, добавьте еще 5 кг. Запомните давление на шкале манометра.

ВСЕГДА СНИМАЙТЕ НАТЯЖЕНИЕ ПИЛЫ В ПЕРЕРЫВАХ МЕЖДУ РАБОТОЙ

В следующий раз, когда вы снова будете пользоваться лентой, используйте запомненные вами установки, чтобы не повторять тест на вибрацию.

ВНИМАНИЕ: ЕСЛИ ВЫ НЕ БУДЕТЕ ПРОИЗВОДИТЬ ТЕСТ НА ВИБРАЦИЮ ДЛЯ НАШИХ ПИЛ ИЗ СПЕЦИАЛЬНОЙ КРЕМНИЕВОЙ СТАЛИ, ВЫ БУДЕТЕ ПЕРЕТЯГИВАТЬ ИХ И НЕ ПОЛУЧИТЕ ТУ ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ, НА КОТОРУЮ СПОСОБНЫ НАШИ ВЫСОКОПЛАСТИЧНЫЕ ПИЛЫ.

2. Подбор правильной смазки для лезвия ленточной пилы.

Никогда не используйте воду в качестве смазки для ленточных пил. Вода не смазочный материал и не должна использоваться по многим причинам. Мало того, что вода недопустима как смазочный материал, она также вызывает ржавление полотна, вызывая коррозию, и несоответствующее раздувание стружки. Это преждевременно уничтожает тело ленты, и углубления между зубьями пилы. Вода это также мокрые шины или клиновые ремни.
Не нужно смазывать полотно, если смола не налипает на полотно пилы. Если налипание действительно происходит, мы можем предложить Вам следующее:
Для получения правильной смазки смешайте высокоадгезионное масло для бензопил пополам с керосином или дизельным топливом. Наносите полученную смесь с помощью распылителя на обе стороны полотна каждые четыре минуты во время работы станка. После смазывания шум от пиления снижается более чем на 50%. Не наносите смазку до тех пор, пока шум не начнет возрастать. Вы должны смазывать обе стороны пилы.
Смазка полотна увеличивает срок службы ленты более чем на 30%. Экономно применяя смазку, Вы сможете распиливать высокосортный лес, не пачкая его; также мы считаем, что это продлевает срок службы резиновых прокладок.

3. Всегда ослабляйте натяжение ленточной пилы.

Когда Вы закончите работу, снимите натяжение с пилы. При работе ленточные пилы всегда нагреваются и удлиняются, а затем при остывании укорачиваются во время каждого периода охлаждения. Поэтому пилы, оставленные на шкивах в натянутом состоянии перегружают сами себя, и на них образуется отпечаток от двух шкивов, который вызывает появление трещин во впадинах между зубьями. Когда Вы оставляете ленту на станке под натяжением, Вы не только деформируете обод и поверхность ремней (что делает их очень грубыми), но и прикладываете чрезмерное напряжение на подшипники и валы. Хотите верьте — хотите нет, Вы можете рано или поздно повредить геометрию шкивов и значительно уменьшить их срок службы. Также Вы разрушаете Ваши резиновые прокладки и клиновые ремни.

4. Выбор правильного развода зубьев.

Развод правильный, если в пространстве между полотном пилы и обрабатываемой древесиной у Вас находится смесь 65-70% опилок и 30-35% воздуха. Признаком того, что Вы выбрали правильный развод, является удаление из пропила 80-85% опилок. Если у Вас слишком большой развод зубьев для имеющейся толщины древесины, то в пропиле у Вас будет находиться слишком много воздуха и недостаточно опилок. У Вас будут чрезмерно большие потери на опилки, и возможно это будет сопровождаться следами зубьев на поверхности доски. Если у Вас недостаточный развод, Вы не подучите достаточно сильного воздушного потока для удаления опилок из пропила. Признаком этого являются горячие опилки. Это может нанести самый разрушительный вред ленточной пиле: рабочие интервалы будут короткими, пила преждевременно выйдет из строя. Опилки должны быть холодными на ощупь, а не теплыми или горячими. И, наконец, при недостаточном разводе и неправильном угле заточки пила будет вырезать на доске волну.
Типичный пример: Если Вы пилите 35 сантиметровое бревно, при этом опилки теплые на ощупь, скорость подачи нормальная, выдерживаются длинные рабочие интервалы, к тому же высасывается, по меньшей мере, 85% древесной пыли — развод зубьев пилы правильный. Затем вы принимаетесь за 60-ти сантиметровое бревно. Логично было бы вдове увеличить развод зубьев при увеличении массы дерева на 100%. Фактически, в этом случае вы должны увеличить разводку зубьев приблизительно на 20%. С нашей точки зрения, вы не можете работать при одной и той же разводке зубьев с бревнами разного диаметра, строевым лесом и брусом. Вы должны сортировать лесоматериал.
На каждые 20-25 см увеличения в размере, вы должны увеличивать разводку примерно на 18% в зависимости от того, древесина твердая или мягкая, влажная или сухая. Единственный способ добиться нужной разводки — провести контрольные распилы определенного бревна. Увеличивайте разводку на 0,05-0,10 мм с каждой стороны до тех пор, пока не станут видны следы зубьев. Это означает, что вы работаете при смешении воздуха и опилок в пропорции 50/50. После этого уменьшите разводку зубьев на 0.75 мм с каждой стороны, и вы достигнете нужного результата.

ОЧЕНЬ ВАЖНО: ВЫ ДОЛЖНЫ РАЗВОДИТЬ ТОЛЬКО ВЕРХНЮЮ ТРЕТЬ ЗУБА, А НЕ СРЕДНЮЮ ИЛИ НИЖНЮЮ. ВАМ НЕ НУЖНО, ЧТОБЫ ВПАДИНА МЕЖДУ ЗУБЬЯМИ ЗАПОЛНЯЛАСЬ ПОЛНОСТЬЮ ПРИ ПИЛЕНИИ.

Когда вы работаете с мягкой древесиной, будь она влажной или сухой, стружка увеличивается в объеме в 4-7 раз по сравнению с ее состоянием на клеточном уровне. Твердые породы дерева, влажного или сухого, увеличиваются в размере лишь в 0.5-3 раза, освободившись от клеточной структуры. Это означает, что если вы распиливаете 45 см сосновые бревна, вам потребуется развести зубья на 20% больше, чем когда вы работаете с такими же дубовыми бревнами. Всегда разводите зубья перед затачиванием. Нужно, чтобы конец зуба располагался перпендикулярно к полотну ленты. Разведите зубья на 0,02-0,03 мм больше требуемого, и после заточки развод будет таким, какой вам нужен. Важно знать, что существует реальная формула правильного развода зубьев.

Для распиловки бревен на ленточных пилорамах типа Авангард-ЛП мы предлагаем серию пил «Silco» шириной 31, 38, и 51 мм и шагом зуба 19, 22, 25 мм соответственно. Толщина полотна 1.07 мм. Зубья пил закалены и разведены фирмой с точностью до 0,04 мм.
Предусмотрены четыре типа разводки (на обе стороны):
— для сухих твердолиственных пород (дуб, бук, …) — 2,03 мм;
— для влажных твердолиственных пород -2,18 мм;
— для сухих хвойных и мягколиственных пород -2,29 мм;
— для влажных хвойных и мягколиственных пород -2,53 мм.

Мягкая древесина с большим количеством сучков

Пила 32 мм, шаг 19 мм
Мягкая древесинаСредне Твердая древесинаТвердая древесинаОчень твердая, мерзлая древесина
Рекомендуемый угол заточки10°10°10°
Ширина реза, ммРазводка на сторону, ммРазводка на сторону, мм
0-1500.530.48
150-3000.600.53
300-5600.740.60
560-7600.860.74
более 7600.960.86
Пила 38 мм,
шаг 22 мм
Мягкая древесинаМягкая древесина
с большим количеством сучков
Средне Твердая древесинаТвердая древесинаОчень твердая, мерзлая древесина
Рекомендуемый угол заточки10°10°10°
Ширина реза, ммРазводка на сторону, ммРазводка на сторону, мм
0-1500.480.43
150-3000.530.48
300-5600.600.53
560-7600.680.60
более 7600.780.68
Пила 51 мм,
шаг 25 мм
Мягкая древесинаМягкая древесина
с большим количеством сучков
Средне Твердая древесинаТвердая древесинаОчень твердая, мерзлая древесина
Рекомендуемый угол заточки10°10°10°
Ширина реза, ммРазводка на сторону, ммРазводка на сторону, мм
0-1500.480.43
300-5600.530.48
560-7600.600.53
более 7600.680.60

5. Процедура затачивания

Существует только один способ затачивания ленточных пил. Камень должен пройти по поверхности зуба вниз, вокруг основания впадины между зубьями и вверх вдоль обратной стороны зуба одним непрерывным движением. Саму впадину трогать не надо.

Пространство между зубьями (галлет) — это не мусороприемник для опилок. Фактически, это вторая наиболее твердая часть пилы. Хороший галлет подобен перевернутому крылу самолета. От него зависит силовой поток воздуха, охлаждение стали и удаление опилок. Если у вас правильный развод зубьев, воздух подается вдоль бревна с той же скоростью, что и пила, в результате опилки засасываются в галлет. Опилки значительно охлаждают его, проходя вокруг внутренней и внешней стороны следующего зубца. Вы нужно следить за тем, чтобы пространство между зубьями было заполнено на 40%, что обеспечит нужную степень охлаждения и увеличит время работы пилы.

Если вы затачиваете только лицевую и заднюю стороны зуба, вы нарушаете целостность впадины, что приведет к поломке пилы.

Итак, вы проверили свой индикатор и точность развода зубьев, которые фактически разведены на 0,02-0,03 больше того, что вам требуется. Вы дважды проверили угол подачи затачивающего устройства, и он именно тот, что Вам нужен. Теперь Вы можете приступать к заточке пилы.

6. Правильный угол заточки.

Благодаря глубоким галлетам мы можем использовать уменьшенные углы заточки, которые передают меньше тепла на кончик зуба. В серии лент Silco используется угол наклона зуба 10 градусов, который способен проникать в большинство поверхностей древесных пород от средне твердых до средне мягких.
Если вы работаете с очень твердыми породами дерева (например, дуб, орех, ясень или с промерзшей древесиной) пила, возможно, будет приподниматься в процессе распиливания. Это называется отталкиванием. Угол наклона зуба должен быть вновь уменьшен до 8°. Вы заметите, что при переходе угла от 10° до 8°, зубец принимает более перпендикулярное положение, таким образом, увеличивается проникающий фактор.
Если угол наклона кончика зуба увеличивается от 10° до 12°, это приводит к уменьшению проникающей способности в твердые породы. Если вы пользуетесь углом наклона в 8° для мягких пород дерева пила может вибрировать от перенапряжения, если дерево не сучковатое. При наличии твердых сучков угол наклона должен составлять 8°. С другой стороны, если при работе с очень твердыми породами дерева угол наклона составляет 12° зуб срывается с твердой поверхности, потому что конец зуба направлен слишком сильно вперед. Угол наклона крюка в 12° вызывает эффект отталкивания, что приводит к поднятию пилы вверх. Лента пилы зажимается в своем движении, пилит прямо поперек и по окончании процесса опускается. Это также приводит к перегреву ленты и ее перенапряжению.
Убедившись в том, что Вы выставили правильный угол наклона зуба, а галлет математически точно соответствует этому наклону, Вы добьетесь прямого распиливания. Вы должны понять, что развод зубьев и выставление угла наклона зуба взаимосвязаны, они работают вместе. Мы производим ленточные пилы с четырьмя видами развода зубьев при угле наклона зуба 10°. Что бы Вы не пилили, в 70% случаев этот угол наклона идеально подходит для работы.
Предостережение: Вы доверяете шаблонам и измерительным приборам на Вашем заточном станке. Но едва ли они точны. Машины изнашиваются. Штифты и направляющие, по которым движется задняя часть ленты на заточном станке, изнашиваются. Лента начинает скользить на угол, всего лишь на угол в несколько градусов, а Вы не способны заметить это, но чувствуете, что что-то не так, как только начинаете работать на заточенной ленте. Чтобы получить представление о степени изношенности вашего заточного станка, подумайте о следующем. Лента пилы при длине 4000 мм пройдет вдоль заточного устройства минимум дважды при каждой заточке.
Вы заточили 50 лент.

В целом это составит 400 м протяженности лент, которые трутся задней
стороной о штифты центровки, разбалтывая их. Как же Вы узнаете, правильно ли выставлен угол наклона зуба? С помощью транспортира. Без него Вы можете полагать, что угол наклона выставлен правильно. Мы проанализировали свыше 4000 пил с 1992 года. И более половины всех проблем вытекали из неверного предположения, что угол заточки выставлен правильно.

Ссылка на основную публикацию