Изготовление садового мини электробура своими руками

Как сделать самодельный земляной бур (ямобур, землебур)

При строительстве дома и обустройстве участка часто требуется сделать круглые отверстия в земле. Они нужны при устройстве ограды — под установку столбов, при постройке беседок, установке арок и других легких хозяйственных сооружений. Такие же шурфы, но большего диаметра и глубины требуются при устройстве свайного фундамента. Делают эти ямы моторизованным или ручным буром. В магазинах они есть в достаточном количестве, но многие предпочитают самоделки: зачастую они более производительны и надежны, чем фабричные изделия. К тому же бур своими руками можно сделать любой конструкции, а их немало.

Конструкции и применение

Есть три основных конструкции земляных буров:

    Садовый. Обычно это две полукруглые лопасти, сваренные под углом одна к другой. Используется ручной бур этой конструкции для организации лунок под посадку растений, от чего и носит название «садовый». Но этим же инструментом делают шурфы при установке столбов для заборов, беседок и других легких построек.

Пример самодельного земляного садового бура

Шнековый бур отличается навитыми спирально несколькими оборотами спирали

Откидывающееся лезвие — особенности бура для свай ТИСЭ

Более простые в изготовлении садовые земляные буры. В зависимости от типа почв, на которых проводят бурение, их конструкцию немного видоизменяют. В этом и состоит прелесть самодельных буров — их можно «затачивать» под конкретные условия и дело не только в размерах — лопасти можно сделать съемными, на болтах, но и в особенностях конструкции. Да, обычные буры в магазине стоят недорого, но они «универсальные». Хорошо работают на «легких» почвах». На суглинках, глинах, мергеле и т.п. они малоэффективны.

Делаем садовый бур

Садовый бур — самая простая, но эффективная конструкция. Он состоит из:

    Режущей части. Она обычно представляет собой два стальных полукруга с заточенными краями. Диаметр лопастей подбирается в зависимости от диаметра ям, которые требуется пробурить. Для удобства лопасти можно сделать съемными — на болтах.

Бур для столбов может быть со сборной штангой

Это базисная конструкция, а к ней есть множество доработок. Но давайте сначала о том, из чего можно сделать землебур.

Материалы

Как уже говорили, стержень чаще всего делают из трубы круглого или квадратного сечения. Диаметр — от 3/4′ до 1,5′, профилированную трубу можно брать от 20*20 мм до 35*35 мм.

Ножи-лопасти делать можно из:

  • листовой стали толщиной от 4 мм;
  • пильного диска для болгарки подходящего диаметра.

Землебур с лопастями из пильного диска для болгарки

Проще делать лопасти из пильного диска. В этом случае режущие кромки уже готовы. Можно будет дополнительно заточить боковые грани, чтобы грунт резался легче.

Пику-сверло делают из разных материалов — очень много ее конструкций. Делают просто заточенный стержень. Тогда нужен отрезок прутка большого диаметра. Второй вариант — из полосы стали сделать что-то типа сверла. И еще — комбинация этих двух.

И напоследок — о ручке. Удобнее, если она сделана из круглой трубы. Ее диаметр можно подобрать по охвату ладоней. Основное требование — вам должно быть удобно.

Ножи и способ из крепления

В первую очередь надо решить, делаете вы бур своими руками со съемными или стационарными лопастями. Если лопасти съемные, на одном из концов стержня привариваете полочки из толстой стали. Полочки делают под наклоном — так, чтобы плоскости ножей были разведены под углом 25-30°.

После того, как полки приварили, в них делают два-три отверстия — под крепеж. Потом такие же отверстия надо будет делать в лопастях, а устанавливать их на болты солидного диаметра.

На один стержень можно иметь несколько комплектов режущих лопастей — для шурфов разных диаметров

В самих дисках по центру придется вырезать отверстия — чтобы они плотнее прилегали к стержню, но эта операция требуется и при монолитном варианте — с приваренными лопастями.

Листовая сталь

Если лопасти собираетесь делать из листовой стали, вырезаете из бумаги шаблон, по нему — круг из стали. В центре сверлите отверстие — в него надо будет вставить и приварить стержень. Круг или квадрат — в зависимости от выбранного стержня. Размеры отверстия — немного больше, чем габариты стержня.

Далее надо решить, какими будете делать лопасти — из двух половинок круга (как на фото выше) или в виде разомкнутого круга со смещенными краями — один виток спирали (на фото ниже).

Ручной буроям с одним витком

Разводить края надо тоже градусов на 25-30°. В этом случае эффективность бурения будет максимальной. Если работать будете на плотных грунтах (глина, суглинки с преобладанием глины), лопасти под нагрузкой может сводить. Чтобы этого избежать, добавляют из уголка или толстой полосы стали упоры.

Усиление ручного бура для бурения скважин в плотных грунтах

Гнутся лопасти из-за того, что сталь используется незакаленная, но ее в листе найти практически невозможно, а если и можно, то ее вряд ли получится согнуть.

Из пильного диска

Если у вас есть старый распилочный диск подходящего диаметра — вы нашли почти идеальный вариант. В них сталь используется закаленная, а она — упругая и прочная. Но такой диск согнуть не получится, потому его распиливают пополам и эти половинки разводят под требуемым углом.

Диск распилен пополам

Такой самодельный бур для земляных работ показывает довольно высокую производительность. Даже б/у диски имеют хорошо наточенную кромку. А чтобы бурение шло еще легче, бур своими руками затачивают еще и по бокам.

Модификации

В плотных грунтах бывает сложно большими лопастями резать грунт. В таком случае на стержень приваривают несколько лезвий разного размера. Снизу, возле пики, наваривают самые маленькие, выше, отступив несколько сантиметров — большие. Таких ярусов может быть три, максимум — четыре. Вся режущая часть не должна быть больше 50 см, иначе работать физически очень сложно.

Режущие лопасти можно расположить в несколько ярусов

Если бур нужен для неглубоких ям — для установки столбов и т.п., то такая конструкция оптимальна — она имеет относительно небольшой вес, работать с ней легко. Процесс работы такой — опустили в лунку, провернули несколько раз — вытащили, высыпали застрявший между лопастями грунт. Но если пробурить необходимо глубокие шурфы, таскать с глубины небольшое количество грунта замучаешься. Для таких случаев над лопастями приваривают коробку для сбора грунта.

Самодельный бур с землеприемником подойдет при установке столбов и свай

И все это — буры сделанные своими руками. Все они отличаются высокой эффективностью — работать намного легче чем покупными.

Шнековый бур

Шнековый бур из-за большого количества витков создает значительное сопротивление, то есть работать им намного сложнее, чем садовым буром. Но шнеки применяют в основном при наличии механизированного привода — когда делают бур для скважин большой глубины — на воду, устройства подземных зондов для теплового насоса и т.п.

Так выглядит шнековый бур

Для изготовления самодельного шнекового бура понадобится несколько дисков из металла. Количество дисков равно количеству витков. Диски вырезаются одинаковые, в них, в центре, вырезается отверстие под стержень, а также одинаковый сектор — чтобы можно было их сварить.

В кольцах размечается сектор, вырезается

Диски сваривают с одной стороны, потом, слегка растянув получившуюся гармошку, проваривают шов с другой стороны. На крайних дисках приваривают кольца. Сваренные диски надевают на стержень, нижний край приваривают.

Получается большая такая пружина

Далее потребуется лебедка. Заготовка для шнека закрепляется, крюк лебедки цепляется за кольцо и растягивается до нужной длинны, после чего шнек проваривается.

Бур для свай ТИСЭ

В авторском варианте бур ТИСЭ — это лопасти с землеприемником и раскладным более широким ножом, который формирует расширение в нижней части сваи. Но работать таким снарядом неудобно — сильно мешает складной нож. Потому в некоторых конструкциях его делают съемным, а вообще, рекомендуют бурить сами шурфы обычным садовым буром, а для расширения сделать отдельно раскладывающийся нож с землеприемнником. Так работа проходит проще и быстрее.

Бур своими руками для свай ТИСЭ — один из вариантов

В качестве ножа тут выступает обрезанная лопата, а землеприемник сделан из банки из-под сельди. Нож закреплен подвижно, при опускании в шурф подтягивается привязанным к концу капроновым тросом. Достигнув дна, трос ослабляют, лопатка начинает подрезать бока шурфа, формируя необходимое расширение.

На фото ниже — второй вариант самодельного бура для свай ТИСЭ. Конструкция более сложная, но и более эффективная. Плуг-лопатка сделана из куска рессоры, заточена и приварена к откидной конструкции на болтовых соединениях.

Более сложная конструкция

Землесборник — из старого пропанового баллона. Сбор земли происходит снизу, потому приемник сделан с округлым дном. В нем имеются два отверстия, их края заточены.

Работает этот снаряд хорошо даже на плотной глине. Правда, для уменьшения трения скважину постоянно надо смачивать водой.

Чертежи

Сделанный своими руками бур хорош тем, что его конструкция «заточена» под хозяина. В процессе изготовления каждый вносит свои изменения, потом еще многие дорабатывают изделие. Но без базовых чертежей бывает обойтись трудно. В этой граве собраны несколько чертежей с размерами различных буров. Как вы понимаете, размеры условны, их можно и нужно менять, подстраивая под размеры требуемых скважин.

Бур из лопаты

Для посадки растений делать серьезную конструкцию не имеет смысла. В этом случае можно сделать садовый бур из лопаты. Выбирают качественную, из хорошей стали лопату, наносят разметку, как показано на чертеже. По разметке надо будет вырезать два небольших фрагмента, распилить нижнюю часть посередине на глубину 30 см (на фото).

Читайте также:  Быстрый способ очистки ягод от листьев и мелкого мусора

Далее кромки отгибают одну вперед, другую — назад, к ним подгибают образовавшиеся в нижней части лепестки. Полученные швы проваривают снаружи и изнутри.

Бур для мягких грунтов

Если грунт мягкий, обычная конструкция работает не очень хорошо. Для таких случаев есть специальный бур с удлиненной режущей частью. Она представляет собой своеобразный стакан с прорезями по бокам. Разрезы снабжены режущими кромками. Их лучше делать из хорошо закаленной стали.

Бур для мягких грунтов

На этом чертеже изображена интересная конструкция ручки — ее можно переставлять по мере наращивания длины штанги.

Базовые чертежи шнекового и садового бура

Оба этих агрегата работают неплохо, но садовый приходится часто вынимать, а шнековый тяжелее вращать. Выбираете по собственным предпочтениям.

Шнековый и садовый бур для земли разной плотности

Подробный чертеж в проекциях шнекового бура

Чертеж садового бура

Видео материалы

Механизированный ямобур своими руками: варианты конструкции и принципы ее расчета

Современный рынок насыщен разного рода строительными инструментами и приспособлениями. Возьмем, к примеру, ямобур: сегодня без труда можно найти устройство, стоимость которого вполне доступна, а заявленные характеристики полностью устраивают покупателя. Казалось бы, нет ничего проще: покупай и пользуйся. Но не всегда следует торопиться с подобным приобретением. Дело в том, что бюджетное оборудование на практике не всегда соответствует потребностям покупателя, а то и вовсе не способно выполнять возложенные на него функции: бур не спешит входить в грунт даже при сильном нажатии, обороты двигателя падают от большой нагрузки и т. д.

Покупать мощное и дорогостоящее устройство для небольшого объема строительных или садовых работ – не всегда целесообразно. Аренда – тоже удовольствие не из дешевых. Поэтому и стремятся умельцы применить уже имеющееся в их распоряжении оборудование для создания компактных бурильных установок.

Земляной бур из дрели

В большинстве случаев механизированный ямобур представляет собой силовую установку (мощная дрель или бензиновый двигатель), которая с помощью простого механического привода соединяется с обычным ручным буром. Бур можно изготовить самостоятельно.

В продаже можно найти готовый бур серийного исполнения.

Многие говорят, что покупали просто такой шнек и закрепляли к нему мощную низкооборотистую электрическую дрель.

Характеристики двигателя

Рекомендации, касающиеся количества оборотов силовой установки и других ее характеристик, заслуживают отдельного рассмотрения. Начнем с того, что силовая установка может соединяться с буром как напрямую, так и через дополнительный редуктор. Необходимость применения редуктора каждый определяет для себя сам. Как показывает практика, если номинальная мощность дрели составляет 2 кВт, то в применении редуктора нет необходимости (особенно, если установка не имеет специальной станины, и в процессе работы ее приходится держать руками).

Поначалу планировался редуктор, но после полевых испытаний со схемой – «дрель – шнек» решено от редуктора отказаться. Момент таков, что оператора она вообще не замечает (если бурить руками).

Показатель мощности – 2 кВт – взят нами не случайно. Именно такие дрели чаще всего используют участники нашего форума при изготовлении механизированных ямобуров.

Есть опыт строительства столбчатого фундамента с ростверком. Использовал дрель мощностью 2 кВт и шнек, рассчитанный на диаметр ямы – 30 см (диаметр бура где-то равен 29,3 см). Для более глубокого бурения использовал удлинитель из обычной стальной трубы. Грунт у меня на том месте – не сахар: земля, потом глина, потом линза какая-то с пляжным песком, потом опять глина с песком, а потом голубая глина (на глубине – 1.8 – 1.9 м).

Для того чтобы в земле получались отверстия требуемой глубины, пользователю пришлось соорудить компактную бурильную установку (со станиной, лебедкой и другими вспомогательными приспособлениями).

Но речь сейчас идет о мощности силового агрегата, и из представленного описания легко понять, на что способна дрель с номинальной мощностью 2 кВт (даже без редуктора).

Немного теории

Если рассматривать взаимосвязь между мощностью дрели (или бензинового двигателя) и крутящим моментом на валу бура, то она определяется следующей зависимостью:

  • N – мощность (Вт).
  • M – крутящий момент (Нм).
  • n – число оборотов (об/мин).
  • 9549 – специальный коэффициент.

Теоретически крутящий момент на рабочем валу такой установки при оборотах 500 об/мин должен составлять 38 Нм (64 Нм – при 300 об/мин). Но для расчета крутящего момента всегда необходимо учитывать потери, которые определяются КПД устройства. Все дело в том, что большинство производителей электроинструмента указывают лишь потребляемую мощность своих устройств, а мощность на выходе (на рабочем валу) на 1/3. 1/4 меньше потребляемой. Соответственно, меньше и крутящий момент. Дрель мощностью 2 кВт при 300 об/мин будет создавать на шпинделе крутящий момент, равный не 64 Нм, а примерно – 48 Нм.

Выбирая силовой агрегат для своего ямобура, можно рассматривать устройства с потребляемой мощностью менее 2-х кВт. Но тогда всерьез придется подумать о внедрении в конструкцию бурильной установки понижающего редуктора.

По поводу редуктора: редуктор – это хорошо, потому как он позволяет, не изменяя мощности, пропорционально изменять число оборотов и крутящий момент. То есть, уменьшая через редуктор число оборотов, мы пропорционально увеличиваем крутящий момент. А мощность в этом случае так и остается обобщенной характеристикой (константой).

Ориентируясь на крутящий момент, который создает дрель мощностью 2 кВт (без дополнительного редуктора), можно подобрать подходящее устройство для своего ямобура. Иными словами, зная мощность дрели, число оборотов ее шпинделя и передаточное число используемого редуктора, можно рассчитать значение крутящего момента, которое вы получите на выходе из силовой установки. Но следует понимать, что число оборотов бура нельзя сильно уменьшать.

Оптимальная частота оборотов во время бурения – от 60. 100 до 200. 300 об/мин. Режим зависит от типа грунта, способа бурения, разновидности буровых насадок, диаметра скважины и т. д.

В приведенной цитате упомянуты способы бурения. Их существует все два: непрерывное бурение и бурение с постоянным выносом грунта. Для непрерывного бурения установка должна обеспечивать наличие большого крутящего момента.

Во время бурения с постоянным выносом грунта шнек, вбурившийся в грунт на определенную глубину, поднимается на поверхность. В этом случае разрыхленный грунт, находящийся на рабочих лопастях шнека, также извлекается наружу.

Как мы уже говорили, выбирая силовой агрегат для бурильной установки, лучше ориентироваться на малооборотистую дрель мощностью 2 кВт (то есть на крутящий момент, который она передает на рабочий вал). Судя по многочисленным отзывам пользователей FORUMHOUSE, эти устройства успели себя неплохо зарекомендовать. Мощность бензиновых двигателей также должна соответствовать указанному показателю.

Редукторы для ямобура и их разновидности

Сборка любого самодельного механизма в большинстве случаев характерна применением подручных материалов, приспособлений и узлов, которые долго лежали без дела, потому как не находилось им достойного применения. Опыт наших пользователей подсказывает, что понижающую механическую передачу можно изготовить из самых разнообразных деталей: из запасных частей к отслужившему свой век мопеду, из незамысловатой цепной или червячной передачи, из подходящего редуктора неизвестного происхождения, случайно завалявшегося на старой полке в гараже и т. д.

Валялся у меня сломанный мопед, с него я и взял задний редуктор. Отпилил редуктор турбинкой (заднюю часть алюминиевого корпуса с редуктором), далее через шестереночную передачу закрепил к этому редуктору электродвигатель от старой электропилы мощностью 2 кВт. Двигатель с редуктором дали соотношение – 13:1 (на выходе получилось примерно 300 об/мин).

О цепной передаче: обладая известной долей смекалки, можно, не прилагая больших усилий, соорудить вполне надежный ямобур, обладающий достаточной мощностью. Представленная идея не нова, и многие с успехом применяют ее на практике (если в этом есть необходимость).

Нет редуктора, хотя планировалось его изготовление из цепи ГРМ ВАЗ 2101 и ее же звездочек. Передаточное число – 1: 2. Испытания показали, что не нужен он. Разве что на совсем твердых грунтах его использовать, но у нас таких нет.

Применение вышеперечисленных механизмов требует нестандартного подхода к сборке бурильной установки. Если же у вас в наличии есть небольшой серийный редуктор (или возможность недорого его приобрести), то задача становится значительно проще. Вот, к примеру, фотография редуктора, выставленная пользователем melomandk.

Вот такой редуктор нашел. Вот только передаточное число большое – равно или даже чуть больше 1:40. Размеры (по корпусу) – где-то 15 х15 см.

Как оказалось, устройство имеет вполне подходящие параметры.

Мой ямобур на базе именно такого редуктора. Пока я очень доволен. Двигатель – болгарка (3000 оборотов на выходе). Мощность болгарки – 2 кВт. Глину бурить не пробовал, но жесткую утрамбованную землю с включениями щебня и гнилых корней ямобур брал. Диаметр шнека – 160 мм, ножи на нем самодельные – из рессоры.

Вывод: конкретных рекомендаций, касающихся конструкции редуктора для самодельного садового ямобура, нет, но рабочих вариантов существует множество.

Станина

Если работы много, если бурить нужно глубоко, а держать установку в руках очень трудно, то имеющееся оборудование можно закрепить в специальную станину.

Конструктивное исполнение у самодельных станин, так же, как и у понижающих механических передач, может быть самым разнообразным. Но есть элементы конструкции, которые используются в подавляющем большинстве случаев.

Подъемный механизм

В качестве подъемного механизма можно использовать цепную передачу, установленную внутри центральной стойки. Подъем и опускание осуществляется либо с помощью дополнительного электродвигателя, либо с помощью ручки (как на фото от пользователя jumper_at_home).

Максимально заглублялись на 1,8 м (шнек + удлинитель). Глубже не требовалось. Лебедка самодельная – 2 шестерни и цепь от мотоцикла.

Для того чтобы плита с основным электродвигателем беспрепятственно двигалась по вертикальной трубе, на каретку можно устанавливать четыре ролика.

Читайте также:  Походная печь из профильной трубы своими руками

Электрический ямобур своими руками

Есть желание и необходимость огородить участок. Электричество на участке есть – домик в деревне. Хочется делать с минимумом физических затрат, поэтому возникло желание выкопать ямы под забор ямобуром.
Ручной ямобур есть, но участок с периметром 250 м – копать устанешь.
Хочу делать электрический ямобур из миксера ФИОЛЕНТ и шнека.

Если кто-то занимался подобной темой – подскажите подводные камни.

Ну, раз пока никто не появился – расскажу как у меня.
Есть шнек и ФИОЛЕНТ МД1-11Э

alex_sobol , что за шнек?

  • вынесет ли Фиолент такое насилие?

Шнек двухзаходный, 200*1000 мм. Буду соединять не напрямую, а через редуктор. В качестве редуктора хочу использовать механический гайковерт.

как там ваш ямобур? гайковерт не развалился?

Собран для тестирования.

alex_sobol , Как мне кажется стойка будет плохо работать на кручение. Явно Слабовата. Особенно если камень,корень,или еще что-то попадется. Редуктор зверский,будет тянуть до последнего,а стойку свернет.
Как вариант-предусмотреть дополнительную консоль с концевиком с нормально замкнутыми контактами. Расположить его так,чтобы при заклинивании бура,основная несущая консоль,либо корпус миксера упирались-бы в концевик,и размыкали контакты.
Зазор между концевиком и консолью нужно подобрать опытным путем.
Будет некое подобие защиты:
клин-рывок-смещение консоли-сработал концевик.
Ну и раму-бы подсилить нужно.
Это так,мысли в слух.
А вообще,хорошая задумка,и исполнение норм

Труба на стойке оказалась та, что была приготовлена для столбов под рабицу, 40х40. Ясен перец – не слишком мощная. Но все-же надеюсь, что камней на глубине до 1 метра не будет. Думать будем по ситуации.

Я себе такой сделал несколько лет назад , только изначально пошел по другому пути .

  1. Использовал стандартный бур для земляных работ д110 мм
  2. В качестве привода в первом варианте был использован перфоратор Макита , однако он не потянул по мощности , поэтому сейчас используется отбойник-перфоратор Бош с патроном SDS-Max – все работает на ура , регулярно сверлю им дырки в земле .
    По данному варианту – взывает сомнение использование длинного шнека от ледобура , буру будет не хватать мощности и тяжело будет его извлекать из лунки , ну и стойка на небольших глубинах не очень то и нужна – я вполне удерживаю все на руках до 1 м. , а больше вроде как и не надо .

Шнек этот не от ледобура – это стандартный земляной бур.

Добрый день! Есть опыт строительства столбчатого фундамента с росверком. Использовал дрель ребир 2 кВт (

30 см (на самом деле где то 29,3 вроде и стоит он не 2-3 тыс. р., а 6000). Первый момент состыковки. У бура посадочный диаметр 25,4 мм (1 дюйм), у дрели 3-ий конус, тут без токарей не обойдешься, вытачили мне переходник, с одной стороны 25,4 мм (ну можно и просто 25) с другой 26 мм углубление, купил сверло 26 мм с конусом третьем отрезал сверлильную часть и вварил в выточенный переходник. Все соединил и испробовал. И сразу понял что в руках его не удержать одному и вертикальности может не получиться. да и при сверлении ниже 1 метра хрен поднимешь если с глиной. Бывало так забуриться что ваще даже с места не сдвинуть. Да и еще корпус у дрели пластик, хоть и есть ручка вторая металлическая, но когда буришь пластиковая ручка ашь выгибается. После нескольких таких упражнений было принято решение сделать станок бурильный. Еще прикупить пришлось лебедку электрическую за 4000 р. на 500 кг. Одно скажу когда лебедкой поднимал каретку с дрелью, шнеком и глиной уголок 50х50х5 выгибался. Для более глубокого бурения использовал удленнитель из обычной стальной трубы. Для предотвращения поломки дрели при попадании на камень (ломается редуктор, ломал один раз) использовал кусочки гвоздя 5, его срезало если что. Плюс при таком использовании дрель требует доработки путем установки на тиристор, он управляет оборотами, радиатора, штатно там его вообще нет (Китай вообщем).
Грунт у меня на том месте ваше не сахар, земля, потом глина, потом линза какая то с пляжным песком, потом опять глина с песком, а потом голубая глина в которую бур с моим весом сверху тока чуть чуть мог забурится, дак труба для прохода песка с водой необходима было.

Особенности электробура для зимней рыбалки

Опытные рыболовы знают, что ни одна зимняя рыбалка не обходится без аппарата для бурения льда. Ручное бурение скважин — давно прошлый век. Современные электробуры пользуются огромной популярностью у рыбаков, поскольку экономят время. В этой статье вы узнаете преимущества и недостатки аппарата, а также подробную инструкцию о том, как сделать электробур своими руками.

Принцип действия электробура

Ледобур — это приспособление для сверления льда. Электробур состоит из электрического двигателя и шнека, к которому крепятся ножи. По бокам двигателя расположены ручки, за которые необходимо держаться во время работы прибора, — такое положение позволяет равномерно распределить нагрузку. Двигатель устройства приходит в действие и начинает вращаться благодаря энергии, поступающей из аккумулятора. Длительность работы батареи зависит не только от качества устройства, но и от размера шнека: чем он меньше, тем дольше будет работать бур на одной зарядке.

Преимущества и недостатки

Как и все устройства электроледобур имеет как плюсы, так и минусы.

  • К положительным качествам аппарата относятся:
  • бесшумная работа — тишина повышает успешность улова;
  • лёгкий вес;
  • длительная работа на холоде;
  • возможность зарядить от автомобильного аккумулятора;
  • не требует длительной сборки;
  • простота в эксплуатации, отсутствие вибрации;
  • быстрая подготовка к процессу бурения;
  • большая производительность, за один раз можно сделать более 20 лунок;
  • не загрязняет экологию, по сравнению с бурильными агрегатами на бензине, не выбрасывает в воздух продукты горения.
  • К недостаткам устройства можно отнести:
  • высокую стоимость — хороший и качественный ледобур стоит от 80 000 рублей;
  • пониженную производительность прибора при сильном морозе.

И всё же положительных качеств у устройства гораздо больше. Благодаря ему зимняя рыбалка станет приятным отдыхом.

Характеристики

Ледобур состоит из таких деталей:

  1. Рукоять. У электроледобура рукояти располагаются по разные стороны от центральной оси, либо одной верхней, которая находится строго на этой оси, образуя коловорот. Бурение происходит двумя руками, чтобы правильно распределить нагрузку.
  2. Шнек — спираль, которая находится ниже ручки. Она определяет направление движения прибора и извлекает лёд из лунки.
  3. Режущая насадка — часть, которая врезается в лёд, и представляет собой держатель с двумя прямыми ножами.

Разновидности

Есть несколько видов аппаратов для бурения. Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки. Ледобуры бывают:

  • ручные — вращают с помощью рук. Стоимость такого прибора начинается от 1 500 рублей;
  • бензиновый — функционирует благодаря сгоранию горючего. К недостаткам можно отнести шум, засорение экологии выхлопными газами и расход топлива;
  • электрический — работает от аккумулятора. По сравнению с предыдущими вариантами самый удобный в работе.

Конструкция

Коловорот — это выгнутая труба диаметром 19 мм. На нём расположены рукояти. Режущая часть устройства состоит из ножей и держателей. Многие разновидности электробуров имеют два или три ножа, конструкция которых бывает сферически или прямой. Первый нож удобен при использовании как на сухом, так и на мокром льду, но в то же время его довольно тяжело наточить. Второй — хорошо подходит для сухого льда, а чтобы справиться с мокрым нужно приложить старания. Большинство рыбаков выбирают диаметр шнека под конкретный вид рыбы, чтобы вырубить соответствующую этим габаритам лунку.

Как сделать электробур для зимней рыбалки своими руками

Изготовить рыболовный инструмент можно и своими руками. Большинство современных шуруповёртов обладают отличной мощностью и длительной работой аккумулятора. Поэтому если у вас есть такой инструмент и пристрастие к зимней рыбалке, его не сложно превратить в качественный ледобур.

Для изготовления самоделки вам понадобится:

  • ручной ледобур;
  • переходник;
  • шуруповёрт на аккумуляторе.

Видео: Электроледобур своими руками из старой дрели и шуроповерта

Чтобы собрать качественный инструмент, нужно ответственно отнестись к сборке всех деталей.

Для самодельного электробура отлично подходят шнеки от ручных буров:

Шуруповёрт должен соответствовать следующим характеристикам:

  1. Мощность батареи — 2.5–3.0 А·ч.
  2. Напряжение питания — 18–36 V.
  3. Крутящий момент 40/80 Н·м.

Переходник — деталь, которая соединяет шуруповёрт со шнеком. Его можно приобрести или изготовить самостоятельно. В поперечном сечении переходник имеет форму шестиугольника. Одну его сторону следует зажать в патроне шуруповёрта с помощью специального ключа. Со шнеком переходник соединяют посредством заранее высверленного отверстия, в которое вставляется болт нужного размера.

Популярные модели электробуров

Большинство рыбаков выбирают модели электроледобуров по таким критериям:

  • длина до рукояти. Именно она определяет глубину сверления;
  • размер шнека. От него зависит ширина лунки;
  • громкость работы. Иногда от этого показателя зависит количество улова;
  • вес. Чтобы бурение не приносило хлопот, устройство должно быть достаточно лёгким.

Ion Power Auger

Один из самых удобных и популярных бурильных аппаратов. Страна производства — США. Вес прибора — 10 кг. Заряд аккумулятора позволяет сделать около 35 лунок. Бесшумный и экологиный. Но цена довольно высокая — 70 000 рублей.

Mora Ice Electric

Качественный швейцарский инструмент. Функционирует как от сети, так и от аккумулятора. Может сделать более 20 лунок диаметром 15 см. Толщина высверливаемого льда — 1 метр. Вес устройства без шнека — 10 кг. Один из лучших агрегатов в среднем ценовом диапазоне. Цена — 19 000 рублей.

Darston

Агрегат, который объединил в себе доступную цену и хорошее качество. Изготовлен в Китае. Сделан из алюминия, ручки резиновые. По габаритам небольшой — 45×28×28 см. Лёгкий в работе, но по производительности немного хуже, чем модели представленные выше. Его цена составляет — 9 000 рублей.

Читайте также:  Как сделать классный садовый бур своими руками

Если вы любитель зимней рыбалки — электробур непременно облегчит вам задачу и сделает ваше хобби более приятным. Неважно, какому прибору вы решили отдать предпочтение, дорогому или же бюджетному, — в уходе они одинаковы. Ножи необходимо очищать от снега, песка и прочего мусора, а также бережно относиться к инструменту во время работы. Тогда ледобур прослужит вам долгие годы и станет надёжным помощником в зимней рыбалке.

Изготовление садового мини электробура своими руками

На дачном участке всегда пригодится инструмент, при помощи которого можно делать неглубокие ямки и лунки в грунте. Например, для посадки черенков деревьев или цветов.

В данном обзоре автор демонстрирует, как своими руками сделать садовый мини электробур своими руками. Для изготовления некоторых элементов потребуется токарный станок.

Первым делом необходимо будет сделать шнек ямобура — для этого потребуется стальной кругляк и круглые пластины, из которых будут изготовлены режущие элементы шнека.

Процесс изготовления шнека

Конец стального кругляка необходимо сточить на конус на токарном станке. Затем из куска металлической пластины с помощью коронки автор вырезает шесть дисков. По центру нужно просверлить отверстия.

На следующем этапе необходимо в каждом диске сделать пропил на ленточной пиле. Или можно использовать УШМ (болгарку).

После этого края дисков нужно будет разогнуть в разные стороны. Для этого автор использует специальное самодельное приспособление, но можно и плоскогубцами обычными с тисками обойтись.

В итоге получились элементы шнека бура, которые нужно соединить между собой. Далее привариваем их к стержню.

Основные этапы работ

На следующем этапе автор вырезает заготовку из стальной круглой трубы. К ней сверху необходимо приварить металлическую пластину. Сварные швы зачищаем болгаркой.

Потом нужно будет приварить к пружине втулку, и можно приступать к покраске и сборке приспособления. В качестве привода выступает шуруповерт.

Подробно о том, как своими руками сделать садовый мини электробур, смотрите в данном видеоролике.

Колпаки для столбов по технологии мытого бетона

Следующий пост

Минеральная вата — области применения и характеристики

Комментарии
Рубрики сайта
  • Авиация
  • Авто и мото
  • Армия и флот
  • Археология
  • Животные
  • Здоровье
  • Знаменитости
  • Игры
  • Интересное
  • Интернет и компьютеры
  • История
  • Космос
  • Кулинария
  • Культура и искусство
  • Мода и стиль
  • Музыка
  • Наука и технологии
  • Новости
  • Общество
  • Охота и рыбалка
  • Политика
  • Природа
  • Происшествия
  • Психология
  • Путешествие и отдых
  • Развлечения
  • Религия
  • Родноверие
  • Рукоделие
  • Сад и огород
  • Самоделки
  • Спорт
  • Строительство и дизайн
  • Тайны и мифы
  • Экономика
  • Юмор, приколы
  • Песочница
Последние комментарии

Я бы советовала покупать шкаф-купе, каркас которого изготовлен из ДСП толщиной 18 мм. Он б.

У сестры всегда было пониженное давление, но она как-то не очень это замечала. А однажды л.

хохол – это диагноз.

Когда я играю в Topigr, я бы хотел, чтобы мы были полностью свободны от проблем, и не бесп.

Сейчас в мире столько всего не объяснимого, что мама не горюй.

Пиндосы, признайтесь что вы не были на Луне и мы от вас отстанем.

Басков такой-же бандерлог как и Ротару! Басков, почему не едешь выступать в Крым и Донбасс.

Так называемая «поистине великая звезда» спонсировала геноцид Донбасса! Пусть выступает пе.

Набирающие популярность

Как отрегулировать пластиковую дверь

Фильтр Циклон для пылесоса из ПВХ труб

Съемник масляного фильтра своими руками

Украшаем сад с помощью бетонных шлакоблоков

Самодельное зарядное для автомобильного аккумулятора

Информационно-развлекательный сайт «Лабуда» – это ежедневные, оперативные, актуальные, интересные новости и полезная информация из разных сфер жизни.

Полное или частичное копирование материалов сайта labuda.blog разрешается только при указании активной и индексируемой гиперссылки на источник публикации.

Правовая информация

Уважаемые авторы, помните, размещаемые вами публикации, не должны нарушать законодательство Российской Федерации и авторские права сторонних ресурсов.

*Экстремистские и террористические организации, запрещенные в Российской Федерации и Республиках Новороссии: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия» (УПА), «ИГИЛ», «Джабхат Фатх аш-Шам» (бывшая «Джабхат ан-Нусра», «Джебхат ан-Нусра»), Национал-Большевистская партия (НБП), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Талибан», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы», «Мизантропик Дивижн», «Братство» Корчинского, «Артподготовка», «Тризуб им. Степана Бандеры​​», «НСО», «Славянский союз», «Формат-18», «Хизб ут-Тахрир».

Садовый бур – виды и изготовление

Бур может пригодиться при выполнении самых разных работ в саду, на даче или огороде, причем, для разных задач применяют разные его виды. К примеру, выкопать лунки можно ручным двухлопастным инструментом, а для выполнения глубоких скважин потребуется электрический садовый бур. В данной статье мы ознакомимся с основными видами садовых буров, а также рассмотрим, как сделать такой инструмент для сада самостоятельно.

Общие сведения

Люди, которые регулярно работают на своем участке, знают насколько иногда бывает необходим бур, к примеру, когда надо выкопать много лунок или даже прорубить скважину для добычи питьевой воды. Сделать это лопатой или ломом долго и тяжело, а если речь идет о большой глубине, как в случае со скважиной, то просто невозможно.

Собственно, для этих целей и был изобретен бур. Инструмент позволяет быстро выполнять лунки правильной формы и одинакового диаметра. А если конструкция бура допускает наращивание штанги, то с его помощью можно бурить скважины на большую глубину.

Чаще всего бур используют в следующих целях:

  • Для выполнения лунок под столбы различных конструкций и оград . Для этого в земле бурят ямы, в которые устанавливают столбы и затем заливают их бетоном.
  • Для выполнения не очень глубоких колодцев-скважин . Для этого предварительно определяется глубина протекания грунтовых вод, на которую следует пробурить скважину.
  • Для получения образцов грунта с нужной глубины .
  • Для выполнения лунок при посадке растений на дачном участке .
  • Для бурения тоннелей при прокладке коммуникаций . В этом случае выкапывают траншею и в ее стенке бурят отверстие необходимого диаметра. В полученном отверстии протягивается трос, при помощи которого впоследствии втягивают в тоннель пластиковую трубу.

Кроме того, изделие может потребоваться и в некоторых других случаях.

На фото — шнековый бур

В зависимости от конструкции, садовые буры подразделяют на несколько типов:

Простой ручнойПредставляет собой трубчатую штангу с двухлопастной резьбой и рукояткой с противоположной стороны. Инструмент позволяет выполнить неглубокие ямы или скважины.
Со съемными фрезамиКак правило, таким инструментом можно бурить все виды скважин и шурфов. Причем, благодаря съемным фрезам, можно регулировать их диаметр.
ШнековыйЗа режущими лопастями такой контракции вдоль штанги расположен шнек. Такой инструмент способен забрать больше грунта за один рабочий цикл, благодаря чему ускоряется процесс бурения лунок.

Простой садовый ручной бур 200 мм диаметром

Кроме того, изделия делятся по типу привода. Помимо ручных, встречаются:

ЭлектрическиеКак не сложно догадаться, садовый электробур работает от электричества. Выполнять лунки с его помощью гораздо проще, к тому же процесс происходит гораздо быстрей. Единственный недостаток инструмента заключается в том, что он бесполезен на участках, где нет электричества.
Бензиновый бур (мотобур)Работает на бензиновом моторе, соответственно не «привязан» к электричеству. Как правило, это мощный профессиональный инструмент, поэтому в садово-огородных целях применяется крайне редко.

Изготовление бура

Итак, с видами буров мы разобрались. Теперь рассмотрим, как сделать самостоятельно простой ручной инструмент. Выполнить данную работу под силу каждому домашнему мастеру, который умеет работать со сварочным аппаратом для дачи, болгаркой и дрелью.

Инструменты

В первую очередь нужно подготовить следующие материалы:

Две стальные водопроводные трубы15 мм внутренний диаметр и длина 1,5 м
Арматура или стальная трубаДлина 40-50 мм и диаметр около 20 мм
Диск от циркулярной пилы150-200 мм диаметр
Сверло по металлу15 мм диаметр

Совет!
Вместо диска можно использовать листовой металл толщиной 3 мм, из которого следует вырезать круг подходящего диаметра.

Сборка

Прежде чем приступить к работе, надо выполнить чертежи садового бура своими руками. Для этого следует изучить существующие конструкции, а также определиться, какой именно инструмент вам нужен (диаметр лопастей, разборная штанга или сплошная и т.д.). На чертежах следует указать все размеры в миллиметрах.

Схема бура с разборной штангой

Дальнейшие действия выполняются в таком порядке:

  • В первую очередь надо распилить диск на две части.
  • Затем две половинки диска привариваются к краю штока под углом 30 градусов относительно друг друга.
  • К концу штока надо приварить сверло, которое будет служить направляющим.
  • С обратной стороны штанги следует приварить гайку.
  • Затем надо выполнить Т-образную ручку из арматуры или трубы, к концу которой нужно приварить болт.
  • В завершение работы следует сделать своими руками удлинитель. Для этого ко второй трубе с одной стороны надо приварить гайку, а с другой – болт. При необходимости можно выполнить два удлинителя, если планируется бурить скважины на большую глубину.

Совет!
Вместо трубы в качестве штанги можно использовать лом.
В таком случае сверло к нему можно не приваривать.

На этом процесс изготовления изделия завершен. В результате получится надежный и прочный инструмент, цена которого значительно ниже аналогичного изделия заводского производства.

Вывод

Как мы выяснили, бур является весьма полезным инструментом в садово-огородных работах. Причем, сделать его можно самостоятельно, конечно, шнековый садовый бур выполнить сложно, а вот обычный двухлопастной – под силу каждому мастеру, умеющему обращаться со сварочным аппаратом.

Из видео в этой статье можно подчерпнуть некоторую дополнительную информацию по данной теме.

Ссылка на основную публикацию