Инструмент для разборки строений из досок

Своими руками – Как сделать самому

Как сделать что-то самому, своими руками – сайт домашнего мастера

Как своими руками правильно разобрать старый дом, сарай, постройку на купленном участке

ОТЛИЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И РУКОДЕЛИЯ И ВСЕ ДЛЯ САДА, ДОМА И ДАЧИ БУКВАЛЬНО ДАРОМ + ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Сколько стоит разобрать или проще говоря сломать старый дом – каждый кому досталось в «наследство» от прежних владельцев старая постройка задумывался об этом.

Автор текста смог снести старый дом и еще изрядно на этом сэкономить.

Несколько лет назад я приобрёл садовый участок, на котором стояли сарай и дом. Последний был построен в начале 70-х годов прошлого века, как говориться, «из того, что было», и по технологии — «как у соседа».

Дом с мансардой представлял собой каркасную конструкцию. Снаружи он был обит вагонкой, изнутри — необрезной доской, а поверх неё — фанерой. В своё время дом выглядел, наверное, довольно неплохо, но на момент покупки «оброс» проблемами. И главная из них заключалась в том, что из-за деформации столбчатого фундамента дом сильно наклонился в одну сторону.

Мои попытки выправить положение не увенчались успехом — дом продолжал заваливаться. Взвесив все «за» и «против», я решил его разобрать. И no-возможности — аккуратно. При этом исходил из того, что при строительстве нового дома «бэушный» материал наверняка может пригодиться для создания опалубки, чернового пола, строительных лесов, обрешётки и т.д.

ВСЕ ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ НАХОДИТСЯ ЗДЕСЬ >>>

Последовательность работ определилась из самых общих соображений — начинать логичнее сверху и постепенно переходить вниз. Так дом не рухнет раньше времени и к тому же первый этаж на начальном этапе можно использовать как склад.

Чтобы не терять времени весной, когда оно бежит быстро, к работам я приступил зимой.

Несколько слов о гвоздях. Пока была зима, оторванные доски внутренней обшивки я оставлял в доме на первом этаже. Сразу же гвоздодёром вытаскивал гвозди, сортировал их и складывал в разные вёдра. Времена, когда умели строить без единого гвоздя, прошли, и у меня за время работы накопилось около 4-х вёдер гвоздей, которые я планировал повторно использовать. Экономия на этом получилась небольшая (при средней цене за 1 кг гвоздей около 100 руб. выходит — около 4-х тысяч). Но тем не менее и такие мелочи могут существенно сократить общие расходы.

Конечно, при этом не надо впадать в крайности, стараясь Конечно, при этом не надо впадать в крайности, стараясь вытащить каждый гвоздь. Во всём нужен разумный подход.

Например, если доски в будущем предполагается использовать для отделки, то гвозди лучше вытащить все, чтобы при их обработке не повредить инструмент. А если доска будет использоваться для вспомогательных целей, скажем на опалубку, то некоторые гвозди можно и загнуть.

Складирование материала.

Почему я начал с гвоздей? Дело здесь не только в экономии, но ещё и в удобстве последующего складирования. Доски с торчащими гвоздями занимают примерно в 3 раза больше места. А когда у тебя всего 6 соток со старым садом и постройками на них, то быстро начинаешь понимать, что площадь надо экономить.

Затраты же времени на вытаскивание гвоздя и на то, чтобы его загнуть, — почти одинаковые.

К складированию материала надо отнестись внимательно, чтобы не пришлось перетаскивать доски и брёвна с места на место несколько раз. Надо заранее продумать все дальнейшие действия при строительстве.

Например, если планируются земляные работы, то доски лучше отнести от будущего котлована подальше, чтобы они не мешали работе. Кроме того, для штабелей лучше выбрать место повыше. Тогда они не окажутся в луже после дождя или от талого снега весной. Также желательно под них положить непрозрачный материал, чтобы под ними не росла трава. Я для этой цели использовал рубероид, который снимал со стен и крыши.

Кроме того, в качестве временного склада я использовал старую теплицу. Многие стёкла в ней были выбиты, поэтому, чтобы на доски не капал дождь, я её также накрыл рубероидом.

Опилки, стекловата и техника безопасности. После демонтажа внутренней отделки мансарды я спустился на первый этаж. Хочу лишний раз отметить, что на первом этапе стойки не трогал, чтобы не допустить обрушения, а отрывал только обшивку.

В качестве утеплителя в перекрытии первого этажа были использованы опилки и мелкая стружка вперемежку с известью. Добавка извести — очень старый и надёжный способ избавиться от мышей. Во всяком случае следов пребывания этих надоедливых грызунов в опилках я не обнаружил. А вот в стекловате им жилось вольготно..

Опилки оказались сухими, поэтому я их тоже решил приберечь «на всякий случай» — насыпал в полиэтиленовые мешки и поставил под крышу. В будущем они могут пригодиться по прямому назначению, а если нет, то пойдут на удобрение.

Под обшивкой первого этажа была уложена стекловата. Это создало дополнительную проблему, поскольку работать с ней небезопасно, а по прошествии стольких лет она рассыпалась в руках, что создавало лишние трудности.

Чтобы потом не чесаться, я предпринял меры предосторожности. Во-первых, надел одежду из плотной ткани и застегнулся на все пуговицы. Надел на голову специальный шлем, а на руки — две пары перчаток (сначала — тканевые, а сверху — резиновые). Нужно сказать, что часто и эту защиту стекловата прокалывала, и я потом мучился, пытаясь вытащить ломкие занозы.

Во-вторых, я надел очки и респиратор.

И, в-третьих, чтобы стекловата при разборке меньше пылила, я предварительно обрызгивал её водой, а извлечённые куски утеплителя сразу укладывал в полиэтиленовые мешки объёмом 120 л. Это, по-моему, оптимальный размер по весу и по объёму. Однако если стекловата — очень мокрая, то лучше использовать мешки на 60 л, делая снизу гвоздём несколько отверстий для стока воды.

Здесь уместно сказать ещё несколько слов о технике безопасности. Работа по разбору старых зданий часто не обходится без травм.

Например, при разборке крыши я, стоя снизу на лестнице, пытался оторвать карнизную доску фронтона. Но не рассчитал сил, она оторвалась и упала мне на голову, незащищённую даже кепкой. Хорошо, что ржавый гвоздь только разодрал кожу на голове, а не воткнулся в голову. Но накладывать швы в травмопункте всё равно пришлось. Поэтому настоятельно советую всем, кто готовится к подобным работам, — соблюдайте технику безопасности!

Снос и разборка крыши старого дома.

После того, как внутренняя обшивка и утеплитель были сняты, я полез на крышу. На дворе уже стояла весна, снег сошёл, и крыша была не скользкой.

Сначала снял шифер. Его после удаления гвоздей сбрасывал, стараясь по возможности направлять листы вниз вертикально, чтобы они втыкались в землю, а не падали плашмя. В последнем случае они наверняка бы разбивались. Я не планировал использовать шифер в будущем, но исходил из того, что чем аккуратнее снять его, тем меньше будет осколков, которые тоже потом придётся собирать. А предпринимать какие-то специальные меры по сохранению листов я не стал, поскольку это значительно замедлило бы работу.

После шифера я снял металлические полосы для крепления рубероида, а затем и сам рубероид.

Помощники.

Когда кровля была снята, продолжать разборку крыши в одиночку было неудобно, и для этой работы мне пришлось нанять помощников. Учитывая, что всё остальное я делал сам, на снос дома затратил в 7 раз меньше средств, чем если бы нанял для этого бригаду “разрушителей”. Конечно, я значительно проиграл во времени, но зато выиграл в деньгах и в возможности повторно использовать материалы. Наёмные рабочие никогда бы не стали церемониться с моими досками, поскольку им необходимо сделать работу как можно быстрее.

Разборка стен и перекрытия цоколя.

После того, как наружная обшивка стен была снята, остался каркас, состоящий из старых брусьев и брёвен. Наибольшую трудность представляли брёвна, которые использовались в качестве балок перекрытия — они были самыми тяжёлыми. После вытаскивания брёвен из гнёзд я перекатывал их по направляющим на край каркаса и сбрасывал вниз. Катать легче, чем носить. Когда верхние брёвна были сняты, каркасы стен я завалил в разные стороны.

Нижнее перекрытие, простоявшее почти 2 года в воде, было сырым и тяжёлым, но каких-либо трудностей его разборка для меня уже не представляла. С длинными брёвнами, служившими нижней обвязкой, мне помог сосед. (Дружите с соседями и помогайте друг другу!)

Участок

Если деревянный дом уже отслужил свое и не поддается ремонту, то лучшее решение – его демонтаж. Однако, такие типы работ отличаются особой опасностью и нуждаются в тщательной подготовке к их проведению. При наличии определенных навыков и мастерства в данном деле, снос дома можно провести самостоятельно. О том как демонтировать деревянный дом, рассмотрим далее.

Оглавление:

Особенности демонтажа старых деревянных домов

Демонтировать любое строение можно как самостоятельно, так и воспользовавшись услугами профессионалом. Однако, в любом случае, кроме приложения определенных физических усилий, данный процесс подразумевает утилизацию отходов от разобранного строения.

Кроме того, после демонтажа старого дома, необходимо разровнять участок, очистить его от строительного мусора. В процессе демонтажа деревянных домов существует большое количество опасных моментов, так как несущие конструктивные части здания постепенно разрушаются, существует риск их падения на людей. Поэтому, предпочтительнее всего, заключить специальный договор по сносу дома со специализированными организациями, которые занимаются проведением подобных работ.

Существует три способа выполнения демонтажа старого деревянного дома:

  • ручной;
  • автоматизированный;
  • комбинированный.

Выбор того или иного способа демонтажа дома зависит от индивидуальных особенностей участка на котором расположен дом, от размеров самого дома и сложности всей ситуации. Если здание небольшое, то вполне реально разобрать его вручную.

Однако, в процессе разборки больших домов, которые подвергаются риску падения, лучше нанять специализированные технические средства. Кроме того, данный способ уместен в том случае, если остатки от дома будут использованы в дальнейшем. Так, для демонтажа балок перекрытия потребуется специальный кран. Демонтируя же балки вручную, их необходимо будет распилить.

Тип и порядок проведения работ по демонтажу деревянных домов зависит от таких факторов:

  • периметр здания, поддающегося сносу;
  • тип здания и материалы, из которых оно было сооружено;
  • возможность добраться на участок грузоподъемной техникой;
  • наличие дополнительных застроек, не поддающихся сносу.

Как правильно выполнить демонтаж деревянного дома

Для того, чтобы демонтировать старый деревянный дом, недостаточно физических усилий. Необходимо также согласование документации по выполнению данных работ. Для того, чтобы начать демонтажные работы потребуется наличие:

  • документов, разрешающих сносить дом или справки из БТИ, что дом будет снесен, если размеры дома не превышают шести метров, а высота не более пяти метров, то достаточно получить справку в местном органе самоуправления;
  • проект, согласно которому будут производиться демонтажные работы;
  • акт о сносе деревянных домов, который выдается БТИ, после проведения работ по демонтажу;
  • далее вносятся специальные записи о том, что данное здание было демонтировано;
  • все документы сдаются в архитектурный отдел, в котором выдается справка о разрешении проведения строительных работ на данном участке.

Решившись на снос дома, необходимо прежде всего подготовить вышеперечисленную документацию. Далее следует определить пригодность и непригодность материалов, имеющихся в доме. Изначально определите для себя список материалов, которые будут использованы повторно, к их демонтажу следует относиться с особой осторожностью.

После этого, необходимо демонтировать электричество, водопроводную систему, газоснабжение, при его наличии и другие коммуникации. Далее демонтируются окна, двери, откидываются стекла, так как они в дальнейшем могут поранить людей, работающих на участке. Если вблизи дома не имеется других зданий или построек, а также если к нему можно легко добраться строительной техникой, то рекомендуем воспользоваться автоматизированным способом демонтажа деревянного дома. В противном случае, все работы придется выполнять вручную.

Как выполнить реконструкцию старого дома

Перед тем как узнать об особенностях выполнения реконструкции старого деревянного дома, предлагаем ознакомиться с факторами, которые она за собой влечет. Реконструируя старый дом, вы получите возможность выполнить:

  • увеличение жилого пространства в комнатах;
  • в некоторых случаях, в процессе реконструкции возводят второй или мансардный этаж;
  • переделывают чердак в жилое помещение;
  • достраивают к дома пристройки;
  • улучшают теплоизоляционные характеристики здания;
  • изменяют внешнюю или внутреннюю отделку стен дома;
  • заменяют фасад, теплоизолируют стены;
  • заменяют кровлю и т.д.

Строительство дома – важный и довольно сложный процесс. Однако, ситуация еще больше усложняется, когда строительные работы ведутся уже на застроенном участке.

Например, после получения в наследство дома сорокалетней давности, существует два варианта – полный снос дома и строительство нового на пустом участке или частичная реконструкция дома. Во втором варианте можно снести только стены, а фундамент оставить и на его почве соорудить новое здание. Кроме того, существует вариант оставления и стен, а снос – только межкомнатных перегородок и перепланировка помещений.

Демонтаж половины деревянного дома – еще один вариант реконструкции. Это уместно в том случае, если одна из частей дома отслужила свое, а вторая еще вполне пригодна к эксплуатации.

Однако, в любом случае, перед проведением реконструктивных работ изначально следует определить общее состояние дома, его стен, фундамента, кровли. В соотношении с полученными результатами следует определить пригодность или непригодность дома к реконструкции.

Если фундамент был изготовлен из железобетона, при этом, на нем не имеется трещин, он хорошо выдерживает нагрузку от дома, то на его основе можно соорудить новое сооружение практически из любых материалов.

Снос демонтаж домов из дерева своими руками

Чаще всего в процессе демонтажа деревянных домов используется ручной метод выполнения работ. Это происходит прежде всего из-за того, что на участке имеются стесненные условия работы и доступ крупногабаритной техники является закрытым.

Кроме того, дерево – достаточно хрупкий, по сравнению с бетоном или кирпичом материал, который легко демонтировать самостоятельно, не применяя дополнительное техническое оборудование.

В процессе ручного демонтажа сооружений из дерева потребуется наличие перфоратора, отбойного молотка, контейнеров, в которые будет погружаться мусор. Также, выполнять работу должны минимум три человека. Так как некоторые из деревянных балок, можно будет использовать в дальнейшем, а с их транспортировкой два человека вряд ли справятся.

Обратите внимание на фундамент, чаще всего под строительство деревянного дома обустраивают столбчатые фундаменты, которые со временем перекашиваются и деформируют здание. В таком случае, процесс демонтажа деревянного дома усложняется.

Все работы проводятся сверху к низу. Поэтому, изначально следует начинать с кровли. В качестве отделки для кровли чаще всего используется шифер или черепица. Возможен вариант их дальнейшего использования в процессе заливки садовых дорожек или в процессе перекрытия хозяйственных построек. В первом случае, черепицу не обязательно сохранять целой, а вот во втором – необходимо позаботиться о сохранении целостности черепицы. Кроме того, из шифера удастся сделать неплохое ограждение, которое в дальнейшем можно покрасить.

Шифер следует снимать с кровли в вертикальном положении, то же самое делается и с черепицей. Обустраивается так называемая лестница, по которой материалы аккуратно спускают на землю.

Читайте также:  Походный мангал из мотоциклетной цепи и металлолома

Далее разбирается кровля, если балки перекрытия и доски не испортились, то их можно использовать в процессе строительства нового дома. Однако, перед применением все материалы должны быть хорошо отшлифованы и покрыты антисептическим раствором.

Обратите внимание на гвозди, они извлекаются из дерева с помощью специального приспособления, которое называется гвоздодером. Гвозди практически не подлежат вторичному использованию, так как, во-первых они покрыты коррозией, что отрицательно скажется на дереве, в которое они вбиваются, а во вторых, их нужно выравнивать перед использованием, а на это потребуется много времени. Гораздо проще и дешевле купить новые.

Доски необходимо аккуратно складывать на участке таким образом, чтобы они не занимали много места. Кроме того, рекомендуем изначально сортировать материалы по их составу и назначению: фанера, доски пригодные и непригодные для использования, брус, балки и т.д.

Материалы, которые будут в дальнейшем использоваться для строительства рекомендуется складывать на уклоне, в противном случае, они будут покрыты водой. Также, они должны быть защищены от воздействия ультрафиолета и влаги. Для того, чтобы выполнить временную гидроизоляцию материала, воспользуйтесь рубероидом или пленкой их полиэтилена.

Утеплитель в соотношении с его типом, чаще всего утилизируется. Для утепления старых деревянных домов раньше использовали опилки и известь. Рекомендуем опилки расфасовать по мешкам, они пригодятся в качестве удобрения в саду или в палисаднике.

Если вдруг в качестве утеплителя использовали стекловату, то перед началом работы с ней оденьте специализированную одежду, а также маску. Они защитят вас от осколков, вызывающих аллергию и зуд. С помощью веника увлажните материал, такие образом от стекловаты не будет подниматься пыль.

После этого демонтируется внутренняя обшивка здания. Далее в процессе разборки дома демонтируют стены. Если дом выполнен из бревен, то они поочередно снимаются и убираются с участка.

Демонтаж фундамента своими руками

Существует большое количество фундаментов, различающиеся как по материалам, из которых они выполнены, так и по технологии их возведения. В соотношении с данными характеристиками, различают несколько методов их демонтажа:

  • ручной – с помощью отбойного молотка, кувалды, лома и подобных инструментов;
  • использование гидравлического молота, экскаватора и другой тяжелой техники;
  • специальные разъедающие составы для демонтажа фундамента;
  • с помощью подрыва динамитных установок;
  • с помощью ультразвуковых волн;
  • с помощью гидроклина.

Первый вариант – самый простой и дешевый. Он актуален в том случае, если необходимо демонтировать фундамент с не глубоким заложением. Кроме того, в том случае, если к участку не может добраться специализированная техника, демонтаж дома и фундамента производится вручную.

С помощью экскаватора удается не только быстро демонтировать фундамент, но и избавиться от строительного мусора, так как его чаша сразу же погружает его в специальные контейнеры.

С помощью гидромолота удается демонтировать фундамент монолитного типа, выполненный из железобетона. Однако, для удаления армирования рекомендуется использовать еще и гидроножницы.

К нестандартным способам демонтажа фундамента относятся следующие варианты: динамит, ультразвук и гидроклин. Первый вариант актуален в том случае, если вблизи участка не имеется других построек. В противном случае, взрыв может плохо сказаться на состоянии их фундаментов. После взрыва бетон становится мелкой крошкой, которую даже не нужно удалять. Данный способ отличается высокой стоимостью, поэтому не пользуется популярностью.

Если основание фундамента находится слишком глубоко в земле, то рекомендуется использовать жидкости, которые разъедают строительные материалы. Для этого, в бетонном основании необходимо просверлить отверстие, а затем залить в него жидкость. По истечению двух-трех дней, бетон крошиться и разрушается. Такие же последствия будут после воздействия на фундамент ультразвуковых волн. Однако, стоимость данных способов демонтажа фундамента, также довольно высокая.

Для того, чтобы разобрать бетонный или железобетонный фундамент, рекомендуется использование гидроклина. С помощью данного инструмента удается разобрать различные по составу фундаменты без посторонних звуков, пыли и мусора. Так как инструмент отличается небольшими размерами, с его помощью демонтируется фундамент, находящийся внутри помещения.

Для того, чтобы определить приблизительную стоимость демонтажа фундамента, следует учесть такие характеристики:

  • общая площадь фундамента;
  • тип и состояние строения;
  • наличие вблизи участка других домов, расстояние до фундамента;
  • наличие подъездной дороги;
  • способ, согласно которому разбирается фундамент.

Именно от данных факторов напрямую зависит стоимость проведения работ по демонтажу фундамента и время их выполнения.

Способы разборки зданий и конструкций

Под разборкой и разрушением здания понимается комплексный процесс по удалению какой-то части или всех конструктивных элементов здания, высвобождению и расчистке места строительства с последующей вывозкой непригодных конструкций, материалов, строительных отходов и мусора на специально оборудованные и отведенные для этого места.

Разборка и разрушение здания в зависимости от условий реконструкции могут быть полными и частичными. Полная разборка и разрушение здания осуществляется при его сносе или значительной реконструкции; частичная — при изменении объемно-планировочного решения здания, замене отдельных конструкций, элементов, а также их ремонте.

Разрушение здания осуществляется при нецелесообразности использования в дальнейшем составляющих его конструкций и изделий (старые здания), а также при необходимости выполнения работ по сносу здания или значительной его части в предельно сжатые сроки и при минимальных трудозатратах.

Разборку здания выполняют для повторного использования конструкций и материалов, а также при невозможности или неэффективности применения методов разрушения (старые здания). В процессе разборки здания осуществляются работы по демонтажу, разборке, частичному и полному разрушению конструкций.

Демонтаж строительных конструкций — механизированный процесс по их удалению в неразрушенном виде с использованием грузоподъемных, такелажных и транспортных средств. В процессе демонтажа конструкций применяют частичное разрушение только отдельных крепежных и связевых элементов.

Под разборкой строительных конструкций понимается процесс по частичному ее разрушению с целью членения на отдельные элементы с последующей их вывозкой.

Разборка и демонтаж конструкций может осуществляться укрупненными блоками и поэлементно.

Разборка и демонтаж укрупненными блоками имеет ряд преимуществ по сравнению с поэлементной разборкой, в частности сокращаются сроки производства работ, в 1,5— 2 раза уменьшается их трудоемкость, повышаются безопасность производства работ и культура производства.

В особых случаях демонтаж зданий и сооружений (административно-бытовые одноэтажные здания, невысокие дымовые трубы, опоры ЛЭП и т. п.) может производиться целиком без разборки. При этом освобождается демонтируемая часть здания или сооружения от связей с фундаментами и в целом виде передвигается на другое место или с помощью специальных транспортных средств перевозится за пределы осваиваемой площадки.

Демонтаж конструкций здания выполняется, как правило, в процессе их замены. При этом работы по демонтажу заменяемых и монтажу новых конструкций ведутся в большинстве случаев одними и теми же монтажными машинами, что позволяет рассматривать механизацию демонтажных и монтажных работ единым комплексным процессом (см. гл. 9).

Поэлементная разборка строительных конструкций осуществляется с целью максимального выхода материалов для их повторного использования.

Вручную производят разборку остродефицитных отделочных декоративных, деревянных и мелких металлических конструкций. Такой способ разборки кирпичных и бутобетонных конструкций применяют только при очень малом объеме работ и в тех случаях, когда остальные способы по каким-либо причинам не могут быть использованы.

До начала работ по разборке необходимо наметить места разъединения конструкций в соответствии с поэлементной схемой их удаления, установить временные крепления конструкций, без которых могут произойти непредусмотренные обрушения, а также устроить временные ограждения, настилы и защитные козырьки.

Первоначально разбираются (демонтируются) технологическое и специальное оборудование, КИПиА, электрические и слаботочные сети.

Разборка осуществляется, как правило, сверху вниз в следующем порядке:

  • технологические конструкции: трубопроводы, инженерные коммуникации, мачты, опоры, этажерки под оборудование, подъемники;
  • ограждающие конструкции: горизонтальные (полы, кровля, перекрытия); вертикальные (ворота, двери, окна, витражи и ненесущие наружные и внутренние стены);
  • специальные конструкции: лестницы, смотровые площадки, пандусы, шахты, галереи, рельсовые пути;
  • несущие конструкции: горизонтальные (фонари, плиты покрытий и перекрытий, фермы, балки, ригели, подкрановые балки); вертикальные (стены, колонны, стойки);
  • тоннели, подвалы, фундаменты.

Одноэтажные здания разбираются раздельным способом, включающим поэлементную разборку конструкций по всему зданию, и комплексным, при котором здание разбирается посекционно. Иногда применяют комбинацию этих способов. Многоэтажные здания следует разбирать поэтажно по отдельным секциям или по всей длине здания.

Разборку электросети следует начинать со снятия плафонов, патронов, выключателей, розеток, щитов и т. п. Затем приступают к демонтажу проводки. Снятые провода следует разглаживать и сматывать в бухты.
При демонтаже изношенных инженерных сетей и оборудования их следует расчленять с помощью электрической или газовой резки. Непригодные чугунные трубопроводы разбираются без расчеканки раструбов, места их соединения можно разбивать молотком. Все снятые элементы инженерного оборудования (раковины, умывальники, ванны, унитазы, смывные бачки, нагревательные приборы систем центрального отопления, водоразборные краны и т. д.) следует сортировать с отборкой годных для дальнейшей эксплуатации.

Кровлю разбирают в два этапа: сначала разбирают кровельное покрытие, а затем несущие элементы кровли.

Конструкция рулонной кровли, содержащая утеплитель, снимается одновременно с утеплителем. Работы следует вести вдоль пролета, начиная с самой высокой отметки кровли. В качестве инструмента можно применять легкие ломы, штыковые или совковые лопаты. Разбираемый материал следует опускать в бадьях или специальных ящиках кранами или по закрытым желобам (мусоропроводам).

Кровельное покрытие из рулонных материалов без утеплителя рекомендуется открывать от сплошного основания стальной лопаткой, а участок его вдоль ската отрезать ножницами.

Кровли из штучных мелких материалов разбираются поэлементно в порядке, обратном их устройству. При аккуратной разборке можно сохранить до 80—85 % материала.

При разборке кровли из волнистых асбестоцементных листов сначала следует перерезать шурупы и гвозди, затем снимать элементы кровли с конька, рядовые листы, лотки и уголки. Покрытия элементов асбестоцементной кровли, выполненные из кровельной стали (трубы, свесы и др.), снимают после удаления асбестоцементных деталей.

Разборку стальной кровли следует начинать со снятия покрытия около труб и выступающих частей. Рядовое покрытие из кровельной стали разбирают двумя способами:

  • Отделяют кляммеры от обрешетки и с помощью отверток или ломика раскрывают один из стоящих фальцев на картину по всему скату кровли. Затем, отсоединив лежащий фланец, скрепляющий картину с листами желоба, поднимают картину ломиками и переворачивают ее на соседний ряд, после чего разъединяют отдельные картины.
  • Кровельными ножницами срезают стоящие фальцы, затем раскрывают лежащие фальцы и скатывают картины в рулоны.

Разборку оставшихся элементов кровельного покрытия
(парапетные решетки, лотки, воронки, желобки и свесы) производят после разборки обрешетки с уровня чердачного перекрытия.

Деревянные обрешетки разбирают поэлементно при помощи специального ломика и гвоздодера.

Деревянные строительные конструкции можно демонтировать целиком при помощи; грузоподъемных механизмов. При этом конструкцию вначале стропят и, поддерживая ее краном, снимают опорные крепления.

Разборку (демонтаж) деревянных клееных балок рекомендуется производить целиком при помощи кранов. При невозможности применения кранов для разборки клееных деревянных балок их можно демонтировать с помощью лебедок, если над балкой имеются конструкции, позволяющие подвесить к ним блок лебедки.

При реконструкции многоэтажных зданий часто приходится разбирать междуэтажные перекрытия, которые бывают обычно монолитными железобетонными (плоскими или ребристыми), каменными в виде кирпичных сводов или выполненными по металлическим балкам с деревянным или бетонным заполнением. Реже встречаются сборные железобетонные перекрытия.

Перекрытие до начала разборки необходимо обследовать, для чего в отдельных местах вскрывают пол. Результаты обследования и обмеры (при отсутствии чертежей конструкций зданий) являются исходными данными для разработки ППР(р).

Большой интерес представляет разработанная венгерскими специалистами технология и оборудование с гидравлическим приводом для устройства монолитных перекрытий многоэтажных зданий с последовательной их разборкой. Этот метод получил название «снизу — вверх» и аналогичен методу подъема этажей. Особенность его заключается в том, что первое монолитное железобетонное перекрытие, изготовленное на первом этаже по конфигурации помещения, выполняется с отверстием в центре для подсоединения снизу мусоропровода. Это перекрытие поднимают до существующего перекрытия второго этажа, которое разрушают и частями удаляют по мусоропроводу в контейнеры. Затем последовательно удаляют перекрытия последующих этажей. Первое монолитное перекрытие по специальной технологии закрепляют и замоноличивают на месте старого перекрытия последнего этажа. После этого поочередно изготавливают и устанавливают остальные монолитные перекрытия этажей с верхнего (предпоследнего) до нижнего этажа.
Оборудование для подъема перекрытий монтируют на чердаке с опорой и передачей усилий на несущие конструкции зданий.

Кирпичные стены старых зданий, сложенные на известковом растворе, разбирают обычно легко в виде отдельных блоков, поэтому основная масса кирпичей может быть повторно использована. Однако при разборке такой кирпичной кладки образуется значительное количество пыли.

Разборка кирпичной кладки на цементном и цементно-известковом растворах требует значительно больших усилий. При этом кирпич и раствор разламываются в виде больших глыб и отделить кирпич от раствора практически невозможно. В этих случаях при разборке следует применять ручные машины (отбойные молотки и т. п.).

Кирпичные стены обычно разбирают с лесов. Часто применяют инвентарные трубчатые леса конструкции Пром-стройпроекта. Леса крепят к разбираемой стене в соответствии с типовым проектом на применение этих лесов. Для этого ввертывают анкеры в деревянные пробки, забиваемые, в предварительно пробитые шлямбуром гнезда, или используют инвентарные анкеры-пробки. Порядок установки и последовательность разборки их излагаются в ППР(р).

Кирпичные стены в стесненных условиях действующего цеха разбирают по рядам обычно вручную с использованием ломов, легких кувалд, клиньев и кирок или с помощью ручных машин (отбойных молотков). Все остальные способы в большинстве случаев оказываются неприемлемыми. В зависимости от прочности кладки, толщины стены и применяемого инструмента разборку ведут на высоту двух или трех рядов.

Кирпичи и строительный мусор следует складывать в тачки или металлические ящики, которые устанавливают на лесах и снимают краном. Материалы от разборки можно также подавать на отметку пола или перекрытия с помощью элеваторных подъемников или по деревянным желобам закрытого типа в приемный бункер. Весьма удобны для этих целей выпускаемые венгерской фирмой «Беккер» сборные подвижные секционные и телескопические мусоропроводы из алюминия, стали и пластика в комплекте с тачками и бункерами для приема мусора или с разгрузкой в автотранспорт. Длина металлических секций мусоропровода 1,5— 3 м, диаметр 380—300 мм, диаметр пластиковых мусоропроводов 760 мм, длина секций 1,2 м.

Разборку кирпичных стен при возможности следует выполнять укрупненными блоками с целью их повторного использования. Для строповки блоков используют специальные грузозахватные приспособления (рис. 6.1). Блоки кладки отделяют при помощи отбойных молотков или ручных дискофрезерных машин, поддерживая их при этом грузоподъемными машинами.

По мере разборки стены удаляют проектные крепления и связи, обеспечивающие в процессе эксплуатации ее устойчивость. Поэтому для предотвращения обрушения какого-либо участка разбираемой стены необходимо дополнительно на период разборки укрепить ее способами, разрабатываемыми в ППР(р). Одним из таких способов является крепление стены к колоннам здания с помощью проволочных скруток. Для этого в стене против угловых граней колонны пробивают два отверстия, куда вставляют мягкую стальную проволоку, которую обматывают затем вокруг колонны. С наружной стороны стены под проволочную скрутку заводят круглые деревянные стойки диаметром 16 см, которые для обеспечения устойчивости раскрепляют распорками. Если колонны здания железобетонные, то под проволоку устанавливают дощатые подкладки.

Читайте также:  Приспособление для обрезки веток из садовых ножниц

На период производства работ опасную зону ограждают и закрывают доступ посторонним лицам. Если работы по разборке ведут в затемненных или совсем не имеющих дневного освещения частях здания, то должно быть устроено временное освещение рабочих мест с нормой освещенности не менее 25 лк.

Не допускается вести разборку в два яруса и более по одной вертикали независимо от числа перекрытий.

Кирпичные стены многоэтажных промышленных зданий разбирают аналогичным образом после разборки всех внутренних конструкций на этаже. Работы по разборке кирпичных стен производят обычно порядно с помощью отбойных молотков сверху вниз с инвентарных подмостей. При этом пики молотков вонзают в швы кладки, которая расслаивается. Необходимо следить за тем, чтобы междуэтажные перекрытия не перегружались разбираемыми материалами, а также машинами и механизмами. Для перемещения материалов вниз, на первый этаж, можно использовать грузовые лифты, а также закрытые деревянные желоба. От мест разборки материал подают к лифтам и желобам в тачках, которые перемещаются по специально устраиваемым ходам. Из желобов, которые целесообразно оборудовать шиберными затворами, строительный мусор можно сразу выгружать в самосвалы.

При разборке чистого пола из шпунтованных досок сначала снимают плинтус или галтели, удаляют одну из фризовых или крайних досок и затем последовательно разбирают доски пола. Для сохранения досок их слегка отрывают от лаг, затем осаживают вниз ударом молотка, после чего выдергивают гвозди.

При разборке чистого пола на время работ следует оставлять нетронутыми 2—3 доски через каждые 1,5—2 м. Они служат для прохода рабочих и транспортирования материалов и остаются до полного снятия настила, засыпки и накатов. Снимают их непосредственно перед опусканием балок.

Щитовой паркет следует снимать целиком щитами. При разборке паркет прорезают циркулярной пилой в местах примыкания щитов друг к другу и затем поднимают ломиками.

Разборка покрытия полов, дорог, площадок должна выполняться с учетом следующих требований:
при разборке внутри цехов и при наружных работах вблизи зданий, сооружений не следует применять ударные способы, вызывающие распространение колебаний в грунте (экскаваторы с шар- и клин-молотами);
разборка покрытий должна проводиться в виде полос правильной формы с ровными краями и с размерами, позволяющими уложить по окончании работ временное или постоянное покрытие из целого числа железобетонных плит, специально подготовленных для этой цели. Для этого разбираемое покрытие должно до его снятия разрезаться с помощью баровых машин (асфальтобетонное покрытие), дискофрезерных машин с абразивными (бетонное) или алмазными кругами (железобетонное).

При разборке покрытия в качестве режущего оборудования обычно используют дискофрезерные машины ДФМ-2 и ДФМ-64, гидромолоты, реже — ковш активного действия, а в качестве погрузочного оборудования — погрузчики и экскаваторы.

При разборке покрытия в качестве режущего оборудования обычно используют дискофрезерные машины ДФМ-2 и ДФМ-64, гидромолоты, реже — ковш активного действия, а в качестве погрузочного оборудования — погрузчики и экскаваторы.
Разрезанные дискофрезерной машиной квадратные куски покрытия могут грузиться в автотранспорт погрузчиком, оборудованным вилочным захватом (рис. 6.2). Отдельные труднозахватываемые негабаритные куски при этом грузят после соответствующей строповки.

При невозможности нарезки щелей вблизи существующих конструкций (полоса шириной 2 м) покрытие пола разрушается экскаватором, оборудованным гидромолотом. Внедрение инструмента гидромолота производится на расстоянии 0,5—0,7 м от конструкции, и отрыв куска следует совершать в сторону конструкции. При небольшой площади покрытия (100—150 м2) разрушение его производят гидромолотом без применения дискофрезерной машины.

Лестницы в многоэтажных зданиях следует разбирать сверху вниз поярусно в соответствии с разборкой этажей. Разборку лестниц начинают с перил, затем демонтируют ступени, площадки и марши.

Разборку перил следует производить звеньями. Скрепление отдельных звеньев перил разрезают газокислородной резкой.

Каменные и железобетонные ступени снимают сверху вниз, отделяя их ломом. Если ступени заделаны в стену вдоль марша, то над ними пробивают борозду для освобождения заделанных концов. Снятые ступени опускают по направляющим на нижележащую лестничную площадку, где их пакетируют, стропят и удаляют краном. Разборку лестниц ведут только с подмостей, которые убирают после удаления всех конструкций и машин.

Эффективность процесса разборки зданий и отдельных конструкций во многом определяется тем, как быстро и удобно монтируются поддерживающие леса, подмости, люльки, а также размерами площадки (в плане), на которой располагаются рабочие и механизмы.

Обзор необходимого инструмента для строительства каркасного дома

Каркасный дом – несложное техническое сооружение, которое легко возводится самостоятельно. Постройку каркасного дома своими руками в состоянии выполнить любой человек, который владеет определенными навыками, специальным набором инструментов и имеет желание возвести жилье быстро, а также с наименьшими затратами. Перед началом строительства, чтобы каждый раз не прерывать и не оттягивать процесс, нужно обязательно обзавестись всеми требующимися материалами и инструментами.

Содержание

Возведение каркасных домов обычно осуществляется с помощью обычного набора ручных инструментов. Именно в этом и кроется простота и привлекательность деревянной каркасной технологии. Ведь весь объем работ не требует дорогостоящей тяжелой техники и редкостного инструментария. Однако, если производить распил досок вручную, а гвозди забивать молотком, то стройка может затянуться на долгие месяцы, а то и годы. Отличным решением будет задействовать современный набор электроинструментов, благодаря которому качество и скорость строительства возрастет в разы.

Ручные инструменты для каркасных построек

Набор инструментов и приспособлений для каркасного строительства достаточно прост, скромен и доступен, а именно:

  • Разметочные и измерительные приспособления: рулетка для монтажных работ и замера доски, уголки для прямых углов, строительные линейки, мелки и карандаши для разметки засечек, пометок на обшивке и строении каркаса, шнур-маркер и водные уровни;
  • Инструменты для возведения каркаса: ножовки и пилы для обрезания доски, топор для выравнивания и сборки каркаса, молотки для забивания гвоздей и гвоздодёр для их извлечения;
  • Инструменты для прокладки фундамента: штыковые лопаты для подготовки траншей, совковые для выравнивания участка строительства и земельных работ, вёдра для транспортировки песка, земли, цемента, воды. Также пригодятся несколько тачек для перевозки и бетономешалка для раствора, плоскогубцы и кусачки для гибки проволоки;
  • Леса, лестницы, стремянки. Пригодятся любой величины, как для внутренних, так и уличных работ. Можно самостоятельно сколотить несколько деревянных козлов, но все же без легкой стремянки вам не обойтись;
  • Инструменты для отделки: крупный канцелярский нож для нарезания плёнки и гипсокартона, пистолет для монтажной пены, строительный степлер для нашивки пароизоляции и ветрозащиты, отвертки, строительный скотч для обработки стыков и швов.

Кроме инструментов также очень пригодится спецодежда, противоударные ботинки, страховочные карабины и верёвки, строительные перчатки, очки для защиты глаз, наушники от шума и т. д. Имея такой «арсенал» и элементарные строительные знания, можно без труда возвести каркасное сооружение самостоятельно.

полный набор инстумента для эффективного строительства каркасного дома

Электроинструменты для каркасного строительства

Чтобы ускорить трудоёмкий процесс, сегодня доступен огромнейший ассортимент электрических «помощников» в строительстве. Для быстрого возведения каркасных сооружений вам понадобятся следующие электрические инструменты:

  • Перфоратор. Пригодится для проделки отверстий под болты и для работы с фундаментом;
  • Электродрель. Необходима для высверливания дыр в каркасе для резьбовых шпилек;
  • Шуруповёрт. Нужен для закручивания саморезов при крепеже OSB плит, вагонки и гипсокартона;
  • Электролобзик. Пригодится для подгонки и установки стропильной системы крыши, а также иных тонких работ;
  • Дисковая электропила. Необходима для нарезки досок при установке каркаса;
  • Электрорубанок. Нужен для коррекции неровностей доски, если возникнет такая надобность, а также для стыковки элементов каркаса;
  • Шлифмашинка (болгарка). Нужна при работе с плиткой, камнем, арматурой и бетоном;
  • Пневмомолоток с компрессором. Поскольку весь каркас фиксируется с помощью гвоздей, то наличие такого недешёвого инструмента поможет ускорить и облегчить процесс установки, продуктивность труда которого просто зашкаливает.

Применяя современные электроинструменты для возведения каркасных зданий, можно не только в несколько раз сократить продолжительность строительства, но значительно улучшить качество произведенных работ и конечный результат.

Видео с обзором набора инструмента для строительства каркасного дома:

Инструмент для строительства каркасного дома

Чтобы возвести дом, нужны не только материалы, но и инструменты для выполнения работ на каждом этапе, начиная от разметки участка и заканчивая отделкой. Какой инструмент для строительства каркасного дома нужен, чтобы подготовить фундамент, собрать каркас, обшить его? Чем пользоваться для монтажа кровли, раскроя утеплителя, проделывания отверстий? Изучите этот обзор и заранее соберите все необходимое.

Ручные инструменты для строительства с нуля

Чтобы построить даже огромный дом, не нужно использовать сложную технику. Список необходимого включает доступные и хорошо знакомые каждому мужчине «орудия труда». Подготовьте ручной инструмент для строительства каркасного дома заранее, возможно, кое-что у вас уже есть.

Инструменты и приспособления для измерения и разметки. Здесь понадобятся:

  • уголки, позволяющие получить прямой угол;
  • рулетки для замера досок и проведения других работ;
  • строительные линейки;
  • специальные карандаши и мелки;
  • которыми можно размечать засечки на обшивке каркаса, делать пометки;
  • водные уровни;
  • шнур-маркеры.

Инструменты для изготовления элементов каркаса и его сборки. В этот список входят всевозможные пилы и ножовки для обрезки пиломатериалов, топоры, при помощи которых можно незначительно выравнивать элементы каркаса, обычные молотки для гвоздей, гвоздодеры и прочее.

Инструменты для сооружения фундамента. Нужны ведра, которыми можно носить песок, воду, цемент, остатки почвы. Потребуются штыковые лопаты для рытья траншей, а также совковые лопаты, чтобы выравнивать участок и пересыпать землю или песок в контейнеры.

Для приготовления раствора необходимо приобрести или арендовать бетономешалку, а для транспортировки материалов – тачки. Кроме того, нужны плоскогубцы, с помощью которых можно гнуть и резать проволоку для армирования бетона.

Лестницы, стремянки леса. Для постройки дома понадобятся такие приспособления различной высоты и типа. Бюджетный вариант – сооружение самодельных козлов, лестниц и лесов из досок. Но лучше приобрести хотя бы облегченную алюминиевую стремянку.

Инструменты для выполнения отделочных работ. В ходе декоративной отделки каркасного дома может понадобиться канцелярский нож (им режут пленку, гипсокартон, другие тонкие материалы), пистолет для работы с пеной, строительный степлер, отвертки, специальный строительный скотч для заклеивания швов и стыков.

Также рекомендуется приобрести спецодежду, веревки со страховочными карабинами, специальные строительные перчатки, противоударные ботинки. Не стоит экономить на здоровье, купите наушники для защиты ушей от шума, очки для глаз и прочий защитный инвентарь. Благодаря всем вышеперечисленным средствам и наличию нужных знаний, можно без проблем построить самому каркасный дом.

Какие понадобятся электроинструменты

Средства автоматизации нужны для того, чтобы сделать любой производственный процесс более быстрым. Это касается и строительства. Применение электроинструментов позволяет значительно ускорить некоторые процессы.

Чтобы построить каркасный дом быстрее, необходимо приобрести следующие инструменты:

  • Перфоратор. Этот электроинструмент нужен для проделывания отверстий в фундаменте и других работах с бетоном.
  • Электродрель. С ее помощью можно высверлить отверстия в каркасе под резьбовые шпильки.
  • Электролобзик. Без него сложно точно подогнать стропильную систему крыши под заданные параметры. Электролобзик нужен для тонких работ.
  • Шуруповерт пригодится при закреплении ОСП плит, гипсокартона, вагонки и других материалов, монтаж которых осуществляется при помощи саморезов.
  • Шлифовальная машинка (или болгарка) незаменима при работе с арматурой, бетоном, плиткой, камнем и прочими похожими по свойствам материалами.
  • Дисковая электропила. Без нее значительно дольше и сложнее нарезать доски.
  • Электрорубанок используется для выравнивания неровностей досок, чтобы состыковать элементы каркасного строения.
  • Компрессорный пневмомолоток. Каркас дома собирается на гвозди. А это значит, что вручную нужно проделать очень много работы. Вместо этого можно приобрести пневмомолоток, который автоматически будет забивать гвозди. Да, этот инструмент дорогой, но он существенно ускорит работу.

Обзор и советы по выбору самого важного

Используя современные инструменты, можно быстро и надежно построить каркасный дом. Подробнее остановимся на некоторых инструментах, которые играют самую важную роль в возведении строений по каркасной технологии.

Циркулярная пила является одним из важнейших инструментов в строительстве каркасного дома с нуля. С ее помощью можно любой брусок или доску разрезать на две части, запилить, сделать надпил, поменять угол реза, глубину и прочие характеристики.

Удобно иметь стационарную сетевую циркулярку (например, Hitachi) и на аккумуляторах (пример – DeWalt). При работе с пилой очень важно обращать внимание на глубину пропила и скорость диска. К примеру, для распила доски толщиной 50 мм при угле пропила 45 градусов достаточно одного прохода.

Торцовочная пила – это еще один хороший инструмент, который помогает подготовить стойки стен и каркасных лаг перекрытия. Конечно, для выполнения перпендикулярного отреза можно использовать и обычную циркулярную плиту. Но когда это делать нужно многократно, дискомфорт более ощутим, поэтому лучше приобрести торцовочную пилу.

Также рекомендуется запастись несколькими обычными ножовками. Они выручат в тех ситуациях, когда циркулярной пилой становится сложно куда-то добраться. Для удобства работы рекомендуется иметь 2-3 таких пилы с разными зубьями.

Что касается бензопилы и сабельной пилы, при заготовке и обработке пиломатериала для каркасного дома в них нужды нет. Все работы можно выполнить при помощи вышеуказанного оборудования.

Молотки

Один из молотков будет использоваться для сборки чернового каркаса. При его выборе важно обращать внимание на тип бойка. У плотницкого поверхность гладкая, а у кровельного – с насечками.

Выбрать основной молоток нужный можно в зависимости от личных предпочтений. Молоток должен быть удобным и надежным, поскольку он выполняет основную работу при сборке каркасного дома. Лучше сразу приобретать качественный вариант.

Второй молоток, который может понадобиться, — финишный. У него гладкий боек, а сам он маленьких размеров. Плюс такого инструмента в том, что он забивает гвозди и штифты в материал, не повреждая его внешнюю часть.

Также на стройке пригодятся кувалды маленьких и больших размеров. Их использование позволяет сократить количество ударов при работе с очень прочными или тяжелыми материалами.

Хорошо себя зарекомендовали нейлеры (или пневматические молотки) фирмы Bostitch реечного типа с наклоном 21 градус. Чтобы такой инструмент работал, нужен воздушный компрессор и электричество. При строительстве каркасного дома придется использовать тысячи гвоздей, а вручную забить их очень тяжело. Нейлер облегчит эту задачу.

Так же, как и у обычных молотков, у нейлеров есть разделения на обычные и финишные. Последние приобретают, если есть необходимость делать много работы по внутренней отделке. Для постройки одного дома реально обойтись и без них. Также можно приобрести скобочники для закрепления наружной обшивки. Но вместо них можно использовать обычные нейлеры с более мелкими гвоздями.

Шуруповерты и дрели

Для строительства каркасного дома своими руками нужно иметь хотя бы два шуруповерта – тяжелый и легкий. Также к ним нужны дополнительные аккумуляторы. Это один из наиболее важных инструментов для строительства каркасного дома.

Кроме того, необходима качественная дрель. Ударная мощь ее вряд ли понадобится, а вот способность делать отверстия под коммуникации, внутреннюю отделку и прочие цели будет очень полезной. Перфоратор используется только на этапе работ с фундаментом.

Рулетки и линейки

Измерительные приспособления лучше приобретать из металла. У таких выше точность и больше срок эксплуатации. Удобны линейки, у которых есть и дюймовая, и метрическая шкала.

Электрорубанки и шлифмашинки

Это недорогие электроинструменты. Что касается рубанка, то его используют на этапе подготовки черновой каркасной стены к оклеиванию гипсокартоном. Если черновой пол имеет неровности, рубанком несложно их сгладить и подровнять стыки.

Читайте также:  Барбекю из миски для приготовления блюд на природе

Шлифмашинка известна еще под названием болгарка. Она способна резать любой металл и камень, что очень актуально в строительстве.

Лестницы, леса, стремянки

Эти помощники должны быть в достаточном количестве и разной высоты. Если денег нет на приобретение лесов, их можно сделать самостоятельно из подручных средств. Но стремянку нужно приобрести – без нее не обойтись.

Конечно, существуют и другие мелкие инструменты, которые могут использоваться в процессе строительства. Но здесь перечислены базовые позиции, без которых сложно построить дом.

Видео: что нужно для самостоятельного строительства

В этом видео автор, построивший каркасный дом своими руками, делится опытом и показывает свои инструменты.

Демонтажные работы на даче: разборка зданий и сооружений

Разборка дачного дома, времянки или сарая – простая задача только с первого взгляда. Ну да, ломать – не строить, и так думают многие. Хотя это и не совсем верно, ведь многие капитальные строения снести можно только с участием специальной техники и специалистов по демонтажу. Но попробовать можно и самостоятельно, ведь далеко необязательно сразу начинать со старого дачного дома. Это может быть и ветхий душ, туалет, деревянный сарай, а может и вовсе конструкция по типу забора или арки.

Сегодня DachaDecor.ru предлагает рассмотреть несколько примеров сноса зданий, и некоторые из них даже поэтапно, чтобы понять и запомнить каждый отдельный процесс.

Демонтаж старой беседки

Сложность работы зависит от того, насколько капитальной и добротной является сама конструкция:

  • Часто беседки строятся из бруса или бревна, а потому здесь удобна последовательная разборка после снятие кровли и основной конструкции крыши;
  • Беседку из поликарбоната разбирать следует с обшивки. Далее, порезка каркаса и все готово!
  • Открытые беседки демонтировать намного проще, ведь они предполагают собой только каркас и отделку, изнутри и снаружи;
  • С закрытыми беседками чуть сложнее, ведь в толще каждой стены имеется утеплитель, а возможно, и коммуникации. Также не стоит забывать о стеклопакетах и дверях;
  • После демонтажа каркасной части, остается только задача по демонтажу фундамента.

Разборка старой веранды

Отличий с демонтажом беседки мы в данном процессе практически не наблюдаем, но есть некоторые особенности, на которые внимание обратить стоит обязательно. Например, то, что веранда – это открытая пристройка к дачному дому, а значит, строение имеет элементы крепления с основной постройкой. Об этом просто нельзя забывать, ведь при срыве планок или порезке каркаса, вы можете нарушить не только внешнюю облицовку стен дома, но также и сами стены.

Советуем задуматься и о том, как будет сниматься пол веранды. Чаще всего, он состоит из дощатого настила, прибитого или прикрученного на лаги. Здесь желательно уже после первой доски убирать крепления из лаг. Торчащие старые гвозди, шурупы и саморезы – основная причина травмирования при проведении подобных работ.

Деревянный пол не стоит снимать молотком или гвоздодером, для этого достаточно использовать фомку или просто заточенный металлический прут в качестве рычага.

Демонтаж дачного душа

Дачный душ – простейшая дачная постройка, у многих даже без фундамента и усиленного каркаса. Но нельзя так просто взять и завалить душ, ведь часто он подключен к инженерным коммуникациям.

В первую очередь, отключается подача воды, трубы сворачиваются и выносятся поодаль. Далее, снимается бак, который можно будет еще использовать в будущем. После, разбивается и вынимается канализация, желательно очень аккуратно, чтобы строительный мусор не ушел дальше по трубе, ведь он может забить сток.

Также следует обратить внимание на электричество. Часто его просто нет в летнем душе, так как многие пользуются светодиодной подсветкой на батарейках. Но если подача электричества в постройку имеется, электроэнергию следует выключить, а провода убрать.

Теперь же все просто – демонтаж, начиная с внешней части. Убираем обшивку, штору, каркас.

Разборка дачного туалета

Нет никаких препятствий в демонтаже старого туалета перед строительством нового, кроме как его очистка. Многие подобные сооружения подключены к дачной канализации и септикам, поэтому здесь стоит быть крайне осторожными, чтобы не забить сток. Но если туалет простейшей конструкции, то достаточно высыпать внутрь пару мешков строительного мусора, чтобы избавиться от неприятных запахов на время проведения работ. Ну, а далее, снести туалет удобным способом, например, разбирая его поэтапно.

Если же сооружение на фундаменте, из шлакоблока или кирпича, то применение методов разборки беседки или душа тут не совсем подходит. Да, начать нужно будет с дверей и окон, а также кровли и конструкции крыши, но далее еще и правильно разобрать кладку.

Как снести забор на даче

У каждого дачника ограждение участка серьезно отличается даже от ближайшего соседского. Это может быть сетка-рабица на трубах, а может и каменный забор на ленточном фундаменте. Поэтому стоит сразу решить для себя, почему сносится забор!

Если демонтаж дачного забора необходим по причине его обветшалости, и забор сносится полностью, то применить можно тяжелую технику. Сразу снимаются секции, а части, которые служили основанием, вынимаются из почвы трактором или погрузчиком. Если же забор нужно перенести и аккуратно переустановить, то тут возможны проблемы. Потребуется очень аккуратное отношение к каждой детали, особенно если забор целый, а не секционный.

  • Деревянный забор разбирается по элементам. Сначала демонтируется штакетник, потом основные планки и заборные столбы;
  • Поликарбонатный забор демонтируется, начиная с лицевой стороны, когда секции снимаются после среза креплений. Далее, в том же порядке;
  • Если забор каменный или кирпичный, стоит приступать к разборке ограждения сверху вниз, понемногу снимая, сразу очищая и складывая в стопки строительные блоки.

Как снести детскую площадку

Причин сноса детских площадок на даче может быть много, но основная – непригодность конструкций или обшивки. В данном случае, беречь здесь нечего, разве только пластиковые детали, например, желоба детских горок, защитные части перил, прочее. Остальное же сносится под ноль и уходит в мусор или повторное использование на других объектах.

Но рекомендуем внимательно осматривать подобные конструкции перед сносом, ведь любая детская площадка – когда-то качественное и прочное сооружение. А потому, если внешние детали поизносились, что и стало причиной сноса, внутренние каркасные части могут быть в довольно неплохом состоянии.

Например, те же несущие из деревянного бруса, металлические профильные трубы, другие части основания и каркаса.

Демонтаж дачного гаража

Данная постройка прослужила много лет, но если это не сорокалетний деревянный гараж, который со временем превратился в труху, а нормальная постройка из того же шлакоблока, всегда можно будет задействовать материал с разборки для будущего дачного строительства.

Гараж следует начинать разбирать изнутри – обязательно снять ворота, убрать полки и стеллажи, не забыть о станках и инструменте. Далее, крыша гаража, которая в большинстве случаев представляет собой набор плит перекрытия. Вот тут-то у многих и возникнет проблема, ведь использовать нужно специальную технику. После снятия крыши, можно приступать к разборке кладки, очистке и складированию строительного материала.

Сразу хотим предупредить, что данный демонтаж достаточно опасен. Не стоит пробовать свернуть плиты с крыши гаража своими силами, с помощью домкрата или рычагами, и тем более, разбирая стены для того, чтобы потолок обвалился. Это очень опасно для жизни!

Как быстро разобрать сарай на даче

Если речь идет о старом сарае из дерева, то решить вопрос поможет топор, лом, фомка, в некоторых случаях, ножовка или даже бензопила. Но тут, как и в любом другом случае работы с деревом, очень важно соблюдать правила безопасной работы. Очки и халат, шапочка и рукавицы, а также обувь с толстой подошвой и повышенная внимательность – это очень необходимо, ведь вокруг будет куча щепок и ржавых гвоздей!

Но в случае демонтажа более современного дачного сарая, который конкретно оборудован изнутри и обшит снаружи, метод разборки следует изменить:

  • Сначала выполняете подготовку, то есть, выносите все необходимое;
  • Далее убираете всю обшивку изнутри и снаружи, снимаете утеплители и шумоизоляцию;
  • Освобождаете сарай от коммуникаций;
  • Разбираете кровлю и каркас крыши;
  • И только после этого приступаете к разборке стен сарая.

Как понимаете, сарай разбирается примерно так же, как и остальные дачные постройки, в обратном порядке строительству.

Как демонтировать навес или арку

Данные конструкции представляют собой простейшие сооружения, и чаще, именно из металла. Они очень похожи между собой, и отличаются только тем, что у навеса есть покрытие, а у арки его чаще всего нет.

Здесь могут быть только вьющиеся растения или их остатки.

В первую очередь, убираем ветки и лозу, убираем полностью, максимально очищая каждую часть каркаса от бывшей зелени. Нужно это для того, чтобы предупредить неприятные ситуации. Уж очень часто при резке металла, некоторые его части срываются, а за счет того, что они могут быть спутаны растениями, эти части не падают вертикально вниз, а могут приобрести движения по типу маятника. Это опасно!

Разбирается любой стальной каркас очень просто, порезкой с помощью болгарки, начиная сверху вниз, облегчая каркас поэтапно. Чуть иначе происходит дело, если каркас был изначально не сварен, а скручен.

Тогда придется раскручивать болты и гайки. Но если конструкция очень старая, то и здесь придется применить электроинструмент, ведь, скорее всего, что все уже хорошенько поржавело.

Демонтаж дачного дома

Конечно же, мы не осилили абсолютно все дачные постройки, чтобы затронуть их на предмет демонтажа.

Но поговорили мы о самых разных, и надеемся, что этого достаточно для понимания этапов процесса разборки.

Сейчас же мы приступаем к поэтапной разборке дачного дома, что достаточно сложно. Рекомендуем только сначала провести подготовительные работы, чтобы под будущими руинами не осталось ничего ценного. Будьте внимательны, истории известны случаи, когда под строительным мусором оказывались сейфы, ранее встроенные в стены!

Демонтируем окна дачного дома

Тут нам нужно соблюдать осторожность, так как любое окно – это рама и стекла. Сразу снимаются створки со стеклами, и только потом, посредством работы с фомкой, демонтируется оконная рама. Во многих случаях, это может быть сложно, так как, к примеру, металлопластиковые рамы изначально устанавливаются на анкера. Но все решается болгаркой, которой те же анкера можно срезать.

Убираем двери в дачном доме

Все дверные проемы должны быть освобождены, возможно, даже заблаговременно, еще до выноса мебели.

Двери снимаются очень просто, но вам также нужно убрать из проемов наличники и коробки, вдруг они еще пригодятся на даче.

Отключаем дом от коммуникаций

До начала серьезного демонтажа крыши и стен, электроэнергию можно не отключать, так как свет или питание для инструмента вам еще понадобится. Но вот воду, отопление, канализацию и газ нужно обязательно “вынести” из дачного дома. Тут может понадобиться помощь специалистов и разрешительные документы, особенно если речь идет о подаче газа или отопления на дом.

Остальное просто – отключение на основных узлах и аккуратная обрезка на входах в строение!

Демонтаж внутренней отделки

Отделочные материалы зачастую остаются в помещениях, но только если это пластик, покраска на стенах и обои, снять которые просто нереально. Но в случае, если на стенах дорогие деревянные панели или другие материалы, например, скинали на кухне над рабочей зоной, то может понадобиться и более аккуратная работа, чтобы все материалы остались целыми.

Демонтаж наружной отделки дома

Тут, как и в прочих строениях на даче, необходимо обратить внимание на “пирог” облицовки. Это может быть вентилируемый фасад, обычное утепление из пенопласта и штукатурки, термопанели. В зависимости от материала, вам самостоятельно нужно будет определить способ разборки фасадов.

Снимаем кровлю и крышу дома на даче

Дачный дом – это уже не гараж в 10 квадратов и не беседка, где кровельного материала практически нет.

Тут черепицы, шифера или ондулина предостаточно, а потому стоит снимать кровлю бережно. Во-первых, потому что она может понадобиться в будущем, а во-вторых, потому что ее можно продать как б/у и неплохо на этом заработать.

После демонтажа кровли, ветроизоляции и утеплителей, гидроизоляционного слоя и внутренней обшивки чердачного помещения, можно разобрать и каркас крыши здания.

Разборка пристроек дома

Мы уже говорили о веранде, как примере пристройки, но ведь могут быть и другие – навесы, патио, зимние сады, приставные балконы, наружные лестницы и прочее. Все это убирается заранее, до начала основных демонтажных работ!

Разборка стен дачного дома

Существует мнение, что когда остается одна кирпичная или деревянная коробка дома, силы на аккуратный демонтаж уже на исходе. Но тут придется думать самим – быстро схлопнуть коробку тяжелой техникой, или же разобрать стены по кирпичику, чтобы окупить расходы.

Демонтаж части стены (видео)

Заработок на материалах демонтажа

Действительно, на строительном мусоре можно неплохо заработать. Например, вы демонтируете дачный дом, чтобы на его месте или рядом построить новый. Можно просто отдать оставшийся мусор любой строительной бригаде, которая своими силами уберет его и оставит себе, естественно, уже для собственного заработка. Кстати, подобная договоренность может быть и с самого начала работ – бригада заезжает на участок, убирает все, что вы там видеть более не хотите, и забирает себе весь строительный мусор. Чаще бывает так, что этого мусора как раз достаточно для оплаты труда.

Но если вы занимаетесь работой сами, да еще и заработать хотите, придется аккуратно складывать и сортировать по отдельным стопкам кирпич, камень, шлакоблок, сбрасывать в сторону битый бетон, отставлять двери и окна, чистить кирпичи и так далее. Возможно, все это пригодится вам даже не для продажи, а для собственных нужд на даче в будущем! Статья на тему применения дачного и строительного мусора имеется на нашем сайте, информация в ней будет полезна для каждого читателя.

Инструмент и спецтехника

Простейшие работы можно выполнить самостоятельно, и на помощь здесь приходит молот, ножовка, перфоратор, болгарка, бензопила, фомка. Но иногда приходится поступать иначе, и валить стены в краткие сроки, без очистки и сохранения материалов. Тогда лучше прибегнуть к помощи специальных бригад, на балансе которых имеется тяжелая техника.

Безопасность при демонтаже дачных построек

Правила техники безопасности – это именно то, что спасает нас от травм и неприятностей. Именно их постоянное соблюдение дает возможность работать спокойно и безопасно. Не спешите, используйте только исправный инструмент и технику, вовремя обращайтесь за помощью к специалистам, используйте средства собственной защиты, и вы всегда сможете завершить работу без “приключений”! Рекомендуем поинтересоваться, что нужно знать о строительстве на собственном участке.

Разборка зданий и сооружений на даче – непростая, и достаточно грязная работа, а потому далеко не каждый дачник берется за нее самостоятельно. Но если вы решили своими руками освободить место на даче и снести сарай или беседку, обязательно воспользуйтесь нашими советами!

Ссылка на основную публикацию