Почти разводной ключ, оригинальное решение

Разводной ключ

Как нас разводят автосервисы

Ремонт автомобиля – не самое приятное и, самое главное, дешевое занятие. Автовладелец, особенно не сильно разбирающийся во внутренностях своего “железного коня”, всегда желаемая добыча для мошенников. Причем развести могут не только в ближайшем подпольном сервисе, но и в официальном автоцентре.

Корреспондент “Комсомольской правды” Зоя Михайлова на себе убедилась в этом. Она дает советы, как избежать обмана в автосервисе.

Чехлы

Менеджер, продающий чехлы на сиденья, будет уверять вас в их «родном» (японском, немецком, американском) происхождении. Потому и стоят так дорого. Отнеситесь к этому скептически: как правило в цивилизованных странах с чехлами на сиденьях не ездят! К тому же на любом авторынке выбор чехлов намного больше, а цена в два раза ниже.

Сальники

Менять сальники – работа трудоемкая и дорогая. А значит, если слукавить и убедить автовладельца, что его машине требуется такая процедура – то можно неплохо подзаработать. Каким образом? Оформить замену сальников, а на самом деле просто прочистить сапуны. Такая работа, что называется, не бей лежачего, и стоит копейки.

Сигнализация

Конечно, намного спокойнее выезжать за ворота автосалона в «защищенной» машине. Но, во-первых, в автосалоне вы здорово переплачиваете как за сам охранный комплекс, так и за его установку.

Во-вторых, случается, что угонщики имеют своего человека в автоцентре, которому ничего не стоит сообщить злоумышленникам все данные о вас и вашем автомобиле, в том числе тип, код сигнализации и место ее установки.

Так что дешевле и иногда безопаснее ставить сигнализацию в любом другом центре.

Тормозные колодки «и все такое прочее»

Колодки приходится менять частенько. А вместе с ними в нагрузку мастера предлагают поставить новые тормозные диски. Или цилиндры, суппорты, вакуумный усилитель… Мол, они тоже износились. В лучшем случае вас разведут на новую дорогостоящую замену одной исправной детали на другую. В худшем – снимут с вашей машины еще годный элемент (себе пригодится) и поставят старый.

Магнитола

Если она не входит в комплектацию автомобиля, вам предложат ее поставить за бешеные деньги. Козырь продавца: мол, установка любого электрооборудования вне их авторизованного сервис-центра автоматически лишает вас гарантии на все электрооборудование автомобиля. На самом деле вы можете поставить «музыку» в любом другом лицензированном центре, где цена вам покажется подходящей. И никто вас не лишит гарантии, по Закону о защите прав потребителей.

Генератор

– Скрипит? Постукивает? Менять нужно! – заявляет мастер после осмотра вашей машины, подсчитывая при этом в уме прибыль. Вот от сейчас поменяет износившийся ремень генератора (цена вопроса 100 рублей!), а водителю оформит замену всего генератора (он все равно не разбирается!).

– С вас 7 тысяч рублей!…

Зеркала, инструменты и коврики

Отсутствие наружных зеркал заднего вида – печальная практика автосалонов, торгующих отечественными автомобилями. Выяснить, что должно входить в комплектацию авто, порой чрезвычайно сложно. Поэтому перед визитом в салон загляните в автомагазин – почем там зеркала, инструменты? Купить это можно и там.

Балонник, домкрат, пара ключей и отвертка должны быть в любой комплектации автомобиля. Если инструменты предлагают купить, обратитесь к главному менеджеру автосалона – вас «надувают»!

Что же касается ковриков, то в 90% случаев должны входить в минимальную комплектацию автомобиля. На деле же хитрые продавцы вынимают их из машины перед продажей и потом предлагают ваше же добро за деньги.

Резина

Шины на приобретаемом вами автомобиле могут быть не по сезону: зимой – летние, и наоборот. Менеджеры автосалона обязательно предложат вам тут же купить комплект колес по сезону да к тому же пообещают бесплатно «переобуть» автомобиль. Не соглашайтесь! Цена на шины в любом автосалоне будет в 1,5 – 2 раза выше, чем на авторынке, и в 2,5 раза выше, чем в интернет-магазине. Стоит ли покупаться на «льготный» шиномонтаж?

Как же быть бедному водителю, чтобы не попасть на удочку горе-мастеров?

  • Старайтесь по возможности присутствовать при ремонте вашей “ласточки”. Кроме того, многие автосалоны сегодня проводят ремонт машин “за стеклом”: то есть в помещении с одной стороны стекла идет ремонт, а с другой сидит хозяин машины, попивает кофеек и наблюдает за тем, как продвигается работа.
  • Просите после ремонта показать, а еще лучше забрать с собой старые использованные детали.
  • Перед выбором автосалона просмотрите отклики автовладельцев в интернете. Там даже существуют даже специальные черные списки СТО.

Из истории гаечного ключа. КЛЮЧЕВОЙ МОМЕНТ

Из истории гаечного ключа. КЛЮЧЕВОЙ МОМЕНТ

Гаечный ключ, как и отвертка, давно превратился из просто инструмента в один из символов эпохи. В неофициальном, но всем понятном языке пиктограмм он обозначает «ремонт», «обслуживание» или «несложный инструмент». Его изображение можно встретить в инструкциях, на дорожных знаках, вывесках автомастерских. Даже на приборной панели нередко найдешь индикатор в виде контура рожкового ключа: загорелся — пора в сервис.

Комбинированный «подковный» ключ (Германия). Шипы на подковах и обуви на Руси использовали еще в XIV веке (их остатки найдены в Новгородской области). А в XVII веке подковы с тремя сменными шипами появились в российской кавалерии, что принесло немало выгод в сражениях (вспомним хотя бы войну со шведами накануне наполеоновского нашествия). В XIX веке зимой в шипы переобували не только армию, но и конный транспорт, почту и т.п. Чтобы заменить изношенный или выпавший шип, острым концом ключа прочищали резьбовое отверстие в подкове, коротким метчиком обновляли резьбу, ключом «на 17» вворачивали шип, а саму подкову придерживали другим таким же ключом, но зевом «на 30», чтобы не повредить сустав.

Торцевые ключи, Россия: 1 — специализированный, 20-30-е годы; 2 — «10,11,12,13», серед. ХХ века; 3 — «12х16», нач. XX в.; 4 — трещотка 1/4 дюйма, XIX в.

В Европе первые упоминания о гаечном ключе относятся к концу XIV века. Но настоящий расцвет этого инструмента пришелся на XIX век, когда в арсенале слесарей (в том числе автомобильных механиков) появились разводные, трещоточные, трубные, самозажимные и прочие хитрые ключи. Многие фирмы — как, например, «Маузер» — сделали себе имя именно на таком инструменте, а знаменитый ныне пистолет появился несколькими десятилетиями позже. Изобретения следовали одно за другим, фирмы перекупали патенты друг у друга, поэтому, например, «шведский» ключ с изогнутой ручкой в начале ХХ века в России называли «французским», а позже — уже с прямой ручкой — вновь «шведским», в честь Йохана Петера Йоханссона, запатентовавшего конструкцию в 1892 году.

Раздвижной ключ Новосибирского завода 40-х годов (1) скопирован с более раннего SPERLING № 1 (2).

Универсальный (1) и «малый» (2) ключи, русская артель (без опознавательных знаков); универсальные G. Karger (3) и Messer (4), первая пол. ХХ века; рожковый «20х24», Акционерное производство Рязанского завода (5); И. И. Генъ, Одесса, до 1917 года (6); Metallists, Рига (7); универсальный трубный ключ «крокодил» (8), самоделка, 40-50-е годы XX века (угол зева на концах разный).

Российские заводы нередко копировали западный инструмент. Впрочем, почти в каждом крупном городе существовали и мелкие инструментальные артели, которые зачастую не клеймили свои изделия, хотя среди них было немало остроумных изобретений. В отличие от плашек и клуппов, ключи в начале прошлого века ценились сравнительно недорого: раздвижные — от рубля до четырех, а рожковые и вовсе шли за копейки. Так, по каталогу Растеряева, поставщика двора Его Императорского Величества, ключ 10х12 стоил 13 копеек, 28х32 — 55, а за увесистый 75х88 просили уже четыре двадцать — хороший металл всегда дорог!

Раздвижные ключи XIX века: 1 — переставной с храповым фиксатором MAUSER; 2 — без клейма, 40 мм; 3 — разновидность «французского велосипедного».

Ключи «английские» (с резьбой одного направления и одной неподвижной губкой) и «французские» (две губки двигаются по разнонаправленной резьбе) стоили от 1 до 6 рублей. Все образцы — XIX века.

Переставные ключи с гребенкой позволяли быстро и точно выбрать нужный размер. 1 — HENCKELS-SOLINGEN; 2 — польский переставной с отверткой (не самый удобный для перестановки); 3 — российский с гребенкой и отверстием — вобрал достоинства обоих.

Инструмент той эпохи дожил до наших дней, но теперь его чаще покупают коллекционеры. Впрочем, он еще готов послужить, ведь размеры гаек не изменились!

Американские раздвижные ключи с молоточком в качестве подспорья. Ручки зачастую были деревянные.

Оригинальный клинозажимной ключ, СССР, первая пол. XX в. обеспечивал исключительно быстрый подбор размера зева.

Французским именовали и «шведский» ключ (1). Рядом — ленинградский, с качающейся головкой и шестигранником в ручке (2).

Сообщества › Оснащение Гаража и Инструмент › Блог › Как выбрать разводной гаечный ключ, а главное зачем?

Хочу поговорить о разводных ключах. Для тех, кто крутит гайки, очень актуально, так как такой ключ имеет ряд классных преимуществ
— большой набор ключей в одном. Размеры зева варьируются от 0 до 60 мм. Возможно, есть и больше, но я не видел.
— бывают с губками специальной формы — тонкие, острые, длинные, с пластиковыми накладками
— бывают с пластиковыми ручками. Комфортно держать в руке.

Сначала немного про форму, а потом про содержание.
Ключи разделяют на несколько типов (условно):
— обычные (американский тип) – большинство ключей, к которым мы привыкли с детства, круглая голова и округлая ручка

— усиленные (европейский тип) – часто встречаются, по сравнению с американскими, как правило, более угловатые, более тяжелые, так как ручка шире и в целом ключ массивнее

— с тонкими губками (испанский тип) – испанский, так как ключ такой формы придумала и запатентовала фирма IREGO, которая стала выпускать такие ключи давно. На данный момент действие патента закончилось и есть аналоги

Ну и все это может быть с пластиковой ручкой или без нее.

Первые 2 типа ключей наиболее популярны и востребованы в слесарном деле, а вот с тонкими губками – это ключ, отдушина сантехников.

Даже если есть отличный набор гаечных ключей, все равно встречаются какие-то нестандартные размеры и вот тут ключ незаменим. А в сантехнике «популярные» размеры 21 мм, 23, 25, 26 и прочая экзотика, попадается сплошь и рядом, так еще и на гребенке, в общем веселье еще то.

А вот теперь момент про содержание ключей. Как же выбрать качественный? На данный момент времени наиболее популярный способ выбора чего либо – залезть в инет и почитать отзывы, посмотреть обзоры. Но все же, как выбрать самому? Вот несколько простых советов подсказок.
1. Определиться с крепежом, который будем крутить. К примеру, основным размером будет 24 мм гайка. Если выбрать ключ длиной 200 мм, то его максимальный размер будет 25 мм. Все подходит, но все же я предпочитаю запас. Лучше взять ключ длиннее, 250 мм. Максимальный размер будет 30 мм. Крутить гайки будет комфортнее за счет более длинного рычага.

Читайте также:  Как подкрасить гос номер на авто красиво и аккуратно

Небольшое отступление – тут в меня начинают лететь камни и крики, «а как же увеличенный размер головы? Длина ключа 200 мм, а максимальный размер почти 40, испанский тип и все такое». Да, все верно, скажу я вам. Но надо понимать, что при затяжке усилия везде нужны разные и об этом не стоит забывать.

2. Определились с размером крепежа и примерным размером ключа и начинаем выбирать (в живую в магазине, имея возможность потрогать)
— визуально посмотреть на ключ сверху со стороны головы. Поверхность, по которой ходит подвижная губка, должна быть гладкая, фрезерованная, а в идеале полированная.
— проверить ход подвижной губки. Не должно быть заеданий и закусываний.
— проверить люфт этой губки. Он, как правило, есть всегда, но он должен быть минимальным. Проверяйте люфт по двум осям. Можно даже сделать «бубен» тест. Потрясите ключ, если губка сильно гремит, то лучше его не брать.

Надеюсь, советы помогут, и я не буду казаться «капитаном Очевидность».

Теперь пару слов о хитростях производителей.

Пластиковая ручка – прекрасная вещь. Обливная ПВХ ручка может скрыть все косяки (раковины на ручках, трещины и так далее). Лично я таким ключам не доверяю. Как правило, они и одни из самых дешевых.

Регулировочный винт бывает разный. У кого-то 3 витка, у кого-то 4. Даже видел 2, но это совсем шлак. Чем больше витков, тем лучше держится подвижная губка
Длина губок у дешевых ключей очень короткая, гайка захватывается не до конца граней, все это легко срывается, портится и приходится идти за болгаркой. Обращайте на это внимание.

Еще один момент, сам недавно узнал. По ГОСТу ключи проверяют на крутящий момент. И по «буржуйскому» DIN тоже. Только в дине более детально описано как это сделать. А в ГОСТе этот момент упустили. По Дину ключ надо располагать так, чтобы основная нагрузка приходилась на неподвижную часть. А вот в ГОСТе про это не слово. Так и в жизни. При приложении больших усилий, постарайтесь расположить ключ таким образом, чтобы усилия приходились на неподвижную часть. Она значительнее «сильнее» подвижной.
Здесь оставлю пару красочных картинок про ключи и их плюшки. Все можно прочитать.

Спасибо за внимание.
Всем вечного инструмента.

Сравниваем отечественные и импортные разводные ключи

Решил открыть новую рубрику «Ключи», где мы будем разбираться с всевозможными ключами, выбирать лучшие и оптимальные для тех или иных видов работ. Сегодняшняя статья будет посвящена трубным ключам, как понятно из названия — этот инструмент предназначен для работы с трубами. Хотя многие называют их еще и газовыми, когда в советское время большие 50-литровые газовые баллоны устанавливали и подключали с помощью обычных НИЗ-овских ключиков. На сегодняшний день есть из чего выбрать, очень много фирм-производителей, как хороших, так и не очень. Я не буду делать обзор некачественной продукции, а потому остановлюсь на двух производителях, качество которых очень неплохое для своей цены.

Но классифицировать ключи мы будем по их внешнему виду и типу губок. Поехали.

Трубные ключи с прямыми губками.

Самый стандартный тип, можно зажимать как трубы, так и другие предметы, крутить большие гайки и болты. Рядовой такой инструмент в дом и для профессиональной деятельности. Конечно, для дома берут подешевле — отечественного производителя, Новосибирского Инструментального Завода(НИЗ). Это такие серые ключи, ничего необычного, вполне недорогие, покупка не ударит по карману. При выборе в магазине сразу пробуйте ключ в руке, пораздвигайте, ибо иногда бывает, что они плохо очень раздвигаются. Сразу видно — отечественный производитель, если кто покупал российские пассатижи, то поймет меня, некоторые порой невозможно разжать. Так и ключи производства НИЗ — иногда они очень плохо разжимаются. Так что при покупке сразу проверяйте. Вот они, красавчики, на фото. Заметьте, что самый маленький №0 — у него губки S-образные, у всех остальных — губки прямые.

По размерами — есть номера №0, 1, 2, 3, 4 и 5(он просто огромный). Рассмотрим, сколько можно зажать ключом разного размера, то есть насколько раздвигаются губки вернее даже не так — оптимальные границы размеров заготовки. Ибо, например, №3 — на нем написаны размеры20-63 мм, однако им легко можно зажать трубы или арматурину диаметром и 15 мм. Однако удобно и крепко будет зажимать трубы указанного на ключе размера.

№0 от 5 до 28 мм, цена — 200 рублей.
№1 от 10 до 36 мм, стоит 230 руб.
№2 от 20 до 50, по цене — 310 руб.
№3 20-63 мм, 530 рублей.
№4 25-90 мм, 890 руб.
№5 32-120 мм, его цена уже приличная — 1500 руб.

Разумеется, чем больше ключ — тем он тяжелее, например вот пятым номером так и вообще пришибить можно, весит он килограмма 4 наверное. Однако, если работаете с большими гайками, то выгоднее купить такой большой, чем обычный рожковый, ибо разводной — все-таки универсальный, а рожковый — только на 1 размер. Вот гляньте на фото, какой он громадный и универсальный )) Если занимаетесь ремонтом тракторов, камазов и прочей большой техники — то такой однозначно пригодится.

Отечественный инструмент — ничего такой, им можно работать, но все-таки качество не ахти, детали не подогнаны, ключи плохо сжимаются, иногда попадаются немного кривые. Это все минусы, без которых нашим заводам сложно обойтись. А вот у импортных такого нет, возьмем для примера отличную недорогую профессиональную фирмы Fraftool, их модели отлично служат и их покупают чаще всего мастера, профессионально занимающиеся установкой отопительных систем и прочих конструкций.

Тут также есть несколько разновидностей — с прямыми губками и с S-образными.

На фото ниже — стандартный ключик с прямыми губками, размер на 1 «. Импортные модели классифицируются по другому, их нумеруют по размеру зажимаемой трубы. То есть ключи на 1″, на 1 1/2″ и на 2». Чаще всего берут маленькие на один дюйм и побольше на полтора. Прямые губки обозначаются как L.

Прямыми губками можно зажимать как трубы, так и другие детали, можно сказать, что это универсальный вариант, однако чисто для труб лучше покупать с S-образной формой губок . Как на следующем фото.

S-образные губки изобретены специально для зажатия труб, по словам многих мастеров, это оптимальна форма губок. Однако работать уже с прямыми заготовками удобнее обычными прямыми губками.

L 1″ — 480 руб.
L 1.5″ — 700 руб.
L 2″ — 1050 рублей
S 1″ — 490 руб.
S 1.5″ — 720 руб.

Как видим, импортные варианты стоят раза в полтора-два дороже НИЗ-овских, однако у них и качество лучше, все детали тщательно подогнаны, нет никакого шата и люфта, если возьмете в руку отечественный и импортный(хотя бы Fraftool), то разницу сразу почувствуете.

Ну и последний тип — самозахватывающий , благодаря специальному конструкторскому решению, достаточно просто выставить с помощью регулятора размер, вставить трубу и немного повернуть ключ вверх или вниз и труба зажмется намертво. И ничего не нужно сжимать, губки сами фиксируют трубу. Такой вот вариант, тип Rigit, производства также Крафтул.

Если чуть выдвинуть губки вверх, то можно увидеть метки-размеры зажимаемой трубы Удобно и практично.

Помимо фирм-производителей, представленных в этом небольшом обзоре, есть другие известные и качественные бренды, производящие недорогой и качественный инструмент. Так что смотрите, подбирайте.

Разводной ключ. Назначение виды, характеристики и выбор

Разводной ключ – это универсальный инструмент, заменяющий набор обычных рожковых ключей, о разновидностях этого инструмента вы узнаете из этой статьи.

Минимальный ремонт бытовой, автомобильной и другой техники требует обязательного наличия под рукой нескольких инструментов.

Как правило, это пара отверток, плоскогубцы и, конечно, гаечный ключ.

Последний является незаменимым атрибутом автомехаников, слесарей, сантехников и множества других профессий, работа которых подразумевает любые манипуляции с болтами и гайками.

Для серьезного ремонта потребуется набор гаечных ключей, но случается так, что инструмент необходимого размера попросту отсутствует.

В такой ситуации настоящим спасителем становится всего один разводной ключ.

Благодаря своей конструкции он способен заменить килограммы рожкового и накидного инструмента.

Устройство и характеристики

Разводной ключ – универсальный инструмент, внешне напоминающий обыкновенный рожковый гаечный инструмент, однако, имеющий регулируемый размер зева.

Простейший вариант состоит из следующих элементов:

  • Рукоять (корпус)
  • Неподвижная губа — является продолжением рукояти (частью корпуса)
  • Подвижная губа – регулируемая часть зева
  • Червяк – специальный винт, посредством которого выполняется регулировка размера зева (Двигает губу в обеих направлениях)

Разводные модели, за счет своей универсальности, используются для работы практически с любыми болтами и гайками, включая нестандартные размеры крепежных элементов.

Зачастую используются при ремонте бытовой техники, монтаже и демонтаже сантехники.

Материал

Качественный разводной ключ изготавливается из прочного материала — высокоуглеродистой инструментальной стали, либо же из сплава хрома и ванадия.

В качестве устойчивого к коррозии и механическим повреждениям напыления, используют:

  • Хромирование
  • Никелирование
  • Фосфатирование

Строительный инструмент изготавливается по конкретным стандартам.

Для разводных ключей это ISO 6787:2001 и его модифицированная отечественная версия – ГОСТ Р 54488-2011.

Размер и вес

Стандартный гаечный разводной инструмент изготавливаются в нескольких размерах, в зависимости от размера зева:

• КР 19 — для работы с гайками, диаметр которых не превышает 19мм.

Подходит для мелких работ.

• КР 30 — для работы с гайками, диаметр которых не превышает 30мм.

Отличный выбор для ремонта бытового оборудования и техники.

Часто используется в сантехнических работах.

• КР 46 — для работы с гайками, диаметр которых не превышает 46мм.

Используется, как правило, слесарями для ремонта крупногабаритных промышленных приборов.

Вес инструмента напрямую зависит от его размера, материала, из которого он изготовлен, покрытия рукояти.

Для максимального размера зева в 30мм при длине 250мм средний вес составляет порядка 0,5кг.

Виды разводных ключей и их назначение

В зависимости от условий эксплуатации, разводные ключи можно разделить на следующие виды:

Классический

Это наиболее распространенный вариант за счет надежной фиксации подвижной губки.

Регулируется шнековым механизмом (червячной передачей). За счет того, что губки гладкие, имеют плоскую форму, используется инструмент для работы с соединительными элементами, имеющими плоские грани.

Подходит для отвинчивания гаек (если под рукой не оказалось гаечного ключа подходящего размера), для монтажа сантехнических гибких шлангов.

Щипцовый

Встречается очень редко.

Относится к специализированному инструменту, так как создан для отвинчивания большого количества гаек и болтов на открытых участках конструкций.

Этот ключ называют автоматическим или сантехнические клещи.

Подходит для работы с гайками большого диаметра, позволяет сэкономить много времени за счет быстрой подгонки размера зева.

Среди отрицательных особенностей следует отметить ненадежность фиксации губ между собой, а также сравнительно небольшой срок эксплуатации при частом использовании.

Газовый

Это действительно универсальный ключ, позволяющий отвинчивать крепежные элементы как с граненой резьбой, так и с гладкими круглыми шляпками.

Читайте также:  Как легко достать сальник распредвала с помощью двух саморезов

Этот инструмент чаще всего используют при работе с различными трубопроводами поэтому его еще называют трубный ключ.

Изначально создан для отвинчивания металлических труб. Он имеет рифленую контактную поверхность губок, что позволяет “вгрызаться” в гладкие трубы, при этом надежно захватывая их.

Представляет собой две ручки с губами, где одна движется относительно второй за счет установленного резьбового механизма с гайкой.

Менее распространены варианты с одной ручкой, однако, иногда их попросту неудобно использовать.

Чтобы в быту не столкнуться с ситуацией, когда необходимо отвинтить соединение, а подходящего гаечного инструмента нет, имеет смысл приобрести набор с разводными ключами распространенных типоразмеров.

Что нужно знать о разводном ключе

Классический разводной ключ под граненые гайки может иметь специальную разметку.

Она позволят заранее подогнать размер зева под диаметр шляпки.

Еще одна функция – измерение размера крепежа, подобно штангенциркулю.

Помимо работы в обычных условиях, разводной инструмент может иметь специальное диэлектрическое покрытие ручки.

Он подходит для работы с электроприборами под напряжением, не превышающим 1кВ.

По аналогии с диэлектрическими отвертками, на ручке должна присутствовать соответствующая маркировка.

Максимальный размер зева разводного инструмента, как правило, имеет запас 2 – 3мм.

Это значит — если ключ рассчитан на работу с гайками размером до 30мм, под диаметр 32мм он тоже подойдет.

Как пользоваться разводным ключом

За счет возможности регулировки расстояния между губами, использовать разводной ключ крайне просто.

Достаточно подогнать размер зева к диаметру крепежного элемента.

В случае с обыкновенным рожковым инструментом, необходимо отрегулировать просвет червячком.

Несколько иная ситуация с газовым вариантом:

  • Важно помнить, что движение ключа производится в сторону ручки, на которой расположена затягивающая гайка. В противном случае губы просто соскользнут с трубы или крепежа. Чтобы открутить или закрутить соединение, инструмент нужно зафиксировать соответствующей стороной.
  • Гайка или труба помещаются между губами.
  • Губы сводятся между собой ручками максимально плотно.
  • Регулировочный винт затягивается от руки.
  • Ручки сводятся между собой для максимального сцепления.

Можно приступать к откручиванию или закручиванию.

Как правильно выбрать разводной ключ

Первое, на что необходимо обратить внимание при выборе разводного ключа – качество сплава.

На ручке должна быть указана маркировка используемой стали.

Материал, обладающий недостаточной твердостью, приведет к тому, что поверхность губок даже при небольшом усилии моментально прогнется.

Чревато это “слизыванием” шляпки крепежа.

Кроме того, инструмент из-за недостаточно хорошей фиксации может попросту слететь, что приведет к травме.

Для частой работы с нестандартными крепежами целесообразно купить набор разводного инструмента.

Это позволит, имея под рукой всего 3 ключа, справится практически с любым болтом или гайкой с метрической и дюймовой шляпкой.

Покрытие рукояти – тоже немаловажный фактор.

Каждый согласится, что гораздо комфортнее работать инструментом, который не давит руку, хорошо лежит в ладони, не выскальзывает.

Самые простые модели имеют “голую” металлическую рукоять.

Это позволяет надеть на нее трубу небольшого размера, чтобы увеличить рычаг и крутящий момент.

Однако ключи с прорезиненными ручками, держать очень удобно, а диэлектрический инструмент со специальным покрытием позволяет работать с крепежами под напряжением до 1 кВ.

Основной подвижный механизм должен быть надежным.

Губы должны сходится, и расходится без усилий, при этом неприемлемо произвольное их движение.

Сам механизм нового инструмента не должен люфтить, так как он в любом случае со временем разболтается.

Каждый инструмент должен иметь технические характеристики.

Не исключением являются и разводные ключи.

Как правило, ТХ указываются на упаковке или бирке, а основные моменты дублируются непосредственно на рукояти.

Рейтинг разводных ключей

Среди всего разнообразия инструмента, который предлагают брендовые и малоизвестные производители, наибольшим спросом пользуются следующие модели разводных ключей:

  • INTERTOOL XT-0045
  • STANLEY “MAXSTEEL” 2-90-948
  • STANLEY “MAXSTEEL” 2-90-949
  • MIOL 54-020
  • STANLEY “MAXSTEEL” 2-90-950
  • MIOL 54-026 300мм
  • MIOL 54-024
  • MIOL 54-046
  • MIOL 54-022

Перечисленные модели обладают высокой надежностью и получили хорошие отзывы владельцев.

Ключевой вопрос. Гаечный ключ как он есть

Каков из себя гаечный ключ, знает каждый. Устройство этого нехитрого инструмента — проще не придумаешь. Между тем существуют хорошие ключи и плохие. Чем же они отличаются и как взять добрый инструмент и отказаться от плохонького, что может хороший ключ и чего не сможет плохой? Нужен ли качественный инструмент, если пользоваться им придётся редко и с большими перерывами? На столько же дорогой ключ лучше своего дешёвого собрата, на сколько он дороже? Эти и многие другие вопросы встают перед человеком, желающим купить себе инструмент.

Магазинов, торгующих ручным инструментом, более чем достаточно, объединяет их одно: никакой, абсолютно никакой информации по гаечным ключам вам не дадут!

Обратите внимание: набор профессионального (так его называет производитель, а за ним и продавец) инструмента может стоить и 12 и 30 тысяч рублей, а к нему не даётся никакой инструкции и никаких технических данных, понятных покупателю. Может быть, только упоминание о соответствии изделия стандартам ISO, DIN и ГОСТу. Но стандартов в магазинах отродясь не водилось. Если ГОСТ ещё можно найти, то иностранные стандарты охраняются авторским правом, и покупка нетолстой книжки таких стандартов обойдётся в несколько сотен долларов.

Существуют очень дешёвые инструменты, не предназначенные для продажи, ими комплектуют монтажные наборы станков и механизмов, роль ключа из такого набора — завернуть десять новых гаек на новые смазанные болты, потом его можно выбрасывать.

Придётся самим научиться выбирать ключи с наибольшими шансами на удачный результат. Для начала задумаемся: что мы ждём от любого ключа? Требований к нему немного:

— как можно полней передать крутящий момент на болт или гайку;

— как можно больший срок службы;

— максимально удобный доступ к гайке;

— удобство и безопасность пользования.

Крутящий момент (вращательный момент; вертящий момент; вращающий момент) — векторная физическая величина, равная произведению радиус-вектора, проведённого от оси вращения к точке приложения силы, на вектор этой силы. Характеризует вращательное действие силы на твёрдое тело (рис. 1).

Момент силы определяется как произведение:

где F — сила, действующая на тело; d — плечо силы .

Момент силы измеряется в ньютон-метрах: 1 Н•м — момент силы, который производит сила 1 Н на рычаг длиной 1 м. Один ньютон примерно равен 0,102 кгс. Чтобы создать значительный крутящий момент, желательно иметь максимальную длину ручки d, к ней приложить максимальную силу (F) — это напрямую зависит от вашей физической подготовки. Чтобы созданный крутящий момент передать как можно полней, ключ должен плотно прилегать к гайке (или головке болта), не повреждаться сам и не повреждать гайку. Для этого рабочая поверхность обязана иметь максимально возможный контакт с гайкой и максимальную твёрдость поверхностей, взаимодействующих с гайкой. При недостаточной твёрдости гайки и болты продавят в губках ключа канавки, фактический размер зева увеличится и очень скоро ваш инструмент начнёт просто проскальзывать, сминая уголки гаек и ещё больше изнашиваясь. Твёрдость губок ключей стандартизирована.

Отклонение размеров зева тоже стандартизировано, для рожковых гаечных ключей существует специальная таблица допустимых отклонений. Для больших ключей требования к твёрдости и точности существенно ниже, чем для мелких. Почему? Потому что у крупных площадь контакта с гайкой намного больше. А значит, меньше удельное давление на единицу площади контакта.

Гаечные ключи должны иметь маркировку и соответствовать размерам гаек и головок болтов. Губки гаечных ключей должны быть параллельны, рабочие поверхности не должны иметь сбитых сколов, а рукоятки — заусенцев.

На ключах должна быть нанесена следующая маркировка:

— товарный знак предприятия-изготовителя;

— размер зева или диаметр круглых шлицевых гаек;

— слово «хром-ванадий» или указание марки стали на ключах из хромованадиевой стали.

На поверхность обычно дополнительно наносят специальное покрытие, которое придаёт ключу лучшие антикоррозионные свойства и эстетический вид.

Рядом с каждой рабочей частью наносят цифровое обозначение её размерности (parts number). Цифра отражает расстояние в миллиметрах между параллельными гранями шестигранника (гайки, болта), для которого предназначен тот или иной гаечный ключ.

Две важнейшие характеристики ключа: размер зева и твёрдость рабочей поверхности — можно определить довольно точно самому. Для этого потребуются штангенциркуль и надфиль. Штангенциркулем можно с точностью до 0,05 мм измерить размер, а потом нужно надфилем попытаться подточить губки рожкового (или кольцо накидного) ключа. Если надфиль будет скользить по ключу, то металл достаточно твёрдый; если снимет стружку, то металл мягкий и малопригодный для ключа. Проблема в том, что продавцы не любят, когда пытаются точить ещё не купленный товар.

Очень часто мы только чуть-чуть видим гайку или головку болта (бывает и не видим, а можем лишь нащупать пальцем). Приходится проявлять огромную изобретательность, чтобы надеть ключ и хотя бы немного его повернуть. У мастера чаще всего имеются ключи разных типов, потому что никогда не знаешь, какой из них может понадобиться в каждом конкретном случае. Для успешной работы нужны специализированные ключи. Давайте для начала выясним, какие они вообще бывают, в чём их достоинства и недостатки.

Рожковые ключи с открытым зевом. Такой ключ позволяет работать с гайками и болтами, когда над гайкой мало места, а вокруг гайки свободно. Он незаменим, когда торец гайки или болта недоступен и к граням можно подобраться только с боку, надвигая ключ. Недостаток: небольшой передаваемый момент и склонность к проскальзыванию и соскальзыванию, а также «зализыванию» граней. Малопригоден рожковый ключ и для работы с утопленными гайками.

Комбинированные ключи. Одна сторона рожковая, другая накидная. Накидная часть может быть шестигранной, двадцатичетырёхгранной и даже тридцатишестигранной. Это позволяет работать с крепежом маленькими поворотами, что особенно ценно в условиях недостатка необходимого для работы пространства. Вообще, кольцевой ключ (накидной, торцевой) позволяет передать болту гораздо большее усилие потому, что он не может соскочить — некуда, губки ключа (как у рожкового) не могут разогнуться и тем увеличить размер зева — система замкнута; при больших нагрузках металл гайки не может выдавиться из зоны контакта, зато его деформация разрушает окалину и ржавчину на резьбе и тем облегчает отворачивание соединения.

Даже если грани крепежа уже повреждены, накидному ключу, скорее всего, хватит оставшихся уголков для полноценной работы. Накидные ключи не склонны соскакивать и проворачиваться; если вы во время работы отпустите ключ, он, скорее всего, даже не упадёт. Работая с крепежом, рекомендуется начинать отворачивание тугой гайки и окончательно туго затягивать её именно кольцевым ключом. Комбинированные ключи для этого и созданы: накидным сдвигается гайка, а дальше работает тот же ключ, но его рожковая часть.

Разрезные ключи. Занимают промежуточное положение между рожковыми и накидными, но ближе к накидным. Разрезной ключ можно также назвать рожковым с увеличенным охватом. Применяется он в основном для работы с трубопроводами, там, где накидной ключ нельзя надеть (мешает труба), а рожковый не может передать достаточный крутящий момент из-за того, что выворачиваемая деталь сделана из мягкого материала и грани норовят скруглиться. Разрезной ключ охватывает, как кольцевой, а надевается, как рожковый. Существуют разрезные ключи, у которых охватывающее кольцо можно стягивать в месте разреза дополнительным болтиком. В стянутом положении ключ ничем не отличается от накидного.

Читайте также:  Автоблогер из Новосибирска сделал Гелендваген изо льда

Ударные накидные ключи. Применяются для отворачивания тугих гаек, там, где нежелательно или невозможно использование длинного рычага. Обычно ключи такого типа имеют размер зева от 17 и выше. Их толстая широкая ручка не склонна к вибрациям и изгибам. Конец ручки отпущен до степени, когда под большой нагрузкой металл расклёпывается, но не даёт осколков. И всё же, на всякий случай, работая с ударным ключом, необходимо надеть защитные очки или щиток. При ударе молотком могут высекаться искры, об этом стоит помнить при работе рядом с пожаро- и взрывоопасными предметами. Впрочем, существуют искробезопасные ключи, покрытые слоем меди или вовсе изготовленные не из стали, а из бериллиевой бронзы. Молоток для работы с такими ключами редко имеет вес меньше 500 г.

Торцевые трубчатые ключи. Применяются там, где гайка сильно утоплена или конец болта значительно возвышается над гайкой. Всем известный «свечной» ключ — типичный представитель ключей этого типа. Крутящий момент, доступный трубчатому ключу, невелик. Тонкие стенки, возможность работать только с довольно тонким воротком — всё это не для тугих гаек.

Торцевые головки. Передают большой момент, занимают мало места. Существует великое множество разных специализированных головок. С ними стыкуется множество дополнительных приспособлений, облегчающих доступ к гайке или болту. Боковая насечка (если она есть) облегчает первоначальную установку головки на гайку и наживление самой гайки. Размеры торцевых головок начинаются от долей миллиметра и доходят до огромных габаритов. Головки различаются по размеру не только зева, но и стыковочного четырёхгранного гнезда. Четырёхгранники так же стандартизированы, как и зев. Вот самые распространённые размеры: 1/4”, 3/8”, 1/2”, 1”. Обратите внимание: на головках с метрическим или дюймовым размером зева стыковочные четырёхгранники маркируются только в дюймах.

Ключи шарнирные с подвижной торцевой головкой не требуют дополнительного воротка. Применяются они чаще всего там, где необходимо сделать много оборотов, при этом ключ вращают за головку другого конца, похожего на ручку мясорубки. Ключ удобен как для работы с утопленным крепежом (достижим небольшой момент), так и с доступным (вороток получается длинным, а момент максимальным). К недостаткам можно отнести довольно значительные габариты.

Ключи с трещёточно-реверсивным механизмом. Позволяют работать, перемещая инструмент на незначительный угол. Перейти от заворачивания к отворачиванию можно, не снимая ключа с гайки. Трещёточный ключ допускает только небольшие крутящие моменты.

Разводной ключ. Это не более чем обычный рожковый ключ с регулируемым расстоянием между губками. Один ключ заменяет рожковые нескольких размеров. К недостаткам рожкового ключа добавляется непараллельность губок (в подвижной губке всегда присутствует существенный люфт), поэтому крутящий момент у разводного ключа меньше, чем у рожкового. Разводной ключ применяется там, где приходится работать с крепежом разного размера, доступ удобный, а затяжка крепежа не слишком тугая. Один разводной ключ не может обеспечить возможности работать с крепежами всех размеров, уж очень они разные. Поэтому выпускаются разводные ключи разных размеров. Диапазон доступных ключу размеров указан на ручке.

Газовый ключ — своеобразная помесь рожкового ключа и пассатижей. Не требует шестигранного профиля гайки, может работать с круглой поверхностью. С усилием на ручках ключа автоматически увеличиваются давление губок на металл и величина передаваемого момента. При этом, к сожалению, может сильно повреждаться поверхность в месте контакта губок с металлом. Передаваемый крутящий момент у газового ключа меньше, чем у накидных ключей. Газовые ключи выпускаются разных размеров для работы с круглыми поверхностями (трубы и трубная арматура) разных диаметров. Модели газовых ключей маркируются углом наклона их губок: 45 или 90 градусов. Губки инструмента бывают разной конфигурации: обычные или S-образные, которые позволяют фиксировать трубу в трёх точках, что снижает риск проскальзывания при работе. Номер ключа означает длину инструмента и определённый диаметр труб, с которыми этот ключ может работать. Например, газовый ключ № 1 предназначен для труб диаметром 10—36 мм, длина ключа 30 см. Газовый ключ № 2 хорошо зажимает трубы диаметром 20—50 мм, длина ключа 40 см.

Имбусовый ключ (шестигранник). Ранее рассмотренные ключи относились к группе охватывающих ключей. Имбусовые ключи относятся к охватываемым ключам и входят внутрь головки болта; кстати, имбусовым ключом работают только с болтами. Никакими другими ключами отвернуть болты с внутренним шестигранником невозможно. Такие ключи должны быть особо прочными, поскольку внутренние грани нагружены гораздо больше, чем наружные. У обычного болта при размере головки 17 мм резьба имеет диаметр 10—12 мм; если болт рассчитан под имбусовый 17-миллиметровый ключ, то диаметр резьбы у него будет более 19 мм, соответственно и крутящий момент потребуется почти в два раза больше.

Радиусный ключ применяют только для радиусных гаек, например как на велосипедном руле. Кроме радиусных, никаких других гаек отвернуть нельзя. Ключ воздействует на один паз радиусной гайки, поэтому крутящий момент передаёт небольшой; к счастью, такие гайки и закручивают тем же радиусным ключом, а сильно им не затянешь.

Специальные ключи. Кроме универсальных существуют ключи, предназначенные только для одной операции.

Спицевой ключ применяется для регулировки натяжки спиц в колёсах велосипедов, мотоциклов, тележек и других спицованных колёсах.

Клапанный ключ — для работы с клапаном накачки на резиновых лодках.

Цепной ключ чаще всего применяется для отворачивания и заворачивания масляного фильтра на автомобилях.

Специальных ключей великое множество. Есть ключи для подков, настройки пианино, для открытия трубных кранов, отворачивания пробок бочек и ещё множество других, о которых знают только специалисты в каждом деле.

В подавляющем большинстве приспособления работают с торцевыми головками. Главное их предназначение — передать крутящий момент от воротка к самой головке, иногда под большим углом и на значительное расстояние. Не стоит забывать о том, что, чем меньше будет передаточных элементов от воротка к головке, тем лучше. Закон «Надёжность системы определяется её самым слабым элементом» тут тоже применим.

Прямой удлинитель может быть таким коротким, что между воротком и головкой не остаётся никакого расстояния, а может быть добрый метр в длину. Желательно иметь набор удлинителей от 5 см до 1 м с 10-сантиметровым интервалом. Прямой удлинитель — самый лучший выбор для отворачивания и наворачивания тугих гаек и болтов. Использовать удлинители сложной формы стоит только там, где прямые применить не удаётся. Требования к удлинителям так же строги, как к ключам, и по точности размеров, и по качеству металла. Посадочные места удлинителей стандартизированы так же, как гнёзда в торцевых головках, и измеряются в дюймах.

Если требуется передать крутящий момент под углом, в систему надо вставить переходник с карданным шарниром. Угол, при котором ещё возможна работа с одним карданом, редко бывает больше 30 градусов. Если возникла необходимость работать под бóльшим углом, придётся использовать последовательно два кардана, мирясь при этом с резким уменьшением передаваемого момента. Для создания многозвенной системы передачи вращения необходимо, чтобы элементы чётко фиксировались на своих посадочных местах, иначе раньше, чем начнём крутить гайки, всё просто рассыплется.

Для тех же целей, что и два кардана, служит удлинитель с гибким валом. С ним проще работать, но момент он передаёт небольшой. В местах стыковки удлинители часто имеют подпружиненный шарик, который входит в углубление внутри гнезда головки. Такая конструкция позволяет легко надевать и снимать головку без риска её произвольного соскакивания.

Вороток — приспособление для создания крутящего момента, который потом будет передан на ключ, чаще всего торцевую головку или трубчатый ключ. По своему действию — типичный рычаг. Чем вороток длиннее и крепче, тем больший момент можно создать при его помощи. Самым простым воротком можно считать прямой или загнутый штырь, один конец которого имеет форму четырёхгранника того же размера, что и гнездо головки. Более сложные воротки снабжены храповым механизмом, позволяющим отворачивать и заворачивать болты, не снимая ключа с крепежа, работать небольшими углами поворота. Храповой механизм по устройству такой же, как у ключей с трещёточно-реверсивным механизмом, но обычно гораздо прочней и надёжней.

Особо стоит поговорить о динамометрических воротках. С их помощью измеряется крутящий момент, передаваемый на ключ (в технических характеристиках эту величину называют «момент затяжки резьбовых соединений»). Очень многие болты нужно затягивать со строго определённым усилием, от этого будет зависеть надёжность механизмов. Достигнуть правильного момента затяжки «на глазок» невозможно.

Кое-что из личного опыта

Всяческие мультизахватные ключи, способные работать с гайками разных размеров даже без перенастройки, чаще всего пылятся в мастерской без дела. Быстрота работы мультизахватными ключами совершенно не окупается её плохим качеством, да и куда спешить? Ремонт — не конвейер!

Очень хотелось бы, чтобы инструмент выглядел красиво. Но тут тоже есть некоторые подвохи. Ключи, покрытые хромом или никелем, выглядят сначала неплохо, но потом покрытие часто отслаивается, к тому же отвалившийся с рабочих поверхностей хром увеличивает размер зева и снижает передаваемый момент. Зато ключ с матовой поверхностью, достигаемой финишной шлифовкой, не будет выскальзывать из рук, да и товарного вида не теряет.

Нередко на ручки инструмента надевают резиновые ручки, «чтобы не скользило». Чаще всего постепенно между металлом и резиной проникает масло, и в самый нужный момент резинка соскочит с ключа, а до этого, взаимодействуя с бензином и маслом, приобретёт крайне неряшливый вид. Если ручка имеет удобную форму и насечку, то никакой резины уже не потребуется.

Заманчиво купить большой набор ключей в большом футляре, но у этого решения тоже есть недостатки. При работе ящику размером 60×60 см довольно трудно найти место, да и пользоваться в каждом отдельном случае чаще всего приходится лишь парой ключей из 60 наименований, представленных в наборе. Может быть, лучше иметь пять маленьких наборов вместо одного большого? Нужны рожковые ключи, их и берём, а остальные — торцевые, отвёртки, кусачки и прочее — не трогаем…

Работать с ключами желательно в нитяных перчатках: это избавит вас от мелких порезов, царапин и ожогов, не говоря уж о том, что проще будет отмыть руки.

Как бы хорош ни был ключ, ему надо помогать. Если на резьбу или под гайку (куда удастся) плеснуть проникающей смазки типа WD-40, то через десять минут вам даже не придётся сильно напрягаться. Казалось бы, безнадёжная гайка отвернётся почти без сопротивления. Если нет специального средства, подойдут солярка, уксус, керосин, тормозная жидкость.

Чтобы потом легче отвернуть крепёж, перед заворачиванием желательно на резьбу нанести мовиль (чаще применяется для антикоррозийной защиты порогов автомобилей): он герметизирует резьбу и препятствует отворачиванию от вибрации. Полезно смазать резьбу небольшим количеством графита или графитной смазки. А вот литол или солидол использовать не следует, они и от воды не защищают, и со временем «пригорают».

Ссылка на основную публикацию