Как заменить рулевую тягу авто без выполнения развала-схождения

Как заменить рулевую тягу авто без выполнения развала-схождения

Nikita » 27.07.07 12:15

Сразу говорю – искал по поиску долго.Не смог найти ответ.Если где есть,буду благодарен за ссылку.

Вопрос такой.Надо поменять тяги и наконечники.Но как это сделать без изменения угла колес?Как сохранить сход-развал?

Кстати,вроде бы знаю,что у Скорпа что-то одно – только сход(?)Или ошибаюсь.Ну,короче,все поняли.

Какой лучший вариант,чтобы резину не сожрал через километр.

Мне здесь сложно с мастером,и стендом,так что,надо как-то так бы сделать.

Dimastiy » 27.07.07 13:03

Nikita » 27.07.07 13:09

Dimastiy
В ответ на глупый ответ глупого вопроса:

Что касается схода и развала – прекрасно,спасибо,буду знать.

А что касается длины – я,например,обдумывал варианты замены на яме,чтобы не двигать колеса.Их надо как-то заблокировать,а не вывешивать.

Идентичные вообще не куплю,так как тяги были меняны вообще до меня на этой машине.

димон1 » 27.07.07 13:11

Dimastiy » 27.07.07 13:11

Nikita
На счет развала – это шутка! Он регулируется тока когда чашки, балка или очень высокие вставки под пружины.

А на счет заблокировать колеса – мега тупо, не проще все таки 300-700р отдать за схождение на стенде?

Nikita » 27.07.07 13:41

димон1
Далековато,прямо скажу

Dimastiy
Про шутку понял.

Мне сделать развал на стенде будет стоить столько,сколько до Питера и обратно скататься,плюс паром.

Час работы тут стоит на наши деньги больше 4000 рублей.Записываться надо задолго,так как все сервисы “авторизированные”.Так что,поверь,лучше самому попытаться мега-тупо заблокировать колеса.

sadko » 27.07.07 14:01

Valera » 28.07.07 00:29

Yastreb » 28.07.07 09:48

Nikita » 28.07.07 14:01

Nikita » 28.07.07 14:15

Dimastiy
sadko
Valera
Yastreb
Спасибо всем большое.

Валерин вариант мне показался наиболее “сложным”.В том лишь смысле,что мне боязно рисковать,и вообще “освобождать” рулевое,и выставлять его заново(В МОЕЙ СИТУАЦИИ).Хотя и уверен,что если,наверное,научиться,или в случае сбивания чего-нибудь,именно этот вариант нужно иметь про запас.Так что,если что-нибудь только собъется,буду пытаться выставлять по Валере!

Садко и Ястреб – принцип я понял.Надо постараться замерить всё так,чтобы потом вернуть “на место”.

То есть,у меня две насущных проблемы тогда.Нету у меня штангеля,есть только линейка разкладная или рулетка,к сожалению.Тут же точно всё надо,как думаете,можно деревянной линейкой разкладной?

>”. измеряешь расстояние от центра шаровой до элемента который ты >трогать не будешь”(Садко)
>”Замерил расстояния от центра шаровой до конца тяги.”(Ястреб)

Я никогда не снимал ещё пыльники.Расстояние надо замерять от большой хреновины,которая на том конце тяги,которая вкручивается в рейку?”Конец тяги”,”элемент который не трогать” – что это?

И ещё такой вопрос – а чем откручивать-закручивать тяги?Рожковым ключем?(первый раз делать буду)

Yastreb » 28.07.07 14:29

Гость » 28.07.07 15:54

Должен заметить, что если руль со шлицев никогда не снимали (не меняли положение) то трогать его не стоит, т.к. на рейке с гидраком переменное передаточное число, и смена положения может привести к непредсказуемым последствиям (например: руль в одну сторону будет крутиться легче че м вдругую, или при правильном сходе колес все равно будет тянуть в сторону, или повышенный износ рейки). Т.е. перед регулировкой достаточно просто поставить рулевое колесо прямо. Далее измерения описаны правильно. Я обычно использую рейку и металическую линейку (что бы определить эти 1-2 мм).
Сразу тяги затягивать сильно не надо, т.к. точность проверяется на ходу – если по прямой рулевое колесо стоит криво, надо компенсировать увод повторив процедуру регулировки. При определенной сноровке и опыте, схождение выставляется со2-3го раза. Первый раз выставляется с 3-5го раза.

Всем остальным хочу заметить, что в ходе эксплуатации схождение сбивается (деформация металла, износ шарниров и т.д.) и очень часто по меткам выставлять схождение бесполезно. Обычно в инструкциях по эксплуатации требуют проверки регулеровки схождения во время ТО (где через 10тыс км, где через 20)

Nikita » 28.07.07 16:44

Speedy
Ну короче,я так понимаю,что в процессе езды конечно же многое может износиться,и реально может оказаться там много чего.

Про свое авто могу сказать,что проехал 40000 с лишним за этот год по хорошим дорогам,и хотя и есть какой-то небольшой люфт в рулевом,в целом машина идет хорошо на больших скоростях,и пока(тьфу-тьфу)износа резины нет.

Конечно,сам я согласен и уверен в том,что проверять угол установки передних колес надо часто.Даже в целях профилактики.Знакомый гонщик(в прошлом),опытный дядька в возрасте всегда говорил – “сделал развал,погоняй,покидай машину вправо-влево,опять на стенд,и так несколько раз,раза три минимум”.

Руль я никогда не снимал.При последнем схождении мастер спросил – хочу ли я поставить руль ровно,но я отказался(он чуть-чуть пару сантиметров влево).Но отметить можно приславутой желтой меткой хотя бы,например.

Буду пытаться сначала идти по пути измерения длины старой тяги и наконечника.Если не получится,по “более сложному” варианту.

Только,скажите,мужики,всё же – чем крутить тягу чтобы не сорвать ничего?

Yastreb
Все гениальное просто.Звучит этот вариант,как надежный

Замена рулевого наконечника без и с развалом-схождением

  • Замена рулевого наконечника без и с развалом-схождением
  • Нужно ли делать сход-развал после замены рулевых наконечников
  • Что будет, если не сделать развал-схождение
  • Как заменить рулевые наконечники без развала-схождения
  • Регулировка развала-схождения после замены наконечников
  • Видео: Зачем нужна регулировка углов установки колес (развалсхождение)

Рулевой наконечник относится к расходным материалам и нуждается в замене в среднем через каждые 40 000 км. Данное значение относительно, так как всё зависит от качества материала и условий эксплуатации. Если деталь пришла в негодность, то дальнейшая эксплуатация автомобиля приводит к более быстрому износу узлов, тесно связанных с данной деталью. После замены рулевого наконечника требуется корректировка развала-схождения. Нужно ли проводить эту корректировку или нет, читайте далее.

Нужно ли делать сход-развал после замены рулевых наконечников

Статический развал управляемых колёс отвечает за следующие моменты:

  • уменьшает вибрацию, идущую от колёс к рулю при проезде по мелким неровностям;
  • обеспечивает максимальный контакт колеса с дорожным покрытием во время движения авто;
  • улучшает устойчивость машины при вхождении в поворот и в целом на дороге;
  • отвечает за управляемость ТС;
  • влияет на износ шин;
  • незначительно влияет на радиус обката.

Причины, заставляющие сделать развал-схождение:

  • улучшение курсовой устойчивости ТС;
  • улучшение манёвренности авто, уменьшение вероятности уйти в занос;
  • правильные параметры развала-схождения позволяют экономить топливо и увеличивают ресурс шин.

Причин, по которым не нужно делать корректировку данных параметров нет, разве что у вас после самостоятельной замены рулевого наконечника нет возможности протестировать авто. Тогда можно отложить всё до визита на СТО.

Основное назначение схождения — компенсация динамической дестабилизации, т. е. увода колёс, что происходит при положительном развале. Без этой функции износ шин будет происходить быстрее и сильнее

Что будет, если не сделать развал-схождение

Многим водителям кажется, что мастера на СТО пытаются им навязать абсолютно ненужную услугу. Но ведь от угла наклона ведущих колёс зависит то, как автомобиль будет реагировать на поворот руля, на движение по прямой. А это ваша безопасность на дороге. Ведь если возникнет непредвиденная ситуация и нужно будет совершить резкий манёвр, автомобиль может некорректно среагировать на движение руля. На сухом дорожном покрытии это может быть и незаметно, а вот на мокром либо обледеневшем — легко может уйти в занос. Длительное управление ТС с неоткорректированными углами наклона колёс может расшатать подвеску, что приведёт к ухудшению устойчивости машины. Естественно такой автомобиль становится опасным участником дорожного движения.

Как заменить рулевые наконечники без развала-схождения

Рулевая тяга состоит из следующих элементов: самой тяги, муфты и наконечника. Муфта отвечает за регулировку угла установки колеса. Поэтому если нужно заменить наконечник с максимальным сохранением прежних данных по углу наклона, то обязательно необходимо провести замер длины резьбы между наконечником и гранями муфты. Для этого необходимо поднять авто с помощью подъёмника или домкрата. Затем снять колёса и освободить резьбовые соединения от грязи.

Возможно придётся прибегнуть к помощи WD-40 (универсальной смазки), чтобы легче было открутить необходимые элементы. Вытянуть стопорный шплинт, если он имеется, ослабить гайку, которая крепит рулевой наконечник к поворотному кулаку. Измерить длину резьбы с помощью штангенциркуля, ослабить контргайку или стопорный болт со стороны рулевой тяги. Зафиксировать положение рулевого наконечника на тяге, чтобы новый поставить в аналогичное. Молотком демонтировать наконечник и поменять его на новый, накрутив его до фиксированной отметки.

Установить новый рулевой наконечник в точности на место старого практически невозможно, особенно, если размер его отличается. Поэтому без последующей регулировки развала-схождения долго ездить нельзя. Замена в описанный способ рейки позволяет доехать до СТО без потери контроля над автомобилем.

Регулировка развала-схождения после замены наконечников

Отрегулировать углы установки колёс можно самостоятельно в гараже, но при наличии под рукой отвеса, транспортира и линейке. Эти измерительные приборы не отличаются особой точностью, но это всё же лучше, чем полное отсутствие диагностики.

После ремонта желательно посетить СТО, чтобы мастера сделали точную настройку. В их распоряжении такие приборы:

  • оптический стенд;
  • лазерное оборудование;
  • компьютерные комплексы;
  • 3D-стенды.

Видео: Зачем нужна регулировка углов установки колес (развалсхождение)

Грамотно настроенные углы колёс — ваша безопасность на дороге. Машина становится послушнее, и вы получаете удовольствие от управления ею. Главное — найти опытного мастера, который сможет всё профессионально отрегулировать, ведь даже при наличии суперсовременной техники для диагностики на СТО человеческий фактор играет далеко не последнюю роль.

Читайте также:  Грязевая резина на автомобиль из старых покрышек

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Рулевая тяга – что нужно знать автомобилисту?

Продольная рулевая тяга должна быть расположена таким образом, чтобы при любом движении колес она была подвержена минимальным осевым перемещениям. Это главное правило для комфортной езды, но что эти слова скажут начинающему автомобилисту, а не автослесарю со стажем? Постараемся разобраться.

Рулевая тяга – ее функции и уязвимости

Все рулевые тяги осуществляют следующие две функции. Они передают усилия от рулевого механизма к поворотным рычагам ступиц, благодаря этому и осуществляется поворот колес, происходит это за счет шарниров, установленных на концах тяг. Также эти элементы авто обеспечивают необходимый угол поворота колес, ведь во время поворотов радиусы, по которым движутся колеса, не одинаковы. А регулируя необходимую длину тяги с помощью специальной резьбы, можно корректировать угол установки колес (угол схождения).

Чаще всего в негодность приходят шарниры, а если точнее, резиновый вкладыш, это, кстати, приводит в негодность и все управление. Происходит такое в результате длительной эксплуатации. Вследствие попадания пыли и грязи может также испортиться пыльник рулевой тяги. Сами же тяги становятся неисправны, в основном, только после механического воздействия. Это может быть наезд колес на края глубоких ям либо же прямой удар о камень и прочее.

Когда нужна замена рулевой тяги?

Понять, что необходима замена рулевой тяги, можно по следующим признакам:

  • в управлении появляются посторонние звуки, стук;
  • возникает биение руля;
  • увеличенный люфт руля. Если он возник при вертикальном покачивании, тогда необходима замена шаровой опоры или же подшипника ступицы. В случае горизонтального покачивания – неисправность рулевого наконечника;
  • ведущее колесо вращается достаточно туго;
  • во время движения авто клонит в сторону (или вправо, или влево).

Конечно же, возможно заменить этот механизм и самостоятельно, но, прежде чем приступать к действиям, стоит сделать диагностику авто. Определить, есть ли люфт, можно следующим образом. Необходимо, чтобы кто-то поворачивал баранку вашего автомобиля, а вы тем временем определяли бы наличие люфта на глаз, либо медленно вращая руль самостоятельно, наощупь оцените его траекторию. Если биение имеется, значит стоит менять наконечник рулевой тяги с шарниром.

Также диагностике подлежит и защитный чехол, находящийся на шаровом шарнире, в случае, если обнаружатся разрывы и трещины, он подлежит замене.

Съемник рулевых тяг и другие особенности процесса замены

После тщательной диагностики, при необходимости, следует приступить непосредственно к демонтажу старой тяги и установке новой. Обязательно перед началом работы поставьте ваш автомобиль на ручной тормоз, а под задние колеса установите упорные бруски. Если вам необходимо демонтировать правую тягу, тогда передние колеса выворачиваются в левую сторону, при демонтаже левой, соответственно, – вправо.

Далее переднюю часть авто необходимо установить на опоры. Шаровой шарнир крепится к поворотному рычагу при помощи гайки, ее следует раскрутить, предварительно сняв фиксатор. Для следующего шага понадобится съемник рулевых тяг, с его помощью необходимо выпрессовать палец шарового шарнира из поворотного рычага стойки.

Отверткой отверните концы стопорной пластины, таким образом, вы расконтрите болты, которые крепят рулевые тяги, затем отверните их вообще. Необходимо повернуть соединительную пластину так, чтобы можно было отсоединить тягу от рулевого механизма. Вот теперь ее можно снять. Если необходима замена наконечника рулевой тяги, то ее нужно зажать за шестигранник муфты в тисках и ослабить контргайку наконечника.

Отворачивая сам наконечник, не забывайте считать количество совершенных оборотов. Лучше всего, зафиксировать это число на бумаге, дабы не забыть. Устанавливая новый наконечник, заверните его точно на такое же количество оборотов. При необходимости замены чехла нужно снять старый, затем смазать поверхность герметиком, и только после этого установить новый. Собирать рулевую тягу нужно строго в обратном порядке, поэтому не отвлекайтесь, когда будете разбирать свой автомобиль.

Замена рулевых тяг своими руками

Рулевое управление транспортных средств – это одна из самых значимых систем, которая обеспечивает изменение траектории и безопасность во время движения. Не стоит напоминать водителям о важности поддержания его в работоспособном состоянии, при этом одним из распространенных ремонтных мероприятий является замена рулевой тяги.

Многие автовладельцы не решаются выполнить эту процедуру самостоятельно ввиду сложности процесса. Стоит подробно описать всю суть проблемы, чтобы в полном объеме оценить возможность демонтажа и установки рулевой тяги своими руками. Вначале необходимо разобраться с причинами, по которым этот элемент системы управления автомобилем выходит из строя.

Процесс диагностики продольной и поперечной тяг рулевого управления

Одной из распространенных причин выхода из строя рулевых тяг является выработка шарового шарнира. Некоторые механики в случае неисправности тяг советуют выполнить их реставрацию. Нельзя с уверенностью назвать эту меру правильной, так как неизвестно, сколько времени прослужит восстановленный элемент. Идеальным вариантом станет только их полная замена. Тем более что приобретение необходимых запчастей сегодня не является проблемой.

Признаки наличия неисправности рулевых тяг:

  • появление сторонних шумов в области рулевой рейки, которые несвойственны для нормальной работы механизма;
  • вибрация рулевого колеса;
  • внезапный увод автомобиля в сторону при прямолинейном движении;
  • возникновение люфта рулевой колонки;
  • тяжелый ход руля.

Если на автомобиле был замечен хотя бы один из описанных выше симптомов, необходимо срочно проводить проверку системы управления, в частности рулевых тяг. В процессе выполнения диагностики нужно обратить внимание на такие моменты:

  1. Расстояние, на которое могут перемещаться рулевые наконечники относительно оси пальцев не должно превышать 1,5 мм. Также необходимо определить наличие люфта в этих деталях, который является свидетельством их износа. В этом случае можно восстановить работоспособность тяги, заменив шарнир и рулевой наконечник. Но, лучше установить на автомобиль новую деталь.
  2. На тягах находятся специальные регулировочные муфты, которые затягиваются хомутами. Осматриваем состояние этих элементов. Наличие выработке говорит о необходимости проведения ремонтных работ.
  3. В процессе диагностики нельзя оставлять без осмотра и защиту наконечника шарового шарнира. Ее повреждение существенно увеличивает износ детали, поскольку на ее поверхности скапливаются маленькие абразивные частички (грязь, песок и т. д.). Поврежденные защитные чехлы подлежат замене.

Замена рулевой тяги

Для ее выполнения потребуется стандартный набор слесарных инструментов, которые наверняка есть у каждого водителя, разве что специальный съемник не помешает, но, в случае его отсутствия можно воспользоваться молотком и небольшим ломиком. Главное, не переусердствовать. Опишем последовательность процесса замены тяги без снятия рулевой рейки:

  1. Поднимаем машину домкратом, фиксируем задние колеса, и подставляем подпорку под днище.
  2. Со стороны заменяемой рулевой тяги снимаем переднее колесо, после чего откручиваем гайку пальца.
  3. Теперь необходимо демонтировать рулевой наконечник, удалив фиксирующий палец. В идеале использовать съемник, который устанавливается на деталь. После чего его гайка затягивается до упора. Далее по поворотному рычагу съемника следует ударить молотком. Если палец не удалось удалить, описанную процедуру следует проделать еще раз. В случае отсутствия съемника можно попытаться демонтировать палец рулевого наконечника при помощи молотка и небольшого ломика.
  4. Наконечник прикручен к рулевой муфте. Его нужно открутить. Для этого на обоих элементах предусмотрены грани. Если выкрутить наконечник не получается, необходимо обработать резьбовое соединение жидкостью WD-40, подождать пару минут и продолжить процедуру.
  5. Выкручиваем тягу рулевого механизма из посадочного места рейки, предварительно удалив защитный пыльник.
  6. Перед тем, как установить новую тягу, следует сравнить ее с демонтированной с автомобиля, и нанести на корпусе пометку. Это поможет во время установки занять тяге необходимое положение, которое после замены будет отрегулировано во время выполнения процедуры «сход-развал».
  7. Новая тяга устанавливается в обратной последовательности, при этом заранее необходимо промазать литолом ее резьбу.

Некоторые нюансы установки

Если меняются обе тяги, их необходимо затягивать одновременно, обязательно зафиксировав вал-рейку. Это поможет предотвратить повреждение сухаря, которым удерживается вал внутри рейки. Во время заводской сборки обе тяги одновременно прикручиваются к рейке, и одинаково затягиваются, не разрушая сухарь либо его упор.

Если при замене существует возможность воспользоваться тисками, в них необходимо аккуратно зажать одну из тяг, а вторую затянуть. Для этого желательно использовать динамометрический ключ. Во время затяжки корпус рейки будет немного прокручиваться. Это не страшно. Затянув тягу, следует обработать ее шарнир, поскольку на его плоскости могут остаться заусеницы после зажима в тисках.

Важно! В случае установки деталей без демонтажа рулевой рейки, их следует затягивать крайне осторожно и правильно, чтобы получить нужный момент затяжки, при этом избежать возникновения повышенного крутящего момента вал-рейки. На валу предусмотрены специальные лыски, за которые он фиксируется при помощи ключа. Но, это не всегда возможно, поскольку не все валы их имеют, помимо этого из-за особенности их расположения нужен специальный ключ. Заметим, что категорически запрещено пользоваться плоскогубцами для фиксации вала, поскольку их губки повредят полированную поверхность.

Как видно, процедура замены тяг не отличается сложностью. Трудности могут возникнуть лишь с их затяжкой, именно по этой причине автомобилисты предпочитаю проводить эту процедуру в автосервисе.

Читайте также:  Беспокрасочное удаление вмятин делаем самостоятельно

Развал-схождение: что это, как выставить правильно, и что будет, если его не делать

Наверняка вы сталкивались с тем, что автомобиль при отпущенном руле едет в сторону или кто-то из знакомых жаловался, что “пора бы мне уже съездить проверить развал”, хотя при это был категорически не прав. То, что в народе привычно называют “развал-схождение” — это замер и выставление углов установки колёс. Причём помимо собственно угла развала и угла схождений есть ещё и третий угол, ничуть не менее важный.

Что такое углы установки колес?

Каждый автопроизводитель для улучшения устойчивости и управляемости предусматривает для конкретной модели автомобиля определённое положение передних (и задних) колёс относительно друг друга и плоскости дороги. Параметры развала, схождения и кастера принято называть углами установки колес.

Под развалом понимают угол наклона колес по отношению к перпендикулярной плоскости (в обычном случае — к дороге). При отрицательном развале колёса визуально становятся будто “домиком”, при положительном угле развала верхняя часть колеса наклоняется наружу относительно нижней.

При отрицательном развале (слева) колёса стоят «домиком»

При отрицательном развале (слева) колёса стоят «домиком»

Схождение — это сумма углов между плоскостью, которая проходит через центры колес и продольной осью автомобиля. Звучит немного непонятно, но на деле всё просто: если оно положительное, то плоскости вращения колёс пересекаются впереди автомобиля словно “сходясь навстречу” друг другу, при отрицательном — где-то сзади (расхождение).

Положительное схождение (слева) – это именно схождение колёс навстречу друг другу впереди автомобиля

Положительное схождение (слева) – это именно схождение колёс навстречу друг другу впереди автомобиля

Кастер (иногда говорят кастор) от англ. Caster angle (угол продольного наклона) это угол, образованный вертикалью и проекцией оси поворота колеса на продольную плоскость автомобиля. При положительном кастере ось поворота колеса наклонена назад относительно направления движения, а при отрицательном — наоборот, “смотрит вперёд”.

Отрицательный кастер (слева) приводит к наклону стойки вперёд

Отрицательный кастер (слева) приводит к наклону стойки вперёд

Почему на разных машинах углы бывают разными?

Начнём с развала. При его околонулевых значениях автомобиль наиболее стабилен до тех пор, пока едет по прямой. И только в том случае, если подвеска достаточно жесткая: не просто так на старых автомобилях колёса имели положительный развал, то есть «домиком наоборот», что в некоторой степени компенсировало мягкость амортизаторов и нестабильность углов под нагрузкой.

На автомобилях с мягкой подвеской углы установки колёс в поворотах откровенно «уходят»

Однако со временем от положительного развала конструкторы начали уходить в сторону отрицательных значений (правда, всё равно не заваливая колёса на несколько градусов, как это делают в автоспорте). Это позволило улучшить устойчивость автомобиля в поворотах, поскольку колесо «не подламывается» и цепляется за дорогу лучше из-за большего пятна контакта.

Развал «домиком» улучшает устойчивость автомобиля при скоростном прохождении поворотов

Stance, baby: ярко выраженный отрицательный развал колёс является неотъемлемым атрибутом некоторых автомобильных субкультур

Поэтому околонулевые настройки в теории положительно влияют на устойчивость, а «минусовой развал» позволяет «вваливать» в повороты еще лучше, но уже способен привести к ускоренному износу внутренних дорожек шин. Именно поэтому, в отличие от спортсменов, и конструкторы автомобилей, и обычные «развальщики» предпочитают околонулевые значения.

Однако в зависимости от конструкции и кинематики подвески, жесткости упругих элементов, ширины колеи, вылета колёс и многих других факторов углы установки колёс на разных машинах заметно отличаются. Более того, они могут изменяться даже в пределах одной модели в зависимости от типа подвески (обычная или спортивная) и размерности шин.

Как регулируются углы установки колес?

На многих современных переднеприводных автомобилях углы развала передних колёс заданы конструктивно, да и кастер (угол продольного наклона стойки) не регулируется, поэтому вся настройка сводится к проверке и регулировке схождения.

Однако так было не всегда — на той же “восьмерке”, с которой выросли все остальные автомобили этой платформы , регулировались не только схождение с развалом, но и кастер. Интересно, что допуски при этом были довольно большими, а ремонтники при регулировке далеко не всегда меняли все углы, предпочитая во многих случаях не трогать кастер — дескать, возни много и толку особо никакого.

Заводские параметры углов Самары выглядят так: развал передних колёс = 0°±30′, схождение = 0°15′ ± 10′ и кастер = 0°20±30’0. Как видно, допуски действительно довольно большие — развал по заводским нормативам может “гулять” в пределах одного градуса, а кастер из пятидесяти “плюсовых” минут имеет законное право “уходить в минус”.

Передняя подвеска ВАЗ-2108 – классический Мак-Ферсон без подрамникабез подрамника

Допуски производителя на Самаре довольно большие, поэтому «среднестатистический» результат посещения стенда выглядит примерно так. Как видно, все параметры укладываются в «зелёный» диапазон

Некоторые автомобилисты утверждают, что отклонения в минуты (!) они способы заметить безо всякого стенда – просто внимательно взглянув на авто спереди…

На что влияет кастер?

С кастером ситуация обстоит не менее интересно. Чуть выше мы вспомнили, что при нулевом угле наклона стойка стоит строго вертикально – то есть, колесо со ступицей никуда не смещается относительно вертикали. При отрицательном кастере стойка в верхней части словно наклоняется вперёд, а колесо, соответственно, уходит назад. При положительном – наоборот.

На переднеприводных ВАЗах, например, параметр кастера изменяется с помощью регулировочных шайб, которые подкладываются под элементы передней подвески – кронштейны продольных рычагов (растяжек).

Кастер на Самаре задаётся с помощью нескольких шайб

Убрав шайбы, стойку можно «завалить» назад в пределах градуса, а колесо – наоборот, сместить относительно центра арки в сторону переднего бампера. В реальности, правда, наблюдается обычно обратная картина – на многих «пожилых» Самарах, «десятках», Приорах и Калинах колесо «уезжает» в сторону передней двери из-за ударов и усталости металла, причем вернуть его на место получается далеко не всегда, даже если убрать все шайбы.

Так выглядит нулевой кастер: колесо стоит в колесной арке симметрично по отношению к бамперу и крылу

Это уже не кастер, а приговор передней подвеске и даже кузову. Вернуть колесо на место «малой кровью» не выйдет

Чем больше угол наклона стойки, тем переднеприводный (и не только) автомобиль стабильнее ведёт себя на высоких скоростях. Положительный кастер способствует меньшему «вилянию» машины, которая становится не такой чувствительной к колеям и неровностям.

Кастер важен не только своим прямым воздействием на скоростные качества автомобиля, но и тем, что он влияет на углы схождения и развала, которые меняются в зависимости от наклона стойки. Поэтому начинать регулировку углов передних колёс нужно именно с кастера. Затем следует регулировка развала, а в самую последнюю очередь необходимо настраивать схождение, помня о взаимосвязанности этих параметров между собой.

При изменении кастера нужно раскручивать продольные растяжки подвески. Это требует времени и сил – особенно, если автомобиль старый

Какие выбрать углы?

Обычно выбор углов установки колес из допустимого диапазона является прерогативой самого «развальщика». И это не всегда хорошо, поскольку многие из них, годами занимаясь своей работой, руководствуются какими-то внутренними стереотипами, которые нередко противоречат теории, а на практике приводят к ухудшению ходовых качеств автомобиля и преждевременному износу шин. Поэтому к итоговым цифрам распечатки нужно относиться с большим вниманием, а в отдельных случаях – не стесняться давать рекомендации.

Какой же ставить угол наклона стойки, если он регулируется? На стандартной подвеске и при «обычной» манере вождения – максимально допустимый положительный, то есть 0°50′ для переднеприводной Самары, да и на других переднеприводниках кастер лучше ставить «побольше в плюс» — в пределах допусков, и если этот параметр настраивается, конечно. Это обеспечит автомобилю лучшую курсовую устойчивость на высоких скоростях и приведёт к «самостабилизации» руля в околонулевом положении. Допустимо и небольшое отклонение от заводских допусков – например, увеличение кастера до одного градуса (60-65′).

Свои углы» могут выглядеть примерно так

Удивительно, но современный стенд «знает» даже о том, что Самара выпускалась в двух поколениях!

Правда, за «чёткий ноль» придется расплатиться тем, что в поворотах руль несколько потяжелеет (усилителя-то нет!) и будет пытаться резче вернуться в прежнее положение. Однако к такой новой особенности машины можно привыкнуть буквально за несколько минут.

Что касается развала, то иные «городские гонщики» нередко «разваливают в минус» передние колёса до одного градуса и более. Однако при этом автомобиль станет более «нервным» и чувствительным к уклону дорогу, из-за которого руль может буквально «рваться из рук» (особенно – на больших и широких колёсах!). Еще одна плата за «спортивные амбиции» — преждевременный износ внутренних дорожек – шины-то стоят «домиком»!

Развал передних колёс на Самаре регулируется с помощью эксцентрикового болта (позиция 3 на рисунке) на корпусах передних амортизаторов

Лучше всего, если развал передних колёс после регулировки будет иметь «лёгкий намёк на минус» — то есть, в пределах -0°5-10′ на сторону. Правда, выставлять этот параметр с такой ювелирной точностью на советско-российской машине не так уж просто, да и далеко не все мастера согласны тратить своё рабочее время на подобные забавы.

Настройка всех углов установки передних колёс на ВАЗе занимает больше времени, чем на автомобилях вроде Renault Logan

Читайте также:  Как перенести нагревательный элемент со старого зеркала на новое

При настройке схождения на переднеприводных ВАЗах также лучше всего сильно не отклоняться от околонулевых значений, помня о том, что даже при небольшой загрузке автомобиля (водитель и пассажир) оно начинает изменяться примерно на 5-7 минут, причём в какую именно сторону (в «плюс» или в «минус») зависит от положения «усов» рулевой рейки на конкретном автомобиле.

Обратите внимание, как изменяются углы схождения и развала при частичной загрузке! (первое фото – на пустом автомобиле, второе – с водителем весом 65 кг)

Что будет, если их не делать?

В большинстве случаев проверку углов установки колес рекомендуют выполнять не реже одного раза в 30 000 км и сразу же после того, если автомобиль угодил колесом в крупную яму или стал участником даже небольшого ДТП. Ведь и первое, и второе может привести к смещению элементов подвески, что нарушит параметры схождения, кастера или развала.

А что будет, если их не делать вообще? Ничего хорошего, разумеется. Как минимум, автомобиль будет хуже вести себя и на прямой, и в поворотах, ведь отклонение любого из параметров влияет и на устойчивость машины, и на её управляемость. Во-вторых, сбитые углы приведут к тому, что машину начнет уводить в сторону, поэтому водителю придется удерживать руль с большей силой для того, чтобы сохранить прямолинейное движение.

При настолько сбитом схождении левого колеса (параметр, выделенный красным), машина едет «как-то странно», постоянно рыская по дороге, а руль просто не возвращается обратно! Если всё оставить как есть, то протектора хватит буквально на пару тысяч километров.

Бывает, что машину не просто тянет влево или вправо, а она при движении все время «рыскает», отклоняясь туда-сюда от прямолинейной траектории. Кроме того, что ехать на таком автомобиле будет не слишком приятно, очень быстро владелец обнаружит, что колеса на той оси, где нарушены углы установки колёс, изнашиваются очень неравномерно и весьма преждевременно.

Износ внутренних дорожек — результат большого отрицательного развала

Известны случаи, когда из-за неправильного «схода-развала» проектор почти новой шины буквально «таял на глазах», исчезая всего за 10-15 тысяч километров!

Когда регулировка углов установки колес не помогает?

Далеко не всегда даже квалифицированный специалист на правильно отъюстированном стенде (а это очень важно!) сможет выставить углы установки колес в заданных производителем допусках. Обычно этому мешают изношенные детали подвески, в которых возникли заметные люфты. Ловить минуты там, где во время движения детали «гуляют» на целые градусы – занятие довольно бессмысленное. Поэтому опытный «развальщик» обычно начинает с первичной (то есть «грубой») диагностики ходовой части, внимательно осматривая резино-металлические элементы и проверяя их на взаимное перемещение. Во многих случаях прежде, чем заезжать на стенд «схода-развала», необходимо посетить пост общеремонтных работ для замены изношенных деталей подвески. И лишь «перетряхнув ходовку» можно пробовать добиться требуемых углов установки колес.

Бывает, что подвеска в порядке, но выставить схождение, развал или кастер все равно не получается. Причина – необратимая деформация кузова, что бывает после сильной аварии или вследствие коррозии силовых элементов. И если в первом случае еще хотя бы теоретически может помочь стапель, то на сильной «гнилой» машине малой кровью проблему не решить, а большой – не имеет смысла.

Иногда даже после того, как углы выставлены правильно, автомобиль всё равно уводит в сторону. В этом случае нужно попробовать переставить колёса местами (а лучше – сменить подозрительную пару), поскольку часто из-за деформации каркаса или неоднородности слоёв брекера шина становится «кривой»

Развал-схождение своими руками: пошаговая инструкция

Развал-схождение своими руками возможно отрегулировать с помощью простых подручных средств. Данная статья посвящена тому, как сделать сход-развал своими руками, какие трудности наиболее часто встречаются при регулировании.

Неправильная регулировка развала-схождения своими руками может повлечь, к примеру, ускорение износа шин либо уклонение в правую либо в левую сторону автомобиля во время езды по прямой. Но вполне возможно в домашних условиях сделать развал-схождение правильно.

Развал-схождение: что это

Развалом называется угол, который образуют вертикаль и плоскость колеса. Посредством правильного развала обеспечивается плотный контакт между дорогой и шиной.

Схождением же называют угол, образуемый плоскостью колёсного вращения и направлением движения авто. Он определяет стойкость авто во время поворотов, а также интенсивность износа покрышек.

Отрицательные и положительные углы развала и схождения

Когда выполнять развал-схождение колёс

Регулировка развала-схождения должна осуществляться дважды ежегодно, в моменты сезонной замены шин. В течение этого времени можно многократно попасть в яму либо наехать на бордюр, что приводит к расшатыванию ходовой и к изменению углов.

Вовремя проведённая регулировка обходится гораздо более дёшево по сравнению с новыми шинами. Автомобилисты в СССР делали это, не применяя какие-либо стенды и компьютеры, используя гаечные ключи, штангенциркуль, отвес и нить.

Как сделать развал-схождение в домашних условиях

Перед тем, как приступать к регулировке углов развала и схождения, в обязательном порядке необходимо проверить ходовую автомобиля. Если нужен ремонт, то развал-схождение делать бессмысленно. Рулевое управление и подвеска должны быть в полном порядке.

Диагностика ходовой системы автомобиля

Имеют значение 3 фактора, в значительной мере определяющие углы установки автомобильных колёс:

  • Состояние ходовой.
  • Давление внутри покрышек.
  • Загруженность авто.

До регулировки развала-схождения необходимо проверять давление внутри шин, чтобы удостовериться в том, что багажник пуст. Во избежание лишних работ по регулированию развала-схождения по окончании ремонта ходовой нужно (перед тем, как разбирать подвеску) отметить каждое разъединяемое соединение.

Желательно для этого использовать зубило, керн либо краску. Нужно ещё посчитать количество оборотов, происходящих во время выворачивания из рулевых тяг наконечников.

Сход-развал своими руками

Последовательность действий определяется конструкцией подвески и системы рулевого управления. Чаще всего нынешние авто оснащены передней подвеской МакФерсон, а также рулевым управлением реечного типа.

Данный вариант требует первоочередного рассмотрения. Как сделать сход-развал своими руками – пошаговая инструкция:

  • Установить автомобиль на специальную яму с обеспечением для себя беспрепятственного доступа к рулевым тягам. Во время работы важно придерживаться норм безопасности, а также учитывать, что неоднократно потребуется вылезти из ямы, а затем спуститься в неё снова.
  • Убедиться, что каждая часть ходовой совершенно исправна. При обнаружении неисправных рычагов, тяг, сайлентблоков, шаровых опор первоначально требуется их замена. Иначе Вы только зря потеряете силы и время.
  • Проверить и выравнять давление в каждой автомобильной покрышке. Убедиться, что диски колёс являются целыми, а шины имеют одинаковую размерность.
  • Отпереть замок колонки руля и повернуть каждое колесо из одной крайней позиции в другую. Затем установить эти колёса в центральное положение. Это нужно для того, чтобы поставить каждый компонент на своё место.
  • Найти и отметить среднюю точку посредством измерения дистанции от одной шаровой опоры до другой и деления её на 2.
  • Сделать замеры колёс на внутренней стороне. Измерять нужно не шины, а диски. Вначале следует определить дистанцию от одной передней кромки до другой, затем — от одной задней кромки до другой. Полученная разница позволяет вычислить угол развала. Затем он сверяется с той информацией, которую содержит техническая спецификация.
  • В случае нарушения параметра нужно ослабить контргайки рулевых тяг, затем, покрутив муфты соединения, отрегулировать их. Необходимо, чтобы угол установки правого колеса совпадал с углом установки левого. Подтверждение этого возможно при проведении замеров от точки посредине до каждой из сторон и выполнения повторных вычислений. Затем следует затянуть контргайки.
  • Если требуются проверка и регулировка развала, сделать замеры понадобится на внешних поверхностях дисков, так как внутри бывают препятствия в виде конструктивных частей авто. С этой целью следует взять отвес или большой треугольник с предварительным построением перпендикуляра к колёсной оси.
  • Замеряется и высчитывается разница между краями колёсного диска — нижним и верхним. На основании результата вычисляется угол.
  • Самыми популярными видами устройств для регулирования развала-схождения являются вращающиеся эксцентрики и подкладные пластины.

Путём вращения эксцентриков либо вставки пластин следует добиться нужных параметров. Чтобы обеспечить беспрепятственный доступ к эксцентрикам и пластинам, часто приходится колёса снимать, и после замеров устанавливать снова.

Рекомендации

Вышеперечисленное касается и тех машин, которые имеют подвески других типов. При разных особенностях конструкции отдельных составляющих бывают и значительные различия:

  • Авто, в которых отсутствует реечный привод, а его функцию выполняют рулевая трапеция и редуктор, подразумевают особое внимание ко втулкам и к маятниковому шарниру. От износа этих деталей зависит регулировка. Выявление его возможно исключительно тогда, когда элементы находятся в определённом положении.
  • У автомобилей, имеющих шкворневую подвеску, во время регулирования развала-схождения с помощью эксцентрика происходят изменения и в кастере, который потребуется контролировать.
  • В ряде моделей авто регулируется развал-схождение колёс и спереди, и сзади. В большей части случаев данный фактор изменяется посредством вращения муфты соединения, которая устанавливается на поперечную тягу.
  • В полноприводном автомобиле с передним неразрезным мостом регулирование развала-схождения вообще не предусмотрено.

После того, как завершена регулировка, следует подумать, какие диски для колёс предпочесть. Они могут быть литыми либо штампованными. Первые существенно уменьшают нагрузку, которую испытывает подвеска, вторые являются более практичными.

Ссылка на основную публикацию